Kuidas ehitada karkass suvemaja. Isiklik näide karkassiga maamaja ehitamisest: vundamendist katuseni. Raamkonstruktsiooni ehitamine

Igaüks meist unistab vaiksest ja hubasest maamajast, kus linnakärast põgeneda ja lihtsalt puhata. Kaasaegsed ehitustehnoloogiad võimaldavad soetada aiamaja valmis kujul või ise ehitada. Selles artiklis räägime teile, kui palju aiamaja ehitamine maksab, milliseid dokumente on vaja selle kasutuselevõtuks ja kas on võimalik ilma nendeta hakkama saada.

Eelarvevõimalus vineerist maamaja jaoks

Vineerist aiamajaprojektide ehitamine võtab vähem aega kui puitmajade puhul. Kuna konstruktsiooni katmiseks kasutatakse suuri vineerilehti, kinnitatakse need palju kiiremini kui puit. Kui tunned kõiki protsesse ja omad vajalikke materjale, saab vineerist aiamajad valmis ehitada nädalaga. Üldiselt on vineer kõige lihtsam ja odavam materjal. Ehitusprotsessi hõlbustamiseks soovitavad eksperdid järgmisi ehitusetappe. Niisiis, kuidas vineerist aiamaja ehitada:

sihtasutuse tugiseadmed;
raami ehitus;
vertikaalsete sarikate tugede püstitamine;
ülemine ja alumine nahk;
aluspõranda loomine 20 cm või rohkemate laudade abil;
maja välisvooder vineeriga, kinnitusdetailidena kasutatakse tavalisi kruvisid;
Maja sisevooderduseks kasutatakse vineeri, kipsplaati, puitlaastplaati või puitkiudplaati;
ruumis mugavaks viibimiseks tasub see isoleerida: voodri kihtide vahele asetatakse mineraalisolatsioonikiht;
viimistletud põranda paigaldamine laminaatplaatide või linoleumi abil;
sarikate katmine vineeriga;
vineeri katmine katusevildiga.

Tähtis! Raami ümber saab liikuda alles pärast betooni täielikku kõvenemist.

Atraktiivse välimuse saamiseks võite kasutada välisvooderdust või puitvooderdust. Maja aknad on võimalik paigaldada puidust või muust materjalist. Video näitab, kuidas saate oma kätega aiamaja ehitada

Puidust maja ehitamine

Puidust aiamaja projekt hõlmab liht- või profiilpuidu kasutamist. Sellest materjalist saab maamaju ehitada kas spetsialistide abiga või iseseisvalt. Puidust maja plaan võimaldab ehitada erinevaid konstruktsioone. Näiteks võite teha palkmaja koos veranda või terrassiga. Enne maja ehitamist peate otsustama vundamendi tüübi üle. Puitmajade puhul kasutatakse reeglina sammas- või ribatüüpi vundamenti. Väikese suvila projekteerimisel oleks parim valik sammasvundament, suurte pööninguga majade puhul on parem kasutada lintvundamenti. Vundamendi ehitamine algab tihendatud liivakihile betoonplaatide ladumisega ja selle 15 cm maasse langetamisega.Kui vundament on valmis, laotakse sellele katusevildist hüdroisolatsiooni kiht. Järgmisena ehitatakse raam ja asetatakse alustugedele. Seejärel paigaldame vertikaalsed toed. Fotol on puidust aiamaja karkass

Kui teile meeldivad verandaga majad, pikendatakse alumised palgid vajaliku pikkusega ja paigaldatakse lisatugedele. Põranda paigaldamiseks võite kasutada paksu plaati. Kui põrand on valmis, laotakse puitseinad. Ühenduste kinnitamiseks kasutatakse tüübleid, peale isolatsioonikihi paigaldatakse uus kroon. Iga kihi jaoks on vajalik isolatsioon, materjalina võib kasutada džuuti või taku. Järgmisena korraldame katuse. Selleks paigaldame sarikad ja traksid. Pärast seda, kui kõik on kaetud katusevildiga, viiakse läbi põrandakatte viimistlustööd. Kattena kasutatakse reeglina linoleumit või plaati. Ehituse järgmine etapp on akende ja uste paigaldamine. Teie kodu välispinda saab muuta atraktiivsemaks voodri või voodrilauaga. Puidust ehitatud maja on üsna odav ja soe.

Aiamaja planeering ja maksumus

Suvemaja ehitamine hõlmab väikese ja lihtsa hoone olemasolu aiamaal. Reeglina ehitatakse sellised majad väikesele alale, kus on üks või kaks tuba, köök, vannituba ja pliit (kui sellised on ehitusprojektis ette nähtud). Fotol on äärelinna struktuuride standardprojektid:

Kui otsustate oma kätega aiamaja ehitada, soovitame valida väikese maja mõõtmetega 4x6 või 6x6. Fotol on suvila mõõtmetega 6x6

Kui teile meeldib ruum, võite võtta 6x8 maja projekti. Fotol on kahekorruselise aiamaja projekt mõõtmetega 6x8

Selliseid projekte võib õigustatult pidada mugavaks, hubaseks ja piisavalt ruumikaks kogu pere ajutiseks elamiseks. Kui palju aga aiamaja ehitamine maksma läheb, sõltub valitud materjalidest ja lisajõu kasutamisest. Tavalise maamaja keskmine maksumus maksab:

vundamendi paigaldamine iseseisvalt maksab 150 dollarit ja spetsialistide kaasamisel - 250 dollarit;
siseviimistlus maksab 700 dollarit;
raami, valmis vaheseinte, akende ja ustega maja võib maksta 3000–4000 tuhat dollarit;

Paberitöö

Kui ehitus on lõppenud, tuleb mõelda dokumentidele. Iga ehitis peab seaduslikult maatükil seisma, olenemata sellest, kas selle on ehitanud aiandusühing või teie ise. Omandiõiguse saamiseks on vaja järgmisi dokumente:

hankida maaarenduseks ehituspass. Sellise dokumendi annab välja kohalik arhitektuur;
esitama arhitektuuri- ja ehitusjärelevalvele ehituse alustamisest teatamise avalduse;
viia läbi ehitise tehniline inventuur, seda teostavad kutselised hindajad, kellel on nende tööde tegemiseks eriluba;
esitama vara kasutusse andmise deklaratsiooni;
määrama hoonele oma postiaadress (aadressid määratakse elamutele ja maamajadele);
maksma sissemakset infrastruktuuri arendamiseks, reeglina teeb selliseid sissemakseid kas seltsing või majaomanik individuaalselt;
hankida riiklikult registreerimisteenistuselt ehitise omandiõigustunnistus.

Aiandusühistule valmivad sellised dokumendid muidugi kiiremini, siin mängib rolli aiandusseltsis osalejate arv. Lisaks ülalkirjeldatud dokumentidele on nõuded ka ehitusele endale. Kõige kallim ja keerulisem on hankida ehituspassi, sest... Arengutingimusi reguleerivaid norme ja ehitusreegleid on üsna palju. Üldised ehitusnõuded hõlmavad järgmist:

kaugus teie majast naabermajani peaks olema 0,8 m;
kaugus teie saidi piirist peaks olema 1 m;
kaugus tänavast - 3 m;
maja kaugus kommunikatsioonidest ja võrkudest on 3 m.

Asjatundlik nõu! Ärge nõustuge "võltsdokumentidega"; see muudab olukorra ainult keerulisemaks ja toob kaasa tarbetuid raiskamisi.

Nagu näete, peetakse maamajade ehitamist lihtsaks ja kõigile kättesaadavaks. Unistuse elluviimiseks tuleb koostada dokumendid ja valida ehitusprojekt.

Maatükil asuv maja on lihtsalt vajalik, sest suvila pole mitte ainult köögiviljaaed, vaid ka koht lõõgastumiseks ja seal on alati kuhugi halva ilma eest peita. Reeglina pole selliste majade projekteerimine eriti keeruline, nii et isegi ehitusäri algajatel pole probleeme. Sellest artiklist leiate lisateavet selle kohta, kuidas oma kätega maamaja teha.

Maja tüübi valimine, võttes arvesse eelarvet

Eelseisva ehitusprojekti eelarve ei ole alati piiramatu, üsna sageli rahastatakse maamaja ehitust jääkpõhiselt, kuid ka sel juhul saate valida hea variandi.

Suvilates saab eristada järgmist tüüpi maju:

kapitali (looduslikust kivist, tellistest või puidust);

väikesed majad, tavaliselt puidust - kasutatakse karkassi ehitustehnoloogiat;
plokkkonteinerite maamajad - peaaegu valmiskonstruktsioonid;
Lastemajad eristuvad üksteisest – need on pigem mänguväljaku ja väikese lehtla kombinatsioonid.

Samas on väikeelamu ehitamise aja- ja rahakulu võrreldav keskmise suurusega lauda ehitamise kuludega. Ja kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine vähendab ehitusaega miinimumini.

Ehituse algus

Raamkonstruktsiooni tehnoloogia kasutamisel võib kogu protsessi jagada eraldi etappideks:

vundamendi paigaldamine;
alumine trimmiseade;
raami elementide kinnitamine– nagid ja traksid, talade paigaldus, vajadusel teise korruse karkassi montaaž;
seinakatted;
katuseraami loomine ja selle katmine;
katuseelementide paigaldamine, maja siseviimistlus, puidu kaitsmine kliimamõjude eest.

Ükski loetletud toimingutest ei nõua erilisi oskusi, nii et igaüks saab oma kätega maal maja ehitada.

Milline peaks olema vundament?

Telliskivimaja tugevdatud lintvundamendile lihtsalt pole alternatiivi. Kuid kui kasutatakse puitu, pole vundamendi põhiülesanne mitte niivõrd suure koormuse kandmine, vaid maja tõstmine maapinnast kõrgemale.

Seetõttu lepivad nad karkassi ehitustehnoloogiaga sageli betoon- või tellistest sammastega (vaivundament), mille ülaosa on maapinnast 30 - 50 cm kaugusel. Oluline on, et sammaste tipud oleksid samas tasapinnas. See on odav valik, eriti võrreldes .

Kelder on ehitatud tellistest peale maja enda ehitamist. Ei ole soovitatav seda pidevaks muuta, see toob kaasa asjaolu, et maja all olev niiskus aurustub väga aeglaselt.

Märge!
Vundamendi hõivatud alal peate eemaldama taimse mullakihi ja asendama selle liivaga.
Tänu sellele ei jää vesi maja all seisma ja puit ei mädane.

Alumised rakmed

See on tulevase põranda alus ja seinaraami tugi. See on kokku pandud 10x15 cm prussidest ja kinnitatud otse vundamendi külge.

Nõuanne!
Talade ühendamine nurkades on ebasoovitav - see ei taga vajalikku jäikust.
Soovitatav on kasutada lõikamise abil ühendust, mis on täiendavalt tugevdatud isekeermestavate kruvide või ankruga.

Mõnikord jäetakse paigaldamise käigus vundamendi enda sisse sarrusvardad (10-15 cm), millele seejärel lihtsalt asetatakse raamivardad. Seda kinnitusviisi võib pidada ühenduse jäikuse ja tugevuse seisukohalt optimaalseks.

Raam seintele

Planeerimisetapis tuleks põhitähelepanu pöörata konstruktsiooni raami väljatöötamisele. Maamaja jooniseid saate koostada oma kätega või valida sobiva võimaluse meie veebisaidil.

Raami põhielement on vertikaalne post, mis on jäigalt ühendatud ülemise ja alumise viimistlusega. Saate kinnitada selle rihmatalade külge kas metallnurkade abil või valida rihmatalas soone ja lihtsalt statiivi sellesse sisestada.

Nurgaühendus on vähem jäik, seetõttu on soovitatav seda kasutada ainult väikestes majades. Kui struktuur on piisavalt suur, saab neid kahte meetodit kombineerida.

Tagamaks, et nagid monteerimisprotsessi ajal ei kõveraks (kui need on fikseeritud ainult alumises osas), kinnitatakse need lisaks ajutiste traksidega tavaliste ribadena. Püsivad traksid paigaldatakse alles pärast ülemise viimistlusega töö lõpetamist.

Märge!
Ülemiste siinide augud peavad asuma täpselt alumise siini aukude kohal.
Isegi paarisentimeetrine nihe põhjustab raamiraamide paindumist.

Raami kokkupanemisel tuleb meeles pidada akna- ja ukseavasid. Peamine reegel on see, et konstruktsioonilt ei tohiks koormust üle kanda (et seda mitte väänata). Seetõttu tehakse avad alati laiemaks kui aken või uks ise. Seejärel praod lihtsalt vahutavad ja kaovad ribade taha.

Maja nurkadesse saab karkassi suurema tugevuse huvides paigaldada mitte karkassi liistud, vaid talasid, mille sektsioon on 10x10 või 10x15 cm. Tala otsa ja äärisesse puuritakse sooned, millesse puidust silinder on sisestatud. Lisaks on ühendus fikseeritud metallnurkadega. Üldiselt saab raami kokkupanemisel iga ühendust nurkadega tugevdada, kuid sel juhul tõuseb ehituse maksumus.

Paralleelselt seinte raami kokkupanemisega peate alustama põranda ehitamist.

Raamkonstruktsioonis on põrandakatteks 2 võimalust:

kui rihmavarrastesse valitakse sooned ja nende külge kinnitatakse palgid. Vähendab talade kandevõimet, sobib ainult väikestele ehitusplatsidele;
kui palgid on kokku pandud üheks tervikuks (selgub, et see on omamoodi kast), asetatakse see rihma peale ja kinnitatakse isekeermestavate kruvidega.

Kui plaanite oma suvila jaoks talveks elamiseks ise teha suvila, peate põranda isoleerima. Sel eesmärgil sobib tavaline vahtpolüstüreen, mis asetatakse lihtsalt lagude vahedesse. Pärast paigaldamist tekkinud vahed saab lihtsalt vahustada polüuretaanvahuga.

Pealmise viimistluse ja seinakatte paigaldamine

Ülemise viimistluse paigaldamise juhised sisaldavad samu punkte, mis alumise viimistluse paigaldamisel. Pärast selle paigaldamise lõpetamist saate eemaldada ajutised traksid ja lõpuks tugevdada seinakarkassi püsivate traksidega.

Pärast seda valitakse ülemise viimistluse taladesse lae paigaldamiseks mõeldud talad. Soovi korral ei saa neid palke peita, vaid pigem interjööri detailiks muuta. Talad peaksid ulatuma veidi seintest kaugemale; seda läheb vaja sarikate paigaldamisel.

Mis puutub seinavoodrisse, siis selleks võite kasutada tavalisi laudu, vooderdust või vooderdust – valik sõltub rohkem eelarvest. Kuid olenemata vooderduseks valitud materjalist tuleb seinad soojustada, seda enam, et soojustuse hind pole nii kõrge.

Selleks pistetakse lihtsalt karkassipostide vahele isolatsioon, näiteks mineraalvill. Seejärel kinnitatakse väljastpoolt klammerdajaga spetsiaalne kile (see laseb niiskusel ühes suunas läbi minna) ja selle peale asetatakse mantliribad. Ja alles pärast seda algab kaadri raamimine.

Katuseraami ehitus

Lihtsaim ja odavam variant on lamekatus. Sel juhul piisab lihtsalt vajaliku kalde säilitamisest seinaraami kokkupanemise etapis. Kuid klassikaline viilkatus on palju tavalisem.

Sarikasüsteem valitakse sõltuvalt maja suurusest. Niisiis, väikese hoone jaoks saate kasutada rippsüsteemi. Sel juhul toetuvad sarikate jalad ainult seintele või palkidele.

Kihilist süsteemi läheb vaja siis, kui majal on sisemised kandvad seinad - sarikate vajumise vältimiseks paigaldatakse lisatoed.

Sarikate peale asetatakse kate (tahke või võre) ja laotakse hüdroisolatsioonivaip. Pärast seda jääb üle vaid kinnitada nõlvadele kiltkivi, plaadid või mõni muu kate.

Laste maamajad

Need on väikese maja ja mänguväljaku kombinatsioon. Seetõttu on siin peamine nõue, et vanematel oleks kujutlusvõimet. Saate oma maamajja lapsele oma kätega maja ehitada vaid 1-2 päevaga.

Sellise konstruktsiooni projekteerimisel saate kasutada järgmisi näpunäiteid:

saate teha selle 2-korruselise ja asetada alumisele korrusele näiteks liivakasti;
majaga külgnev liumägi ei oleks paigast ära;
teisele korrusele on vajalik välistrepp;
saate selle varustada mänguasjade (kühvlid, ämbrid jne) "laoga".

Laps sellises majas muidugi elama ei hakka. “Uue hoone” põhieesmärk on sõpradega lõbutseda.

Plokk konteinerid maamajaks

Kasutada saab tavalisi kaubakonteinereid, kui muidugi tulevase “maja” piklik kuju ei häiri. Soovi korral saab veskiga välja lõigata külgseinad, relvastada end keevitusmasinaga ja võtta maja aluseks anuma raami. Keevitamiseks on vaja elektrit, kuid suvila jaoks diiselgeneraatori rentimine lahendab selle probleemi.

Kokkuvõtteid tehes

Maja on iga suvila krundi lahutamatu osa; tegelikult eristabki see suvilat lihtsast köögiviljaaiast. Väike maja maatükil nõuab minimaalselt aega ja rahalisi kulutusi, kuid muudab vaba aja veetmise unustamatuks ja sellest saab hubane nurk kogu pere ja sõprade jaoks.

Selles artiklis esitatud videost leiate selle teema kohta lisateavet.

Meie samm-sammult juhised Jagame karkassmaja ehitamise mitmeks etapiks:

Väärib märkimist, et karkassmaja ehitamise iga etapp väärib eraldi artiklit, lisaks kõigele, kui kirjeldate kõiki võimalikke vundamentide, katuste jms võimalusi, saate terve raamatu. Sellega seoses on loetavuse parandamiseks mõningaid ehitusetappe üksikasjalikult kirjeldatud eraldi artiklites, kuid siin - ainult seda, mis puudutab konkreetselt funktsioone raammaja.

Samm nr 1: Ettevalmistustööd karkassmaja ehitamiseks

Ettevalmistustööd iga maja ehitamiseks on samad ja hõlmavad:

Saidi ettevalmistamine
Maja märgistus

Saidi ettevalmistamine

Esiteks peate puhastama taimestikust ala, kui mitte kogu, siis vähemalt koha, kuhu maja ehitatakse. See hõlbustab oluliselt märgistamist ja võimaldab teil seda täpsemalt teha.

Kui ehitusplatsil on suur kalle, saab seda olenevalt vundamendi tüübist ja soovist spetsiaalse varustuse abil eelnevalt tasandada.

Tähelepanu! Ärge jätke seda protseduuri tähelepanuta, kulutades koristamisele 1-2 tundi, tulevikus muudate oma töö palju lihtsamaks ja muru mõõtmisel võib tekkida suur viga.

Maja märgistus

Märgistamine on väga oluline etapp, sest sellest sõltub seinte nurkade paigutus ja ühtlus. Kui märgistus on ebatäpne, on seda viga järgmistel etappidel väga raske parandada.

Karkassmaja vundamendi märgistamine, nagu ka mis tahes muu, hõlmab reeglina tihvtide esialgset paigaldamist (kõik välisseinad on märgistatud), samuti kõigi siseseinte märgistamist.

Kui soovite õppida, kuidas oma kätega maja vundamenti õigesti märgistada ning nii, et kõik seinad ja nurgad oleksid tasased ja projektile vastavad, soovitan teil lugeda minu artiklit selle kohta. Arvestades suurt infohulka, tuli see eraldi esitada.

Samm nr 2: Karkassmaja vundament ise

Karkassmaja suureks eeliseks on see, et selle ehitamiseks sobib peaaegu igasugune vundament. Ainus piirang on pinnase tüüp kohapeal ja teie võimalused.

Tasub öelda, et raammaja vundamendi rajamine oma kätega väärib eraldi aruteluteemasid ja sisaldub eraldi artiklites. Pealegi on sobivaid vundamente mitut tüüpi ja teie otsustada, milline neist valida.

Siin räägin teile lühidalt karkassmaja jaoks sobivatest vundamentidest ja millistel juhtudel neid kõiki kasutatakse, ning annan ka lingid nende üksikasjalikule kirjeldusele.

Kõige levinum karkassmaja vundamendi tüüp on vaivundament. See on sellise maja jaoks praktiliselt kõige lihtsam ja odavam variant, eriti kuna kruvivundamendi paigaldamine pole keeruline isegi oma kätega.

Selline vundament sobib peaaegu igale pinnasele, välja arvatud kivine. Sobib eriti hästi soistele muldadele, kus kompaktsed mullad asuvad sügaval ja muud liigid nõuavad suuri kulutusi.

Üldiselt on kõik vaivundamentide plussid ja miinused käsitletud teises teemas, mis aitab teil otsustada oma kodu toe valiku üle.

Madal ribavundament

Üsna sageli kasutatakse ehitusel ka madalaid lintvundamente. Selle põhjuseks on selle paigaldamise suhteliselt madal hind, samuti võimalus kasutada majas betoonpõrandaid.

Selline sihtasutus nõuab oma suhtelise hapruse tõttu paigaldamise tehnoloogia ranget järgimist.

Reeglina kasutatakse headel muldadel madalat lintvundamenti, mis on rangelt vastunäidustatud väga kõrge põhjaveetasemega ja soiste pinnastega.

Karkassmaja plaatvundament

Hiljuti on plaatvundamendid muutunud üha populaarsemaks oma kätega raammaja ehitamiseks. Vaatamata märkimisväärsele kulule on sellel ilmselged eelised, nagu mitmekülgsus, töökindlus, vastupidavus ning seda saab kasutada ka maja aluspõrandana ja mitte kulutada sellele eraldi raha.

Sageli kasutatakse klassikalise monoliitplaadi asemel jäikustega plaatvundamenti. See võimaldab teil paigaldamisel veidi kokku hoida ja tugevdab ka kogu konstruktsiooni tervikuna.

Samm nr 3: Raammaja põranda paigaldamine oma kätega

Karkassmaja põrandad ei erine palju muud tüüpi majade põrandatest ja võivad olla puidust või betoonist. Valik sõltub täielikult vundamendi tüübist, võimalustest ja soovidest.

Selles samm-sammult juhistes vaatleme üksikasjalikult ainult puitpõrandat, betooni - lühidalt, kuna seda kasutatakse harvemini ja kõike pole võimalik ühte artiklisse mahutada.

Betoonpõranda paigaldus

Tasub teada, et karkassmaja betoonpõrand paigaldatakse plaatvundamendi või lintvundamendi korral. Plaadiga on kõik selge - plaat ise saab olema esimese korruse põrand.

Kui aga vundament on lint, on betoonpõrand kergbetoonist, näiteks paisutatud savibetoonist.

Puitpõranda paigaldus

Vaatame puitpõranda ehitust vaivundamendi näitel. Lindi puhul tehakse põhimõtteliselt kõik täpselt samamoodi, välja arvatud alumine viimistlus, mille saab teha õhemast puidust. Aga kõigepealt asjad kõigepealt.

Karkassmaja vundamendi sidumine

Puitpõranda paigaldamine algab vundamendi sidumisega. Reeglina valmistatakse torustik puidust 150x150 või 150x200, olenevalt seina paksusest ja vaiade vahekaugusest. Mida suurem on vahemaa, seda paksem peaks puit olema, et vältida longust.

Rihm on vajalik esiteks vundamendi jäikuse andmiseks, teiseks vundamendi koormuse ühtlaseks jaotamiseks ja kolmandaks on see karkassmaja tulevase põranda tugi.

Oma kätega sidumisprotsessi hõlpsaks teostamiseks jagame selle mitmeks etapiks:

Puit asetatakse piki vundamendi perimeetrit, kontrollitakse seinte ja diagonaalide pikkust. Selles etapis viiakse läbi seinte lõplik ja täpne märgistus vastavalt projektile. Muide, ärge unustage hüdroisolatsiooni, mille panime rakmete alla katusevildi kujul.
Järgmine samm on visandada puidu ühenduskohad; need peaksid asuma vaia peal, kuna need on nõrgimad kohad, mis ei tohiks "rippuda". See kehtib majade kohta, mille seinad on pikemad kui ostetud talade pikkus.
Puit liidetakse 20-30cm ülekattega, nagu fotol näha. Selleks lõigatakse otsast välja nn lukud.
Nurgad sobivad peaaegu täpselt samamoodi. See on fotol selgelt näha.
Tala kinnitatakse vundamendi külge poltide või naastudega. Selleks on vaja puurida augud nii vundamendi peasse kui ka tala endasse. Edasise paigaldamise hõlbustamiseks tuleb väljaulatuvad osad - poldipead või naastudega mutrid - süvendada. Vuugid on lisaks augustatud 150 mm või 200 mm naeltega, olenevalt puidu suurusest.
Kui perimeeter on valmis, liigume edasi viimase etapi juurde - vundamendi sidumine karkassmaja siseseinte alla. See tala, juba paigaldatud välise külge, kinnitatakse samamoodi. Tugevdamiseks võite lisaks kasutada kinnitusmetallist nurki.

Kui karkassmaja vundamendi torustik on valmis, jätkame oma juhiste järgmise etapiga - põrandakarkassi ehitamist.

Majas põrandakarkass

Väärib märkimist, et juba selles etapis on soovitav ette näha kõik majja sisenevad kommunikatsioonid, nagu vesi ja kanalisatsioon. Elektrit ja gaasi saab anda hiljem, aga kui kõike ette planeerida, on hiljem probleeme palju vähem.

Järgmine samm on talade paigaldamine trimmi peale. Kui tugede vahe on ca 4 meetrit, siis oleks parem kasutada puitu mõõtmetega 100x200mm või 100x150mm. Kasutada võib 50x200mm või 50x150mm tahvlit, õmmeldes need kahekaupa kokku.

Kui vahemaa on alla 3 meetri, võite kasutada tahvlit mõõtmetega 50x150mm või parem 50x200mm.

Palkide paigaldamine on karkassmaja kokkupanemise lihtne etapp, kuid selles juhises tuleb käsitleda mõningaid nüansse:

Karkassmaja põranda hüdroisolatsioon ja soojustamine ise

Tasub teada, et hüdroisolatsioon ja ka aurutõke tuleb paigaldada ülekattega, vastavalt materjali juhistele, vältides samal ajal niiskuse sattumist isolatsiooni nii väljast kui ka seestpoolt. Ja isolatsioon ise on paigaldatud tihedalt, ilma lünkadeta.

Niisiis oleme vaadanud karkassmaja põranda paigaldamise juhiseid, nüüd on aeg alustada tööd seinte kallal.

Etapp nr 4: Karkassmaja seinte ehitamine

Meie järgmine samm juhiseid Seinu paigaldan ise. Nii nagu põrandaga, kinnitame kõik lauad ja talad naeltega ja (või) paigaldus metallnurkadega, osa kinnitusi saab teha ka tikkidega.

Tasub teada, et peaaegu kogu karkass on kokku pandud 50x150mm või 50x200mm mõõtmetega laudadest, olenevalt nõutavast seinapaksusest ja vajalikust isolatsioonipaksusest.

Mõned inimesed arvavad, et puitu oleks parem paigaldada karkassmaja nurkadesse, kuid see pole täiesti õige, ja ma ütlen teile, miks, veidi hiljem, paigaldusprotsessi ajal.

Niisiis, alustame tulevase maja seinte karkassi kokkupanekut.

Parema mõistmise ja assimilatsiooni huvides jagame oma juhised karkassmaja seinte paigaldamiseks mitmeks etapiks:

Karkassmaja seinte monteerimine. Aknad ja uksed
Seinte paigaldus ja kinnitamine vertikaalselt kohapeal

Raammaja seinte kokkupanek oma kätega. Aknad ja uksed

Seinad paneme kokku karkassmaja juba viimistletud põrandale, see on mugavaim variant. Kuid me peame arvestama, et sel juhul on vajalik, et kõik mõõtmed oleksid täpsed, et seinad ei osutuks pikemaks või lühemaks kui juba paigaldatud põrand.

Et oleks selge, millest ma räägin, vaata esmalt karkassmaja sektsioonsein , ja siis ma räägin teile kõik järjekorras.

Nüüd vaatame samm-sammult, kuidas kõik karkassmaja seinad oma kätega kokku panna:

Kõigepealt peame otsustama maja lae kõrguse üle. Oletame, et krobelise lae kõrgus on 280 cm. See tähendab, et karkassi seinte vertikaalsed postid peaksid olema 280-15 = 265 cm. Diagramm näitab, kust 15 cm tuli.
Naastude vaheline kaugus valitakse reeglina isolatsioonilehe laiuse järgi, reeglina on selle laius 60 cm. Kui isolatsioon on puuvillane, siis vähendatakse kaugust 2 cm võrra, tihedama kontakti saavutamiseks.
Seina ülemised ja alumised lauad laotakse põrandale ning märgitakse vertikaalsete postide naelutamise kohad. Seejärel laotakse nagid ise välja ja augustatakse 120-150 mm naeltega. Lisaks saate neid nurkadega kinnitada.
Väärib märkimist, et iga seina paksus on väiksem kui põranda pikkus. See on diagrammil selgelt näha.
Kui seina pikkus on suurem kui plaadi pikkus, siis on sein kokku pandud mitmest osast. Seda tehakse ka juhtudel, kui abilisi on vähe, sest kogu kokkupandud seinal on palju kaalu.
Reeglina paigaldatakse kogu konstruktsioonile jäikuse lisamiseks nagide vahele džemprid. Paigaldamise arvu ja sageduse kohta pole rangeid reegleid, kõik sõltub seinte pikkusest ja kõrgusest, kuid tavaliselt paigaldatakse need üks või kaks riiulitevahelise ruumi kohta. Teine variant on parem ja on fotol näha; kui need on tehtud ükshaaval, siis paigaldatakse need ruudukujuliselt (üks alla, järgmine üleval). Seda saab teha hiljem, kui seinad on paigaldatud. Kõige sagedamini tehakse džemprid eeldusega, et need toimivad sõltuvalt edasisest tööst vineeri või osb-plaatide ühenduskohana.
Karkassmaja seina akna- ja ukseavad on paigutatud skeemil näidatud viisil.
Nii näeb see välja "otses".

Kõige levinum viga karkassmaja seinte kokkupanemisel on see, et paljud unustavad arvutamisel arvesse võtta plaadi paksust, mistõttu ei ole sein nii pikk, kui tahaksime.

Seinte paika panemine

Tasub teada, et seinte kokkupanemisel on vaja kasutada nööri, tõmmates seda ühest nurgast teise, muidu on nurgad ühtlased, aga seinad mitte.

Pealiskaunistus ja konstruktsiooniline tugevdus

Niisiis, seinte karkass on kokku pandud, nüüd on vaja teha pealmine karkass samast plaadist, mis seinad.

Ülemine viimistlus on vajalik ennekõike nurkade tugevamaks nakkumiseks, samuti annab see ühtsuse raami seinte kõikidele osadele ja jaotab koormuse nende vahel.

Selleks on vaja laud torgata 120-150mm naeltega üle seinte, kogu perimeetri ulatuses, sh sisemised kandvad, nii et kõik vuugid oleksid kaetud vähemalt 25-30cm ülekattega. Välja arvatud nurgad, kus kattumine on võrdne seina paksusega.

Järgmine samm meie juhistes on kogu struktuuri kui terviku tugevdamine. Võimalusi on mitu, kõige levinum on tugevdamine vineeri või OSB-plaadi abil.

Reeglina muutub maja karkass juba väga jäigaks, kui torgatakse üks külg piki kogu perimeetrit (sisemine või välimine) OSB-plaatidega.

Karkassmaja sisemised vaheseinad

Sisemiste vaheseinte ehitus ei erine peaaegu üldse välisseinte ehitamisest, välja arvatud see, et neil on leebemad nõuded paksuse ja isolatsiooni osas.

Sisevaheseinu saab erinevalt välisseintest õhemaks muuta. Kõik sõltub eelistustest ja mugavusest heliisolatsiooni osas.
Vaheseinte sees olev isolatsioon toimib peamiselt helisummutava materjalina, mitte soojusisolatsioonina.
Sisemised vaheseinad saab isoleerida ilma hüdroisolatsiooni ja aurutõkkematerjalideta.

Need on kõik peamised erinevused siseseinte ja välisseinte vahel, vastasel juhul on need paigutatud täpselt samamoodi.

Samm nr 5: Karkassmaja katus

Karkassmaja katus ei erine praktiliselt teiste majade katusest, olgu see siis betoon, tellis või mõni muu. Ma ütlen isegi rohkem, et karkassmaja katuse paigaldamine on vähem töömahukas kui näiteks plokk- või telliskivimaja jaoks, kuna selle kinnitamine seintele on palju lihtsam.

Väärib märkimist, et katuse ehitamine on väga vastutusrikas protsess, kuid kui teil pole keerukat maja planeeringut, saate seda hõlpsalt ise teha.

Iga maja katuse ehitamine, sealhulgas karkass, on väga mahukas teema, millel on palju nüansse. Esiteks on katuseid mitut tüüpi ja kõike ei ole võimalik ühes artiklis üksikasjalikult kirjeldada. Noh, teiseks, et teid mitte segadusse ajada, liigutan selle teema tõenäoliselt eraldi artiklisse.

Samm nr 6: Karkassmaja soojustamine

Nüüd oleme jõudnud karkassmaja ehitamise viimasesse etappi - selle isolatsiooni. Kõik tuleb isoleerida – põrand, seinad ja lagi.

Lisateavet raammaja oma kätega soojustamise kohta saate lugeda teisest samm-sammult juhisest, siin käsitleme ainult üldisi punkte.

Karkassmaja seinte isolatsiooni valimisel tuleb arvestada mitte ainult isolatsiooni enda omadustega, vaid ka puidu omadustega, millega kõik isolatsioonitüübid hästi ei toimi.

Siin on lühike juhend raammaja oma kätega isoleerimiseks:

Väljaspool OSB-lehtede kohal venitatakse spetsiaalne hüdroisolatsioonimembraan. Milline pool peaks selle juhendis olema.
Maja seestpoolt naastude vahele paigaldatakse soojustus mitmes kihis, olenevalt majale esitatavatest nõuetest ja seina paksusest. Iga kiht asetatakse külmasildade vältimiseks kattudes eelmise kihiga.
Põranda isolatsioon toimub samal viisil.
Parem on lagi pööningult soojustada, täites esmalt altpoolt laetaladele aurutõkkekile ja palistades need laudade või vineeriga.
Pärast isolatsiooni paigaldamist on vaja selle peale täita aurutõkkekile, see kaitseb isolatsiooni seestpoolt tuleva niiskuse eest.
Sõltuvalt vajadustest ja edasistest viimistlustöödest asetatakse seintele kile peale kattematerjal - plaadid või liistud, kuid enamasti - OSB-lehed, mille peale edaspidi teostatakse viimistlus.

Nagu te juba nägite, oli teksti palju. Kuid ma usun, et siin kirjeldati üksikasjalikult kõiki ehitusetappe DIY karkassmaja, hoolimata asjaolust, et mõned punktid olid eraldi teemades, kuid see on ainult teie mugavuse huvides.

Loodan, et neid samm-sammult juhiseid järgides saate ilma suuremate raskusteta ja minimaalsete kuludega soe, hubase ja usaldusväärse kodu.

Suurlinna elanike unistus on kaunis maja linnast väljas, kuhu pääseks linnakärast. Kuid igaühe unistused ei täitu, tundub, et maamaja on keeruline, kallis ja aeganõudev. Tegelikult on oma kätega maamaja ehitamine üsna lihtne.

Tulevase maamaja asukoha valimine

Tulevase maakodu asukoha valimine pole kiirete otsuste aeg, sest ruumi pole nii palju.

Läbimõeldud ja asjatundlik planeerimine aitab teil kasutada iga maatükki võimalikult tõhusalt. Kuigi see on teie maa, peate täitma mitmeid nõudeid, säilitades minimaalse vahemaa:

tänavast - 5 m
läbipääsust - 3 m
naaberkrundist - 3 m

Madala ala varianti me ei kaalu – sinna koguneb vesi. Optimaalselt - saidi kõrgeim koht selle põhja (loode) osas.

Puidust maamaja - kaasaegne valik

Ehituseks kasutatakse erinevat tüüpi puitu: pärn, lehis, mänd. Looduslik puit on kõige keskkonnasõbralikum ehitusmaterjal. Puitmajad loovad ainulaadse atmosfääri, millel on kasulik mõju inimeste füüsilisele tervisele ja emotsionaalsele seisundile. Metsa elu andev aroom on võrreldamatu. Puidust majad ei vaja viimistlemist: naturaalne puit näeb välja esteetiliselt meeldiv ja annab ruumile erilise võlu, mis sobib väga hästi maameelega.

Puidust maja vaieldamatud eelised:

igal aastaajal, isegi talvel tugevate külmade korral, soojeneb ruum kergesti ja kiiresti mugava temperatuurini;
puitmajade kogukaal on suhteliselt väike, seega pole vaja võimsat vundamenti ehitada, mis säästab vaeva, aega ja raha;
puit on võimeline imama liigset niiskust, olles loomulik niiskusregulaator, tänu sellele luuakse puithoonetes spetsiaalne mikrokliima;
üsna vastupidav: loodus ise on andnud puule võime taluda pidevaid kliimamuutusi - muutuvaid külmumis- ja sulamistsüklit, sademeid, tuult jne.

Maja kivist

Odav ja usaldusväärne kivi maamaja jaoks - vahtbetoon - vahtbetoonplokkide kujul valmistatud ehitusmaterjal. Koostis: tsement, liiv, vesi ja vahuaine. See on kõige odavam viis kivist maamaja ehitamiseks. Vahtbetoonplokke ei erista esteetiline välimus, kuid nende pinda on lihtne töödelda ja kaunistada.

Vahtbetoonmaja eelised:

loob mugava mikrokliima eluks aastaringselt;
tulekindlad;
kõrge heliisolatsiooni tase;
pikk kasutusiga;
eelarve;
materjali kerge kaal võimaldab säästa massiivse vundamendi ehitamisel;
kõrge soojusisolatsiooni tase: hoiab suvel jahedana, talvel soojana.

Vahtbetoonist maja alternatiiviks on tellistest või looduskivist maamaja. Kõige vastupidavam ja usaldusväärsem materjal, mis ei karda peaaegu mingeid loodusnähtusi ega muid mehaanilisi või keemilisi mõjutusi. Peamine puudus on materjali enda ja ehitustööde kõrge hind.

Tellistest või kivist maja ehitamine nõuab palju aega. Siin ei saa te ilma usaldusväärse monoliitse vundamendita hakkama. Selle ehitamine on võimalik ainult spetsiaalse varustuse abil. Vundamendi rajamiseks ja betooni kuivatamiseks kulub rohkem kui kuu. Alles pärast seda saab ehitust jätkata.

Kivimaja toimimisel on ka oluline puudus. Selle sisemuse soojenemine võtab kaua aega, eriti kui see jäeti mõnda aega kütmata või soojendati miinimumini. Seetõttu pole kivist maamaja parim valik neile, kes seda talvel üliharva kasutavad.

Paljudele inimestele meeldib maakodu saada vaid mõne päevaga. Lõppude lõpuks peate selleks lihtsalt valima teile meelepärase ehitusprojekti ja seejärel allkirjastama lepingu. Teie maja “projekteerija” toimetab töövõtja teie objektile pooleldi kokkupandud kujul. Kokkupaneku viimased etapid viiakse läbi nii kiiresti kui võimalik.

Nad kaaluvad üsna vähe. See tähendab, et saate kasutada vaia tüüpi vundamenti. Seda tüüpi majad on väga atraktiivsed ega ole kallid.

Selle struktuuri puuduseks on see, et maamaja saate kasutada ainult soojal aastaajal. Ja ükski isolatsiooni- või küttesüsteemide valik ei aita külmaga toime tulla ega soojust säilitada.

Lisaks ei tunne te end lämbe kuumuse käes neis eriti hästi, kuna maja läheb päikese käes väga kuumaks ja sees on lihtsalt talumatu olla. Sel juhul tuleb kindlasti paigaldada ventilatsioonisüsteem või kliimaseade. Jah, sellised majavalikud on odavad, kuid nende kasutamine maksab palju! Seetõttu mõelge hoolikalt läbi, millist tüüpi materjali peaksite valima, et muuta oma maamaja praktiliseks, usaldusväärseks ja ilusaks!

Kaasaegsed kõrgtehnoloogilises stiilis majad

Edusammud ei seisa paigal ning tehnoloogia arenguga kasvavad ka nõuded kodudele. Kõrgtehnoloogilises stiilis maamajad on viimasel ajal muutunud väga populaarseks. Variatsioonide arv, paigaldusviisid ja fassaad ei jäta ükskõikseks paljusid, kes soovivad oma kodu ehitada. Kaasaegsed moesuunad jõuavad järk-järgult ehitusse.

Kõrgtehnoloogilises stiilis maamajade projekte valivad ainult need inimesed, kes soovivad saada kaasaegsuse vaimu ja kogeda tehnoloogilist arengut. Need majad ühendavad hästi maksimaalse funktsionaalsuse ja elamispinna. Sellised hooned said Euroopas kõige populaarsemaks. ELi riigid olid selle arhitektuurisuuna seadusandjad.

Kõik detailid vastavad minimalismi põhimõtetele. Pole asjata, et kõrgtehnoloogiat peetakse tehniliseks minimalismiks. Sellises struktuuris pole toretsevaid ega liiga erksaid värve. Kõik vormid on ranged, vaoshoitud ja mõnikord sujuvad. Fassaad hakkab kohe silma. Peamised materjalid: klaas, plast, puit, metall. Protsentuaalselt on ülekaalus puit.

Postitatud sildistatud

Paljude kodanike unistus on ilus väike maja linnast väljas, kus pääsed linnakärast ja -saginast, varjud palavuse eest ning tunned kuuma asfaldi asemel oma jalge all maa mõnusat värskust. Kuid igaühe unistused ei täitu, tundub, et maamaja on keeruline, kallis ja aeganõudev. Tegelikult on oma kätega maamaja ehitamine üsna lihtne.

Maamajad: oma kätega huvitavam

Me kõik unistame väikesest võluvast maamajast, kus saaksime aeg-ajalt peituda suurlinna sekelduste eest, lõõgastuda suvekuumuses puude all ja mõtiskleda rahuliku elu möödumise üle.

Tundub, et sellise unistuse võib ellu viia kas rikas mees või elukutseline ehitaja, kes ehitab oma maja. Need on väärarusaamad, sest oma kätega maamaja ehitamine on palju lihtsam, kui tundub. Pealegi on välja töötatud unikaalsed “pooltooted”, millest tuleb lihtsalt “konstruktori” maja kokku panna.

Ruumi planeerimine

5 minutiga ei saa majale kohta valida - maamaja ruum on piiratud, tuleb targalt planeerida mitte liiga suur plats, et lisaks majale mahuksid sinna ka täiendavad kõrvalhooned. Valmis, tõestatud ideed aitavad teil ratsionaalselt kasutada sõna otseses mõttes territooriumi iga sentimeetrit. Kuid seaduse järgi peate järgima mõningaid nõudeid minimaalse kauguse kohta oma kodust erinevate objektide vahel:

tänavani – 5 m
käiguni – 3 m
naaberkrundini - 3 m.

Parim asukoht maja ehitamiseks on loode (põhja)osa kõrgeim koht. Kõrgus aitab vältida liigniiskust ning asukoht kardinaalsete punktide suhtes on põllumajanduse ja vaba aja veetmise seisukohalt ratsionaalne - põhja pool asuv maja ei varja kultuurtaimi päikesevalguse eest.

Maamaja projekteerimine

Maamaja projekteerimisel valivad nad enamasti 1-korruselise pööninguga hoone võimaluse. See projekt on populaarne, kuna pole vaja ehitada eraldi kommunaalplokki, kuna majapidamistarbeid on mugav hoida kompaktselt pööningul paigutades. Kui lisate oma majale terrassi, saab selle sisustada söögitoana. Ja kui soovite 2-korruselist maja, siis loobuge sellest 1-korruselise maja kasuks, mille 2. korruse asemel on pööningu juurdeehitus.

Ühekorruseline kompaktne kokkupandav maamaja

Ühekorruseline maamaja pööningu ja pööninguga

Kahekorruseline kokkupandav maamaja

Kahekorruseline paneelmaja

Kokkupandavad maamajad muutuvad üha populaarsemaks: komplekt sisaldab kõiki elu toetavaid süsteeme (torustik, elektrijuhtmestik, ventilatsioon ja kliimaseade) ning juba saab nende paigutust kombineerida ja ehitada oma versiooni majast. Sellise "ehitaja" suurim "eelis" on see, et sellise maja ehitamiseks ei pea te omama sügavaid ehitusalaseid teadmisi, sellega saavad hakkama ka algajad.

“Ehitaja” maja saab kasutada mitte ainult nädalavahetuse veetmiseks, vaid ka pikemaks puhkuseks pere ja sõpradega. Tegelikult on seal kõik mugavaks äraolemiseks vajalik olemas: magamistoad, köök, vannituba, tehniline ruum, ventilatsioonisüsteemid, veevarustus, konditsioneer ja elektrivarustus. Pärast paigaldamist ei vaja selline maja täiendavaid parendusi, sest see on kasutusvalmis.

Kasulik märkus. Kui ehitate väikest maamaja ja plaanite selles elada hooajal hilissügisest varakevadeni, säästate küttekuludelt. Klassikalise küttesüsteemi paigaldamine maksab 15-20% kogueelarvest. Ja väikeses hoones pole teil seda vaja - maamajas saate halva ilmaga soojendada infrapuna- või elektriküttekehasid.

Kõik algab vundamendist

Maamaja vundamendi tüüp sõltub otseselt materjalist, millest maja ehitate, ja korruste arvust.

Kergemaja alla (puidust, ümarpuidust, moodul- või karkassist) laotakse sammas- või kruvivundament, raske maja (tellistest, poorbetoonist või betoonplokkidest, kivist) või 2-korruselise maja alla - riba vundament või raudbetoonplokkidest vundament. Raske või 2-korruseline maja nõuab vundamendi rajamist kogu perimeetri ulatuses ja seinte alla, mis on kandvad.

Sammas vundament

Enne vundamendi rajamist uurige pinnase külmumissügavust - allpool seda taset peate vundamendi panema. Arvestage ka põhjavee taset.

Keldrisektoris 0,2-0,5 m kõrgusel maapinnast paigaldage hüdroisolatsioon (see tuleb paigaldada põrandatalade tasemest allapoole). Kui pinnas on kuiv (liiv), tehke vähemalt 2-4 cm paksune tsemendi-liiva tasanduskiht. Kuid kui muld on märg, tuleb tasanduskihi peale asetada 2 kihti katusekattematerjali (näiteks kuuma mastiksiga).

Kruvivaiad

Vundament kruvivaiadel

Kasulik märkus. Aluspõranda tuulutamiseks tuleb keldrisse teha väikesed augud, need tuleks katta kaitsevõrguga.

Ehitage aluse ümber pimeala: eemaldage pealmine mullakiht, lisage savi (või liiva), tasandage peale killustikukiht, purustatud tellis või kruus, täitke betooniga või rullige asfaldiga.

Ribavundament

Pimeala omadused peaksid olema järgmised: laius vähemalt 70 cm, väike kalle maamaja seinte suunas. Pimeala peaks ulatuma veidi kaugemale karniisi üleulatusest.

Põrand ja seinad

Maamaja põranda ladumine algab palkide ladumisega. Talade vahele asetatakse isolatsioon, selle peale asetatakse aurutõke, mis kinnitatakse klammerdaja abil talade külge ning vuugid tihendatakse teibiga. Järgmine etapp on aluspõranda paigaldamine (võite kasutada kõige odavamaid lihvimata plaate, kuid eelnevalt töödelda neid niiskuse ja järgneva mädanemise eest). Selle peale laotatakse valmis põrand. Kui maja on 2-kordne, siis 1. korruse laetalad toimivad 2. korruse põranda karkassina.

Põranda ehitus

Isolatsiooni paigaldamine talade vahele

Materjali tüüp mõjutab seina ehitustehnoloogia valikut. Karkasskonstruktsioon on parim valik, kui ehitate ise maja. Jäiga raami kokkupanekuks asetatakse perimeetri ümber töötlemata puit. Tulevase maja nurkadesse on paigaldatud ja jäigalt kinnitatud 4 sammast, talade abil paigaldatakse raam, mis on kaetud puitlaastplaadi või vineeriga, ja sees on isolatsioon.

Aluspõrandal aurutõke

Hea valik on liimpuidust või profiilpuidust maja. Seda on raskem püstitada kui raami. Kuid sellisel majal on madal hind, pole vaja tervet rida viimistlustöid. Kuid sellises majas on hoolimata selle odavusest väga hea mikrokliima - tehnoloogiliste omaduste tõttu on selles lihtne hingata, nii otseses kui ka ülekantud tähenduses.