Maisons souterraines clé en main (bunkers). Projets et tarifs. Construire et équiper un bunker de vos propres mains Bunker fait maison pour la survie

Voici un modèle de bunker pour 4 à 8 personnes. Eh bien, des données approximatives sur l'équipement.
Pour se protéger de l'action d'une onde de choc, des portes de protection et hermétiques en métal durable sont installées aux entrées. La structure d'entrée est conçue pour une charge supérieure à 1,5 à 2 fois la norme pour les sols. Ce n'est pas un hasard, puisque les entrées sont l'endroit le plus vulnérable d'un ouvrage de protection : une onde de choc pénétrant dans les cages d'escalier, les couloirs et autres voies en raison de réflexions et de compactages répétés peut fortement augmenter la surpression. La vie des personnes hébergées dépend de leur capacité à résister aux influences extérieures.
A l'entrée de l'abri, des chambres d'expansion doivent être prévues pour réduire l'impact de l'onde de souffle sur les portes scellées de protection. L'entrée de la chambre d'expansion depuis les locaux situés à l'intérieur de la boucle d'étanchéité doit être équipée de deux volets hermétiques - fermés sous l'influence d'une onde de choc. La largeur du vestibule-passerelle, la largeur et la longueur du vestibule et du vestibule pour portes battantes doivent être supérieures de 0,6 m à la largeur du vantail de la porte. Les solutions structurelles et de planification pour les entrées, surélevées et intégrées aux premiers étages des abris, doivent assurer la protection nécessaire contre les rayonnements pénétrants et exclure la possibilité de rayonnement direct pénétrant dans les locaux protégés. La méthode la plus simple consiste à prévoir des virages à 90° ou des écrans aux entrées opposées aux portes avec des chevauchements entre les écrans et les abris. Les épaisseurs de protection des écrans et des plafonds sont prises en fonction de l'exposition aux rayonnements.
Pour les abris, un dispositif devra être prévu à l'une des entrées du vestibule du sas. Un sas monochambre est installé pour les abris. Dans les parois extérieures et intérieures du vestibule du sas, il convient de prévoir des portes de protection et hermétiques correspondant aux impacts calculés et à la classe de protection de l'abri. Les portes hermétiques de sécurité doivent s'ouvrir vers l'extérieur lors de l'évacuation des personnes hébergées.
Toutes les entrées des refuges, sauf celles munies de sas, doivent être munies de vestibules. Les portes des vestibules doivent être prévues : dans le mur extérieur - hermétiques, correspondant aux impacts calculés, à la classe de protection de l'abri et au type d'entrée, dans le mur intérieur - hermétiques. Les portes doivent s'ouvrir au fur et à mesure de l'évacuation des personnes hébergées.
Les entrées des abris intégrés doivent être situées plus près des angles des bâtiments et dans des murs parallèles à la direction des vents dominants (dans le sens des vents d'hiver).
Un tunnel de sortie de secours combiné à l'entrée de l'abri peut être prévu pour accueillir un vestibule de sas monochambre. Dans les abris autoportants, il est permis de concevoir l'une des entrées, située en dehors de la zone d'éventuels décombres, comme sortie de secours. En règle générale, les sorties de secours doivent être situées au-dessus du niveau de la nappe phréatique. L'excédent du niveau de la nappe phréatique par rapport au sol de la sortie de secours ne peut pas dépasser 0,2 m et dans une sortie de secours combinée à l'entrée, pas plus de 1,0 m.
Dans des conditions de niveaux d'eau souterraines élevés, il est possible de concevoir une sortie de secours à travers le revêtement sous la forme d'un puits protégé sans tunnel d'approche. Lors de la combinaison de la sortie de secours de la mine avec l'entrée, une descente d'escalier doit être prévue. La sortie de l'abri vers le tunnel doit être équipée de volets de protection-hermétiques et hermétiques, installés respectivement sur les côtés extérieur et intérieur du mur. La suppression des issues de secours en fonction de la hauteur et du type de bâtiment est effectuée selon le tableau. 4SNIP II-11-77
Les dimensions des ouvertures et des passages vers les locaux doivent répondre aux exigences du SNiP II-11-77 et d'autres documents réglementaires. Le nombre d'entrées doit être d'au moins deux, tandis que la deuxième entrée doit être une sortie de secours (évacuation) sous la forme d'un tunnel d'une taille intérieure d'au moins 1,2 x 2 m et d'une porte mesurant 0,8 x 1,8 m.
Les entrées et sorties de secours doivent être protégées des précipitations et des eaux de surface. Les structures protégeant les entrées doivent être constituées de matériaux légers et incombustibles.
________________________________________
Examinons un peu le contenu technique des systèmes de survie.

Pour l'abri :

1. Entrées et sorties :
DZG I-IV - 1 pièce.
DG - 1 pièce. (avec DES -3 pièces.)
LZG I-IV - 1 pièce.
LG - 1 pièce.
UZS 8/25 - 2 pièces. (utilisé si la porte ou la trappe ne correspond pas à la classe)

2. Protection des chefs d'ingénierie :
MZS - 2 pièces. (avec DES -3 pièces.)

3. Filtration :
FVK 1/2 - 1 jeu.

4. Unités de puissance :
DES - 1 pièce. (la puissance dépend du nombre de consommateurs)

1. Entrées et sorties :
DG/SU-2-4 pièces.
2. Filtration :
L'équipement spécial de ventilation par filtre comprend :
unité de filtre-ventilation;
prise d'air et dispositif de protection ;
moyens de scellement des entrées et des sorties, constitués de portes hermétiques et de matériel d'étanchéité pour cloisons et rideaux.

La purification de l'air des abris contre les agents chimiques, RP et BS est réalisée à l'aide de filtres absorbants d'unités de filtration-ventilation, qui sont fournis aux troupes par le service de protection NBC, et installés par les unités des troupes du génie équipant les abris. En plus des filtres absorbants, d'autres dispositifs de protection des unités purifient l'air des grosses particules de poussières ordinaires ou radioactives.

Les principaux éléments des unités de filtration et de ventilation FVA 50/25 et FVA 100/50 sont :
filtre-absorbeur FP-50/25 ou FPU-200, qui sert à purifier l'air fourni aux abris OM, BA et RV ;
ventilateur électrique manuel MGV ou VAP-1, conçu pour l'aspiration et le mouvement de l'air extérieur à travers un dispositif de protection de ventilation, un conduit d'air et un filtre absorbeur, fournissant de l'air purifié dans la structure et y créant une pressurisation ;
dispositif de protection de ventilation VZU-50 ou VZU-100, qui sert à protéger contre la pénétration d'une surpression dans une structure au niveau du front de l'onde de choc à travers un dispositif d'admission d'air, ainsi qu'à nettoyer l'air entrant dans la structure des grosses particules de radioactivité ou autre poussière. Il protège le dispositif d'admission d'air des précipitations atmosphériques qui y pénètrent ;
dispositif d'admission d'air (conduit d'air), qui sert à alimenter en air extérieur le filtre absorbeur ;
ensemble de pièces de montage et d'outils.

De plus, le kit filtre-ventilation comprend des moyens d'étanchéité et d'imperméabilisation : portes hermétiques coulissantes légères, papier imperméable et panneaux en tissu caoutchouté.

L'unité FVA 100/50 comprend également un indicateur de débit d'air URV-2.

Une feuille de tissu caoutchouté est utilisée pour réaliser un rideau qui sépare la partie couverte de l'entrée de l'atmosphère extérieure devant la porte hermétique de protection pour former un deuxième vestibule dans les bâtiments qui en ont un.

La procédure d'installation des unités de filtration-ventilation, la séquence de vérification de l'installation correcte et de l'état de fonctionnement des unités :
lors de l'installation de dispositifs de protection contre la ventilation, le couvercle du VZU-100 ou du VZU-50 ne doit pas dépasser du niveau du couvercle de l'abri ;
un fossé de drainage est arraché de la fosse avec le VSU ;
Les bagues tétines des filtres-absorbeurs doivent être tournées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et jusqu'à la butée pour assurer l'étanchéité des connexions des composants de l'appareil ;
un espace libre est prévu pour faire tourner la poignée du ventilateur ;
l'indicateur de débit d'air URV-2 est installé horizontalement de manière à ce que la flèche coïncide avec le zéro de l'échelle ;
pour mettre à la terre le moteur électrique du ventilateur, une extrémité du fil de terre est serrée avec un boulon fixant le moteur électrique au ventilateur, et l'autre extrémité, si l'unité est montée dans une structure métallique, est reliée au châssis de la structure, dans une structure constituée d'éléments non métalliques - à une tige ou une goupille métallique enfoncée dans le sol entre les éléments du cadre ;
les panneaux de portes hermétiques doivent se déplacer librement le long des segments, offrant la possibilité de s'ouvrir (se fermer) ;
après la fermeture, il ne devrait y avoir aucun écart entre eux ;
Avant d'entrer dans une structure comportant un seul vestibule, un rideau sera installé.

Les unités FVA-100/50 et FVA-50/25 doivent fournir au bâtiment respectivement 100 et 50 m3/h d'air extérieur purifié.

Les propriétés protectrices des granulats sont testées à l'aide de chloropicrine.

Pour ce faire, un chiffon imbibé de 5 à 7 ml de chloropicrine est amené au dispositif d'admission d'air d'une unité de filtration-ventilation en état de marche. L'absence d'odeur irritante de chloropicrine dans la zone habitée, déterminée organoleptiquement par le personnel situé à l'intérieur de l'objet, indique les propriétés protectrices fiables de l'unité.

L'étanchéité de la structure est vérifiée en mesurant la valeur d'écart des clapets de soupape pour le débit d'air dans les segments supérieurs des portes hermétiques (avec la porte hermétique de protection ou la trappe ouverte). À l'alimentation en air nominale des unités, les clapets de soupape doivent s'écarter de leur corps d'une distance de 1 à 1,5 cm. Pour des écarts plus faibles des clapets de soupape, des mesures doivent être prises pour augmenter l'étanchéité de la structure.

La procédure de démarrage des unités de filtration-ventilation pour un fonctionnement à partir d'un entraînement électrique :
insérez la fiche du câble du moteur électrique dans la prise ;
en douceur, sans à-coups, tournez la poignée d'entraînement manuel du ventilateur d'au moins trois à quatre tours ;
appuyer sur le bouton du relais de démarrage du moteur électrique pendant 3 s maximum. Une pression prolongée sur le bouton du relais de démarrage peut entraîner une grillage de l'enroulement du moteur.

3. Unités de puissance :
UPS-1 jeu. (mise à disposition pour au moins 2 jours)
1. Les bonnes portes antidéflagrantes ne sont pas bon marché, les portes domestiques coûtent environ 100 000 roubles, mais faire passer une onde de choc à travers un abri est suicidaire. Cela fera tomber toutes les portes internes non scellées, détruisant à la fois les personnes et les équipements. La meilleure option dans le cas d'une alimentation électrique est simplement de bétonner l'entrée ; dans tous les cas, après exposition à une onde de choc, il sera impossible de l'utiliser. Vous pouvez bien sûr reproduire le design du passage du métro, mais il s'agit d'un démasquage supplémentaire - 2 sorties.

2. San. le nœud est situé ainsi en raison de la position de la chambre d'égout, l'évacuation provient du bloc sanitaire, de la cuisine, du vestibule et du générateur de vapeur. Il s'agit d'un problème de communication. Il convient d'envisager la question de l'utilisation des gaz d'échappement diesel et des eaux usées pour le chauffage et le chauffage de l'eau (éventuellement une pompe à chaleur, mais le prix est élevé).

3. L'UFV doit être située à proximité de la sortie de secours et il doit y avoir un accès facile à la sortie de secours depuis les locaux d'habitation. Concernant l'air vicié, ce n'est pas une très bonne idée, lisez le livre "Steel Coffins" (auteur Herbert Werner), il décrit bien ce qui s'est passé à bord lorsque le tuba s'est bouché - les moteurs diesel ont instantanément brûlé tout l'oxygène. Cela peut également se produire dans un abri lorsque la ventilation tombe en panne.

4. Un système à un seul niveau est plus prometteur en raison de la possibilité de déguiser la construction d'un bunker, par exemple, en construction d'une piscine. Le drainage en tant que tel n'est pas nécessaire et à une profondeur de 7 mètres, il est inutile. Imperméabilisation externe - collée en 2 à 4 couches, béton hydrophobe M400 (utilisé pour la construction de piscines), imperméabilisation interne peinte en 2 couches sur métal (si utilisation de conteneurs). Viennent ensuite 50 à 100 mm d'isolation, de pare-vapeur et de finition intérieure.

La maison, selon le dicton, est une forteresse, mais il y a des malheurs dont il vaut mieux se cacher non pas dans cette forteresse, mais quelque part plus loin ou, plus précisément, plus profondément - par exemple, dans votre propre bunker familial. Surtout pour ceux qui ont peur des catastrophes naturelles et qui prennent généralement au sérieux la question de leur propre sécurité, le site Internet RIA Real Estate a décidé de préparer du matériel sur la façon de construire soi-même un abri dans une zone suburbaine.

Aucune bureaucratie requise

Tout d'abord, les experts notent que pour construire un petit abri sur votre propre site, vous n'avez pas besoin d'établir de documents particuliers. Cependant, cela ne fonctionne que s'il n'y a pas de communications centralisées sous le site, qui pourraient être endommagées lors de la construction du bunker. Il est conseillé de se renseigner avant de commencer la construction.

Nous mesurons le niveau de la nappe phréatique

Pour éviter que la construction d'un bunker souterrain ne se transforme en mare d'eau, vous devez connaître la profondeur de la nappe phréatique. Ceci, selon l'architecte en chef, chef de projet de la société "Bureau principal des solutions architecturales" Nikolai Matveev, peut, en principe, être réalisé par vous-même : il suffit de faire attention au niveau d'eau dans les puits à proximité ou de faire attention aux réservoirs ou rivières qui se trouvent à proximité. La différence entre la surface de l'eau, par exemple dans un puits, et le niveau de la surface du terrain sera un indicateur approximatif de la profondeur des eaux souterraines.

Vous pouvez également demander conseil aux voisins qui possèdent leur propre puits d'eau sur leur propriété, car lors de leur forage, la profondeur de la nappe phréatique est déterminée avec plus de précision.

Bien entendu, vous devez construire un bunker à au moins 50 centimètres au-dessus du niveau de la nappe phréatique. Par exemple, si les eaux souterraines d'un site s'écoulent à une profondeur de 4 mètres, la profondeur de la fosse ne devrait pas dépasser 3,5 mètres, explique Matveev. Mais l'expert souligne que la profondeur idéale d'un bunker est de 4 mètres, donc dans le cas d'eaux souterraines plus proches, il est peu probable qu'il soit possible de construire un bon abri, sinon il sera inconfortable, et donc non fonctionnel.

Emplacement

Il est important de choisir le bon endroit pour construire un bunker. Certains propriétaires préfèrent installer un bunker directement sous la maison, presque au sous-sol. Mais les experts ne sont pas d’accord avec cet emplacement. Il est préférable d'installer un tel abri à une certaine distance de la maison, car en cas, par exemple, d'un fort ouragan ou d'un tremblement de terre, le bâtiment principal pourrait être détruit et ses débris bloqueraient la sortie du bunker, note Sergueï Kudryavtsev, associé directeur de PRIDEX.

L'emplacement d'un abri sous une maison n'est possible que s'il existe des sorties séparées dans un rayon de 15 mètres de la structure de la maison, ajoute Matveev. De plus, les systèmes de communication doivent être autonomes et ne être connectés d’aucune manière aux systèmes domestiques, souligne-t-il.

D’ailleurs, selon l’expert, il vaut mieux voiler l’entrée du refuge. "Par exemple, il peut être placé sur le côté d'une toilette extérieure en bois ou d'un hangar à outils. En règle générale, ces structures sont situées dans le jardin parmi les plantes et les arbres, ce qui rend la pénétration dans le bunker la plus invisible aux yeux environnants", explique Matveev.

Prendre des mesures

Avant de commencer à construire un bunker, vous devez calculer sa superficie. Considérant qu'un abri bunker en cas d'ouragan ou de tremblement de terre n'est pas conçu pour un séjour de longue durée de personnes, vous pouvez vous limiter à 3 mètres carrés par personne, ce qui offrira des conditions tout à fait adéquates en cas de danger. Pour une famille moyenne, la superficie d'une telle pièce sera de 9 à 12 « carrés », explique Kudryavtsev.

Bunker à court terme

Si un bunker est construit exclusivement pour des séjours de courte durée, en cas de catastrophe naturelle, la solution la plus rationnelle consiste alors à utiliser une fosse septique creusée dans le sol en plastique résistant aux chocs, explique Kudryavtsev. Une telle solution sera tout à fait suffisante pour attendre la fin d'un ouragan, mais d'un autre côté, il s'agit d'une structure durable qui ne nécessitera pas de fonds importants pour la maintenir en bon état, affirme l'expert.

De plus, une telle conception ne nécessite aucune solution technique complexe, qu'il s'agisse de ventilation ou de chauffage. Pour un petit abri, une ventilation naturelle suffit : il s'agit essentiellement de deux tuyaux menant à la surface, assure Kudryavtsev. Des systèmes spécialisés de purification de l’air ne sont pas non plus nécessaires pour un tel abri. Vous pouvez vous limiter à un filtre de ventilation anti-poussière standard, que vous pouvez fabriquer vous-même en gaze ou en fibre de verre, note l'interlocuteur de l'agence.
L'approvisionnement en électricité, a-t-il expliqué, pourrait inclure la connexion de l'installation aux réseaux centraux et la création d'une réserve de piles et d'accumulateurs pour les situations d'urgence.

Selon Kudryavtsev, mettre en place un système de chauffage sérieux n'a aucun sens : le sol gèle rarement à plus d'un mètre de profondeur, tandis que le concept d'abri lui-même ne prévoit pas un séjour de longue durée. "Je pense que dans ce cas, il est logique de se limiter à un approvisionnement en vêtements chauds, sous-vêtements thermiques et autres accessoires de randonnée", explique l'expert.

"En moyenne, une fosse septique de haute qualité d'une capacité de 18 mètres cubes coûtera environ 300 000 roubles. Bien que les travaux de terrain ne nécessitent pas de préparation particulière, il est tout à fait possible de les réaliser de manière indépendante. Si vous faites appel à de la main d'œuvre, il est peu probable que le coût de tels travaux dépasse 50 000 roubles », déclare l'associé directeur de PRIDEX.

Bunker de long séjour

Pour les propriétaires qui prennent au sérieux les problèmes de sécurité et souhaitent construire un bunker dans lequel ils pourront se cacher pendant longtemps non seulement des intempéries, mais également d'une attaque chimique, Matveev conseille de construire un bunker d'une superficie de 12 mètres carrés. mètres avec un local technique séparé de 2-3 mètres carrés, où seront situés le générateur d'énergie et le placard sec.

La construction d'un abri commence par une fosse et lors de son creusement, vous devez prendre en compte l'épaisseur des murs et la hauteur des fondations du futur bunker et, en conséquence, faire des « allocations » pour celles-ci. Ainsi, par exemple, l'épaisseur des murs de briques sera de 25 centimètres et l'épaisseur de la dalle de fondation sera de 23 centimètres. Pendant la période de construction, les parois de la fosse doivent être renforcées avec des rondins et des planches afin d'éviter l'effondrement du sol ou du sol.

Avant de couler la dalle de fondation, il est nécessaire de préparer la fondation en nivelant et en renforçant le fond de la fosse avec 20 à 30 centimètres de pierre concassée ou de sable, explique Matveev. Pour améliorer la résistance de la fondation, il est préférable de renforcer le sol de fondation avec du fil de renfort et de liaison. Après avoir coulé le béton, il est conseillé d'attendre 10 à 15 jours pour qu'il durcisse et devienne durable, souligne l'expert.

Une fois les fondations complètement sèches, vous pouvez commencer à construire les murs. Matveev recommande d'utiliser de la brique pleine blanche avec renforcement de la maçonnerie tous les 3 rangs avec un treillis métallique ou du fil. L'épaisseur de la maçonnerie peut être d'une demi-brique. La hauteur de la maçonnerie doit être d'au moins 2,2 mètres.

La prochaine étape est la construction du toit. L'architecte propose de réaliser la couverture du toit à partir d'une poutre en I métallique, en la recouvrant de planches de 4 centimètres d'épaisseur et de tôles de 2 centimètres d'épaisseur. Pour l'imperméabilisation du toit, selon Matveev, 2 couches de polyéthylène dense conviennent. Après cela, le bunker est rempli de terre. L'entrée du bunker est équipée d'une trappe hermétique à fermeture hermétique et d'une échelle en bois pour la descente. Vous pouvez réaliser vous-même une porte à pression en posant, par exemple, des bandes d'isolant à partir d'un tube en caoutchouc. En plus de l'entrée principale, la structure du bunker doit également disposer d'une sortie de secours au cas où le trou d'homme principal serait bloqué, note l'expert.
Pour imperméabiliser l'abri de l'intérieur, avant de terminer, il est nécessaire d'enduire les murs et le sol d'imperméabilisation.

A l'extrémité, des cloisons intérieures en demi-briques sont érigées pour créer une salle des machines avec une porte séparée.
Le coût estimé d'un tel bunker, construit de vos propres mains, variera entre 75 000 et 130 000 roubles, note Matveev.

Ingénierie et équipement ménager

Afin de survivre dans un bunker de 12 heures à plusieurs jours, il est nécessaire de prévoir une source d'alimentation autonome et un conduit de ventilation externe avec filtres à air pour empêcher les substances toxiques et les poussières d'y pénétrer. Cependant, il est également possible d'équiper le bunker d'un système de purification d'air interne avec régénération de l'air, mais cela coûtera beaucoup plus cher qu'une ventilation « externe » conventionnelle, note Matveev. Le coût d'un tel système commence à 100 000 roubles. Cependant, ce sera le seul poste de coût significatif pour la construction d’un abri.

Selon l'architecte, un générateur fonctionnant à l'essence ou au diesel convient comme système de source d'énergie autonome. En conséquence, le bunker devrait toujours avoir un bidon contenant une réserve de carburant, disons, 10 litres.
Pour gagner de la place, les couchages dans le bunker sont disposés sous forme de lits superposés.

Réserve stratégique

Selon Matveev, la principale réserve stratégique du bunker est l'eau, elle doit être stockée autant que possible - 200 à 300 litres. Les aliments doivent être mis en conserve et c'est également une bonne idée de s'approvisionner en diverses céréales : elles sont nutritives et ont une longue durée de conservation.

La trousse de premiers secours doit comprendre des fosses septiques, des bandages, du coton, des pansements adhésifs, un thermomètre, des ciseaux, un coussin chauffant en caoutchouc et des masques de gaze. Chaque famille, en principe, peut déterminer indépendamment l'ensemble des médicaments, en se concentrant sur l'état de santé de chaque membre du ménage, mais il est préférable d'inclure dans la liste les médicaments pour le cœur, les analgésiques et les médicaments pour normaliser la fonction intestinale.

Enfin, outre les entrepôts contenant de la nourriture et des médicaments, le bunker devrait disposer de tout le nécessaire pour effectuer des incursions de « reconnaissance » à la surface. Ces articles comprennent des masques à gaz, des vêtements de protection et une lampe de poche, ajoute Matveev.

Pour beaucoup de personnes, un terrain à proximité de leur domicile est un véritable cadeau. Chacun gère à sa manière sa part de terrain libre d'aménagement, mais en général il y a beaucoup de conseils utiles. En utilisant cette terre au maximum, vous pouvez obtenir non seulement des concombres et des tomates fraîches du jardin, mais également une protection maximale contre toute catastrophe, y compris la soi-disant « fin du monde ». Cela vaut la peine de penser à construire un bunker sur votre site. Même si la fin du monde n’arrive pas et qu’une guerre nucléaire traverse le monde, vous pouvez toujours vous protéger des catastrophes naturelles. Peut-être que cette pièce ne sera pas du tout nécessaire, mais néanmoins, sa présence vaut mieux que son absence. Même dans des moments calmes et paisibles, sans ouragan, tremblement de terre ou inondation, le bunker peut apporter de nombreux autres avantages. Il peut donc être utilisé comme cave à vin, ce qui d'ailleurs fera votre bonheur si vous avez un besoin urgent de vous cacher dans un bunker.

Malheureusement, il existe peu de spécialistes dans la construction de bunkers. Et s’il en existe, le coût d’une construction aussi « extraordinaire » sera trop fantastique. Ce n'est pas une raison pour annuler vos projets et planter des glaïeuls et des carottes sur le terrain alloué au bunker. Il est tout à fait possible et même réaliste de construire soi-même cette pièce sous terre. Et malgré le fait que les coûts financiers seront encore très importants, les économies réalisées sur l'auto-construction seront toujours perceptibles. Dans le même temps, n'oubliez pas que des frais seront nécessaires. Pour que le bunker fonctionne correctement et soit équipé de tout le nécessaire, ces coûts seront encore assez importants. Par conséquent, avant de commencer les travaux de construction, vous devez tout d'abord établir un devis. Calculez la quantité de matériel dont vous aurez besoin et son coût correspondant, et tenez également compte du coût de tous les équipements nécessaires. Cette estimation doit également inclure les prix des matériaux destinés à renforcer les murs, les portes de sécurité (devraient être une priorité), ainsi que les prix des systèmes de communication et de ventilation indépendants.

Un bunker, comme mentionné précédemment, est un endroit idéal non seulement en cas de catastrophe naturelle, mais aussi, s'il est bien conçu, il peut protéger contre les radiations. Avant de commencer à prendre d'autres mesures, vous devez décider où exactement le bunker sera construit - dans le sous-sol de la maison ou l'ancienne cave sera reconstruite. Il est préférable d’envisager la possibilité de construire un abri dans la zone adjacente à la maison. Une telle pièce sera beaucoup plus sûre que les bunkers « intégrés ». Bien que cela nécessitera beaucoup plus d'argent pour la construction.

Même avec un moment de doute, il convient de penser au fait que tôt ou tard, une telle pièce pourrait encore être nécessaire. Même si ce n’est pas pour vous personnellement, mais pour votre génération future.

Passons maintenant à la partie principale. Comment construire un bunker de vos propres mains ? Alors, que devez-vous faire avant de commencer à construire le bunker lui-même ?
1. Sélectionnez un terrain pour construire un abri qui n'est pas entouré d'autres bâtiments, de tout type de locaux, d'arbres ou d'entrepôts. Autour du terrain sous lequel sera situé l'abri, il ne devrait y avoir rien qui, en cas de chute, puisse bloquer la sortie du bunker ou, plus encore, recouvrir son toit.
2. Il faut prendre en compte le fait que l'entrée du bunker doit être située le plus près (le plus possible) de votre domicile. Ceci est nécessaire pour qu'en cas d'urgence, vous puissiez entrer dans les locaux le plus rapidement possible.
3. Assurez-vous d'avoir sous la main beaucoup de matériel qui devra être utilisé à l'avenir pour renforcer les murs de la pièce.
4. Il est strictement contre-indiqué de construire un bunker à proximité de conduites de gaz, ainsi que de systèmes d'approvisionnement en eau et de puits.

La principale chose que vous devez savoir à propos du bunker est que la sécurité dans cette pièce est déterminée par la profondeur de la pièce dans le sol. Dans le même temps, le niveau du bâtiment sous terre ne doit pas être trop bas. Il convient de considérer le fait que l'abri, à savoir le sol de la pièce, doit être plus haut que le niveau supérieur de la nappe phréatique. Pour garantir que la pièce soit totalement sûre en cas de rejet de substances radioactives et ne soit pas soumise à l'impact d'une onde de souffle, il serait optimal de réaliser une fondation de 40 à 50 centimètres de profondeur en utilisant du béton M-200. Un demi-mètre de terre suffira par-dessus. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de construire des murs spéciaux pour se protéger des rayonnements radioactifs. Ce sera redondant ! La principale chose nécessaire pour qu’une pièce puisse rester en toute sécurité pendant l’exposition aux radiations est une filtration correctement installée. Les constructeurs américains spécialisés dans la construction de bunkers affirment que pour une sécurité encore plus grande contre les émissions de radiations dans l'abri, il est nécessaire de construire des couloirs sous forme de vestibules avec des virages à un angle d'exactement 90 degrés. Cela vaut peut-être la peine d'écouter les recommandations de vrais experts en la matière.

Option bunker n°1

Pour la première fois, si vous le souhaitez, vous pouvez construire le bunker le plus simple et plus ou moins fiable. Un tel abri peut être considéré en toute sécurité comme l'option la plus économique, car en plus de la force physique, il nécessitera un minimum d'investissement. Pour ce faire, vous devez sélectionner un terrain et y préparer un trou de taille appropriée pour le futur abri. La superficie de la pièce peut varier en fonction de vos capacités et préférences. Mais plus la pièce est grande, plus vous pouvez y placer de commodités au cas où vous auriez besoin d'y rester longtemps.

Préparation d'une fosse pour la construction d'un abri

Le fond d'une telle pièce peut être renforcé avec des pierres ou des planches de bois. Si votre choix se porte sur des planches, elles doivent d'abord être recouvertes de produits spéciaux pour le travail du bois. Cela empêchera l'arbre de pourrir, ainsi que ses dommages causés par divers habitants de la terre. Les planches de bois doivent être soigneusement séchées au préalable. Les sols en pierre nécessitent moins de préparation préalable. De plus, la pierre est un matériau beaucoup plus solide et fiable que le bois.

Il est préférable de renforcer les murs avec des planches de bois durables, également prétraitées avec des agents protecteurs spéciaux. Ou bien, une alternative aux planches peut être des bûches arrondies. Ils sont plus fiables, beaucoup plus solides et contribueront à renforcer considérablement les murs contre une éventuelle destruction. Bien que toutes ces recommandations semblent assez simples, il existe également des problèmes plus complexes qui devront être résolus à l'avenir. Nous parlons de construire un toit de bunker. Ici, vous devez tout réfléchir attentivement et il est conseillé (si vous n'êtes pas vous-même un constructeur) de consulter des constructeurs expérimentés. Car non seulement la fiabilité de la pièce, mais aussi votre séjour en toute sécurité dans le futur dépendront de la résistance du toit. Si le toit n’a pas été construit de manière suffisamment solide, le moindre tremblement de terre ou ouragan peut provoquer son effondrement. Cela ne vous est absolument d'aucune utilité, ce qui signifie que vous devez construire le toit en pensant qu'il doit être aussi solide que possible. Par conséquent, vous ne devriez pas économiser d'argent lors du choix d'un matériau de toiture.

En général, une option de bunker peu coûteuse est prête. Mais avant de commencer à décorer l'intérieur (si vous le souhaitez), vous devez d'abord franchir quelques étapes plus importantes pour terminer la construction de l'abri. Les principaux travaux comprennent le puits de ventilation, l'entrée du refuge, l'assainissement et l'adduction d'eau (nous tenons compte de nos capacités financières).

Faire une entrée dans la pièce est assez simple. Pour ce faire, vous devez creuser un tunnel jusqu'au bâtiment de la pièce. Le tunnel doit être suffisamment court pour qu'un minimum de temps soit nécessaire, si nécessaire, pour accéder directement au bâtiment principal. La dimension de la tranchée doit également correspondre au volume maximum d'une personne qui devra ramper dans l'abri. Une fois la tranchée prête, elle doit être renforcée pour éviter un éventuel effondrement de la terre. Pour ce faire, un tuyau est posé. Choisissez un tuyau durable qui n'est pas sujet à la déformation ou aux plis. Il doit être suffisamment large pour que vous puissiez entrer dans la pièce sans problèmes inutiles. L'entrée de la tranchée doit également être sécurisée en installant une porte solide et sécurisée. La porte idéale pour cela est une porte scellée.

Contre-dépouille pour l'entrée de l'abri et trappe hermétique

Pour un séjour plus confortable dans le bunker, surtout si vous devez rester ici longtemps, il est préférable de séparer les toilettes de la salle commune. Pour ce faire, un trou supplémentaire est creusé à côté de la pièce principale, de la même hauteur que le bunker lui-même. Choisissez la largeur et la longueur de la fosse à votre discrétion. Là encore, le sol est fait de pierres ou de planches, mais un espace est laissé pour les « toilettes ». Ici, vous pouvez creuser un trou plus profond. Le toit des toilettes est réalisé de la même manière. Ces deux pièces sont reliées entre elles par une autre tranchée, dans laquelle il faut installer un tuyau de largeur suffisante. Bien entendu, les toilettes doivent être construites avant la construction du toit du bunker. Sinon, le tuyau large et lourd ne pourra pas être placé dans le passage menant aux toilettes. Il est difficile de fournir de l'électricité à de telles toilettes et nécessite en outre des dépenses supplémentaires, de toute façon inutiles. Par conséquent, vous pouvez vous débrouiller avec une réserve de bougies.

L'eau, en particulier l'eau potable dans le bunker, est la nécessité n°1. Une option économique est le baril le plus courant sans fond, mais sans rouille ni contamination. Le fût est enfoui dans le sol dans un endroit spécialement désigné de l'abri. Il est nécessaire de l'enterrer pour que les eaux souterraines y pénètrent ensuite. Étant donné que cette eau ne pénètre pas dans le baril sous sa forme pure, il est nécessaire de prendre soin des moyens de filtration de l'eau. Si vous êtes préoccupé par la possibilité de l'absence d'eau souterraine ou de sa présence, mais en très petites quantités, alors vous pouvez procéder différemment. Faites le plein de grandes bouteilles d’eau purifiée. Si vous disposez d’un réservoir d’eau spécial, vous pouvez le placer dans le bunker. Dans ce cas, vous devez réfléchir à la manière dont vous pourrez à l'avenir verser une quantité suffisante d'eau dans ce réservoir. Dans le même temps, même en prenant une telle décision concernant l'eau, il vaut la peine de procéder à un drainage des eaux souterraines au cas où.
Quant à la ventilation des pièces, elle est également nécessaire en premier lieu. Sans un débit d’air frais suffisant, un long séjour dans le bunker ne sera pas possible. Pour ce faire, achetez un filtre spécial. Et le meilleur de tout, deux filtres (un de rechange). Vous pouvez les trouver sur n'importe quel marché de la construction. Il existe de nombreuses options, mais ici, plus vous payez cher, meilleur sera le filtre à air. Un trou spécial est pratiqué dans le plafond du bâtiment, qui servira de puits de ventilation. Un tuyau est installé avec un diamètre tel qu'un filtre peut y être facilement fixé. Grâce à cet appareil, l'air circulera dans la pièce, et s'il est sale, le filtre vous protégera.

Pour un séjour plus confortable et plus long au refuge, il est préférable d'acheter un générateur électrique. C'est utile, mais globalement pas indispensable pour un bunker.

Cette option de bunker est l’option la plus simple que vous puissiez construire vous-même à un coût minime. Si vous souhaitez un maximum de sécurité, de confort et de commodité, vous aurez besoin de dépenses financières beaucoup plus importantes.

Option bunker n°2

La deuxième version du bunker est plus avancée. Dans le même temps, sa construction prendra beaucoup plus de temps et d'efforts, et vous devrez également y consacrer au moins deux fois plus d'argent que pour la version précédente de l'abri.

Construction d'un bunker avec murs et toit renforcés

Un trou est creusé d'au moins deux mètres de profondeur. Le sol de la pièce est en béton armé. Tous les matériaux de construction nécessaires à cet effet peuvent être achetés dans les quincailleries. Avant de couler le mélange de béton armé sur le sol, une base de sable est préparée. La couche de sable doit mesurer environ 30 à 50 cm. Ce n'est qu'après la pose de la base que le sol est coulé à partir du mélange préparé de matériaux de construction. Le sol idéal serait celui qui utilise un cadre solide prêt à l'emploi ou auto-soudé, constitué de renforts, sur lequel du béton est coulé. C’est le type de revêtement de sol le plus durable. De plus, pour une plus grande solidité et fiabilité de la pièce, vous pouvez installer des pieux en béton armé.

Tout d'abord, une couche d'étanchéité est également créée sur les murs à partir d'un monticule de sable d'une couche d'environ 30 à 40 cm, puis la charpente est installée à l'aide d'armatures en fer et de coffrages. Après quoi les murs sont remplis de mortier de béton. Une option plus légère, mais non moins fiable, est un mur de briques.

Le toit est réalisé de la même manière que dans la première version de la construction de l'abri.

L’entrée du bunker peut également être encore plus sécurisée. Pour ce faire, un hangar en béton armé est construit en surface, qui doit être recouvert de blocs de mousse sur le dessus. Une niche est aménagée dans l'abri au sol de la grange, qui doit également être renforcé avec du mortier de béton. La trappe allant de la grange au bunker doit être hermétique et durable. De plus, le passage vers le bunker depuis la grange peut être réalisé à partir d'anneaux d'égout. Ils sont durables et peuvent résister à une pression et à des charges maximales.

Il convient également de veiller à la disposition des gaines de ventilation. Il est conseillé d’en avoir deux ou trois. S'il s'agit d'une tâche difficile pour vous, vous pouvez alors demander de l'aide ou simplement des conseils à des spécialistes dans ce domaine. Puisque les gaines de ventilation peuvent non seulement jouer le rôle d'entrée et de sortie de secours, mais également vous fournir de l'air frais.

Comme pour la construction d'une version simple d'un bunker, il est nécessaire de construire une pièce séparée pour les toilettes, renforcée par des murs en béton armé et un sol en béton. Encore une fois, vous pouvez utiliser les trappes d’égout pour accéder aux toilettes.

Il faut faire un « puits » à partir d'un tonneau. Cela se fait de la même manière que dans la première version de la construction du bunker.
Disposition du bunker.

La deuxième version du bunker est soumise à de plus grandes options de finition. Mais même un simple bunker peut être rendu aussi confortable que possible. Les travaux de finition intérieure ne sont pas si nécessaires et ne concernent en aucun cas la sécurité. Mais vous pouvez faire une sorte de semblant de maison.

Pour que votre long séjour dans le bunker ne soit pas ennuyeux, vous pouvez vous approvisionner en livres, magazines et jeux de société. Mais l’essentiel, c’est de manger et de boire. Il est préférable d’avoir toujours à portée de main de la nourriture en conserve et de l’eau potable en bouteille. Vous pouvez organiser un bunker comme espace de vie à votre discrétion et en tenant compte de vos capacités financières. Vous pouvez y mettre tous les meubles nécessaires. Vous pouvez également décorer la pièce si vous souhaitez unicité et originalité, ainsi qu'un maximum de confort.

De manière générale, nous avons traité des points de travaux de construction qui doivent être réalisés pour que vous disposiez de votre propre bunker sur votre site. Mais en même temps, il existe plusieurs nuances et détails qui méritent encore d'être examinés plus en détail.

Assainissement par bunker

La profondeur du système d'égouts autonome à installer doit être de 5 à 6 mètres en dessous de la profondeur du bâtiment principal lui-même. En effet, outre le système d'égouts lui-même, il est également nécessaire d'installer les équipements nécessaires au drainage et à l'évacuation des eaux usées.

Si vous le souhaitez et si possible, vous pouvez également acheter plusieurs bio-toilettes. Ils sont pratiques et vous en aurez peut-être besoin au fil du temps.

Alimentation du refuge

Si vous avez la possibilité d'acheter des panneaux solaires et un générateur électrique, vous pouvez alors doter votre abri des appareils électriques les plus nécessaires, dont une cuisinière électrique. Grâce à un générateur ou à des panneaux solaires, vous pouvez également allumer des équipements de chauffage si nécessaire. Certes, un tel équipement doit être aussi économe en énergie que possible. Aujourd'hui, sur le marché, de tels systèmes de chauffage sont assez faciles à trouver et à acheter à un prix très raisonnable.

Même si vous n'êtes pas un constructeur expérimenté, néanmoins, en suivant ces conseils simples, vous pouvez construire même le bunker le plus simple, mais néanmoins fiable. Bonne chance pour construire un abri sûr !

(2 notes, moyenne : 3,00 sur 5)

Les événements récents dans différents pays indiquent que la situation pacifique dans le pays peut changer en quelques heures. Beaucoup d’entre nous ne réfléchissent pas aux armes que l’armée ennemie pourrait utiliser. Les accidents dans les centrales nucléaires et autres catastrophes d'origine humaine constituent une menace directe pour la vie et la santé future des populations.

Pour vous donner, ainsi qu'à vos proches, la possibilité de survivre à des événements dangereux, vous pouvez construire un abri anti-bombes ou un bunker de vos propres mains. Cela est particulièrement vrai pour les propriétaires fonciers.

Activités préliminaires

Il n'est pas conseillé d'embaucher des spécialistes pour la construction de cette installation - cela coûte cher et il est très difficile de trouver de tels spécialistes. Il convient de noter que la construction de cette structure nécessitera des coûts de matériaux importants pour un fonctionnement complet. Avant de commencer la construction, vous devez déterminer le type de structure, sa destination, sa superficie et l'équipement nécessaire.

Faites ensuite une estimation. Il est conseillé de déterminer si les services publics centralisés sont situés sous terre sur le site de construction du bunker proposé. Aucun permis n’est requis pour construire un abri anti-bombes ou un bunker sur votre propre site.

Avant de commencer les travaux d'excavation, il est conseillé de déterminer à quelle profondeur s'écoule la nappe phréatique. Vous pouvez le faire vous-même. Faites attention aux plans d'eau à proximité et au niveau d'eau des puits de vos voisins. Votre bunker doit être situé à au moins un demi-mètre au-dessus du niveau de la nappe phréatique. La profondeur optimale pour construire un bunker est d'au moins quatre mètres. Si les eaux de votre région sont plus proches de la surface, la construction d'un abri souterrain dans cette zone n'est pas recommandée.

Exigences de base pour les bunkers et les abris souterrains

Un bunker est nécessaire pour protéger les personnes des effets destructeurs des éléments, des explosions nucléaires et des bombardements d’artillerie. Quelles sont les exigences pour un bunker :

• l'abri doit fournir une protection fiable contre les impacts négatifs ;
• l'installation doit être équipée de plusieurs sorties ;
• être résistant à des quantités croissantes d'humidité dans le sol;
• assurer les conditions nécessaires au plein fonctionnement des personnes pendant la période de placement dans le refuge ;
• respecter les normes sanitaires et hygiéniques nécessaires.

Les caractéristiques d'un refuge dépendent de nombreux facteurs :

• niveau de protection contre les influences extérieures;
• emplacement par rapport à un immeuble résidentiel;
• espace;
• durée du séjour en refuge;
• rapidité de construction de la structure;
• la présence d'un système de ventilation et sa puissance.

Dans le cas d’une structure destinée à une utilisation à court terme, cela réduit les coûts et facilite le processus de construction.

Commençons les travaux de construction

Fondation et plancher

Une fois les travaux préparatoires terminés, vous pouvez commencer à marquer la zone du futur abri souterrain. Une fosse de la taille requise est creusée le long des limites marquées. Il est conseillé de le rendre plus grand que les dimensions prévues du bunker pour faciliter le travail avec les murs en les traitant avec des matériaux imperméabilisants. Ensuite nous préparons les bases de la future structure :

• il faut niveler le fond ;
• remblayer avec de l'argile, du gravier fin et du sable sur le dessus ;
• si vous le souhaitez, posez un film pare-vapeur ;
• Remplissez le sol de mortier de ciment à l'aide d'un treillis métallique de renfort.

Lors du coulage, il est nécessaire de laisser des cavités pour les futurs services publics et autoroutes. Le cadre de renfort utilisé pour remplir le plancher doit être lié à la structure globale. Après le coulage, la chape doit sécher pendant deux semaines.

Des murs

Pour la construction de murs, il est optimal d'utiliser des blocs de béton ou d'argile expansée, mais la meilleure option serait des murs en béton monolithique. Pour augmenter la résistance de la structure, il est recommandé de remplir les murs et cloisons internes de l'abri avec du mortier de béton. Lors de la construction d'un abri souterrain, le béton doit être de la plus haute qualité avec l'ajout d'additifs hydrofuges. La hauteur des murs doit être d'au moins 2,2 M. La face extérieure des murs doit être traitée avec des imprégnations, des résines ou des dalles résistantes à l'humidité.

Toit

Après avoir érigé les murs et les cloisons, veillez à l'installation des lignes électriques. Acheminer les câbles électriques jusqu'à la structure. Après cela, passez au toit. Pour un bunker, les caractéristiques de résistance du toit sont vérifiées en frappant un projectile. Il est optimal de commencer les travaux en posant la poutre en I métallique sur laquelle la charpente est construite. Ensuite, posez une tôle de 40 mm d'épaisseur. Ensuite, vous devez poser un pare-vapeur.

La couche suivante peut être constituée de chapes en béton suivies du coulage du mortier de béton. Pour l'entrée, laissez un trou nécessaire pour entrer sans entrave dans le bunker si nécessaire. Une trappe ou une porte est sélectionnée pour assurer une étanchéité maximale. Pour descendre, construisez une échelle fiable.

Avant de commencer la décoration intérieure, il est nécessaire d'effectuer un traitement anti-humidité à l'intérieur. Pour ce faire, utilisez un imperméabilisant ou du verre liquide. Ensuite, si nécessaire, des cloisons sont érigées pour zoner l'espace.

Communication d'ingénierie

Pour prolonger la durée de séjour en refuge, il est nécessaire de veiller à une alimentation électrique sans interruption et d'assurer une ventilation de haute qualité de la pièce à l'aide de systèmes de filtration d'air. Pour gagner de la place, les couchages sont disposés sous forme de lits sur deux niveaux. S'il est possible d'installer un système d'égouts, cela résoudra de nombreux problèmes sanitaires et hygiéniques. Si les conduites d'eau et d'égouts sont situées à proximité, il convient de prévoir l'alimentation en réseau du refuge.

Réserve stratégique

Pour assurer la vie dans des conditions extrêmes, il est nécessaire de laisser une réserve dans le refuge :

• eau potable, au moins 300 litres, eau technique, au moins 100 ;
• aliments en conserve, céréales et épices de longue conservation dans des emballages scellés ;
• La trousse de premiers soins doit contenir des pansements, des antiseptiques, des agents antibactériens, un thermomètre, des désinfectants pour l'eau, du sparadrap, des ciseaux, un garrot, des bandages de gaze et un ensemble de médicaments si nécessaire ;
• vêtements de protection, chaussures;
• lanternes;
• masque à gaz, respirateur;
• moyens de communication avec le monde extérieur.

Le bunker est recouvert de terre par le haut, masqué sur tout le périmètre du toit, laissant une trappe à la surface pour l'entrée.

Construire soi-même un bunker est assez difficile. Un bunker n’est pas qu’une simple boîte en béton recouverte de plusieurs dizaines de mètres de terre, comme le croient les non-initiés. La chose la plus difficile lors de la construction d’un bunker est d’assurer un système de survie humaine.

Construction d'abris : principaux problèmes

La première caractéristique lors de la construction d’un abri est la création d’une charpente solide. Le plus souvent, on utilise une forme rectangulaire, dont les parois sont renforcées par des armatures et l'espace entre elles est rempli de béton armé de fibres de Kevlar ou de Téflon. Le sommet du bunker est recouvert d'un « toit » - une dalle monolithique renforcée avec renfort. Si vous devez construire un bunker dans une zone sismique, une structure en capsule peut être utilisée comme cadre - l'abri de protection prend la forme d'une pilule, il n'a pas d'angles droits - ils sont tous arrondis.

La deuxième caractéristique distinctive de la construction d’un abri est l’installation d’un système de filtration de l’air. Sans air, une personne ne tiendra pas longtemps. Il n'est pas si difficile de construire un système de filtration dans un bunker : le système de filtration et de purification de l'air standard de l'armée, qui combine plusieurs filtres, est le plus souvent utilisé comme base - la version dite classique de cette solution est la soi-disant . "appareil - 300". Il est plus difficile de retirer la prise d'air - ici, il faut tenir compte du fait qu'en cas de catastrophes naturelles, de bombardements, d'inondations, la prise d'air peut être bloquée / inondée / endommagée, il est donc nécessaire de construire un abri conformément à l'existant. normes : la prise d'air est une gaine en béton armé d'une épaisseur de paroi d'au moins 400 mm, équipée de dispositifs de protection spéciaux conçus pour supprimer une puissante onde de choc. Lors de la construction d'un abri ou d'un bunker, il est parfois conseillé de retirer la prise d'air ainsi que la cheminée de votre maison - cela attirera moins l'attention des voisins.

Le troisième point pris en compte lors de la construction d’un bunker ou d’un abri est un approvisionnement stratégique en eau. Si vous devez construire un bunker destiné à abriter une ou deux personnes, il est alors conseillé de placer plusieurs conteneurs d'un volume total d'au moins 150 litres d'eau. Si la tâche consiste à construire un abri pour trois à quatre personnes, l'approvisionnement en eau doit être d'au moins 300 litres d'eau. De plus, lors de la construction d'un abri, il est conseillé de s'approvisionner en moyens de filtration d'eau - cela peut être utile en temps de paix. Cependant, la solution optimale lors de la construction d’un abri est d’installer un puits artésien avec débit directement à l’intérieur de l’abri.

Le quatrième point lors de la construction d'un abri est d'assurer la sécurité de l'entrée. La construction de tout abri implique la présence de plusieurs sorties. Il devrait y en avoir au moins deux - le principal, menant de la maison à la structure de protection, et un supplémentaire, situé en dehors du rayon du bâtiment principal. Chacune des sorties doit être équipée d'une passerelle de vestibule, qui fait également office de chambre d'expansion capable d'absorber une puissante onde de choc. Les portes de sécurité par lesquelles on entre dans l'abri doivent s'ouvrir vers l'extérieur

Il existe de nombreuses autres nuances lors de la construction d'un bunker. Nous créons des solutions modernes dans le domaine de la construction de bunkers et d'abris privés. En vous tournant vers des professionnels, vous pouvez être sûr que toutes les solutions techniques développées seront conformes aux SNIP et normes approuvées. Avec nous, vous n'avez pas à réfléchir à la manière de construire un bunker.