Tee-seda-ise eelarvekuur suvilas. Tee-seda-ise kuur: kuidas luua lihtsatest materjalidest kuur. Kauni aida ehitus

Teie suvila on teie mugavuse koht. Selle mugavuse tagamiseks on vaja märkimisväärset jõudu ja loomulikult sobivat tööriista. Kindlasti töötavad paljud teist aias või oma aias. Igal hooajal on vaja hooldada erineva suurusega alasid. Seetõttu tekib täiesti loogiline küsimus: kus peaksime hoidma tööriistu ja igasuguseid seadmeid? Selle puuduse saab lahendada spetsiaalse selleks otstarbeks mõeldud hoone püstitamisega, nimelt suveresidentsi ait.

Selle ehituse teostamiseks on tohutult palju võimalusi. Olenevalt Teie vajadustest ja planeeritavatest majanduskuludest, pinnase tüübist ja pinnasest saab lauda kokku panna erinevatest materjalidest ning toimida ka elamu juurdeehitusena või eraldi ehitisena. Enne ehitamist otsustage materjal, kuna kuure saab valmistada erinevatest materjalidest. Võimalikke rakendusvõimalusi käsitletakse allpool.

Plastikust kuur

Organisatsiooni mõttes väga lihtne variant. Täielik paigaldamine viiakse lõpule mõne tunni jooksul. Plastikust aiakuuri saab seadmete ja tööriistade hoiustamiseks kasutada vaid teatud hooajalisel perioodil (külmal aastaajal hoiustamiseks ei sobi). Vaatamata kõigile positiivsetele külgedele on mitmeid nüansse - valik on üsna kallis ja ei ole piisavalt vastupidav.

Üsna praktiline variant kuurile tänu sellele, et materjal on vastupidav ja omakorda kerge, mis võimaldab ehituse lühikese aja jooksul valmis saada. Sellise kuuri sees saate kruvida riiuleid või kinnitada väikese kaalu jaoks mõeldud konkse. Lisaks on sellisel aidal atraktiivne esteetiline välimus, mis võimaldab tal sobituda peaaegu igasse riigi interjööri. WPC-st laohoone ehitamisel hoolitsege ventilatsiooni eest – korralik ventilatsioon tagab konstruktsiooni enda pika kasutusea.

Valmistatud plokkidest või tellistest

Oma kätega tellistest kuuri ehitamine suvilasse on pika kasutusea märkimisväärne garantii. See on võimas võimalus, mida ilm ja sademed ei mõjuta. Paigaldamine, eeldusel, et teete seda ise, nõuab teatud oskusi ja teadmisi seinte ehitamise ja vundamendi valamise kohta. Pealegi on see kallis variant. Eeltoodut arvestades kaaluge hoolikalt ehitusvõimalust, oskuste puudumisel kasutage spetsialistide teenuseid.

Tellistest ait

Kuur vahtplokkidest

Suveresidentsi puukuur on lihtsaim organiseerimisvõimalus ja ökonoomsem. Ei nõua vundamendi paigaldamist, soovi korral saab selle katta katusevildiga. Lõikamata plaat kaetakse tugivarraste peale, seejärel paigaldatakse katus ja see on kõik. See valik on üsna silmapaistmatu ja seda kasutatakse peaaegu igas maamajas.

Ehitusplaan

Enne oma kätega suvila aida ehitamist peate tegema mitu eeltoimingut. Alustuseks koostage oma kuuri plaan, võttes arvesse kõiki ümbritsevaid hooneid ja istandusi. Kuuri asukoht peaks olema praktiline, ligipääs sellele peaks olema võimalikult mugav peaaegu kõikjalt kohapeal (see on vajalik juhtudel, kui ootamatute sademete tõttu on vaja kiiresti eemaldada tööriistad või küttepuud).

Asukoha valikul proovige arvestada kanalisatsioonitorude, kaablite (elekter, maa-alune), WC (väljas) olemasolu ja ehitada oma kuur neist võimalikult kaugele.

Plaani koostamisel võta arvesse:

• Kuuri suurus ja asukoht kohapeal;
• Akende ja uste mõõdud, nende paigalduskoht;
• koht, kus ventilatsioon asub;
• Drenaaž.

Raamkuuri vundament

Oma kätega aiakuuri tegemiseks on esimene samm selle aluse - vundamendi - ehitamine. Konkreetse kuuri jaoks vajaliku vundamenditüübi valimiseks peate otsustama viimase tüübi üle. Arvestades püstitatava karkass-kuuri konstruktsiooni kerget kaalu, sobib sammasvundament.

Vundamendi paigaldamise protsessi võib jagada mitmeks järjestikuseks etapiks:

Alumise viimistluse tegemiseks peate varuma laia läbilõikega vardad (15 tugisamba korral 100x100 mm ja kui neid on 9, siis peaks paksus olema 150x150 mm), samuti lauad jämedaks paigaldamiseks. põrand (paksus umbes 40 mm).

Ärge unustage kõiki konstruktsiooni puitosi eelnevalt töödelda spetsiaalse antiseptilise materjaliga koos tulepüsivuslisanditega. Kata sambad ise katusevildiga (soovitavalt bituumeniga liimitud kahekihiline).

Saime latid, et anda neile vajalik pikkus. Varda lõpus lõigake maha pool selle paksusest, mis on vajalik järgmise latiga ühendamiseks.

Talade saagimine otstes pooleks, et ühendada tala teise otsaga

Ühendus-talad

Seejärel teeme puuriga augud (iga läbimõõt on 20 mm) ja paigaldame neisse iga ühenduse jaoks tüüblid.

Vertikaalsete tugede paigaldamine

Riiulite korrastamiseks on vaja erineva pikkusega latte (esiseina jaoks 3 m ja tagaseina jaoks 2,2 m). Esiteks proovime iga puidust tuge (talaraami) selle tulevase paigaldamise kohas. Otsaküljele puurime augu (0,2 – 0,22 cm). Järgmisena tuleb puit tüüblile asetada ja kinnitada.

Kinnitamist saab teha isekeermestavate kruvidega kruvitud metallnurkade abil.

Suurema tugevuse andmiseks teostame lisakinnituse liistude paigaldamisega. Kõik elemendid peavad olema tasased. Lisaks on tugevuse jaoks vaja teada ka minimaalset vertikaalpostide arvu (näiteks 3x6 m aida puhul peaks nende arv olema kuus). Talade koguarv on sel juhul täpselt 13 (viis erineva pikkusega tükki esi- ja tagaseinale ning kolm tala tsentraalseks paigalduseks).

Ülemised rakmed

Valmistame ette 2 tala ja lõikame mõlema otstes poole paksusest maha, nagu varem kirjeldatud (seda kinnitusviisi nimetatakse "pooleks puuks"). Iga varda pikkus on 6 meetrit. Võtame redeli või estakaadi ja pärast üles ronimist paigaldame latid ja kinnitame need nurkade ja kruvide abil.

Põranda paigaldus

Üsna lihtne toiming - vajaliku pikkusega lauad kruvitakse isekeermestavate kruvide abil talade külge (ärge unustage õigetesse kohtadesse lõikeid teha).

Kui kavatsete ladustada tavalistest võimsamaid seadmeid, võite vajada betoonpõrandat - saate selle valmistada, organiseerides esmalt liivapadja ja kattes selle hüdroisolatsioonikihiga. Seejärel kinnitatakse armatuur ja teostatakse ise valamine, millele järgneb tasandamine.

Töötle betooni pärast kõvenemist spetsiaalse immutusega, kui soovid vältida selle erinevate vedelike imamist.

Sarikate organiseerimine

Sarikate valmistamiseks peate teadma nende pikkust. Selleks teeme vajalikud mõõtmised ja arvutused, võttes arvesse tulevase varikatuse jaoks vajalikku 20 cm varu. Raamatupidamine toimub üle hoone tagaseina ja selle fassaadi. Sarikaid on kokku 12 (paksus 40 mm). Soovitatav on teha üks sarikas kvaliteetselt, ülejäänud aga selle analoogia järgi. Lisaks kõigele eelnevale on katuse kindlaks kinnitamiseks vaja teha sälgud.

Kõik sarikad kinnitatakse oma õigesse kohta, millele järgneb 20-sentimeetrise naela löömine.

Katusekate

Paigaldamiseks on vaja järgmiste mõõtmetega plaate - 25x150 mm, pikkus kuus meetrit. Kinnitame lauad eelnevalt kokkupandud sarikate külge naelte abil (nende vaheline kaugus peaks olema 15 cm). Seejärel viimaste sarikate ja ülemise raami lattide vahele kinnitame ploki vertikaalselt diagonaalselt puurivate kruvidega.

Tuule eest kaitsmiseks piisab, kui lihtsalt katta sarikate osad, mis ulatuvad üle taseme. Vooderdis on alt ja külgedelt puitpõrandad. Katusekatte viimaseks etapiks valitakse kerged kattematerjalid, mille eeskujuks on metallplaadid või lainepapist plaadid.

Paigaldusprotseduur on järgmine: mantli peale paneme hüdroisolatsiooni (tavaliselt katusepapp). Seejärel laotakse metallplaadid paremast servast liikudes keskkoha poole. Ondulin peaks rippuma 5-6 cm igast servast. Fikseerimine toimub naeltega, mis on löödud läbi plaatide laudadesse.

Seinakatted

Alustuseks peate seinad katma OSB-ga. Muidugi ärge unustage teha uksi ja aknaid vajalikesse kohtadesse. OSB kinnitatakse talade ja isekeermestavate kruvide abil. Kruvikruvide vaheline kaugus peaks olema umbes 30 cm ja kaugus OSB-plaadi servast umbes 10 cm. Katte paigaldamisel ärge unustage jätta 0,3-0,5 cm vahet.

Pärast konstruktsiooni täielikku katmist teeme tuulekindlast materjalist ülekatte ja seejärel kinnitame õhukesed liistud, mis moodustavad mineraalvilla paigaldamiseks vastavad rakud. Kuuri soojustamiseks on vajalik mineraalvill, mis võimaldab hoonet kasutada igal aastaajal. Lisakindluse huvides laome mineraalvilla peale niiskuskindla kihi ja katame aida laudadega. Kui kasutatakse vooderdust, on ventilatsiooni tagamiseks vaja eelnevalt paigaldada õhukesed liistud.

Seest on seinad viimistletud vastavalt omaniku soovile ja maitsele. Seda tüüpi kuur on üsna vastupidav ja kui järgite ülaltoodud juhiseid, teenib see teid väga pikka aega.

Vaadake videot raamkuuri ehitamisest.

Vahtplokk-kuur on vastupidav, kuigi see võib saada soovimatut majanduslikku kahju. Selle põhjuseks on materjali kõrge hind, kuid vahtplokid on vastupidavad ja kergesti paigaldatavad.

Sellise aida ehitamist saab oma kätega teha mitmes etapis:

1. Valmistage pinnas ette tulevase betooni jaoks. Eemaldage rohi, praht, lõigake pinnas poole meetrini.
2. Vala vundament (riba tüüpi), lase lahusel taheneda (valamine teostada päikesepaistelise ilmaga ja peale seda jälgida, et betoon ära ei kuivaks, selleks vala sellele õigel ajal vett peale).
3. Asetage katusepapp valmis vundamendile (suurema niiskuskindluse tagamiseks).
4. Segage vahtplokkide kinnitamise lahus (tsement ja liiv vahekorras 1 kuni 4).
5. Paigaldame vahtplokid, olles eelnevalt nurgad paigaldanud. Paigaldamisel hoiame taset, kõik horisontaalsed ja vertikaalsed konstruktsioonid peavad olema rangelt risti. Jätke planeeritud kohtadesse akende ja uste avad.
6. Katuse tegemine. Selleks sobib peaaegu igasugune katusematerjal, suurema esteetika huvides kasutage lae korraldamiseks viilu.
7. Viimased etapid on uste ja akende paigaldamine ning põranda paigaldamine.
8. Viimistleme seinad väljast ja seest (väljast krohvime, seest katame kipsplaadiga).

Selle konstruktsiooni tegemiseks on vaja teatud kogemusi ja teadmisi. Kui need puuduvad, võtke abi saamiseks ühendust ehitusettevõtetega.

Ise tehtud aiakuur on lihtsaim viis minimaalse vajaliku mugavuse saavutamiseks võimalikult lühikese ajaga. Kui esimene krundi omandamise rõõm on möödas ja küsimus krundi reaalsest arendusest muutub küsitavaks, on tehnoplokk esimene vajalik hoone. Sel ajal kui elamu alles ehitatakse, on see koht, kus hoiustatakse kogu vajalik tehnika. Ja pärast ehituse lõppu võib ait säilitada oma algsed funktsioonid, täites oma rolli sahver ja muutuda küttepuude ladustamiskohaks või näiteks kana kuut.

Kuidas valida suvila ait: kaaluge võimalusi

Sageli alustab aida ehitamine platsi väljatöötamist, nii et selleks ajaks peab juba olema detailplaneeringu skeem, mis näitab kõigi kavandatavate hoonete asukohta: elamu, supelmaja, lehtla, garaaž, ait jne.

Nõuanne! Kuna suvilal pole tavaliselt suurt pinda, on parem ruumi kokkuhoiuks kombineerida kõik kõrvalhooned - ehitada kuur, mis ühendab panipaiga funktsioonid, tualettruum ja dušš. See otsus on eriti põhjendatud ehituse algfaasis.

Kuuri ehitamise koha valikul, näiteks krundi piiri lähedal, maja taga, on mitu lähenemist, et varjata kommunaalplokki uudishimulike pilkude eest. Lisaks elumajale saab krundi abil pakkuda täiendavat kamuflaaži aidale. Teine võimalus on paigutada kuur maja lähedale, et te ei peaks iga pisiasja pärast kogu platsi läbi jooksma. Väga sageli eraldatakse koht kuurile, mis erinevatel põhjustel (vari, põhjakülg, halb pinnas) sobib kõige halvemini puude istutamiseks või aiakultuuride kasvatamiseks.

Vaatame mõnda kõige populaarsemat aiakuuride valikut.

Valmis konteineri utiliit

Kiireim ja kõige vähem töömahukas võimalus on soetada valmis kuur (maja) valmis kokkupandava/lahtivõetava kommunaalsõlme näol. See on monoblokkkonstruktsioon (tavaliselt konteinertüüpi), mis põhineb jäigal metallkarkassil, mis on külgedelt kaetud metalliga ja seintesse on paigaldatud isolatsioon ning sellesse on juba paigaldatud elektrijuhtmestik. Võimalusi on palju - see võib olla lihtsalt väike panipaik või multifunktsionaalne kommunaalüksus, sealhulgas tualett, dušš ja isegi puhkekoht, ning mõnel mudelil on eemaldatav varikatus, mis võimaldab teha väikese veranda.

Sellise konteineri utiliidi paigaldamiseks pole vaja vundamenti valada, piisab sammasvundamendist või lihtsatest betoonplokkidest. Valmis kujul (kuigi see võib nõuda minimaalset sisekommunikatsiooni kokkupanekut, näiteks voolikute ühendamist veekollektoritega, mida saab teha iseseisvalt) tarnitakse see objektile; paigaldamiseks on vaja autokraanat. Väliselt ei tundu selline laut kuigi atraktiivne, kuid tänu oma töökindlusele, vastupidavusele ja liikuvusele saab sellise kommunaalüksuse müüa pärast elamu ehituse valmimist.

Eessõna

Kõik puidust ja laudadest sooja puukuuri ehitamisest. Asukoha valik, hoone konstruktsiooni väljatöötamine, vundamendi korrastamine, karkassi kokkupanek, kuuri soojustamine ja mantli tegemine.

Kuuril on palju erinevaid kasutusviise. Ja nendest sõltuvad saidi asukoha valik, samuti selle suurus, disain ja materjalid, millest see valmistatakse. Seetõttu tuleks enne suvilasse kuuri ehitamist kohe otsustada selle otstarbe üle. Ja mitte ainult lähitulevikus, vaid ka pikemas perspektiivis, et hiljem ei peaks abihoonet uuesti ehitamiseks parandama, valmis ehitama või isegi täielikult lahti võtma.

Soe laut kanadele

Kui dacha kuuri kasutatakse ainult aiatööriistade ja -seadmete hoidmiseks, siis piisab selle koha valimisel järgmistest kriteeriumidest:

1. Kõrvalhoonesse mugav ligipääs igal aastaajal.
2. Ehitusplatsil on pinnas taimede kasvatamiseks ebasobiv või üldse mitte sobiv.
3. Puu- ja/või dekoratiivkultuuride ebapiisav loomulik valgustus.
4. Madalale alale ei tohiks kuuri ehitada, kuna sinna koguneb tavaliselt vihma- ja sulavesi. Konstruktsioon muutub kiiresti kasutuskõlbmatuks või tuleb selle ehitamise ajal kasutusele võtta kaitsemeetmed (teha kõrgem vundament, võimalusel tagada selle hüdroisolatsioon ja drenaaž, tugevdada kogu hoone niiskusisolatsiooni jne). nõuab täiendavat pingutust, aega ja kulusid.
5. Kõrvalhooneid ei ole soovitav paigutada kohtadesse, kus talvel on palju lund. Sellel aastaajal võib sellesse sisenemine olla keeruline (uste avamiseks peate puhastama tee ja ligipääsu uste juurde) ning kevadel tuleb rohkem lund seintelt eemale lükata, et et jällegi nad üle ei ujuta.
6. Kui oluline on platsi väljanägemine esisest sissepääsust ja lauta ei taheta kuidagi kaunistada (kasutades kvaliteetseid ehitusmaterjale või viimistledes odavaid üle või kasutades dekoratiivtaimi), siis on parem paigutada see taha. maja või peita see kõrgete taimede taha või aia sügavusse, kus ta on nähtamatu.

Ainuüksi tööriistade jaoks mõeldud kuur, eriti väikese krundiga maamajas, saab ehitada väga tagasihoidliku suurusega. Kõige sagedamini tehakse hooneid 2x2,5 m.

Kui suvila lauta kasutatakse millekski muuks või sellel on täiesti erinev otstarve, siis tuleb sellega arvestada. Kui selles on puukuur (küttepuude koht) või söepõleti (söe jaoks), siis on siiski parem ehitada see majale lähemale.

Kui laudas on töökoda, siis ühest küljest, kui selles on müra tekitavaid seadmeid, on parem paigutada hoone elamust eemale ja teisest küljest vajalike kommunikatsioonide (elekter, veevarustus, küte) sõltub nende pikkusest. Unustada ei tohi loomuliku valguse ja ka päikesesoojuse tähtsust talvel. Parem on ehitada töökoda avatud ruumi, mitte puude või muude hoonete varju, ja nii, et selle aknad oleksid lõuna- või idaseinal.

Kui laut on mõeldud lemmikloomade pidamiseks, tuleb arvestada ka nende pidamise nõutavate tingimustega. Näiteks selleks, et selle külalisi üldse miski ei häiriks.

Üldiselt peate asukoha valimisel arvestama kõigi aida kasutamise nüanssidega. Samuti peaksite neile tuginema hoone konstruktsiooni väljatöötamisel: millised mõõtmed on mööda seinte välisperimeetrit ja kõrgust; kui palju siseruume tuleks teha ja milline on nende pindala; akende ja lisauste (väravate) olemasolu jne.

Pärast põhimõõtmetega tulevase struktuuri eskiisi koostamist on soovitatav teha üksikasjalikumad joonised. Need peaksid näitama aiakuuri kõigi elementide mõõtmeid. Sel juhul on soovitatav kasutada kogu töö tegemiseks allolevat algoritmi. Detailsete jooniste põhjal on võimalik enam-vähem täpselt määrata vajalike ehitusmaterjalide kogus ja koostada esialgne kulukalkulatsioon.

Optimaalne vundament on sammas- või vaiakujuline. Need kuuluvad kergete vundamentide hulka, mis on mõeldud spetsiaalselt kergetele hoonetele, näiteks puidust. Kolonni on lihtsam teha kui ühtegi teist. Vaivundament sobib igat tüüpi pinnasele, välja arvatud kivine. Tavaliselt kasutatakse seda rasketel ja rasketel pinnastel ehitamisel, kuna vaiade paigaldamine nõuab spetsiaalsete seadmete või masinate kasutamist. Kui pole tõsist muret, et pinnase seisukorra tõttu võib sammasvundamendil hoone peagi kahjustada saada, siis pole vaivundament vajalik.

Sammas vundamendi paigutus

Mõlemat tüüpi vundamendid, vaia- ja sammaskujulised, on nende lõpetatud kujul sammaste read piki hoone perimeetrit ja vajadusel ka selle sees. Toed peavad olema hoone nurkades ning siseseinte (vaheseinte) ja välisseinte liitumiskoha all. Sammaste paigalduskalle on tavaliselt 1,5–2,5 m ja sõltub järgmistest punktidest:

• kuuri suurus;
• milliseid palke (mis paksuse ja laiusega) plaanitakse paigaldada.

Mida suurem on mahajäämuse ristlõige, seda pikem võib olla tugede vahe. Näiteks 2x2 m ehitamiseks piisab, kui asetada sambad ainult nurkadesse ja palgid on 150x50 (äärmisel juhul 150x40) mm. Kui ait on 3x3 m, siis tuleb sama sektsiooniga lauda jättes paigaldada vahetoed või kasutada 150x70 mm palke.

Kui kasutate 100 mm laiust lauda, ​​peate vähendama mitte ainult sammaste paigaldusastet 1–1,5 m-ni, vaid ka palke endid 30 cm-ni (0,5–1 m asemel). Vastasel juhul vajub teie jalgealune põrand märgatavalt alla.

Pärast tugede moodustamist (vaiadest või sammastest) ei erine aida edasine ehitamine. Seetõttu ja kuna vaivundamendi paigaldamine nõuab siiski spetsialistide kaasamist, siis kaalume sammasvundamendi paigutust üksikasjalikumalt.

Seda saab valmistada erinevatest materjalidest ja erineval viisil. Kõige tavalisemad sambakujulise vundamendi tegemise võimalused:

• torudest (metall, asbest või plast), mis pärast paigaldamist täidetakse betooniga;
• tellistest või väikestest plokkidest;
• raudbetoonplokkidest.

Aida sammasvundament

Esimese variandi puhul võta torud läbimõõduga 15–20 cm ja pikkusega 1,8–1,9 m Asbesti- või plastiksammaste paigalduskohtadesse kaevame 1,5 m sügavused kaevud, millesse sisestame torud. Kõik need peaksid 30–40 cm ulatuses mullast ühele kõrgusele välja ulatuma.Kui ehitatakse kaldega platsile, siis tuleb sellega arvestada. Torud tuleb võtta erineva pikkusega - 1,8–1,9 m läheb kuuri ruumi ülaossa ja allpool on pikem, proportsionaalselt paigaldustasemete erinevusega.

Kõigi sammaste ülaosa peaks olema samal horisontaalsel tasemel.

Seejärel peate torude sees ja üksteisest 6–8 cm kaugusel juhtima kaks armatuurvarda. See tugevdab sambaid ja annab nende ülemisse ossa aida alumise raami kinnitamiseks vajalikud elemendid. Armatuur tuleb lüüa 25–30 cm torupaigaldustasandist sügavamale kaevude põhjas ja nii, et ülaosas ulatuksid vardad samapalju tugede kohale. Pärast seda täidame toru nii väljast kui ka seestpoolt betooniga.

Kui torud on metallist, töötleme need korrosioonivastaseks. Paigaldame need peaaegu samamoodi nagu asbesti ja plastikust. Ainult kaevud tuleb teha läbimõõduga, mis on mitu millimeetrit väiksem kui metalltorudel. See tähendab, et torud tuleb nende jaoks aukudesse lüüa. Pärast seda valame betooni. Liitmikke ja tikke pole vaja sisestada. Puitkarkasshoone on piisavalt kerge, et toetada metalltoru poste. Ja alumise viimistluse kinnitamiseks on väljaulatuva tugevduse või naastude asemel parem kasutada keevitatud profiili, näiteks nurka.

Kolmanda ülaltoodud tüübi sammasvundamendi valmistamise kiireim viis on kasutada valmis raudbetoonplokke, näiteks FBS 600x300x200. Nende alla on vaja kaevata süvendid. Nende laius ja pikkus peaksid olema veidi suuremad kui plokkide omad ning nende sügavus sõltub viimaste kõrgusest. Täidame süvendite põhja liiva- ja kruusapadjaga ning seejärel tihendame, misjärel peaks selle paksus olema 20–30 cm. Voodialusele paigaldame klotsid. Need peaksid mullapinnast välja ulatuma vähemalt 15–20 cm. Ülejäänud vahed plokkide ja kaevu seinte vahel täidetakse viimasest väljavõetud pinnasega, mis seejärel tihedalt tihendatakse.

Sammas vundament on valmistatud tellistest või väikeplokkidest samamoodi nagu eelmine tüüp, ainult toed on komposiit. Kõigepealt kaevame nende alla süvendid sügavusega vähemalt 40 cm.Täidame nende põhja liiva- ja kruusapadjaga, mille seejärel tampime. Selle paksus pärast seda peaks olema vähemalt 25 cm. Padjale laotame tellised või klotsid tsemendimörti abil.

Saadud sammaste läbimõõduga mõõtmed peavad olema vähemalt 2 korda suuremad kui tellise või plokkide laius. Tugede kõrgus peaks olema selline, et need ulatuksid mullapinnast välja vähemalt 15–20 cm. Nurga- ja kesksammaste keskele tuleks paigaldada terastihvtid (tugevdamine) või keermestatud tihvtid ladumise käigus. nende pealsed. Need on kasulikud alumise trimmi ja/või taladest vertikaalsete riiulite täpseks ja usaldusväärseks kinnitamiseks. Parem on valada betoon sammaste ja kaevude seinte vahele jäänud pilusse, mitte täita see mullaga.

Valmistatud vundamendi peale paneme hüdroisolatsiooni. See võib olla tavaline katusepapp. Et see paremini lamaks ja hüdroisolatsioon töökindlam oleks, on parem panna see mitte otse vundamendile, vaid bituumenmastiksile, millega tuleb viimase peal katta.

Hüdroisolatsioonile paigaldame põhjaviimistluse. Valmistame 150×150 mm puidust. Ühendame selle saematerjali tulevase kuuri nurkades ja vaheühendustes, kui neid on, pooleks puuks - see on lihtsaim viis. See tähendab, et lõikame puidu omavahel ühendatavate talade ristmikul nende ristlõike keskpaigani välja, nii et üks laud sobib tihedalt teise külge. Kui vundamendil on naastud või väljaulatuvad armatuurvardad, siis tuleb enne nende paigaldamist puurida metalltoodetega sama läbimõõduga saematerjali sisse augud. Kontrollime puurimiskohti, asetades talad paigalduskohas vastu väljaulatuvaid kinnituselemente.

Rihmade ja palkide paigaldus

Seejärel paigaldame vundamendi kohale rihmapuidu. Vuukikohtades naelutame puidu üksteise külge naeltega, soovitavalt saja ruutmeetri, näiteks 100×4 mm. Ühenduste suurema töökindluse huvides saab seestpoolt naelutada tugevdatud nurgad, väljast aga kinnitusplaadi. Pärast seda, kui vundament oli ilma naastudeta, see tähendab reeglina plokkidest, peate selle külge kinnitama rihma. Selleks puurime läbi talade vundamendisse augud 10–14 mm läbimõõduga tihvti jaoks. Sõidame selle ettevalmistatud kohta ja pingutame paigalduspoldiga. Et viimase pea ei ulatuks prussist kõrgemale, tuleb selle jaoks esmalt puurida auk.

Liigume edasi talade kinnitamise juurde. Nende jaoks on kõige parem võtta 150x60 mm lauad. Keerame need servale ja kinnitame spetsiaalsete klambrite või sobiva suurusega nurkadega talade siseküljel (ja mitte nende peal) rakmete külge. Me naelutame kinnitusmaterjali. Enne palkide põhjalikku kinnitamist tuleb need võimalikult täpselt joondada mööda trimmitala ülemist serva. Vastasel juhul peate põrandat pannes palju kannatama, midagi kohandades või ümber tehes, kasutades lennukit ja muid tööriistu.

Enne alumiste raami talade ja talaplaatide paigaldamist on soovitatav neid saematerjale töödelda tulekindlate biokaitsevahenditega. Siis kestab laut kaua.

Pärast mahajäämust on võib-olla kõige huvitavam osa tööst seinakarkassi kokkupanek. Seda saab teha kahel viisil. Esimene on järgmine tööjärjekord. Iga üksiku seina karkass monteeritakse otse taladele või tulevase hoone kõrvale maapinnale. Peaasi, et valitud koht oleks tasane. Raamid tuleb kokku panna järjestikku ükshaaval. See pole samal ajal seda väärt.

Aida karkassi ehitus

Seinakarkassi kokkupanemiseks tuleb esmalt asetada maapinnale alumise ja ülemise trimmi ning nurgapostide talad, moodustades neist korrapärase ristküliku. Seejärel tasandame saematerjali veel kord üksteise suhtes, kasutades ruutu ja vajadusel loodi, tagades, et kõik nurgad on õiged ja raami talad on samas tasapinnas. Pärast seda lööme sobiva suurusega naelad mööda kõiki ühenduskohti ja/või kasutame kinnitustena kinnitusnurki ja -ribasid. Seejärel paigaldame saadud kasti alumisele raamile vastava seina asemele selle välisküljega ühele tasapinnale. Seejärel loodame raami, seame selle ja aluse vahele täisnurga ning kinnitame selle peatustega, kallakutega, vahetükkidega, naelutades samal ajal 200x4 mm naeltega alumise trimmitala külge.

Pärast seda kinnitame kasti sisse vahepostid akna-, ukse- ja väravaavade kohtadesse, samuti sisemiste vaheseintega (seintega) ristmiku. Neid saab valmistada mitte puidust, vaid laudadest 100×50 või 100×40 mm, mis on kokku löödud 2 tükiks. naeltega, mille lööme malemustris sisse 20 cm sammuga.Pärast seda paigaldame raamikarbi ülejäänud avadesse samadest laudadest täiendavad nagid. Nende vaheline kaugus peaks vastama valitud seinaisolatsiooni laiusele. Optimaalne samm on 0,6 m.

Kõigepealt paneme kokku 2 pikima seina raami, see tähendab esi- ja tagaosa. Viilkatuse hilisema paigutuse tagamiseks peavad need olema erineva kõrgusega. Kui tulevase aida laius on 3 m, peaks esisein olema tagaseinast vähemalt 0,5–0,6 m kõrgem.Pärast nende kahe karkassi paigaldamist alumisele karkassile ja nendesse vahepostide paigaldamist liigume edasi otsaseinte juurde. . Nende karpe saab valmistada laudadest ja kokkupanekuvõimalusi on kaks. Külgraamid saate kokku panna ülalkirjeldatud viisil. Sellisel juhul ei paigalda me valmistatud esimest kasti kohe, vaid kasutame seda teise mallina. Nii on mõlemad raamid täpselt ühesuurused.

Sellel valikul on aga üks miinus - suure tõenäosusega tuleb esi- ja tagaseina vahele paigaldatuna küljekarpe kas tasapinna või isegi kirvega veidi ava suurusele vastavaks sättida, et see kiirem oleks. . Tavaliselt juhtub see siis, kui vajalikke mõõtmeid ei hoitud ja/või saematerjal oli liiga ebaühtlane.

Seetõttu on parem külgseina karbid kokku panna otse esi- ja tagaraami vahelisesse avasse. Kõigepealt naelutame põhja trimmi tala või plaadi põhja. Seejärel kinnitame sellele saematerjali ning otsaraami külgede jaoks esi- ja tagaseina nurgapostid. Pärast seda naelutame peale ülemise viimistluse tala või laua. Seejärel paigaldame vaheriiulid.

Teine kuuriraami kokkupanemise meetod on keerulisem ja aeganõudvam. Seda tuleb kasutada siis, kui seinad on pikad ja/või nende karkassi valmistamiseks kasutatakse massiivset saematerjali (suure ristlõikega ja/või rasket puitu). Sellisel juhul on kokkupandud karkassi alumisele raamile raske või võimatu paigaldada ja seetõttu tehakse need otse tulevaste seinte kohale.

Kõigepealt naelutame kõigi 4 raami alumise serva. Seejärel paigaldame järjestikku nurgapostid, joondame need, seades kõikidel tasapindadel aluse suhtes täisnurga, seejärel naelutame need alumise raami külge ja kinnitame kaldega nii, et tala ei kalduks enne raami kokkupanemist. Pärast seda venitame nurgapostide vahele nööri (nööri) ja mööda seda ükshaaval paigaldame ja kinnitame peamised vahepostid (kus asuvad ukseaknad ja külgnevad seinad). Kui neid pole, siis paigaldame ühe esi- ja tagaseina raami lähedale keskele ja otstes teeme ilma selleta. Seejärel naelutame ülemise trimmi ja seejärel kõik muud vahepostid.

Seda kuuri kokkupanemise meetodit kasutades saate ehitada kõik seinad paralleelselt etapiviisiliselt või ükshaaval järjestikku. Esiteks valmistame täielikult fassaadi karkassi, seejärel hoone ühe otsa ja seejärel oma äranägemise järgi.

Sarikasüsteemi paneme kokku laudadest 150×40 (võid võtta 100×40) mm. Nende pikkus peaks olema suurem kui kuuri laius, nii et katusel oleks mõlemal küljel üleulatus. Tavaliselt tehakse seda 30–50 cm kõrgusel esi- ja tagaseinast. Ehk siis 3 m otsaseintega hoone puhul peaks sarikate pikkus olema 3,6–4 m.

Keerame lauad servale ja laome niimoodi ning seejärel naelutame need seinte ülemise raami külge naeltega, mida lööme viltu, 2 mõlemal pool aida. Pärast seda pole vaja, kuid see ei tee haiget, kui tugevdada sarikate kinnitust paigaldusnurkade paigaldamisega. See võimaldab katusel taluda märkimisväärset lume- ja tuulekoormust.

Katusekatte paigaldamine

Pärast seda võite kohe alustada mantli paigaldamist katusekattematerjali alla, kuid soovitatav on hoolitseda katuse ventilatsiooni eest. Selleks laome sarikate peale hüdroisolatsioonimaterjali (spetsiaalne kile või tavaline katusematerjal). Kinnitame selle 40x40 taladega, mille asetame peale sarikate peale ja otse nende kohale ning seejärel naelutame. Selliselt paigaldamisel nimetatakse neid loenduriteks. Nende peale naelutame 100×25 mm laudadest mantli. Vastutalade paigaldamisel tekkinud vahe tagab katusekatte, mantli ja hüdroisolatsiooni ventilatsiooni.

Katte paigaldamise etapp sõltub valitud katusekatte tüübist. Pehmete, väikeste ja habraste materjalide jaoks (näiteks katusepapp, plaadid, tasane kiltkivi jms) tehakse see tahkeks. See tähendab, et laudade vahe jääb alla 1 cm. Onduliini puhul soovitab selle tootja sammuks 40 cm. Katteplaate ei tasu laduda vähem kui iga 50 cm järel, olenemata katte tüübist.

Üle otsaseinte tuleb ette näha ka varikatus. Selleks paneme lauad nii, et ümbris ulatuks 20–30 sentimeetri võrra välimistest sarikatest välja.

Kui teete selle servamata laudadest, saate mantli arvelt veidi kokku hoida. Need on 1,5–2 korda odavamad kui servadega. Peate lihtsalt seda saematerjali hoolikamalt valima, sest tuleb ette servamata laudu, mis käituvad (nagu propeller) ja on väga kõverad. Ja veel ühe punktiga tuleb arvestada. Katusematerjali, nagu katusepapp jms, võivad servamata lauad kahjustada. Peame tema kaitse eest hoolitsema.

Paneme katusekattematerjali. Seejärel naelutame ümber katuse perimeetri tuuletõkkesüsteemi, mis kaitseb katust tugevate tuulte ja allapoole voolava vee eest. Selleks naelutame sama laiusega lauad hoone esi- ja tagaküljelt sarikate otsteni. Seejärel paigaldame sama saematerjali katuse külgedele. Kinnitame selle nurkadega esi- ja tagumiste tuulelaudade külge. Pärast seda katame sarikad altpoolt. Selleks võite kasutada mitte ainult plaate, vaid ka puidust niiskuskindlaid lehtehitusmaterjale.

Aida seinte soojustamine

Teeme välisseina vooderdust. Selle jaoks võite kasutada vooderdust, vooderdust, profileeritud või tavalisi laudu. Lehtmaterjalid on head ja kergesti paigaldatavad: vineer, puitlaastplaat, OSB jne. Parem on, kui need on niiskuskindlad. Naelutage lauad kindlasti horisontaalselt. See annab kuuri struktuurile suurema jäikuse.

Jällegi saate natuke raha säästa. Kui pole vahet, milline on kuuri välimus, saab selle väljast katta servamata laudadega. Arvestades ainult seda, et selle materjali servad on ebaühtlased, tuleb see naelutada ülekattega. Alustada tuleb alt. Teeme ülekatte 2–3 cm ja kui saematerjal on liiga ebaühtlane, siis rohkem. Samamoodi saate seda trimmida servadega laudadega. Ja välimus on atraktiivsem ja pärast katte kuivamist ei teki tühimikke.

Väliskihi alla tuleb kindlasti paigaldada hüdrotuule isolatsioon. See võib olla katusepapp või spetsiaalne kile. Kõigepealt paneme karkassipostidele isolatsiooni, ajutiselt kinnitame või hoiame kuidagi kinni ja paigaldame järjestikku mantlimaterjali peale.

Paneme põranda alla. Seda saab ka isoleerida ja teha hüdroisolatsiooniga. Selleks tuleb talade alla panna lauad, võib kasutada servamata ja nurkadega kinnitada. Sellest saab hüdroisolatsiooni ja isolatsiooni mantli. Paigaldamise samm peab olema kuni 20 cm. Vastasel juhul vajuvad isolatsioonimaterjalid aja jooksul tugevalt alla ja muutuvad vähem tõhusaks. Seejärel laome lauda sisse hüdro- ja seejärel soojusisolatsiooni taladevahelisele mantlile. Paigaldame aurutõkke otse taladele (sobib tavaline plastkile). Pärast seda paneme põranda. Kasutame puidust plaate või lehtmaterjale.

Paigaldame siseseina voodri. Raamipostide vahele paneme soojusisolatsiooni. Karkassi talade ja laudade peale paigaldame aurutõkke. Seejärel paigaldame sisemise kattematerjali - välise jaoks ükskõik millise ülaltoodust.

Me katame lae peaaegu samamoodi nagu seinu. Sarikate vahele paneme soojusisolatsiooni, naelutades samaaegselt sisekatte. See hoiab ära isolatsioonimaterjali väljakukkumise. Seejärel paneme voodrilaudadele aurutõkke ja samal ajal paigaldame sisekattematerjali - mis iganes seinte jaoks kasutatakse.

Igas eramajapidamises on alati olemas aiatehnika ja tööriistad, mida tuleb kuskil hoida. Kemikaaliga muruniidukil või aiapritsil pole elumajas kohta. Kuhu need vajalikud asjad panna, et keskkond neid ei mõjutaks ega risustaks õue? Selle probleemi saate lahendada, ehitades väikese viilkatusega karkassi.

Puitkarkasskonstruktsiooni eelised ja puudused

Puitplokkidest karkassiga kõrvalhoone ehitamisel on mitmeid eeliseid:

1. Spetsialiseerunud ehituspoodides saate osta kuuri karkassi konstruktsiooni kokkupanekuks valmis osi.
2. Sellist konstruktsiooni pole keeruline ise ehitada, kuna osade kokkupanek toimub disaineri põhimõttel. Selleks ei pea olema eriteadmisi ehituses. Kõik raami elemendid ja ühendused on kohandatud suurusele ning juhiste olemasolu muudab ehitusprotsessi lihtsamaks.
3. Karkasspuitkuur peab vastu pikki aastaid, kui seda korralikult hooldada ja ehitamisel järgiti kõiki reegleid.
4. Konstruktsiooni ehitamine ei võta palju aega. Tavaliselt piisab kogu kuuri ehitamiseks ühest nädalast. Selle aja sisse mahub: vundamendi paigaldus, kõikide karkassi elementide monteerimine, seinavooderdus, uste ja akende paigaldamine, katusekate.
5. Konstruktsiooni puitosi on lihtne edasi töödelda.
6. Viilkatusega kuuri ehitamisel ei ole vaja paigaldada sarikasüsteemi.
7. Kuuri karkasskonstruktsiooni on lihtne lahti võtta ja teises kohas ümber ehitada. Sel juhul räägime kerghoonetest, ilma vundamendita.
8. Sellise konstruktsiooni materjalide ostmise maksumus on palju väiksem kui näiteks telliskivi puhul. Paljud on arvamusel, et puitkonstruktsioonid on lühiajalised ja ebausaldusväärsed. Kui aga võtta arvesse nende osade kasutusiga ja materjalidele kulutatud raha, on see valik palju tulusam.

Selle disaini puudused on järgmised:

1. Puitelemendid on tuleohtlik materjal.
2. Raami osad võivad mädaneda ja puitu puurivate putukate poolt kahjustada. Et seda ei juhtuks, tuleb kõiki puitelemente täiendavalt töödelda antiseptiliste pastade, orgaaniliste lahuste või õliste antiseptikumidega.
3. Puit, sõltuvalt selle niiskusesisaldusest, kipub aja jooksul kuivama, paisuma, kõverduma ja pragunema.

Ettevalmistus ehituseks: tulevase lauda joonised, mõõdud

Enne karkassi aida ehitamise alustamist on vaja arvestada selle ehituse mõne punktiga:

• Ait, ükskõik kui hoolikalt see on ehitatud, jääb kõrvalhooneks, mis elumaja arhitektuuriga eriti ei sobitu. Sellest lähtuvalt on parem ehitada see hoone tagahoovi.
• Sissepääs peab olema tasuta. See muutub eriti mugavaks siis, kui on vaja sellesse tassida suuri esemeid või mööblit, kui majas tehakse renoveerimistöid.
• Parem on kuur paigutada künkale (toed, vaiad, klotsid). Konstruktsiooni aluse ja maapinna vaheline kaugus hoiab ära: selle puitosade mädanemise, niiskuse ilmnemise ruumis ja metallseadmete kahjustamise korrosiooni tõttu.
• Laut on vaja hoolikalt kujundada, et edaspidi poleks vaja sellele laiendusi teha. Mugav on see jagada kaheks ruumiks: ühes saate sisse seada töökoja ja teises - ait või kanakuut ise.

Aida kaks tuba võimaldavad neid kasutada erinevatel eesmärkidel

• Maapind tulevase ehituse kohas vajab tasandamist.
• On vaja kindlaks määrata, milliseid materjale kasutatakse seinte ja põrandate katmiseks. Millest tehakse siseviimistlus ja millist katusekatet kasutatakse.

Tulevase kuuri pikkus, laius ja kõrgus valitakse sõltuvalt asukohast individuaalselt. Sellisteks eesmärkideks sobivad kõige paremini keskmise suurusega hooned (vt pilti).

Tüüpiliste parameetritega karkass-lauta võimalus

Teine võimalus raamkuuri jaoks

Materjalide valik ja arvutused

Kõigi vajalike materjalide ostmise kvaliteetne planeerimine välistab tulevikus ettenägematud jäätmed.

Kuuriraami ehitamisel on vaja järgmisi materjale:

• Alumise ja ülemise viimistluse jaoks vajate: kuut 6 m pikkust varda, mille sektsioon on 100x100 mm, ja kaheksat 3 m pikkust varda, mille sektsioon on 100x100 mm.

Puitu ja laudu ostes tuleks jälgida, et nende niiskusesisaldus ei ületaks 22%.

• Põrandakatteks on vaja 40x150 mm ristlõikega plaate, koguses (minimaalselt) 20 tk. Viimistletud põrandana kasutatakse OSB-plaate.
• Vertikaalsete tugede jaoks on vaja talasid ristlõikega 100x100 mm, koguses 12 tk, igaüks 2,5 m pikk.Kaks sellist tala kasutatakse ukseavana.

Puitpinnad ei tohi olla sõlmede, pragude, hallituse ja puitu puurivate putukate tekitatud kahjustusteta.

• Katuse kallutamiseks on kaks võimalust: esimesel juhul vajate 4–6 50 cm pikkust varda ja 100x100 cm sektsiooni, teisel juhul peavad toed, millele kalle asetatakse, olema esialgu lühemad. pikkus.
• Katte jaoks vajate 22x100 mm ristlõikega tahvlit koguses 16–18 tükki.
• Kareda lae jaoks võite kasutada mitmekihilist vineeri, puitlaastplaati, puitkiudplaati või OSB-lehti.
• Talade kinnitamiseks nurkadesse “käpa” meetodil on vaja naelu ja “puu põrandasse” - metallist nurki ja ribasid.

Naelad valitakse plaadi paksusest pikemaks, nii et need läbistavad selle ja sisenevad järgmisesse. See ühendus on palju tugevam.

• Töötamisel on vaja ka isekeermestavaid kruvisid, kruvisid ja L-kujulisi metallplaate, et puitu nurkades kinnitada.
• Kuuri karkassi soojustamise puhul võib vaja minna soojusisolatsioonikihti (vahtplast, mineraalvill või penopleks), hüdroisolatsiooni (vahustatud polüetüleenfoolium), aurutõket (bituumen), katusematerjali, vahtpolüuretaani.

Vajalikud tööriistad

Raamkuuri ehitamiseks vajate järgmisi tööriistu:

1. Labidas (sammaskujulise vundamendi jaoks aukude kaevamiseks on parem kasutada kruvikühvlit).
2. Mõõdupulk.
3. Märgistusnöör kaetud keermega.
4. Grafiidi märgistuspliiats.
5. Ehitustase (mugavam on kasutada 50-200 cm).
6. Ruut ja joonlaud.
7. Kirjatarvete nuga (isolatsiooni lõikamiseks).
8. Laseri tase (selle tööriista abil määratakse täiesti tasane tasapind).
9. peitel.
10. Elektriline puur.
11. Ketassaag (selle abiga on mugav lõigata erineva pikkusega ja suurusega laudu).
12. Akukruvikeeraja (vineeri, plaatide ja OSB lehtede kinnitamiseks lagedele, seintele ja põrandale).
13. Elektrihöövel (vajalik plaatide kalibreerimisel).
14. Kruvikeeraja.
15. Täismetallist puusepahaamer.
16. Haamer (kasutatakse laudade reguleerimisel).
17. Käsiklambrid (laudade kinnitamiseks erinevatesse kohtadesse).
18. Puusaag (soonte lõikamiseks).
19. Ehitusklammerdaja (hüdroisolatsiooni ja aurutõkke kinnitamiseks puitkarkassile).
20. Puusepa kirves.
21. Ehitusvärk.
22. Küüned. Raamkuuri jaoks vajate 2 tuhat kuni 4 tuhat naelu. Sel juhul kasutatakse kolme tüüpi:

• GOST 4028–63 Must ja tsinkkonstruktsiooninaelad. Puitdetailidega välistöödeks kasutatakse tsinkseid ja sisematerjalide paigaldamisel musti.
• GOST 4029–63 Tsinknaelad katusepapi ja muude lehtmaterjalide kinnitamiseks.
• DIN 1152 Tsingitud naelad täpp-soonplaatide, esipaneelide ja viimistluspindade kinnitamiseks.

Samm-sammult juhised viilkatusega karkasskuuri ehitamiseks

Kui kõik arvutused tehtud, ehitusprojekt valmis ja vajalikud materjalid ostetud, saab asuda karkasskuuri ehitusele.

Sihtasutus. Kumb on parem ja kuidas seda teha

Raami aluseks on vundament. Raamkuuride ja kommunaalplokkide jaoks kasutatakse kõige sagedamini lint-, puit- või sammasvundamenti.

Kuuri puitkarkassi niiskuse eest kaitsmiseks võite paigaldada lintvundamendi. Selleks valmistatakse 40–50 cm kõrgune betoonalus.Oluline on teada, et seda tüüpi vundament ei sobi sette- ja turbapinnasele. Nendel juhtudel kasutatakse kruvivaiu.

Lintvundamendi jaoks on vaja ümber perimeetri kaevata kaevik sügavusega 30–40 cm ja laiusega 40 cm.Kaeviku põhi täidetakse liivaga ja tihendatakse. Tulemuseks peaks olema 10 cm paksune liivapadi.Liivapadjale tuleb panna hüdroisolatsioonikiht, mis ei lase vedelal betoonil liiva sisse imenduda.

Pärast seda valmistatakse puidust või metallist raketise struktuur. See peaks tõusma maapinnast kõrgemale ja olema võrdne aluse kõrgusega. Raketise konstruktsiooni tugevuse tagamiseks kinnitatakse see vahetükkide ja klambritega ning selle ülemist osa saab tugevdada tugedega. Hüdroisolatsioonikihile asetatakse sarrus paksusega 10–12 mm, mis seotakse traadiga.

Raketise paneelid kinnitavad tsemendiaine enne kõvenemist

Kui tugevdusraam on valmis, täidetakse see betooniga M200–250.

Betooni valamine tuleks teha kogu perimeetri ulatuses korraga. Betooni kõvenemisel pragude vältimiseks ei ole soovitatav seda valada vihmase ilma või äärmise kuumuse korral,

Betoon kõveneb umbes kaks nädalat ja saavutab selleks ajaks umbes 70% tugevuse.

Väikeehitistele sobiv madalvundament

Puitvundamendi ehitamisel kasutatakse umbes 300 mm paksust lehisepalki, mida töödeldakse vähemalt 2-3 korda bituumeniga.

Maasse kaevatakse 150 cm sügavused ja 30–40 cm läbimõõduga augud, augu põhja valatakse 10 cm paksune liiv ja tihendatakse. Iga palk selle aluselt kaetakse 140–145 cm hüdroisolatsioonikihiga, mille tulemusena saadud puitvaiad asetatakse maasse. Hüdroisolatsiooni ja augu seina vahelised vahed on kaetud mullaga. Mulla põhjalikumaks tihendamiseks kuhja ümber kastetakse ja tihendatakse. Töökindluse huvides saate augu täita betooniga.

Alternatiivseks lahenduseks vundamendi paigaldamisel võib olla puitvaiade kasutamine

Kõige sagedamini kasutatakse karkassi aida ehitamisel sammasvundamenti. Selleks peate selle juhtme abil maapinnale märkima. Märgistuse perimeetril ja igas nurgas tuleks kaevata 30–40 cm sügavused augud.

Venitatud nööri kasutades on märgistus täpsem

Parem on kaevata 70 cm või sügavam auk, kuna see on külmumispunktist allpool. Põhja valatakse liiv, et tekiks 10–15 cm kiht, mis tuleb tihendada. Usaldusväärsuse tagamiseks võite valada 10 cm paksuse killustikukihi, mille järel asetage telliskivi, kinnitades selle tsemendimörtiga. Kuuri jaoks kasutatakse müüritist kahest tellisest kihi kohta. Kui konstruktsioon on suurem, on sammasvundament valmistatud kolmest või enamast tellisest.

Kõige sagedamini kasutatav vundamendi tüüp karkassaia ehitamisel

Telliskivi tuleb töödelda bituumeni hüdroisolatsioonikihiga.

Tasase pinna tagamiseks tuleb kontrollida kõigi postide tasasust.

Tellise ja maapinna vaheline ruum tuleb täita liivaga või täita tsemendi-liiva seguga. Telliskivist sammasvundamendi alternatiiviks on õõnesbetoonplokid mõõtmetega 400x200x200. Plokkide tühimikud täidetakse tsementmördiga.

Video: vundamendi paigaldamine

Konstruktsiooni raam

Nüüd saate alustada kuuri raami loomisega. Igale tellistest sambale on vaja panna kaks kihti katusekattematerjali - kaitsta puitkarkassi alumist osa niiskuse eest.

Pärast seda hakkavad nad alumist trimmi paigaldama. Selleks vajate tala, mille sektsiooni suurus on 100x100 mm. Talad ja palgid on kokku pandud 50x100 mm puidust. Nende vaheline kaugus ei tohiks ületada 60 cm.

Talad ja palgid ühendatakse naeltega “puitpõranda” meetodil

100x100 mm puidust vertikaalpostid kinnitatakse L-kujuliste metallvuukide või tavaliste naelte külge, mis tuleb viltu sisse lüüa. Talade vaheline kaugus ei tohiks olla suurem kui 1,5 m. Konstruktsiooni stabiilsuse tagamiseks tugevdatakse talad ajutiselt diagonaalselt 40x100 mm laudadega.

Vertikaalsed ja ülemised talad on fikseeritud L-kujuliste ühendustega

Karkassi aida ehitamine toimub mitte ainult puittalade abil. Selle tootmist metallprofiiltorust kasutatakse laialdaselt.

Selle disaini kokkupanemise lihtsus meelitab ehitajaid

Sellel ehitusraami materjalivalikul on mitmeid eeliseid:

1. Profiilalus monteeritakse ilma mustuse ja ehitusprahita hoovis.
2. Sellise hoone paigaldamine ja demonteerimine ei võta palju aega.
3. Vajadusel saab metallprofiilist kuuri lihtsalt teisaldada.
4. Selle disaini jaoks pole vundamenti vaja. Piisab kruusa valamisest tasasele alale.
5. Raami tugevdav tugevdus aitab vastu pidada lume raskusele ja tugevatele tuuleiilidele.
6. Tänu erinevatele värvitoonidele on profiiltorudest kuur esteetiline välimus.
7. Metallraamiga disain on väga praktiline, kuna see ei nõua selle osade ja elementide töötlemist antiseptiliste ainetega. Piisab ühekordsest värvimisest.

Kui hoonele langeb tulevikus suurenenud koormusrõhk, ehitatakse karkass tugevamatest torudest. Sel juhul kasutatakse alumise trimmi ja riiulite jaoks torusid seinapaksusega 8 mm ja ristlõikega 100x100 mm. Täiendavate vahetükkide jaoks kasutatakse profiili, mille sektsioon on 60x60 mm.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata profiiltalade paigaldamisel aluspõranda alla. Nende vaheline kaugus ei tohiks olla suurem kui 60 cm Palgid kinnitatakse alumise raami külge keevitamise teel.

Pärast seda jätkavad nad põrandatevahelise lae paigaldamisega, mis on profiilist valmistatud raamkonstruktsioon, aga ka talad. Nende elementide külge kinnitatakse lae vooder altpoolt.

Profiilitorust konstruktsiooni ehitamise viimane etapp on sarikate süsteemi kokkupanek. See konstruktsioonielement võib olla kogu konstruktsiooni lahutamatu või eraldiseisev osa. Katuse peamine kandev osa on võimas kanal, mille külge on kinnitatud ülejäänud elemendid.

Pärast kõigi keevitustööde lõpetamist algab viimistlus.

Põrandate ja seinte ehitus (sõlmed ja nooled)

Vundamendi ehitamisel tuleb esmalt teha aluspõrand. Selleks kaetakse puitpalgid OSB-plaatide või vineerilehtedega paksusega 12–15 mm. Seejärel kaetakse kogu pind hüdroisolatsioonikihiga, millele paigaldatakse viimistluspõrand. Selle põrandakattena on mugav kasutada tapilaudu. Nende servades on sooned ja rihmikud, mis sobivad ideaalselt tagumiku kokkupanekuks. Need on tavaliselt valmistatud okaspuust. Selles puidus sisalduv vaik muudab selle veekindlaks. Põrandate paigaldamine täpilaudadega on sarnane laminaatpõranda paigaldamisega.

Laudade tihe ühendus on tagatud tänu eenditele ja väljalõigetele piki servi

Pärast seda saate liikuda kuuri seinte paigaldamise juurde. Tagamaks, et selle struktuur on tugev ja kestaks kaua, lõigatakse raami sisse ajutised ja püsivad nooled.

Riiulite tugevdamine püsivate ja ajutiste nooltega annab täiendava tugevuse suurenenud raskusega piirkondades

Nooled on kohustuslikud, kui seinad ei ole kaetud vineeri või OSB-3-ga. Plaatkatte kasutamine on viis korda tugevam kui nool (kui kasutatakse OSB-d või 12 mm vineeri). Kui on vaja stabiilsemat konstruktsiooni, kasutatakse noolena plaati ristlõikega 25x100 mm või 50x100 mm. Sellise plaadi pikkus peaks olema 30° suurem kui seina kõrgus. Ajutisi noolesid kasutatakse kuni ülemiste talade paigaldamiseni. Need aitavad fikseerida seinte ja vertikaalsete talade määratud asendi.

Enne nende paigaldamist on konstruktsiooni nurgad joondatud. Sel juhul on mugav kasutada mulli- või laserniveldit. Ajutise noole paigaldamise samm on 1,2–1,5 m. Need aitavad parandada ka konstruktsiooni vigu, kui kasutate neid kangina.

Aida karkassikonstruktsiooni püstitamisel on oluline tagada noole ja ühenduspunktide õige kinnitus:

1. Noolte paigaldusnurk peaks olema 45° (see on ideaalne nurk, mis tagab maksimaalse konstruktsiooni jäikuse). Nendes ehituskohtades, kus seda on raske taluda, näiteks aknad ja uksed, on lubatud 60°.
2. Õõneskonoole kasutamine on lubatud ainult väikestes ehitistes (kuurid, kõrvalhooned).
3. Need peavad sobituma tihedalt (ilma pragude ja lünkadeta) riiulite ja ülemise lae pindade külge.
4. Noolte jaoks on vaja teha sooned vertikaalpostidesse, ülemisse ja alumisse trimmi. Soone sügavus tehakse sõltuvalt noole paksusest. Metallkonstruktsioonis peaksid need minema sügavale riiulite profiili sisse.
5. Talade liitekohad raami nurkades paigaldatakse “puitpõranda” või “käpa sisse” meetodil. Esimesel juhul tehakse palgi mõlemal küljel 50x50 mm lõiked poole paksuseni. Teisel juhul tehakse sarnased lõiked, kuid kaldpinnaga. Vajadusel töödeldakse kahe tala ristmikku peitliga.

Sellised ühendused kinnitatakse naelte ja L-kujuliste ühendustega.

Põranda soojustus

Karkasskuuri põrandaid saate soojustada järgmiste materjalidega:

• Mineraalvill.

See meetod on väga populaarne selle paigaldamise lihtsuse ja suhteliselt madala hinna tõttu. Mineraalvilla müüakse tavaliselt mitmest plaadist koosnevates pakendites mõõtmetega 1000x600x50 mm või 1200x600x50 mm või rullides. Aida põrandatele laotakse hüdroisolatsioonikiht (klaassiin, katusepapp või tavaline polüetüleenkile), millele asetatakse laudadest puitvooder, mille sektsioon on 10x120 mm ja astme laius 60 cm. Laotakse mineraalvillplaadid. saadud lahtrites. Kõiki katte puitelemente tuleb enne villa paigaldamist mädanemise vältimiseks töödelda antiseptiliste ainetega. Põranda täiendavaks isolatsiooniks kasutatakse selliste plaatide kahekordset kihti. Paigaldamise ajal peaks isolatsioon olema mantli tasemest madalamal. Mineraalvilla ei saa tihendada, kuna see kaotab oma soojusisolatsiooniomadused. Et vatt märjaks ei saaks, laotakse peale polüetüleenikiht, mis kinnitatakse klammerdajaga klambrite külge. Seejärel kaetakse kogu pind täpi ja soonega plaatide, OSB lehtede või vineeriga.

• Vahtpolüstürool.

Põrand isoleeritakse selle materjaliga talade abil. Nagu mineraalvilla puhul, on vaja puidust katet, mille alla asetatakse hüdroisolatsioonikiht. Laudade vahelise astme laius on umbes 60 cm. Vahtplaatide paksus peaks olema vähemalt 10 cm. See materjal on väga mugav, kuna see ei deformeeru. Vahtplast ei karda seeni ja hallitust. Vahtplaadid tuleb asetada tihedalt. Kui tühimikud jäävad, võib need täita vahuga. Pärast kuivamist asetatakse peale vineerilehed või täpi ja soonega lauad.

• Paisutatud savi.

Kuuri põranda paisutatud saviga soojustamiseks on vaja alumine raketis katta hüdroisolatsioonimaterjaliga, mille peale laotakse OSB plaadid. Seejärel paigaldatakse sellele pinnale laudadest puitkate, mille sektsioon on 10x150 mm. Selle struktuuri igasse sektsiooni valatakse paisutatud savi. Selle kiht ei tohiks olla väiksem kui 10–15 cm, kuna väiksem paksus ei anna soovitud isolatsiooniefekti. Paisutatud savi tuleks tasandada nii, et see ei tõuseks mantlivarrastest kõrgemale. Seejärel asetatakse aurutõkkekiht peale: hajutatud membraan, veepõhine bituumen-polümeer külmemulsioon, polüetüleen- või polüpropüleenkile. Pärast seda kinnitatakse OSB-lehed isekeermestavate kruvidega talade külge. Peal on laotud viimistluspõrand.

Materjalid karkasslaudas põranda soojustamiseks

Tegemist on keskkonnasõbraliku materjaliga, mille valmistamisel ei kasutata keemilisi lisandeid Selle materjaliga on lihtne anda soovitud kuju Soodne ja töökindel viis põranda soojustamiseks.

Seinte isolatsioon

Karkasskuuri seinte soojustamiseks kasutatakse kõige sagedamini mineraalvilla ja pressitud vahtpolüstürooli (penoplex).

• Seinte soojustamine mineraalvillaga.

Seinte viimistlus mineraalvillaga ei erine palju sarnasest põranda isolatsioonimeetodist, kuid sellel on oma nüansid. Kuuri seest on see kaetud aurutõkkematerjaliga (fooliumpolüetüleen), mille peale on kinnitatud vineer või OSB-lehed. Väljaspool aluspinnaga risti mineraalvillale saab paigaldada laudadest puitvoodri ristlõikega 20x40 mm. Need lauad toimivad tuulutuspiluna, mille külge kinnitatakse välisviimistlus. Mõnikord paigaldatakse hüdroisolatsioonikihi ette (välisviimistlus) OSB-lehtede kiht.

• Penoplex.

Seinte isoleerimiseks selle materjaliga on vaja valida plaadid paksusega vähemalt 6 cm. Nagu eelmiste meetodite puhul, on vaja 60 cm sammuga puitkatet, mille alla asetatakse hüdroisolatsioonikiht. Penoplexi plaate on mugavam kinnitada polüuretaanliimiga (sobib hästi vahtpolüstürooliga) või plasttüüblitega metallankrutega. Plaatide liitekohad kinnitatakse täiendavalt polüuretaanvahu või metallteibiga. Välisseina saab soojustada penopleksi lisakihiga, millele paigaldatakse välisviimistlusmaterjal.

Kui seinad kinnitatakse ankrute või kuivatatud liimiga, asetatakse peale aurutõkkematerjal. Selle isolatsioonimeetodi puhul kasutatakse vahtpolüetüleeni paksusega 3 mm. Asendusena võite kasutada polüetüleenkilet. Viimistluskiht on fikseeritud peal.

Materjalid karkasskuuri seinte soojustamiseks

Villa kerge kaal on paigaldamiseks mugav.See materjal on tihedama struktuuriga kui vahtplast.

Video: kõik ehitusetapid

Teie kinnistul asuv karkasskuur on alati mugav tehnika ja vanade asjade hoiustamiseks. Olles sisustanud oma ruumid töökojaks, saate teha puusepa- ja remonditöid, samal ajal kui teie hoov püsib puhas. Soojustatud seinad, põrandad ja katus loovad külmal aastaajal mugavad tingimused lemmikloomade ja lindude pidamiseks.

Vahetusmaja, ait, kommunaalplokk - see on esimene asi, mida iga inimene saidi arendamisel vajab.

Pole üllatav, et uue ehitushooaja algusega on meie portaali kasutajate seas kasvanud huvi oma kätega kuuride ehitamisele pühendatud teemade vastu kogu ruumis Moskvast äärelinnani. Nagu praktika näitab, on suvilasse võimalik teha korralik vahetusmaja ka ilma ehituskogemuseta ning omandatud teadmisi saab edaspidi kasutada suure või muu hoone ehitamisel.

Kasutaja tunnistab, et vahetusmaja jaoks on selline vundament üleliigne. Aga sest Platsil on kõrguste vahe ja kalle, tagumiste sammaste kõrguseks osutus 40 cm, eesmised aga on maapinnaga peaaegu ühel tasapinnal.

Maapinnast ruudukujuliste sammaste moodustamiseks valmistati 15x1,5 cm laudadest raketis, mis kinnitati üksteise külge 2 isekeermestava kruviga. ühel pool. Seda tehakse selleks, et sammaste küljest kokkupandavat raketist oleks lihtsam eemaldada. Tulevikus sama valmis raketis Pankrat1975 kavatseb seda kasutada oma saidi kajutite ehitamisel.

Vundament valati. Tugevuse tagamiseks sisestati igasse puuritud auku eelnevalt kolmest “kümnest” 1,2 meetri pikkusest vardast keevitatud tugevdusraam.

Pärast seda, kui betoon oli kogu vundamendi ulatuses kõvastunud, eemaldati sammaste küljest raketis ning sammaste tipu taset kontrolliti lihtsa mulli- ja lasernivoo abil. Erinevus ei ületanud 3 mm.

Kätte on jõudnud aeg järgmiseks etapiks – teha vahetusmaja rakmed.

Pankrat1975

Betooni tardumise ajal käisin kohalikul ehitusturul, uurisin hindu ja ostsin lauad.

Rihmade tegemiseks kasutati 150x150 mm tala pikkusega 6 meetrit ja 100x50 raamipostide tala. Kasutaja fikseeris kõik kulud üksikasjalikult, mis aitas rahaliste vahendite üle arvet pidada.

Rihmade puit saeti otstes soonde ja kinnitati tugevdatud nurkade ja isekeermestavate kruvide abil. Suurema tugevuse huvides puuriti puidu ühenduskohtadesse augud mopilõikudest valmistatud puiduhakkurite jaoks.

Pankrat1975

Keskmised talad ühendati samamoodi nagu nurgatalad, soon soonde külge, kinnitati nurkadesse isekeermestavate kruvide, krakkide ja raiutitega. Arvan, et me pingutasime kinnitusdetailide hulgaga üle. Mu vend naljatas, et kommunaalplokk oli olzhen osutuvad mitte puidust, vaid metallist.

Rihmade džemprid valmistati kahest puidust tükist, mis ühendati ka soonega ja kinnitati pikkade isekeermestavate kruvidega. Sõlme tugevdamiseks ülalt, olles eelnevalt valinud 2 mm puitu, naelutati metallist hammasplaat (MSP).

Puidu all, igal sambal, Pankrat1975 paigaldatud katusematerjal rullitakse mitu korda üles, kattes iga kihi lahjendatud mastiksiga. Mädanemise eest kaitsmiseks immutati puit, nagu kõik ostetud lauad, "südamest" antiseptilise koostisega.

Peale rakmete valmistamist pandi sellele põrand peale. Selleks kasutati 100x50 mm tahvlit.

Siis oli aeg raam kokku panna. Kokkupanek algas tagaseinast. Et sein pärast tõstmist alla ei kukuks, kinnitati see ajutiselt plaadikaldega.

Seinad monteeriti "platvormile", kinnitades nagid tugevdatud nurkadesse, kruvides isekeermestavate kruvide külge.

Raamielementide ühendamiseks on parem mitte kasutada nn. “mustad”, karastatud isekeermestavad kruvid. Kui kruvikeeraja pöördemomenti veidi suurendada, lendab nende hapruse tõttu kruvi pea ära.

Ka “mustad” (fosfaaditud, oksüdeeritud) isekeermestavad kruvid ei talu löögikoormust ega nihketööd. Kui kasutate raami kokkupanemisel isekeermestavaid kruvisid, siis kasutage kollaseid (tsingitud).

“Õige” raam on kokku pandud naelte abil, ilma kruvide ja metallnurkadeta, sest raamis olevad kinnitused töötavad nihutamiseks/lõikamiseks (mille jaoks sobivad naelad), isekeermestavad kruvid aga rebimiseks.

Laudade lõikeid kasutati noolteks.

Kui raami katmiseks kasutatakse jäika plaatmaterjali - vineeri või OSB-lehti, siis noole ei ole vaja.

Pärast nelja seina tõstmist hakkasid vennad tegema katust, mille jaoks nad paigaldasid sarikad. Katusekatteks kasutatud 15x2,5 cm lauda.