Comment pincer correctement le pétunia pour une floraison abondante. Comment pincer le pétunia pour qu'il fleurisse magnifiquement Combien de fois pincer le pétunia

La taille favorise une bonne croissance et une floraison abondante des plantes ; elle est nécessaire pour obtenir une belle couronne ou forme des plantes, et produire des spécimens standards ou buissonnants.

La taille se fait dans trois cas :

- si vous souhaitez rajeunir la plante
- si vous souhaitez former une plante
- taille sanitaire

La meilleure période pour tailler est le printemps. La taille se fait après une période de dormance. La coupe est faite au-dessus de la feuille tournée vers l'extérieur, sinon de nouvelles pousses pousseront vers l'intérieur. La coupe doit être faite quelques millimètres au-dessus du bourgeon et s'en éloigner légèrement en oblique.

Taille sanitaire.

Toutes les pousses et feuilles jaunies et ratatinées qui ont perdu leurs propriétés décoratives doivent être coupées. Les vieilles pousses affaiblies se révèlent souvent être des proies faciles pour les champignons et les bactéries, un abri et un terrain fertile pour les insectes nuisibles. De plus, une pousse d'apparence malsaine peut ne pas indiquer un âge avancé, mais une maladie ou une attaque de ravageurs. Si elle n'est pas éliminée à temps, la maladie se propagera aux parties saines de la plante, ce qui prouve une fois de plus la nécessité d'une taille sanitaire. La règle de base est de supprimer toutes les parties malsaines ou vieillies de la plante. Vous devez couper la pousse jusqu'au tissu sain (ou, si la pousse commence sous terre, la retirer jusqu'à la base).

Taille anti-âge.

Il est particulièrement adapté aux plantes qui peuvent développer de longues pousses qui finissent par perdre leurs feuilles ou devenir nues en raison des températures élevées ou de l'air sec en hiver. Lors de la taille rajeunissante, les pousses sont enlevées presque jusqu'à la base. Mais en même temps, vous devez vous assurer que 2-3 bourgeons vivants restent sur les « souches ». Ce n'est pas grave si vous supprimez jusqu'à 90 % de la longueur de la pousse. Après tout, plus la taille est intense, plus la croissance ultérieure des pousses restantes est active.
Si vous êtes désolé de vous séparer de toutes les pousses à la fois, vous pouvez rajeunir la plante par étapes, en coupant d'abord la moitié des pousses, et lorsqu'elles grandissent, coupez le reste court. Il est préférable d'effectuer une taille anti-âge peu de temps avant ou au tout début de la période de croissance. N'oubliez pas de nourrir la plante après une taille rajeunissante, car la plante devra croître plus rapidement que d'habitude. Après une taille rajeunissante, de nombreuses pousses fortes et saines poussent. Par conséquent, une telle taille est parfois effectuée afin d'obtenir de nombreuses boutures de haute qualité.

Taille formative.

C’est le type de taille le plus difficile pour donner à la plante la forme souhaitée.

La taille formative est un processus créatif qui nécessite une observation attentive de la plante. La plus haute réalisation de l’art de la taille formative est le 6onsai et la création de sculptures vivantes à partir de plantes.
À la maison, il est utile de former des plantes hautes et très ramifiées qui, sans cette procédure, donnent une couronne épaissie et disgracieuse, par exemple des ficus, des agrumes, des lauriers, des hibiscus, des roses, des fuchsias, etc.
Lors de la taille formative, il est important de choisir la bonne direction de croissance des futures pousses. Si vous souhaitez faire pousser une branche horizontale, le bourgeon le plus haut qui reste doit être tourné vers le bas ou vers la partie extérieure de la couronne.
Si vous prévoyez une croissance verticale, sélectionnez un bourgeon dirigé vers le haut ou vers le centre de la couronne et faites une coupe légèrement au-dessus. Les guides recommandent souvent d’utiliser du fil pour guider les branches dans la direction de croissance souhaitée. Gardez à l’esprit que les plantes sont des créatures très opiniâtres. Changer le sens de croissance des branches à l'aide de fil est assez difficile. Mais il y a aussi ceux qui changent volontairement de forme. Ainsi, à partir de ficus à petites feuilles, il est possible d'obtenir des « sculptures » de n'importe quelle forme à l'aide de cadres en fil de fer. Et encore une remarque : plus la branche est jeune, plus il est facile de changer de direction à l'aide d'un fil. Les pousses qui ne sont pas encore lignifiées ou semi-lignifiées sont les mieux adaptées au façonnage avec du fil.

Formation d'un arbre standard.

Pour former un arbre standard, prenez une bouture à racines solides qui pousse verticalement vers le haut. Retirez les pousses latérales jusqu'à ce que la plante atteigne la hauteur souhaitée. Lorsque cette hauteur est atteinte, coupez le sommet de la plante. Attendez que 5 à 6 pousses latérales se développent, qui constitueront le sommet de l'arbre standard. Leurs sommets sont pincés plusieurs fois. Retirez toutes les feuilles à la base de la tige. Le résultat sera une plante standard avec une couronne bien développée.
Dimensions d'un arbre standard.
Arbre standard de table : 30 - 45 cm.
Arbre de port bas : 45 - 80 cm.
Arbre standard : 80 - 105 cm.

Formation de buisson.

Chez une jeune plante, à une hauteur de 6 à 7 cm, pincez le haut de la pousse principale. Après avoir atteint une hauteur de 10 à 12 cm, les pousses latérales sont également pincées. Lorsqu'un beau buisson se forme, vous devez périodiquement cueillir ou couper les pousses dirigées vers l'intérieur, de préférence au tout début de leur apparition.
Formation d'arcs. Les plantes suspendues et grimpantes forment de longues pousses qui peuvent être envoyées le long d'un arc de fil. Pour ce faire, un support en forme d'arc est soigneusement inséré dans le pot. Les pousses sont réparties le long du fil et légèrement liées à certains endroits.

Formation d'une pyramide.

Certaines plantes peuvent être utilisées pour former une belle pyramide. Les plantes comme le fuchsia, le lierre et le pélargonium poussent bien vers le haut ; vous pouvez leur fabriquer un support à vis.

Pincer.

Pour que les boutures ou les jeunes plants se ramifient bien et ne s'étirent pas vers le haut, il faut ralentir leur croissance en hauteur en pinçant le sommet des pousses. La plante est généralement pincée au-dessus de la première paire de feuilles.

Taille d'hiver.

Les plantes en pot conservées dans un sous-sol sombre en hiver doivent être correctement taillées à l’automne et toutes les feuilles restantes enlevées. N'oubliez pas : le système racinaire ne doit pas se dessécher.
Pour donner à la plante une belle forme, la taille est effectuée chaque année au printemps, en coupant les branches sèches et en raccourcissant les longues pousses nues. Les pousses sont également raccourcies si une partie du système racinaire a été retirée lors de la transplantation afin de rétablir l'équilibre entre les parties aériennes et souterraines. Les pousses sont coupées au-dessus du bourgeon tournées vers l'extérieur, presque au ras de celui-ci, légèrement obliquement (mais pas selon un angle aigu). La taille s'effectue au sécateur ou à un couteau bien aiguisé. Une taille sévère est utilisée pour rajeunir la plante. Cela se fait généralement avec le pélargonium, le fuchsia et de nombreuses acanthacées, laissant des pousses courtes avec 3 à 5 bourgeons, à partir desquelles des pousses feuillues se développent très rapidement.
Le même objectif - la formation d'une plante - est atteint en pinçant ou en épilant les jeunes pousses, c'est-à-dire en enlevant leurs sommets.
Le pincement provoque le réveil des bourgeons latéraux et une ramification abondante de la pousse. Le pincement peut être effectué tout au long de l'année, mais il est préférable de le faire pendant la période de croissance active. Chez certaines plantes (fuchsia), les pousses fleuries sont spécialement pincées pour retarder la floraison ; dans d'autres, pour provoquer une ramification et une floraison abondantes sur les pousses latérales nouvellement formées. C'est exactement ce qu'ils font avec le citron lorsque ses pousses atteignent 20-25 cm.

En taillant et en pinçant, vous pouvez donner à la plante une forme standard. Pour ce faire, toutes les pousses latérales émergentes sont supprimées sur une longueur significative de la pousse axiale, formant une tige. Puis pincez tout en haut. Les pousses latérales supérieures restantes, en croissance, forment une couronne.

Pincer (pincer) les pousses en croissance dans la couronne est une technique très importante. Elle est réalisée pour aider l'arbre à acquérir la forme souhaitée. Le but du pincement est de retarder la croissance des pousses individuelles à forte croissance (futures branches) et des concurrents. Le pincement permet également d'obtenir la subordination de toutes les branches et d'empêcher l'apparition de croissance dans des endroits indésirables.

La pointe d'une pousse en croissance comportant deux ou trois feuilles sous-développées est enlevée par pincement. Cela conduit à un arrêt temporaire (2-3 semaines) ou complet de la croissance des pousses.

Le pincement se fait avec les mains, un sécateur et un couteau. Cette opération doit être réalisée avant la lignification des pousses : en Russie centrale - du 1er au 20 juin, dans le sud - du 6 mai au 15 juin. Pincez les pousses qui ont atteint une longueur de 15 cm au-dessus de la troisième vraie feuille. Les pousses courtes et les pousses d'extensions des branches principales n'ont pas besoin d'être pincées.

Si, après le premier pincement, une pousse germe du bourgeon le plus proche du lieu de son application, elle est pincée au-dessus de la deuxième vraie feuille. Si une pousse apparaît sur cette pousse à partir du bourgeon supérieur, elle est également pincée au-dessus de la deuxième vraie feuille. Ainsi, le pincement peut être une, deux ou trois fois. Si après le premier pincement tous les bourgeons germent, la pousse est coupée au-dessus de la branche inférieure.

Le pincement régule la croissance des branches et des branches envahissantes. Pincer une pousse forte deux ou trois fois au cours de l'été (la première fois lorsque la pousse mesure 15 à 20 cm de long et répété au-dessus de la deuxième ou de la troisième feuille d'une nouvelle pousse) transforme la pousse en une branche fruitière envahie. Les pousses poussant sur les fruits sont pincées au-dessus de la 4-5ème vraie feuille.

Sur chaque jeune arbre, au printemps, des pousses concurrentes apparaissent sur les pousses du prolongement des branches conductrices et squelettiques, emportant les jus de la pousse principale. Ils sont éclatés ou pincés pour supprimer la croissance. L'opération est réalisée lorsque les pousses atteignent 10 cm de longueur. Si une nouvelle pousse se forme en dessous du site de pincement au cours de la même saison, elle est également pincée au-dessus de la deuxième ou de la troisième vraie feuille.

Épinglez les sommets

En plus des concurrents, les toupies et autres pousses inutiles sont pincées. Au printemps de l'année prochaine, les branches pincées sont coupées ou laissées si elles n'épaississent pas la couronne. Il arrive qu'à la fin de l'été, dans un jeune jardin, les pousses d'une certaine variété n'aient pas fini de pousser à temps, ce qui peut entraîner une diminution de la résistance à l'hiver. Le pincement du sommet arrête la croissance et le processus de lignification (maturation) de l'ensemble de la pousse d'un an commence.

Le pincement est particulièrement important lors de la culture de matériel végétal destiné aux cultures fruitières. Il est utilisé à la fin de l'été sur les plantes annuelles pour une meilleure maturation des plantes. Lors de la croissance des enfants de deux ans, le pincement transforme les branches envahies en pousses épaissies qui renforcent la puissance de la tige et des branches squelettiques. Le pincement affaiblit la pousse concurrente et régule l'alignement des branches squelettiques.

Le pincement des plantes (pincement, scientifiquement - pincement) est une technique agrotechnique particulière. Dans la pratique du jardinage, pincer signifie enlever (casser, couper) le sommet d'une pousse verte (molle) sur une plante avec les doigts (ongles). Nous utilisons le pincement sur certains types de fleurs, légumes, arbres et baies. Le pincement et le pincement (par exemple) sont généralement considérés comme des procédures différentes, bien qu'une confusion terminologique soit parfois observée. Ces activités ont plutôt un objectif multidirectionnel : le pincement consiste à supprimer les branches dans le but d'améliorer l'approvisionnement du centre, tandis que le pincement des plantes déclenche le processus inverse.

Le pincement est effectué pour redistribuer les flux alimentaires et activer la ramification, dans certains cas cela conduit à l'inhibition des processus de croissance et de maturation du bois (mais parfois cela a aussi l'effet inverse). On pense que ces dommages aux plantes sont minimes et guérissent rapidement. Parfois, le pincement est souhaitable, parfois il est dangereux. Il est utilisé consciemment, en fonction de la variété, du type de climat et de la météo. Il n’existe pas de recommandations uniformes à ce sujet, mais il existe certaines « règles du jeu ».

Terminologiquement et essentiellement, le pincement des plantes se distingue également de la procédure consistant à arracher les bourgeons, les bourgeons et les ovaires inutiles, ainsi qu'à tailler (et éclater) les feuilles, les branches et les tiges florales.

L'essentiel dans la formation des plantes

Règles générales sur les délais

La coupe précoce du sommet rend les buissons fleuris plus luxuriants, mais retarde la période de floraison et réduit parfois la taille des corolles. Certaines plantes peuvent ne pas avoir le temps de fleurir du tout (fleurs de septembre, chrysanthèmes, dahlias).

La première moitié de la saison est la phase de végétation active : le pincement provoque le tallage de la plante, et chez certains arbres, le développement de bourgeons potentiellement fructifères pour remplacer les bourgeons de croissance « vides ». À la fin de l'été, une technique similaire (en combinaison avec une nutrition azotée minimisée) peut contribuer à augmenter la qualité et la quantité des fruits (par exemple dans les tomates) et à la maturation du bois.

Aux latitudes septentrionales et tempérées, le pincement des plantes hivernantes en fin d'été peut provoquer une croissance intempestive, retarder la lignification et aggraver l'hivernage (dans le raisin, le framboisier, les arbres, etc.). Un pincement incorrect est plus dangereux que de ne pas pincer du tout.

Quelles plantes bénéficient des micro-opérations de pincement ?

Légumes, melons et légumes verts

choux de Bruxelles

Un exemple classique de plante soumise à un pincement obligatoire. Lorsque de minuscules rudiments de têtes de chou apparaissent, il faut en couper le dessus.

Tomates

Un autre classique de la limitation de croissance. Il est bien connu que dans les régions où l'été est relativement court, il est nécessaire d'enlever la couronne des variétés indéterminées en temps opportun (environ un mois avant la fin de la saison de croissance, environ en août). Des procédures similaires sont également effectuées pour les poivrons, les aubergines, d'autres solanacées et les physalis.

Melon

Chez les melons, les fleurs femelles fleurissent généralement au troisième stade des branches. Il est nécessaire de pincer les melons trois fois : pour la première fois - au-dessus de la quatrième feuille, puis - nous répétons cela pour chacune des pousses nouvellement développées ; la troisième fois - vers la fin de la saison de croissance de la plante, nous avons coupé le sommet des vignes, redirigeant la nutrition vers les ovaires en croissance et en maturation.

Pastèque

Avec les pastèques, au contraire, au début de la saison, il faut essayer de ne pas endommager la vigne principale de la plante. Nous pinçons les points de croissance plus tard, lorsqu'un nombre raisonnable (modéré) d'ovaires ont poussé, afin d'en limiter le nombre.

concombres

Les amateurs de variétés de concombres non hybrides utilisent le double pincement (comme sur les melons), stimulant la repousse des pousses de troisième ordre.

Lorsqu’on cultive des hybrides en intérieur et sur treillis, on pince parfois la tige principale lorsqu’elle pousse trop longue (naturellement, vers la fin de la saison). Nous tenons le dessus de nos beaux-enfants lorsqu'il y a un manque de lumière et de nutrition.

(Certains maraîchers trouvent utile de retirer les vrilles des concombres.)

Citrouilles, courges grimpantes et grimpantes

Lorsqu'il y a déjà plusieurs ovaires, on coupe le dessus des cils. Nous pinçons le sommet des branches dès que les fruits sont noués et une paire de feuilles pousse au-dessus.

Haricots (grimpants, y compris les céréales)

Nous retirons les sommets qui atteignent le bout du treillis. Cette technique favorise la pleine maturation des grains (surtout dans les régions aux étés courts).

Basilic

Nous effectuons un pincement précoce pour obtenir des buissons luxuriants.

Fleurs annuelles

Heureusement, vous pouvez les pincer en toute sécurité sans vous soucier de leur résistance à l'hiver. Cette procédure donne du volume et ajoute de l'attractivité. Cependant, il ne faut pas oublier que les plantes peuvent fleurir plus tard et que les graines à part entière ne mûrissent pas toujours.

Plantes vivaces ornementales

Il faut être prudent avec les plantes à floraison tardive et capricieuses : avec une croissance excessive des pousses latérales, il n'y a pas toujours assez de nutrition pour une floraison décente.

Pour les clématites, le pincement ajoute du buisson, mais les fleurs sur les branches en croissance apparaissent plus tard et leurs corolles sont légèrement plus petites que prévu (même si le nombre total peut augmenter).

Pour que les buissons soient pleins et corrigent la forme de la couronne, on les pince au printemps et au début de l'été afin que les branches repoussées deviennent ligneuses d'ici l'hiver.

Semis

Les plants de plantes ramifiées ont plus de valeur que ceux aux longues jambes. Au début de la saison, nous enlevons les cimes et vers la fin de la saison, nous refaisons ce travail (pour une suspension rapide de la croissance et une bonne lignification).

Yagodniki

Raisin

La culture la plus difficile à maîtriser pour les débutants, dans des zones atypiques pour la viticulture. Un « rage » excessif réduit le rendement, la taille des baies de la plante et la taille des grappes ; cela peut également affecter la résistance à l'hiver. Selon les règles, vous devez régulièrement pincer les branches ; Il est également déconseillé de laisser libre cours aux tournages principaux. Les recommandations spécifiques dépendent fortement du climat, du microclimat, des caractéristiques variétales, de l'âge de la brousse, du type d'abri hivernal et d'autres facteurs. Les vignerons débutants, timides, trop occupés peuvent recevoir le conseil suivant : pour ne pas abîmer le pied de vigne, mieux vaut ne pas y toucher du tout pendant l'été (surtout si vous n'avez pas compris les règles de formation ou n'avez pas reçu conseils de collègues expérimentés) ; Effectuer une taille compétente avant l'hivernage.

Framboises et mûres

Dans les régions du sud, aux hivers doux, le pincement estival de ces baies permet la formation d'arbustes ramifiés qui apporteront des rendements élevés l'année prochaine. Dans la zone médiane et dans les régions du nord, le bois de ces buissons luxuriants ne mûrit pas bien et, en hiver, ils gèlent souvent beaucoup. Pour ces types de terrains, il est parfois conseillé de pincer les sommités vertes des framboises et des mûres au début de l'automne afin que les tiges des plantes se lignifient plus rapidement. La plupart des producteurs de framboises du Nord expérimentés ne le font pas, car un automne prolongé peut provoquer le développement de branches latérales, ce qui épuisera les buissons et réduira leur résistance à l'hiver.

Pommiers et poiriers

Une branche distincte de l'horticulture est constituée par la science du pincement approprié des arbres fruitiers, en particulier des jeunes. L'élimination rapide et régulière des points de croissance verts de la plante vous permet d'ajuster la forme et la hauteur de la couronne sans provoquer de grosses blessures, de former un conducteur central pratique et d'éliminer ses concurrents infructueux, d'éviter la terrible étêtage et, surtout, de transformer le les branches de croissance se transforment en branches fruitières, envahies par les bourgeons fruitiers.

Le pétunia est une plante vivace très ornementale, cultivée comme annuelle dans la zone médiane. La culture est appréciée des floriculteurs pour sa longue floraison, accompagnée de la formation d'un grand nombre de bourgeons aux couleurs vives, une variété d'espèces et de variétés capables de satisfaire les goûts les plus exigeants.

Le pétunia est cultivé à partir de graines. Dans les régions du sud, le semis s'effectue immédiatement en pleine terre. En milieu - en utilisant des semis. Le processus de croissance est caractérisé par la nécessité de prendre soin des jeunes plantes, notamment par pincement. Sans cette procédure, il est impossible d'obtenir une floraison longue et abondante.

Comment se fait le pincement ?

En culture végétale, le pincement fait référence à l’ablation de la partie supérieure d’une pousse comportant plusieurs feuilles. La manipulation s'effectue à la main ou à l'aide d'instruments tranchants, notamment des pincettes. Pour cette raison, la procédure a reçu un autre nom : le pincement.

Le pincement est effectué dès les premiers stades du développement des plantes, pendant la croissance active. Les pousses sujettes à l'étirement sont pincées à plusieurs reprises.

Le processus de pincement étape par étape consiste à effectuer 2 étapes simples :

choisir une pousse à pincer;
en retirant sa partie supérieure à la main ou à l'aide d'un outil.

Pourquoi faut-il pincer les pétunias ?

Il est nécessaire de pincer le pétunia, quelle que soit sa variété (en buisson, suspendu, en cascade). Les pousses de cette fleur ont tendance à s'allonger. La conséquence en est leur affaiblissement, entraînant la perte de l'effet décoratif global de la plante, une couronne peu attrayante sous la forme de longues pousses mal ramifiées et une faible floraison. Le pincement aidera à éviter cela.

Voilà à quoi ressemblent les jeunes pétunias cultivés sans pincement.

Après avoir retiré la partie supérieure, la pousse cesse de croître vers le haut et s'épaissit en raison de l'afflux de nutriments. La plante devient plus forte. De nouvelles feuilles y apparaissent et les feuilles existantes deviennent plus fortes.

Pétunia après une première épilation correctement effectuée

Des bourgeons émergent à l'aisselle, à partir desquels se développent des pousses latérales, contribuant à accroître le buisson. Plus ces branches se forment, plus il y aura de bourgeons. Une floraison abondante et durable est un autre avantage de la pince à épiler.

Résultat du pincement

Toutes les variétés de pétunias sont-elles sujettes au pincement ?

Les variétés anciennes ou simples (bon marché, vendues en emballage amateur) doivent être pincées. De nouveaux hybrides professionnels à fort buisson ont été obtenus par sélection. Leur couronne n'a pas besoin d'être formée.

Lors de l'achat de nouvelles variétés, faites attention aux instructions figurant sur l'emballage.

Caractéristiques de la procédure

Malgré la simplicité de pincer les pétunias, il existe plusieurs règles importantes :

1. Seuls les jeunes spécimens ayant atteint une hauteur supérieure à 5 cm et comportant 6 à 8 feuilles sont pincés.
2. Le premier pincement est effectué après l'enracinement des jeunes plants lors de leur transplantation en pleine terre. Dans le cas de la culture de plants à la maison - quelques jours après la première cueillette. Les plantes affaiblies par la transplantation, ainsi que celles envahies par la végétation, supportent douloureusement cette procédure.
3. Il est important de ne pas manquer le moment du pincement. Tout retard a un impact négatif sur le développement ultérieur des plantes. Les pétunias adultes ne sont pas pincés, seuls les bourgeons fanés doivent être enlevés.
4. Des pincements répétés sont effectués au plus tôt un mois après le premier, lorsque les pousses atteignent une longueur de 10 à 15 cm, au cours desquelles seules les pointes des pousses sont enlevées.
5. La plupart des variétés sont pincées 2 fois. Les pétunias ampeleux nécessitent un ajustement régulier de la forme du buisson. Par conséquent, ils sont pincés plus souvent - une fois par mois.
6. Après la procédure, le pétunia a besoin de bons soins :

humidité régulière du sol;
pulvérisation répétée (2 à 3 fois par jour) des pousses avec de l'eau décantée à température ambiante;
Alimentation constante, 1 à 2 fois par semaine, avec des engrais spécialisés pour plantes à fleurs.

Il ne faut pas abuser du pincement : chaque procédure retarde le début de la floraison de 2-3 semaines.

De volumineux buissons multicolores de pétunias doubles, ampeleux, bicolores et unicolores ont conquis le cœur des jardiniers expérimentés et des débutants. Du milieu du printemps jusqu'aux premières gelées, des fleurs d'une variété et d'un caractère décoratif étonnants décorent non seulement les chalets d'été, mais aussi les balcons des immeubles à plusieurs étages, les vérandas des chalets, les parterres de fleurs de la ville, les cafés et les restaurants. Les fleurs sont sans prétention, ne nécessitent pas d'entretien professionnel ni de conditions particulières, mais elles répondent favorablement aux soins des floriculteurs.

Conditions nécessaires pour pincer le pétunia

Une culture et une formation appropriées sont une condition importante pour obtenir un buisson beau et sain. En plus de semer et de cueillir en temps opportun, il est nécessaire de bien pincer le pétunia. Cela signifie qu'à un certain stade de croissance, il faut supprimer les pousses supérieures. Cette procédure assurera la ramification des tiges et la formation de nombreux bourgeons sur des couronnes touffues.

Pour réaliser cette manipulation vous aurez besoin des éléments suivants :

des ciseaux ou un sécateur pratiques;
plants robustes avec 4 à 5 grandes feuilles au sommet ;
récipient pour collecter les boutures enlevées.

Comment pincer le pétunia ?

Avant de pincer le pétunia, il est conseillé de se familiariser avec les exigences de base de cette procédure :

Lors de l'observation de la croissance des plants, il est nécessaire de choisir une période où ils sont devenus un peu plus forts et ont commencé à croître rapidement vers le haut. Il peut avoir jusqu'à 5 à 6 feuilles, mais pas plus. Si vous manquez ce moment, les plants s'étireront. En fait, pincer les pétunias ne prendra pas beaucoup de temps. Il est nécessaire de couper la tige au-dessus de 5 à 6 feuilles à l'aide de vos doigts ou d'un sécateur.
Cela forme un nouveau point de croissance, à partir duquel plusieurs pousses commenceront à pousser simultanément dans des directions différentes. Pendant cette période, les plants peuvent ralentir leur développement, mais en même temps ils deviendront un peu plus forts. Lorsque des pousses latérales commencent à apparaître, le buisson prendra un aspect plus arrondi.
Si vous envisagez de planter des plants en pleine terre, il est préférable de les pincer après l'enracinement. La pousse aura besoin de plusieurs jours pour s'adapter. Pendant cette période, il faut essayer de créer des conditions favorables à l'enracinement des plantes :
- les plants doivent être plantés de manière lâche, en respectant les conditions de la technologie agricole;
- surveiller la fréquence des arrosages et des pulvérisations ;
- Appliquez un engrais fortifiant spécialisé sur les racines.

Si le développement a lieu en serre, vous pouvez pincer le pétunia après la cueillette.

Si les pousses coupées ne sont pas très petites, elles peuvent être utilisées comme boutures. Pour que la bouture prenne racine, elle est placée dans un récipient rempli d'eau. Vous devez d’abord retirer les feuilles en excès, en en laissant quelques-unes en haut. Lorsque les racines apparaissent, elles sont repiquées dans le sol. De cette façon, vous pouvez obtenir de jeunes plants supplémentaires.

lors du pincement, essayez de blesser le moins possible la pousse, utilisez des outils propres ;
un mois après l'événement et l'apparition de fortes branches latérales, le pincement du sommet des pétunias peut être répété ;
Pour planter de gros bourgeons sur les nouveaux beaux-fils, utilisez des engrais adaptés : ils rendront les fleurs plus lumineuses et plus grandes.

Pour qu'un buisson ornemental formé plaise le plus longtemps possible par sa belle apparence, il aura besoin de soins constants. Dès le semis, aucune replantation, pincement ou pulvérisation de pousses ne sera nécessaire. N'oubliez pas de bien arroser et nourrir, enlevez les fleurs et les pousses séchées. À la place des vieilles fleurs coupées, de nouvelles branches avec des bourgeons apparaîtront. Les pétunias colorés et bien entretenus vous raviront sans aucun doute par une floraison abondante et longue.