Omatehtud ketassaag. Disaini valikud. Tee-seda-ise statsionaarne ketassaag – meie jooniste ja juhiste järgi saab sellega hakkama igaüks Kettassae remont oma kätega

Plaanisin seda teemat juba ammu avada - aga kõhklesin kogu aeg, tahtsin “mõtteid koguda”, rohkem materjali filmida ja eraldi esitusloendisse panna, aga täna sain vaatajalt küsimuse ja Otsustasin kohe teemaga pihta hakata ja uut materjali - võin lisada, kui saab :)

Millest siis alustada? Esiteks tahan kindlaks määrata ülesannete vahemiku, mille jaoks masin tehakse. Toon välja mitu valdkonda:

- Kummalisel kombel on esimene tüüp "puidu lõikamiseks" mõeldud saag, kuid seda tüüpi masin on ka nõudlik, eriti külades ja suvilates, kus puudub gaas ja on vaja kütte või kamina jaoks puid lõigata. .

Lase käia

Lihtne "rõdu" tüüpi masin. Masin, millel tehakse pisitöid näiteks modelleerijatele, kodumeistritele ja “noortehnikutele”.

Sellel masinal puudub lõikesügavuse reguleerimine, seega sobib see vaid kõige lihtsamate tööülesannete jaoks, kuid kasutades plaadilõikuri ajamit (mootorit), saab üsna lihtsalt ehitada masina, millel on sügavuse reguleerimine.

Omatehtud masina teiseks doonorivariandiks nimetan nurklihvijat (lihvijat). Allpool räägin teile, miks nurklihvija. Algtaseme masina jaoks võite kasutada nurklihvijat, mille ratta läbimõõt on 125 või 150 mm, soovitatav on, et veskil oleks kiiruse regulaator.

Paljud inimesed ehitavad omatehtud masinaid, mis põhinevad käeshoitavatel ketassaagidel.

Sellel skeemil on oma eelised - vähese vaevaga saate täisväärtusliku masina lõikesügavuse ja lõikenurga reguleerimisega.

Kuid sellel skeemil on mitu suurt, raskesti kõrvaldatavat puudust:

See on saepuru eemaldamise raskus (probleemi saab lahendada ainult tavalise saekaitse radikaalse muutmisega, mis raskendab selle tööd "käsitsi" režiimis)

Puuduseks on ka konstruktsiooni madal jäikus, mistõttu on raske sae kinnitada nii, et lõtku ei tekiks ning sügavuse reguleerimine on sellises masinas üsna ebamugav.

Järgmine tüüp on "üldotstarbeline" masin - Universaalne sae masin majapidamisse - tee lihtsamaid saagimistöid - lõika aia laudu, tee aiapinki, lõika kaminasse puid - kunagi ei tea, kui palju tööd on eramajapidamises %)

Universaalne masin on sageli ehitatud nagu kombain: vuug + ketassaag, mul on ka selline masin, mille ehitasin üle 20 aasta tagasi. Toona pidasin sellist skeemi paljulubavaks, kuid nüüd pean ratsionaalseks vuugi ja sae funktsioonide eraldamist. Eraldi skeemil on rohkem eeliseid ja see on turvalisem.

Paar sõna masina disaininõuetest.

1 - liigutatav kiirkinnitussüsteemiga joonlaud.

Näitasin oma videotes joone valikuid. Lihtsamat (kruviga) on näha videos plaadilõikuri kohta Keerulisem (ekstsentrikuga) on videos käsisaega.

Võimalused joonlaua kinnitamiseks klambrite, kruvide (pikisoontes) ja sarnase meetodiga, mis nõuab joonlaua paralleelsuse pidevat kontrollimist - ma ei kaalu seda, kuna joonlaud peaks "automaatselt" muutuma saega paralleelseks ja olema fikseeritud ühe liigutusega.

2 - lõikesügavuse reguleerimine. See funktsioon peaks olema ebaõnnestumata.

Ja on soovitav, et kohandamine toimuks võimalikult lihtsalt ja kiiresti. Millist reguleerimisviisi valida, tuleb otsustada enda võimalustest lähtuvalt.Võib olla mitu võimalust - juhtkruvi, hoob, poldikinnitusega pikisoon.

3 - sae kalde reguleerimine on kasulik ja vajalik funktsioon, kuid saate ilma selleta hakkama, kuna seda kasutatakse vaid mõnel protsendil juhtudest.

Ma tahan vaadata üksikasjalikumat disaini - masinat, mis on valmistatud olemasolevatest materjalidest "jääkmaterjalidest". Nüüd ma ei räägi tehnilistest aspektidest, vaid keskendun ainult kahele disainitüübile. Igal neist on oma eelised ja puudused.

Esimene võimalus on omatehtud disain, mis koosneb mootorist (asünkroonne), saevõllist, laagrikorpusest, rihmülekandest ja raamist endast, millele see kõik on paigaldatud.

Raam on riputatud laua alla ja sellel on võimalus ühes tasapinnas kõikuda – lõikesügavuse reguleerimiseks. Asünkroonse mootoriga konstruktsioon võimaldab teil saada suure töömahu jaoks pika töörežiimiga masina.

Kodumajapidamises puudub sageli ketassaag, eriti kui käsil on suurem remont või ehitus. Kõik ei saa endale lubada tööstustooteid – need on liiga kallid. Kuid ketassae saab teha ka ise, kasutades majapidamises saadaolevaid materjale.

Disain - põhikomponendid, nende eesmärk

Tee-seda-ise statsionaarne ketassaag luuakse edasiminekuga mitmes võimalikus suunas:

• olemasolevate käsitööriistade kohandamine mootori ja ketassaega uute võimaluste jaoks;
• tööstustoodete täiustamine funktsionaalsuse laiendamiseks;
• üksikute osade kokkupanek, valmistatud peamiselt ettevõttesiseselt.

Statsionaarne ümmargune masin sisaldab mitmeid põhikomponente: laud, võll, mootor ja mõned teised, mille omadused pole nii olulised.

Lauda kasutatakse puidutöötlemismehhanismide kinnitamiseks. Seda saab kokku panna täielikult metallist, mis on eelistatav, eriti suure võimsusega mootoriga masinate puhul. Puidust saab ka häid ringikujulisi laudu. Kuid tuleb arvestada sellega, et lauaplaat peaks olema kaetud metallilehega, vastasel juhul kulub puit varsti. Lauad peavad olema väga jäigad ja stabiilsed, taluma töö ajal märkimisväärset koormust. Pind on tehtud täiesti tasaseks, pöörlevate osade kohale tuleb paigaldada kaitsekilbid.

Omatehtud ringikujulise masina jaoks on pesumasina mootor üsna sobiv. Kaasaskantavad tööriistad on vähem sobivad: nende kommutaatormootorid on mõeldud ainult lühiajaliseks tööks. Neil on väga suured kiirused, madal efektiivsus ja nad kardavad ummistumist. Võite kasutada kolmefaasilist elektrimootorit, kuid kui majapidamises pole 380 V, peate ostma kondensaatorid, et see töötaks 220 V peal.

Kõige kriitilisem komponent on võll. Võimalusel kasutage valmis või tehke see ümarmetallist. Töö treipingil tehakse ühes seadistuses, seejärel kontrollitakse koos töötavate osadega tsentreerimist. Isegi minimaalne kulumine on vastuvõetamatu, vastasel juhul muutub see töö ajal tugevamaks, mille juures on vastuvõetamatu töötada. Istmed on võllil: ketassae jaoks ja rihmarataste jaoks teisel pool. Höövelnugadele saab teha ka sooned.

Peamised parameetrid - võimsuse, kiiruse, käigu arvutamine

Ketassae omadused, mootor ja maksimaalne lõigatava saematerjali paksus on omavahel seotud. Maksimaalne kiirus, mille jaoks see on ette nähtud, on märgitud ostetud ringikujulisel kettal. Mootori poolt võllile edastatavate pöörete arv peaks olema väiksem. Mootori võimsus mõjutab maksimaalset lubatud saehamba läbimõõtu. Läbimõõt peab olema vähemalt kolm korda suurem materjali paksusest, muidu on saagimine keeruline. Arvatakse, et 100 mm paksuste materjalide lõikamiseks on vaja vähemalt 1 kW võimsusega mootorit.

Ülekannet teeb ainult kiilrihm - kui sae alla satuvad võõrkehad, siis materjal takerdub, rihm libiseb rihmarataste peale. Sellistel juhtudel on vigastused praktiliselt kõrvaldatud. Oluline on valida õige ülekandearv. Arvestame kahe näitajaga: mootori pöörlemiskiirus ja ketassae maksimaalne lubatud kiirus. Arvutame välja vajalikud rihmaratta läbimõõdud. Mootorile on paigaldatud suure läbimõõduga rihmaratas ja ringikujulisele võllile väiksem, et suurendada pöörete arvu.

Ketasaega võlli pöörded on sama mitu korda suuremad kui mootori pöörded, kuivõrd selle rihmaratta läbimõõt on väiksem kui mootoril oleva rihmaratta läbimõõt.

Puidutöötlemismasin - kapitalitoode kodu jaoks

Suures mahus puiduga töötamiseks on parem omada masinat, mis võimaldab materjali lõigata, hööveldada ja veerandit valida. Vaja on üsna võimsat elektrimootorit ja jäika lauda. Esitleme terasnurgast ja lehtterasest valmistatud konstruktsiooni. See annab 60 mm lõikesügavuse, hööveldada saab 200 mm laiuseid laudu. Kasutatakse kolmefaasilist mootorit võimsusega 1,1 kW, 2700 p/min. 220 V pingega ühendamiseks on vaja kondensaatoreid.

1 – masinaraam; 2 – paneel; 3 – starter; 4 – seade kõrguse reguleerimiseks; 5.7 – kahepoolne töölaud; 6 – alus; 8 – mootor; 9 – platvorm; 10 – M10 naastud; 11 – ringikujuline ketas; 12 – võll; 13 – tõstemehhanismi peatused; 14 – vedav rihmaratas; 15 – vöö; 16 – veoratas; 17 – lüliti.

Töölaua mõõtmed on 700×300 mm. Joonisel näeme, et kogu konstruktsiooni kõrgus on 350 mm. Kõrgus ei ole mugavaks tööks piisav, ketassaag tuleb paigaldada lisaplatvormile, see kaalub vaid 35 kg. Saate suurendada pikkust ja laiust, suurendada kõrgust kuni 1200 mm. Ülejäänud suurused kohandame neile sobivaks, kuid disainifunktsioonid jäävad muutumatuks.

Kõigepealt valmistame voodiraami terasnurkadest 25x25 mm. Kui me ei kavatse kõrgust suurendada, teeme teise sarnase alumise raami. Kõrgema kõrgusega raami puhul keevitame esmalt neli jalga samadest nurkadest ülemise raami külge ja seejärel seome need alt 15–20 cm kõrgusele. Alumisel raamil on sooned mootoriplatvormi lukustuspoltide jaoks. Platvormi tagaküljele on keevitatud kaks naast, mis lähevad alumise raami tagaküljel asuvatesse aukudesse. Naastud pingutades pingutame rihmad, seejärel lukustame platvormi, keerates kinni naastudel olevad mutrid, mis lähevad soontesse.

Laua kõrguse reguleerimiseks sae suhtes kasutame lihtsat tõstemehhanismi. See koosneb nagidest, mille ülemisse ossa lõikame sooned 45° nurga all. Kokku on vaja kaheksat nagit – neli kummalgi küljel. Keevitame need raami külge peegelpildis paiknevate soontega. Välispostide külge kinnitame risttalad. Puurime igaühe keskele augud ja keevitame mutrid. Tõstuki reguleerimiseks liiguvad neid mööda keermestatud võllid.

Nende otsad toetuvad 75x50 mm nurkadest kokkupandud raami külge keevitatud nagide vastu. Keevitame neisse naastud reguleerimismehhanismi soonte vastasküljel. Laud koosneb kahest võrdsest poolest ja on kinnitatud süvispoltidega raamide külge. Reguleerimismehhanism töötab järgmiselt:

• keerake riiulite mutrid lahti;
• keerame kruvi, mis vajutab peatust, tõstes või langetades lauda;
• pinguta naastud mutrid;
• Sarnase reguleerimise teostame ka tööpinna teise poole jaoks.

Disaini saab lihtsustada ilma reguleerimisvõlli paigaldamata. Tõstke ja langetage laud käsitsi. Kui panete laua kokku mitte kahest poolest, vaid ühest tükist, vajate tõstemehhanismi jaoks vaid nelja nagit.

Käsiketassaag - muutudes statsionaarseks

Käsiketassae abil on lihtne statsionaarset teha, laiendades selle võimalusi. Esimene asi, mida vajate, on laud. Mugav materjal on Soome vineer, mis erinevalt tavalisest vineerist on lamineeritud - töödeldavad detailid libisevad töötlemisel hästi üle pinna. See on piisavalt paks, et taluda suurt raskust, niiskuskindel ja kergesti töödeldav. Võite kasutada tavalist 20 mm vineeri, kuid peate selle lihtsalt värvima või veel parem - katma teraspleki või tekstoliidiga.

Peate mõistma, et lõikesügavus väheneb katte paksuse võrra. Teil on vaja suure läbimõõduga ketast, et mitte vähendada funktsionaalsust võrreldes kaasaskantava tööriistaga. Teeme lauaplaadi mõõtmed piisavaks, et tagada töödeldava detaili sobivus laiusele. Olgu lisatud, et laial laual saab lisaks tugevdada elektrilist lennukit ja pusle, mis muudab masina universaalseks.

Jooniste ja selgituste abil pole keeruline valmistada ketassae jaoks lisatarvikuid, mis selle võimalusi laiendavad.

Märgistame vineerilehele vajalike mõõtmetega ristküliku, lõikame selle välja ja töötleme servi. Talla abil kanname pinnale käsiketassae ja märgime pliiatsiga kinnituskohad. Teeme ketassae jaoks pilu. Kinnituskohta saate freesiga veidi süvendada, kuid mitte rohkem kui 10 mm, et mitte lauaplaati nõrgendada. See valmistamismeetod võimaldab teil lõikesügavust tuua lähemale ketassae passis märgitud sügavusele.

Laudadest valmistame raami (tsaarid), mille paigaldame konstruktsiooni tugevdamiseks altpoolt. Kinnitame neli plaati kasti, liimime need lauaplaadile, kinnitades need klambritega. Kruvime isekeermestavad kruvid üle laua lauadesse. Süvistame nende jaoks augud ülalt, nii et kruvide pead on peidetud. Kinnitame jalad statsionaarse sae raamide külge, eelistatavalt poltide, seibide ja mutritega. Laud tuleks varustada täiendava jäikusega, nii et teeme jalgade allosas vahetükid.

Teeme piirriba, mis on võrdne tööpinna pikkusega. Selles puurime kaks kettaga risti olevat soont, milles latt liigub ja kinnitatakse saelehest teatud kaugusel. Jääb teha juhtimissüsteemis muudatused: fikseerime juhtnupu elektrilindiga sisselülitatud olekus. Sahtlile paigaldame võrku ühendatud pistikupesa. Saele mineva juhtme pilusse paigaldame lüliti.

Mõned omatehtud seadmete teostamise aspektid

Ükskõik kui hästi ringikujuline masin on valmistatud, võivad üksikud vead põhjustada selle jõudluse piiratuse. See puudutab esmapilgul näiliselt pisiasju. Alustame võlli laagritest. Tavapäraste paigaldamine on õigustatud, kui masinat aeg-ajalt kasutatakse. Püsiva kasutusega omatehtud seadme jaoks on parem paigaldada isereguleeruvad laagrid. Need koosnevad kahest reast kuulidest ja neid reguleeritakse kinnitusmutri pingutamisega. Paigaldage kindlasti kate, mis kaitseb tolmu ja laastude eest.

Tööpinnale rakendame sentimeetri sammuga skaalat. See muudab puidutöötlemise lõike laiuse määramisel palju lihtsamaks. Paljud inimesed jätavad kettale kaitsekilbi paigaldamata, kuid asjata – silma sattumise või tõsisemates olukordades on ravi kallim.

Erinevate materjalidega töötamisel on sageli vaja ketassae kiirust reguleerida. Omatehtud disainil pole reeglina võimalust mootori kiirust reguleerida. On ainult üks väljapääs - erineva läbimõõduga rihmarataste kasutamine. Need on paigaldatud mootori võllile. Kui otsustate tellida rihmarattad treialalt, tehke kohe kahe-kolme erineva läbimõõduga täisrihmaratas.

Paljud inimesed soovivad saepingile paigaldada kolmefaasilise elektrimootori ilma 380 V pingeta. Neil on vaja paberi- või õlipaberi tüüpi kondensaatoreid, mis on ette nähtud minimaalse tööpingega 600 V.

Arvutame kondensaatorite mahtuvuse elektrimootori võimsuse põhjal: 1 kW puhul - 100 µF töökondensaatoril Av. Lähtevuugi võimsust võtame kaks korda suuremaks. SB päästik on nupp, mis naaseb automaatselt algsesse asendisse. Käivitamine on lihtne: lülitage SQ sisse, vajutage paar sekundit nuppu SB. Pärast käivitamist vabastatakse nupp ja niipea, kui mootor võtab kiiruse, saate lõigata.

Kui ringikujuline masin hakkab halvemini töötama, on võimalik, et seadet pole lihtsalt pikka aega hooldatud. Kulutage veidi aega ennetavale puhastamisele ja tehke mõned isetegemise kohandused. Näete koheselt oma ringikujulise masina jõudluse erinevust.

Enne mis tahes hooldust eemaldage toitejuhe pistikupesast ja ärge lülitage ketassaagi sisse enne, kui töö on lõpetatud.

Esiteks - puhastamine saasteainetest

Isegi tõhusa tolmueemaldussüsteemi korral kogunevad masinaosadele paratamatult saepuru ja tõrvajäägid. Saastumine takistab liikuvate mehhanismide ja juhtseadmete tööd.

Alustage ketassae hooldamist ise saelehega: vahetage tuhm välja ja puhastage tõrvatud spetsiaalse toote või lakibensiiniga.

Fotol on puhastatud lõiketera, mida kasutati okaspuidu lõikamiseks kaks kuud.

Nüüd kontrollige spindli äärikut - selle pind peaks olema sile ja puhas, kuna ketta ebaühtlane istumine põhjustab vibratsiooni. Eemaldage terasest jäägid viiliga ja eemaldage mustus lahustiga.

Nõuanne. Adapterrõngaste kasutamise asemel ostke saelehed, mis sobivad teie lauasae spindli suurusega. Viimased on valmistatud pehmetest sulamitest ja sageli deformeeruvad uuesti paigaldamisel.

Eemaldage saepuru ja tolm saekorpust pragutööriistaga tolmuimejaga. Pole vaja puhastada kõiki pindu, kuni need säravad, pöörake rohkem tähelepanu liikuvatele elementidele: hammasrattad, rihmarattad, hammasrataste sektorid, keermestatud osad ja reguleerimispiirikud. Eemaldage kõvastunud jäägid lahustis leotatud traatharjaga, kuid olge ettevaatlik, et vedelikku ei satuks laagritesse.

Pärast põhjalikku puhastamist määrige keermed, kallutus- ja vertikaaltõstemehhanismid kerge masinaõliga. Pärast mõne tilga osadele kandmist pöörake hoorattaid nii, et määrdeaine jaotuks ühtlaselt.

Nõuanne. Tolm ja saepuru kleepuvad kiiresti tavalise õli külge. Probleem lahendatakse kasutades “kuiva” hõõrdumist takistavat määrdeainet, mis kõvastub pinnal ja ei tõmba mustust. Sarnast koostist, kuid silikoonil põhinevat, saab kasutada ketassae laua ja juhtplaatide pühkimiseks.

Lauasae seadistamine täpseks tööks

Selge see, et igas koduses töökojas pole mikromeetreid ja sihverplaadi indikaatoreid. Õpime hakkama saama ilma ülitäpsete mõõteriistadeta.

Rihma ja rihmarataste kontrollimine

Esmalt kontrollige, kas rihmarattad on joondatud, hoides nende külge sirget serva. Kui see pole ajami konstruktsiooni tõttu võimalik, sulgege üks silm ja hinnake visuaalselt joondamise täpsust. Probleemi lahendamiseks vabastage lukustuspolt ja liigutage rihmaratast.

Kontrollige rihma pinget, vajutades sõrmega keskele. Lubatud läbipaine keskmise jõu korral ei ületa 6 mm. Rihma pingutamiseks keerake vedrustuse poldid lahti.

Keerake reguleerimiskruvi vajaliku arvu pöördeni ja kinnitage elektrimootori kinnitusdetailid.

Velje kalde reguleerimine

Kõigepealt veenduge, et saetükk oleks laua pinnaga samal tasapinnal, asetades selle peale reegli või joonistades ruudu.

Reguleerige sisestuse asendit reguleerimiskruvide abil; kui need puuduvad, lisage seibid või õhukesed plaadid. Voodri saab alla lasta, teritades osa materjali altpoolt.

Pärast seadistuste lõpetamist kontrollige tasapinda mitmes kohas ruuduga.

Tõstke saeleht täielikult üles, keerake kallutuskäepide lõpuni, et seada nurk 90° ja kontrollige seda ruuduga.

Reguleerige kuusnurk läbi laua ava täpselt risti.

Pöörake käsiratast äärmise asendi vastassuunas ja veenduge, et piirang on täpselt reguleeritud 45°. Vajadusel reguleerige saelehe asendit.

Pärast pöördepiirikute reguleerimist kontrollige kalde skaalat ja reguleerige osutit, keerates lahti kruvi.

Saelaua peatuste kontrollimine

Ketasaega tehtud lõiked on täiuslikud, kui saeleht on paralleelne ristlõike soone ja rebimispiirdega. Vastasel juhul on toorikute põletused, mittekandilised ja karedad servad vältimatud.

Kontrollige soone ja ketta paralleelsust lihtsa seadmega, mis koosneb sirgest puutükist, mis on kinnitatud kruviga tõkke külge. Paigaldage improviseeritud sond, kuni see puudutab tera hammast, ja kinnitage see klambriga. Seejärel libistage seade mööda soont ketta kaugemasse serva - kruvi tiheda kontakti säilitamine näitab masina osade ranget paralleelsust.

Laua asendi muutmiseks puusepatüüpi ringikujulistes masinates on korpuse nurkades neli kruvi. Kodumajapidamises kasutatavates mudelites reguleeritakse paralleelsust tavaliselt mootori liigutamisega, mille jaoks peate mutrid masina põhjast lahti keerama.

Nõuanne. Võite proovida korrigeerida kaldmõõturi liiga vaba liikumist piki soont, tehes külgpindadele keskmise stantsiga augud. See ei aita – vähemalt täpseks täisnurga all lõikamiseks peate ostma uue või tegema omatehtud.

Pärast lauaga töötamise lõpetamist kontrollige pikisuunalist piirikut plokiga, mis sobib tihedalt soonde, sisestades selle mõlemalt poolt.

Tehke toimingud, mis on vajalikud piiriku reguleerimiseks vastavalt saagimismasina juhistele ja reguleerige selle skaalat.

Viimased kontrollid

Eelnevad tehtud toimingud parandavad ketassae töö kvaliteeti, kuid tasub hoolitseda ka ohutuse eest. Vaadake lõhkumisnuga, mis peaks olema ketta keskel ja laua tasapinnaga täisnurga all. Seda kontrollitakse lameda riba ja sama joonistusruuduga.

Lõhkumisnoa reguleerimise põhimõte on enamiku saagimismasinate puhul sarnane: keerake lahti mutrid või kruvid, muutke aluse kallet ja nurga väljalaskeava, seejärel pingutage kinnitused.

Jääb vaid üle kontrollida külgmised tiiva pikendused ja vajadusel joondada osad laua tasandil. Proovige sellist hooldust teha vähemalt kord aastas ja teie "ringkiri" on alati heas töökorras. Ja odavate masinate puhul on selline kontroll soovitatav kohe pärast seadmete ostmist.

Selline kasulik asi nagu automaatse pesumasina töötav mootor ei tohiks teie garaažis tühikäigul lebada.

Iga endast lugupidava isetegija käed hakkavad nii paljulubavat detaili nähes sügelema.

Selles artiklis räägime teile, kuidas sellise mootoriga valmistada väga hea kerge ja kompaktne ketassaag, millel saate hõlpsalt lahti rullida viiekümnenda tahvli või isegi 10x10 ploki.

Tähelepanu! Ketassae oma kätega kokkupanek ja selle edasine kasutamine võib olla ohtlik! Seetõttu ärge võtke seda äri ette, kui te pole oma oskustes kindel ega järgi ohutusreegleid! See artikkel ei ole üleskutse tegevusele. Ja pidage meeles, et kogu vastutus selle eest, mida teete, lasub ainult teil!

Kuidas mootorit ühendada?

Mootori ühendamine on töö kõige olulisem etapp; kui te ei saa mootorit pesumasinaga õigesti ühendada, ei saa te oma kätega ringikujulist masinat teha. Kogu raskus ei seisne isegi ühenduses, vaid mootori kiiruse stabiilse reguleerimise saavutamises; ilma selleta ei tööta ketassaag normaalselt - ketas rebib saematerjali.

Tootja paigaldab pesumasina mootorile nn tahhomeetri ehk kiiruse reguleerimise anduri. Kuid probleem on selles, et selle anduri tööd juhib pesumasina elektrooniline moodul; sellist moodulit ei saa ringikujulisele masinale paigaldada, seega peate mõtlema seadmele, mis juhib mootori pöörlemiskiirust. Seda kirjeldatakse üksikasjalikult samanimelises artiklis.

Liikuvad osad

Olles oma kätega automaatsest pesumasinast mootori edukalt ühendanud ja kontrollinud, kuidas see üles võtab ja aeglustab, võite alustada meie ümmarguse masina valmistamist. Allolev diagramm näitab pesumasina mootoriga valmistatud omatehtud ketassae lihtsustatud joonist.

Diagrammi saab veelgi lihtsustada, alustades laagrikomplektist. Kodumajapidamiste ringkirjade puhul on see üsna vastuvõetav.

Praegu huvitavad meid ainult ringkirja liikuvad elemendid, mis kannavad põhikoormust, nimelt:

• ketassae võll;
• automaatse pesumasina mootori võll;
• turvavöö;
• automaatse pesumasina mootori rihmaratas;
• ketassae võlli rihmaratas.

Ajamimehhanism peaks töötama järgmiselt. Pesumasina mootor ajab võlli, millele on surutud väike rihmaratas. Väikesele rihmarattale on paigaldatud veorihm, mis edastab kiiruse suurele rihmarattale, mis on paigaldatud ketassae käitavale võllile. Esmapilgul tundub kõik lihtne, kuid kui teete ringkirja, ilmneb palju peeneid raskusi, mis tuleb lahendada.

1. Väikest rihmaratast tuleb oma kätega teritada, tehes sellele 3-4 põikisuunalist soont, et rihm nende külge kinni jääks ja ei libiseks.
2. Veorihma ei pea võtma automaatsest pesumasinast, sarnase detaili saab võtta ka mis tahes muust seadmest, kui rihm on tugev ja hammastega.
3. Suurel rihmarattal peate oma kätega keevitama servale veidi suurema läbimõõduga ketta, et moodustada omamoodi eend, mis takistab veorihma libisemist töötamise ajal. Suurel rihmarattal ei ole vaja hammastusi lihvida, rihmaga sidur on ilma selleta normaalne.
4. Võll, millel ketassae hoitakse, samuti mutter ja seib peavad olema töökindlad, et esiteks ei deformeeruks ketassaag suurel kiirusel ja teiseks, et ketassaag ei ​​hüppaks välja ja kahjustada ketassaega töötavat inimest. Parem on võtta standardsest tehaseringist valmis võll, seibid ja mutter.

Kirjeldatud mehhanism on mõeldud kolmesajanda ketta jaoks. On palju skeptikuid, kes väidavad, et pesumasina mootor sellist ketast ei tõmba ja ühel hetkel see töötamise ajal seiskub ning saag jääb plaati kinni. Meie eksperdid vastavad sellistele skeptikutele järgmiselt.

• Esiteks peab saama ketassaega töötada ja mitte midagi pöörlevale saele peale suruda.
• Teiseks, see ketassaag on mõeldud ainult majapidamises kasutamiseks, see on mõeldud lühiajaliseks tööks väikese koguse saematerjaliga. Kui soovite teha ettevõtte jaoks ringikujulist masinat, ostke spetsiaalsed komponendid, selliseid seadmeid ei saa valmistada vanarauatest.
• Kolmandaks näitab praktika, et üsna paljud käsitöölised kasutavad selliseid omatehtud seadmeid ja on väga rahul. Vähemalt nende ülevaated on enamasti positiivsed.

Tulevikus ärge koormake omatehtud ringikujulist masinat tööga üle ja mis kõige tähtsam, ärge laske mootoril pikka aega ilma koormuseta töötada.

Voodi ja raam

Olles kogunud ringkirja liikuvate osade osad, peame tegema ainult usaldusväärse raami ja seisma meie ringkirja jaoks. Kodumajapidamises kasutatava ketassae raami jaoks võite põhimõtteliselt võtta käepärast kõige tavalisema materjali, näiteks tüki paksu lamedat kiltkivi. Sellest ristküliku välja lõikamine ja ketassae jaoks augu lõikamine ei maksa midagi. Kuid oleme kapitalistruktuuride pooldajad, seega eelistame ümmarguse raami jaoks võtta 3 mm paksune metallleht ja raami jaoks 30 mm metallnurk.

Ülaltoodud joonis näitab selgelt, millistest elementidest koosneb omatehtud ketassae raam. Sel juhul keevitatakse see ka oma kätega, ainult toed pole staatiline metallnurk, vaid spetsiaalsed isetehtud alused. Statiiv on valmistatud kahest erineva läbimõõduga metalltorust, mis on üksteise sisse torgatud, seega saab lauaraami kõrgust reguleerida.

Eksperdid nõuavad ketassae jaoks keevitatud raami konstruktsiooni, kuna vibratsioon mõjutab halvasti poltidega loodud staatilist kinnitust. Kuigi kui teil pole keevitamist, võite viimase võimalusena teha nurkadest raami, kinnitades need poltide ja mutritega. Samuti on parem voodi raami külge keevitada.

Niisiis, kui teil on kogemusi erinevate omatehtud toodete valmistamisel, on täiesti võimalik oma kätega pesumasina mootorist ringikujulist masinat valmistada. Proovige seda ise ja ehk saate kogemusi, mida saate hiljem meie lugejatega jagada. Edu!

Isetehtud ketassaag on omamoodi käepärane tööriist, mis saab kodustes tingimustes hakkama mitmete ehitustöödega. Põhimõtteliselt ei ole ketassae ise valmistamine keeruline ka siis, kui sul pole erilisi oskusi, peaasi, et metalliga töötamise kohta oleks vähemalt natukene ettekujutust. Vajaliku materjali leiab tavaliselt garaažist või kodutöökojast ning siin sobivad terasnurk, ristkülikukujuline profiiltoru ja mootor. Kokkupandud ketassae saab asetada olemasolevale töölauale või selle puudumisel peate oma kätega ketassae jaoks laua ehitama. Mis puutub mootorisse, siis võite kasutada vana pesumasina või tagantkäitava traktori seadet, kuid kõigepealt.

Manuaalne seade nurklihvijalt

Kui teie talus on veski, siis te ei leia käsiketassae jaoks paremat seadet. Kas te ei tea, kuidas nii populaarsest tööriistast kodus miniketassaagi teha? Ärge heitke meelt, sest selle valmistamine hõlmab ainult libiseva tõkke ja aksiaalse käepideme lisamist olemasolevale seadmele. Liugtõkestus sisaldab oma konstruktsioonis kahte väikese ristlõikega metallnurka, mis asuvad mõlemal pool saelehte. Nurgad ühendatakse poltide ja mutritega esi- ja tagaküljelt põiksidemega ning tõukejõukonstruktsiooni külgseinte ja tööelemendi vaheline tehnoloogiline vahe on varustatud seibidega.

Veskile on vaja asetada metallriba klamber nii, et selle kruviside asuks põhjas ja selle külge kinnitatakse pooleks volditud tsingitud metallist riba, millel on libisemispiiraja ava. Põhimõtteliselt saab spetsiaalse alusega klambri teha ka ühe ühikuna, kuid sel juhul on metallriba paksus ideaalis vähemalt poolteist millimeetrit. Järgmisena peate tulevase ketassae käigukasti korpusesse tegema paar auku poltide jaoks, mille jaoks see lahti võetakse ja puurimiskohad määratakse. Tehtud aukude kaudu kinnitatakse veskist kokkupandud ketassae aksiaalne käepide, kuna olemasolev käepide ei võimalda kvaliteetseid lõikeid teha isegi siis, kui meistril on märkimisväärne füüsiline jõud.

Aksiaalne käepide, mis varustatakse veski veskiga, on valmistatud metallvardast või torust. Disaini kuju võib olla põikkonsool või omamoodi sarv. Metallosa otsad, millega käepide on käigukasti külge kinnitatud, on varustatud aukudega kinnitusdetailide jaoks. Siin on üks oluline punkt: otsad ei saa neetida, et vältida käepideme kõrvalekaldumist oma kätega kokkupandud ketassae töö ajal. Samuti on vaja teha metallvarda tükist (4 - 6 mm) reguleerimisvarras, mille jaoks painutame ühe otsa aasaks, neetime veidi ja moodustame ava eesmise tõkkepoldi jaoks. Nagu tavaliselt, reguleerime seibidega vahe ühtlust.

Varda teises otsas lõigatakse niit, tänu millele on see käepidemega ühendatud. Esiteks keeratakse keermele üks mutter ja pärast konstruktsiooni kokkupanemist keeratakse teine. Selle omatehtud käsiketassae jaoks mõeldud seadme mutreid pingutades ja langetades reguleeritakse lõikesügavust. Nii saate kodus muuta nurklihvija täisväärtuslikuks ketastööriistaks, mis on mõeldud erinevate materjalide lõikamiseks. Muide, ketassae puurist ümber tehes saate sarnase tulemuse.

Mini lauasaag

Elemendi liikuvus saavutatakse horisontaalse segmendi saagimisega kaheks võrdseks osaks, mis pärast paigaldamist kinnitatakse klambritega. Raami vertikaalse osa külge kinnitatakse ketassaag klambriga. Kokkupandud käeshoitav ketassaelaud võib toimida lõikemasinana, kui veskile on paigaldatud standardne lõikeketas. Väärib märkimist, et siinne läbilõige ei ületa 80 mm ja suurema saematerjali töötlemiseks vajate tõsisemat omatehtud ketassae, millest räägitakse edasi.

Statsionaarne masin

Tehasemudelitele võimalikult lähedane ketassaag nõuab kokkupanemisel pädevat lähenemist, nii et enne statsionaarset tüüpi ketassae valmistamist peate kõik väikseima detailini läbi mõtlema. Põhimõtteliselt erineb lauapealne miniketassaag statsionaarsest raami kõrguse poolest, mis sõltub otseselt tehtud töö iseloomust ja seadmega töödeldavate detailide mõõtmetest. Kompaktse lauasaega saab teha ühekordseid töid, samas kui käsiketassae ketassae saab hõlpsasti kuuri või kappi peita ning pidevalt saematerjaliga manipuleeriv puusepp vajab statsionaarset omatehtud ketassae. Allpool on diagramm, mis kirjeldab kõiki seda tüüpi ketassae elemente ja tarvikuid.

Nagu jooniselt näha, on seda tüüpi omatehtud ringkirjad selge kujundusega ja ülaltoodud joonised hõlbustavad oluliselt nende kokkupanekut. Enne ümmarguse laua valmistamist ja oma kätega ümmarguse laua paigaldamist kaalume seadme iga osa eraldi, et teada saada kõiki selle toimimise ja paigaldamise keerukust.

Ringikujuline laud

Käsiketassae laud, mille keskel on pilu, muudetakse mõnikord tavalisest köögilauast või monteeritakse taladest või metallprofiilidest. Eksperdid soovitavad tungivalt katta ketassae laud tsingitud metallist lehega, kuna ilma katteta on saematerjali pideva hõõrdumise tõttu oht keskelt hõõrduda, mis omakorda mõjutab lõike kvaliteeti negatiivselt, ja lõikesügavus on ebaühtlane. Parem on teha risttugesid, mis tugevdavad saagimislauda terasest 60–80 mm nurga alt horisontaalse segmendiga väljapoole, et lihtsustada külgpiiri paigaldamise lihtsustamist. Isetehtud laud, millele ketassaag paigaldatakse, peab olema tugev ja stabiilne, samuti peab see olema kindlalt fikseeritud paigal.

Sae tera

Hammasketas peaks tõusma ketassae laua pinnast kõrgemale maksimaalselt kolmandiku võrra selle läbimõõdust, vastasel juhul ei lõika see puud korralikult läbi ning protsess ise muutub ohtlikuks. Kui teil on vaja lõigata näiteks 100 mm läbimõõduga tala, ei tohiks lõikuri sama parameeter ületada 350 mm, kuid vaja on ka mootorit võimsusega 1 kW. Üle 150 mm läbimõõduga toorikute jaoks ei sobi tõenäoliselt käsitsi valmistatud miniketassaag. Mõnel tehase ringikujulisel masinal on lõhkimisnuga, mis paigaldatakse ketta taha saehammastest 2 - 3 mm kaugusele. See välistab saetud tooriku osade sulgemise tõttu tekkiva kinnikiilumismomendi, seega võib see olla väga kasulik ka isetehtud ketassae kokkupanemisel.

Reguleeritav külgtugi

Kvaliteetne peatus on võimalik paigaldada ca 80 mm ristlõikega terasnurgast, mis on lauakonstruktsioonist 3–4 cm pikem. Nurga lamedad küljed painutatakse alla nii, et nende laius on poolteist cm suurem kui laua paksus. Pärast paigaldamist kinnitatakse rõhk poltide abil omatehtud ringikujulisele lauale antud asendis. Seda elementi reguleeritakse vastavalt selle ja lõikuri vahele asetatud mallile.

Võll

Ketassaele paigaldatud võll on kõige kriitilisem komponent, nii et selle pööramist ja katsetamist koos kettaga peaks teostama eranditult spetsialist, kasutades spetsiaalset varustust. Hooletult fikseeritud ringiga torutoode on kohe välistatud, sest väikseimad vead selle elemendi töös toovad kaasa suuri probleeme, nagu seadme rike, tooriku kahjustused ja operaatori vigastused. Optimaalne lahendus oleks osta lõikuri istmega valmis võll. Parem on eelistada isejoonduvaid kuullaagriid, millel on kumer sisepind, vastasel juhul variseb teie enda valmistatud seade kiiresti kokku ja omatehtud ringile paigaldatud võll muutub kasutuskõlbmatuks.

Saade

Meie puhul oleks ideaalne võimalus kiilrihmülekanne, kuid jäigast käigukastist on parem keelduda, kuna selline omatehtud toode ei taga ohutust. Kui nael jääb ootamatult saematerjali vahele, põhjustab mootori rootor ketta murdumise, mis võib põhjustada vigastusi. Kui rihmaülekande rihmarataste siseläbimõõt on väike, on libisemine tagatud ja pingutatud rihm toimib omamoodi amortisaatorina. Tavaliselt valitakse ülekandearv mootori pöörete arvu järgi, võttes alati arvesse ketta lubatud pöörete arvu. Mida väiksem on saeratta läbimõõt, seda suurem võib olla selle pöörlemiskiirus ja seda puhtamalt ümberehitatud seade lõikab.

Mootor

Kodus valmistatud seadmete hulgas on kõige populaarsem pesumasina mootorist kokkupandud ümmargune masin.Seda valikut seletatakse asjaoluga, et selle tööskeem sobib sellistel eesmärkidel kõige paremini. Erinevalt kollektorisõlmedest, mis on tavaliselt varustatud elektriliste tööriistadega, töötab pesumasina mootor madalamatel pööretel, mis tähendab, et see kestab kauem, on suurenenud efektiivsusega ja ei ole nii vastuvõtlik igasugustele ummistustele. Võite kasutada ka kolmefaasilist mootorit, kuid siis tuleb käivitus- ja töökondensaatori ostmisel lisakulusid, mistõttu on säästlikum leppida pesumasinast pärit seadmega. See on üldiselt kogu tarkus.