Las escaleras modernas pueden estar hechas de varios materiales, siendo los más populares las estructuras de madera y metal. Los últimos modelos tienen una serie de ventajas: son muy duraderos y duraderos. Además, si tiene experiencia trabajando con una máquina de soldar, es fácil hacer usted mismo una escalera de metal. Lo principal es conocer la tecnología y seguir estrictamente todas las reglas y recomendaciones de los especialistas.
Requerimientos generales
Las escaleras al segundo piso, de metal o de madera, se fabrican teniendo en cuenta la seguridad y la facilidad de uso. Los requisitos generales para las estructuras son los siguientes:
- El ancho del tramo de escaleras debe ser de al menos 90 centímetros. Para el paso simultáneo de dos personas, los valores óptimos son de 120 a 150 cm.
- Es necesario calcular correctamente el ángulo de inclinación de la marcha. El valor más óptimo es de 30 a 45 grados. Si reduce el ángulo, toda la estructura ocupará mucho espacio, si es más grande, subir las escaleras será difícil e inseguro.
- Para facilitar el movimiento, se realizan cálculos de la altura y profundidad de los escalones. Según la práctica actual, el primer parámetro debe estar entre 15 y 20 cm, la profundidad de los escalones se realiza en función de la longitud del pie, de 20 a 30 cm.
- No siempre se utilizan vallas. Pero en el caso de una familia con niños, no se puede prescindir de ellos. Según las normas generales, la distancia entre los postes de la barandilla de la escalera debe ser de al menos 12 cm.
- También es necesario realizar cálculos de carga. El peso mínimo que debe soportar una estructura de acero es de 100 kg. Si en la familia hay miembros más numerosos, la resistencia de la escalera debe ser la adecuada.
Clasificación de escaleras metálicas.
Hay muchos diseños de escaleras interiores al segundo piso. Cada opción tiene sus lados positivos y negativos:
- En los largueros. Estas escaleras tienen soportes debajo de cada escalón. La opción es la más común. Hay dos variedades: en el primero (tradicional) se utilizan dos largueros en ambos extremos de los escalones, en el segundo caso se utiliza un soporte ubicado en el medio del tramo de escaleras. Las ventajas de tales estructuras incluyen su confiabilidad, las desventajas son su masividad y su gran tamaño.
- En las cuerdas del arco. Esta es la segunda opción más común para una escalera recta de acero. En este caso, el soporte de cada uno de los escalones se sitúa en los laterales. Las ventajas, como en la primera opción, son la alta confiabilidad, las desventajas incluyen la complejidad de la fabricación.
- Sobre el dolor. En este caso, no se utilizan elementos de marco. Cada escalón se fija a la pared mediante pernos especiales. El lado positivo es la apariencia. La escalera parece flotar en el aire. El tamaño pequeño también es una ventaja. Entre las desventajas, los expertos señalan una menor confiabilidad que las estructuras de acero en largueros y cuerdas de arco.
También se utilizan otros tipos de escaleras rectas metálicas. Hay una opción combinada: en un lado, los escalones están sujetos a la pared con pernos y el otro borde está sostenido por una cuerda o una cuerda de arco.
También puedes adquirir escaleras modulares de hierro. Se fabrican en fábricas. Basta con adquirir la cantidad necesaria de módulos y montarlos usted mismo en casa.
Escaleras modulares: la opción más sencilla de montar Las escaleras al segundo piso de una casa particular se pueden clasificar según otros criterios. El vuelo de marcha, como es habitual, se realiza en solitario. Pero si pudiera haber más. Si hay dos o tres vuelos en marcha, se hace una plataforma adicional. Un diseño así requerirá más material. El sitio debe tener un soporte, como tal se utilizan tuberías o canales.
Guía para montar un tramo de escaleras [instrucciones]
Para completar cualquier trabajo, debe leer las instrucciones paso a paso. Sabiéndolo y teniendo a mano un esquema preparado previamente, instalar escaleras de hierro en una casa particular no será difícil. Necesita abastecerse de todos los equipos y materiales necesarios. Dado que la escalera está hecha de metal, lo primero en lo que debes pensar es en una máquina de soldar. Sin dicho equipo, será imposible realizar el trabajo usted mismo.
Construcción sobre largueros
Los expertos consideran que esta opción es la más fiable. Para darle vida, el maestro debe pasar por varias etapas.
Las instrucciones paso a paso se ven así:
1. En primer lugar, hacemos los espacios en blanco. Sobre todo necesitarás rincones. Se cortan a los tamaños requeridos.
2. Se están haciendo las potras: estos son los nodos que sostendrán los pasos. Los filetes se sueldan desde las esquinas, el resultado debe ser una estructura en forma de letra “G”. Para garantizar ángulos correctos, utilice una escuadra. Un lado es igual a la altura de los escalones y el otro a la profundidad o huella.
3. Ahora es el turno de los propios largueros. Inicialmente, se hacen marcas. Están marcados los lugares donde se instalarán los escalones. Después de eso, soldamos las potras preparadas a un larguero. Para mantener todo uniforme, no debes hacer esto en ambos soportes al mismo tiempo. Aplicamos la segunda cuerda a la primera y movemos los puntos de unión de las potras.
4. Una vez que los lugares para colocar los escalones estén listos, es necesario asegurar el vuelo. Los largueros deben soldarse en la parte superior con anclajes que se fijan al techo entre pisos. Instalamos el extremo inferior sobre una plataforma de apoyo empotrada en el suelo del primer piso. Si la escalera recta soldada está montada en la pared, se puede hacer un punto de apoyo adicional. Para ello, uno de los largueros se suelda a un anclaje empotrado en la pared.
5. La última etapa implica la instalación de escalones. Pueden ser de madera, hormigón, piedra o en forma de celosía metálica. Los escalones de madera son la opción más común.
Por último, se debe tratar el metal, ya que el material es susceptible a la oxidación. Para evitar que el óxido se "coma" la escalera, se cubre con una capa protectora. Inicialmente, todos los puntos de soldadura están rectificados. Después de limpiar las virutas con un cepillo de alambre, se imprima y pinta toda la escalera.
En video: cómo hacer un larguero roto para una escalera con tus propias manos.
Diseño de cuerda de arco
Al hacer escaleras al segundo piso en una casa privada, se utilizan varios diseños. La opción de cuerda de arco también es adecuada, pero requiere algo de esfuerzo. El proceso de fijación de los escalones a la base puede causar dificultades.
El trabajo se puede realizar de dos formas:
- los escalones se fijan a las cuerdas mediante soldadura;
- la fijación se realiza mediante pernos.
Ambas opciones para montar escalones tienen sus pros y sus contras. La soldadura garantizará una fijación fiable. La desventaja es que no todo el mundo puede realizar este tipo de trabajo. Esto requiere suficiente experiencia.
La conexión atornillada es más sencilla. Basta con perforar agujeros en las cuerdas del arco. Los puntos de conexión también se crean en función de los pasos. Después de eso, todo se conecta con pernos. Lo principal aquí es elegir el material de fijación adecuado: no debe oxidarse y tener suficiente resistencia. El único inconveniente de este método es que las articulaciones pueden empezar a crujir con el tiempo.
Se utiliza un canal de metal como cuerda de arco. La pieza tiene un perfil en forma de letra “P”. Ambas protuberancias están en el mismo lado, lo que aporta rigidez y resistencia adicionales.
Diseño de escaleras sobre canales metálicos. Al construir una escalera de hierro, se pueden utilizar dos o solo una cuerda. La segunda opción se utiliza si la estructura está adyacente directamente a la pared. En este caso, un borde de los escalones está sostenido por pernos.
La cuerda se fija desde arriba a los anclajes integrados en el techo entre pisos. A continuación puede utilizar dos métodos. En el primer caso también se utiliza un anclaje fijado al suelo. En la segunda opción, el fondo del canal simplemente se inserta en el hueco y se rellena con mortero de hormigón.
Escalones, barandillas y vallas.
Los largueros o cuerdas de arco son la base de una escalera de hierro soldado. Pero durante la instalación también son necesarios otros elementos importantes, a saber:
- Pasos. Sobre ellos se moverán. Pueden estar hechos de metal, madera, plástico e incluso vidrio. La primera opción se utiliza con mayor frecuencia para escaleras exteriores, ya que será difícil soldar los escalones (el espesor del metal no debe ser inferior a 3 mm). La madera se utiliza con mayor frecuencia para los escalones. Esto facilitará la instalación y el diseño en sí será más elegante.
- Barandillas y vallas. Aquí, como en el caso de los escalones, se utilizan diferentes materiales. Si solo se utilizan productos metálicos, pueden ser tuberías, varillas y accesorios. Las cercas forjadas se ven hermosas. También se utilizan estructuras soldadas en forma de rejillas o adornos calados. Las vallas se fijan a la base con pernos o se pueden soldar. La madera es más adecuada para las barandillas. Es más blando que el metal, lo que mejorará la seguridad.
Al realizar escalones y cercas, es importante recordar los requisitos generales. Si no sigue las recomendaciones sobre la altura, la profundidad de la banda de rodadura y otros parámetros, aumenta el riesgo de lesiones al subir escaleras. Esto es especialmente importante si la familia tiene niños, personas mayores y personas discapacitadas.
Hacer escaleras de metal con tus propias manos es bastante fácil. Pero vale la pena aclarar de inmediato que estos diseños pueden resultar costosos. ¿Hay formas de ahorrar un poco? Para ello, puede utilizar los consejos de expertos:
- La escalera debe tenerse en cuenta en el proyecto de construcción de la casa. Si la estructura se crea en un edificio ya construido, antes de comenzar los trabajos de instalación es necesario crear un dibujo. Este "documento" le ayudará a instalar correctamente la escalera entre pisos y a calcular de antemano cuántas y qué piezas se necesitarán.
- Lo mejor es instalar la escalera a lo largo de una de las paredes. De esta forma podrás ahorrar espacio libre. Puede arreglárselas con un larguero o una cuerda de arco, luego el segundo lado de los escalones se fija directamente a la pared mediante pernos.
- El dibujo de la escalera te permitirá calcular correctamente el ancho. El valor mínimo del parámetro es 90 cm, suficiente para que pase una persona. Es este ancho del tramo de escaleras el que permitirá el uso de una cantidad mínima de material.
- Otra forma de ahorrar dinero es hacerlo todo usted mismo. El trabajo, si contrata a un soldador externo, será costoso.
Hay cosas en las que no se puede ahorrar; esto se aplica a la elección del material. Para la fabricación de largueros, cuerdas de arco y otros armazones, es recomendable utilizar canales nuevos o productos metálicos. Para otros elementos también se utilizan productos usados. En este caso, es necesario comprobar todo cuidadosamente. El metal no debe sufrir graves daños por el óxido.
Hay otra forma de ahorrar un poco de dinero: comprar una escalera de hierro modular al segundo piso. Esta opción tiene ventajas obvias.. En primer lugar, la escalera modular de hierro es fácil de montar con tus propias manos, siguiendo las instrucciones paso a paso incluidas. En segundo lugar, el kit incluye todo el hardware de montaje necesario.
La principal ventaja de las escaleras modulares es la posibilidad de elegir un modelo del tamaño y configuración requeridos que se adapte a cada caso concreto.
Pero incluso en el caso de las escaleras modulares existe un “trampa”. La opción más barata son los diseños de primera generación. Son fáciles de montar con tus propias manos y económicos. Pero esas escaleras fracasan rápidamente. El marco no soporta un uso prolongado.
Las escaleras modulares entre pisos hechas de hierro de segunda generación costarán más y la instalación requerirá especialistas. El marco, plataformas y otros elementos están fabricados con materiales compuestos. Pero estos diseños duran más y parecen más atractivos.
Producción paso a paso de escaleras sobre estructura de metal (3 videos)
Las escaleras metálicas son las estructuras entre pisos más comunes en la construcción privada. Se distinguen por su alta resistencia, larga vida útil, resistencia a daños mecánicos y fluctuaciones de humedad. Los elementos de acero o aluminio no crujen, no se queman y no cambian de forma con el tiempo. La instalación de vuelos es bastante sencilla, si tienes equipo de soldadura y habilidades laborales, puedes hacerlo tú mismo.
Las escaleras metálicas se utilizan de forma permanente o temporal. Según su finalidad se clasifican:
- a los principales, que sirven para uso general;
- auxiliar - servicio, repuesto, techado;
- dentro del apartamento: para trasladar personas dentro de los límites de una casa o apartamento privado;
- puertas de entrada;
- bomberos;
- jardín
Las escaleras para uso permanente son estacionarias, para uso temporal: plegables, correderas, adosadas.
La configuración de los vanos es variada:
- línea recta de marcha única;
- rotativo de doble vuelo;
- En forma de L, P, T;
- tornillo;
- espiral;
- En forma de S;
- piramidal.
Entre los tramos hay rellanos o escalones sinuosos. Las estructuras con contrahuellas se llaman cerradas, mientras que las estructuras sin ellas se llaman abiertas.
Para tramos rectos, los peldaños tienen forma rectangular; para tramos curvos o helicoidales, tienen forma de cuña o angulares. Un diseño de marcha interesante es como un “paso de ganso” o “samba”. Cada paso está dividido en dos mitades, diseñadas para dar pasos con un pie específico.
Precios de escaleras metálicas.
Tipos de estructuras de escaleras.
Las escaleras metálicas se diferencian por el tipo de estructura de soporte:
La instalación de una escalera metálica se puede realizar mediante soldadura o ensamblaje a partir de piezas individuales o módulos completos. El metal de la estructura permanece visible o se reviste con madera, MDF, laminado, baldosas de clinker.
Para la disposición de escaleras según cálculos ergonómicos se aplican los siguientes requisitos:
- ancho mínimo de marcha - 900 mm;
- la relación óptima entre la altura del escalón y su profundidad es 1:2;
- ancho de la banda de rodadura - 220-300 mm;
- ángulo de inclinación - 30°-45°;
- altura de la cerca - 900-1200 mm.
Importante. Por razones de seguridad para los niños pequeños, la distancia entre postes de barandilla o balaustres no debe exceder los 150 mm.
Al instalar cercas, puede proporcionar una segunda fila de pasamanos.
Opciones de combinación
La opción más tradicional para combinar materiales es una estructura de metal con escalones y vallas de madera. Los empastes de vidrio, plástico y composites son menos comunes. Lee también el artículo sobre, estamos seguros que el material te será de gran utilidad.
La estructura portante está formada por canales, esquinas o tubos perfilados. Se instalan los escalones y las barandillas y se reviste el marco con materiales de acabado.
El acabado de la madera es duradero y ligero. Si cubres completamente la escalera con madera maciza, se crea la ilusión de una estructura totalmente de madera. La madera está barnizada, encerada, teñida o pintada de diferentes colores.
El acabado laminado es una opción alternativa para revestir con valiosas especies de madera. Los paneles de fibra de madera son más económicos y fáciles de instalar. Los elementos se recortan y se fijan sobre un soporte de madera contrachapada. Una placa de alta calidad es bastante resistente al desgaste y mecánicamente fuerte.
Las baldosas cerámicas o clinker y el gres porcelánico son las opciones más adecuadas para el acabado de escaleras metálicas de calle, aunque también se utilizan en el interior de la casa. No le temen al agua, a la suciedad ni a las heladas. El revestimiento antideslizante evita caídas en invierno y los tacones afilados sobre superficies duras no dejan marcas.
La estructura de metal es tan fuerte que puede soportar pesados escalones de hormigón. Se fabrican prefabricados o monolíticos.
La valla se realiza en forma de:
- elegantes celosías caladas;
- varillas de metal curvas o rectas;
- balaustres tallados con figuras de madera o poliuretano;
- paneles de plástico de colores;
- inserciones de vidrio transparente.
Importante. Combinando una estructura de metal y varios materiales de acabado, el diseño de la escalera se vuelve práctico y decorativo.
Guía para montar una escalera metálica casera
Para instalar una escalera de metal con sus propias manos, necesitará una máquina de soldar inversor, una amoladora angular, una sierra y ruedas de esmeril. Si tiene la intención de instalar escalones de madera, debe preparar herramientas para procesar madera: una sierra circular, un taladro eléctrico, abrazaderas y una fresadora. Para conectar las piezas, se requieren sujetadores: pernos, tornillos, pegamento.
Preparación
Antes de montar una escalera de metal al segundo piso, es necesario preparar un proyecto que incluya:
- determinar la posición de la estructura en la habitación;
- tomar medidas y dibujos;
- cálculo de tamaños de elementos;
- determinación del consumo de material.
Los cálculos se pueden realizar usted mismo utilizando calculadoras en línea o comunicándose con una organización de diseño.
Los materiales y sujetadores se preparan con un margen del 5-10%, se almacenan en el interior o bajo un dosel, protegidos de la humedad.
Importante. Si no tiene experiencia en soldadura, debe practicar previamente en el corte de perfiles. Es recomendable realizar la instalación de largueros o cuerdas de arco con un asistente. Las vigas de metal grandes son bastante difíciles de instalar para una sola persona.
La escalera de metal más simple con cuerdas de arco.
La estructura se ensambla a partir de dos canales con una altura de 150-200 mm y un espesor de pared de 8 mm. A ellos se les sueldan esquinas de 45x45 mm para la colocación de los peldaños.
Las cuerdas del arco se instalan en la posición diseñada. En las esquinas se atornillan escalones de tablas de 40 mm de espesor.
Si los peldaños son metálicos, se sueldan o atornillan al marco. El acero debe tener ranuras o malla para proporcionar tracción en la suela del zapato.
La cuerda se puede montar a partir de un tubo perfilado de 60x60 mm o de una esquina de 45x45 cm, la estructura de celosía se refuerza con biseles y espaciadores. Posteriormente se les unen peldaños y contrahuellas.
Escalera sobre zancas
Los largueros están hechos de un canal o viga en I de 100 a 200 mm de altura con un espesor de pared de al menos 8 mm. Los rellenos se sueldan o atornillan a la brida superior del perfil: crestas desde una esquina de 45x45 mm con dimensiones correspondientes al ancho y alto del escalón.
Sobre el marco se montan peldaños y contrahuellas de madera, hormigón o compuestos, escalones de metal macizo o marcos de celosía.
Una opción interesante es hacer un larguero a partir de secciones de perfil conectadas en ángulo recto. Los elementos se cortan según el tamaño del escalón, los extremos se cortan a 45°. Todas las piezas se sueldan secuencialmente, el marco se lija, se pinta y se reviste con materiales de acabado.
El diseño de forma rota requiere una ejecución de alta precisión. Con esta configuración, prácticamente no quedan residuos metálicos. La escalera sobre largueros en zigzag es original, no hay vigas potentes que apelmacen el aspecto de la estructura.
Montaje de una escalera modular.
Las escaleras metálicas modulares constan de elementos apilados que se pueden ensamblar en un tramo recto o en espiral. La rigidez del larguero viene dada por los tubos de soporte. Las piezas se fijan con pernos, placas, varillas roscadas o abrazaderas de montaje.
Importante. En la última generación de escaleras prefabricadas, se pueden desplegar módulos y cambiar el tamaño de los escalones. Están montados sobre pernos. Las fijaciones se mantienen fuertes durante mucho tiempo, no se aflojan y no es necesario apretarlas periódicamente.
Revestimiento de escalones
Para cubrir los escalones utilice:
- especies de árboles duros: roble, fresno, haya, alerce;
- concreto;
- tabla de terraza;
- mármol.
Las piezas se compran confeccionadas o se fabrican usted mismo. Las tablas se cortan al tamaño de los escalones y contrahuellas, se atornillan al marco con pernos con tuerca y arandela, tornillos autorroscantes, futorka, pernos para muebles o sujetadores Fisher.
Los escalones de hormigón se instalan sobre largueros y las costuras se rellenan con mortero de cemento y arena. Las vigas metálicas están pintadas. En el interior se recortan con placas de yeso o paneles decorativos.
Los tableros de terraza se utilizan para el acabado de estructuras de calles y viviendas. No es sensible a la humedad y no teme al fuego. El material se presta bien al procesamiento: cortar, taladrar, pegar. Los peldaños y vallas están hechos de WPC. Las piezas se fijan al marco con clips especiales y los extremos se cubren con tiras.
Decorar la escalera con mármol o mosaicos es eficaz. Los escalones y contrahuellas se instalan en el marco y se pegan con un compuesto de yeso o un pegamento especial impermeable.
El mármol natural se puede sustituir por mármol artificial a base de aglutinante de cemento con la adición de virutas de mármol o granito. Estos pasos se realizan usted mismo en el encofrado. La superficie debe pulirse a fondo hasta que quede suave para que el patrón se vuelva más expresivo y el mantenimiento no genere dificultades.
Para que una escalera de metal casera sirva durante mucho tiempo, los expertos recomiendan seguir ciertas reglas durante la instalación y operación:
- Los postes de soporte, cuerdas de arco o largueros deben instalarse sobre plataformas de hormigón o troncos reforzados con barras adicionales;
- al conectar escaleras y paredes, el grosor de la estructura del capital debe ser de al menos 20-25 cm;
- Si la estructura de la calle es de acero estructural, las superficies deben pintarse periódicamente, limpiándolas previamente de óxido.
Las escaleras de metal son prácticas y duraderas. Han ganado popularidad debido a la posibilidad de combinarlos con varios materiales de acabado. Puedes hacer una estructura de metal tú mismo. El acabado comienza después de eliminar el óxido y lijar bien la superficie.
Un tramo de escaleras de metal es una buena alternativa a las crujientes estructuras de madera. No mentamos: trabajar con metal es mucho más difícil que trabajar con madera. Pero con la preparación adecuada, un diseño hecho a sí mismo sorprenderá a familiares y amigos.
Existen al menos tres tipos de escaleras de hierro para una vivienda particular:
- Escaleras rectas familiares que no ocupan mucho espacio. Especialmente si agregas un rellano al diseño;
- Escaleras metálicas de caracol. Son raros, pero su uso agregará originalidad a cualquier interior;
- Estructuras de escaleras sobre consolas y largueros.
Las escaleras rectas son las más comunes.
Cada una de estas escaleras tiene sus propias fortalezas y debilidades. A continuación veremos sus características de diseño y aprenderemos cómo ensamblarlos nosotros mismos. Quizás cree una escalera de metal con sus propias manos, basándose en el trabajo de los diseñadores, o quizás el producto se base en sus dibujos y bocetos. En cualquier caso, tienes por delante un proceso creativo apasionante y un resultado digno.
Independientemente de la complejidad del producto, el trabajo se iniciará desde la etapa preliminar. Tendrás que tomar las medidas necesarias, recoger y entregar materiales y herramientas al sitio de construcción. No puede prescindir de una base teórica: los requisitos para tramos de escaleras se pueden estudiar en los SNiP correspondientes.
De acuerdo con los requisitos de los códigos de construcción, no se recomienda crear tramos de escaleras con un ancho de menos de 70 cm. Para casas y cabañas privadas, el tamaño óptimo es 1 m. Para que una persona suba cómodamente escaleras, incluso la altura (14 -18 cm) y el ancho de los escalones está regulado - 27 cm, este es el tamaño de las piernas de un hombre común y corriente. Además, se calculó experimentalmente la pendiente de la escalera más cómoda: 25-30°.
La creación de una escalera de metal comienza con las mediciones. La ruleta es la compañera constante de un constructor. Necesitamos averiguar la distancia entre el piso y el techo; la longitud de la estructura dependerá de ello. Teniendo en cuenta los datos obtenidos, se dibuja un boceto en papel, donde se calcula el número de escalones: dividimos la longitud de las escaleras por la altura de la huella.
El tamaño de los escalones depende del tipo de escalera. Por ejemplo, para estructuras de tornillos, los tamaños de paso recomendados son 10 cm en la parte estrecha y 40 en la parte ancha. Para escalones giratorios, este valor en el centro es de 20 cm. Para diseñar una escalera cómoda, recurramos a los cálculos correspondientes.
La altura del escalón se determina de la siguiente manera: la elevación de la pierna es 1/4 del escalón. Para un adulto este valor es de 60 a 80 cm, es decir, la altura óptima para un escalón es de 15 a 20 cm, depende del tamaño del pie, unos 30 cm, el descenso o ascenso será cómodo si el pie cubre el ancho del escalón en un 90%, es decir, el ancho óptimo del escalón es el mismo 30 cm.
Un tramo de escaleras recto es relativamente fácil de hacer, pero aún requiere crear bocetos y dominar una máquina de soldar. Se recomienda a los principiantes que presten atención a los dispositivos inversores: son los más cómodos de usar. Otras herramientas que necesitarás: amoladora, destornillador, taladro, sierra, abrazaderas, cinta métrica, marcador, taladros y tornillos.
Nuestra primera escalera se basa en canales metálicos, chapa y chapa ondulada, perfiles, esquinas. A pesar de la simplicidad del diseño, el trabajo se puede completar más rápido y mejor si se ocupa de los cálculos y bocetos con anticipación. De ellos depende en gran medida la calidad de una escalera metálica hecha a mano. Los dibujos generalmente hacen la vida más fácil si están a mano.
Entonces, comencemos a ensamblar la estructura, se realiza en varias etapas:
- 1. Instalamos el canal en el borde (altura 8-10 cm), esta es la base de toda la estructura;
- 2. Cortamos filetes del refuerzo: soportes para pasos futuros, de los que dependen su tamaño y cantidad;
- 3. Soldamos sujetadores (soportes) al filete sobre el que descansará el escalón;
- 4. Adjuntamos los soportes de potra preparados al canal mediante soldadura. Si se le aplican marcas con anticipación, la escalera será más simétrica y más conveniente. Antes de que los canales ocupen su lugar, fíjelos entre sí y verifique las marcas;
- 5. Instale bastidores para montar la cerca: barandillas. En la misma etapa, instalamos soportes adicionales debajo del canal (también pueden actuar como bastidores);
- 6. Corte los puentes de la esquina que conectarán los soportes de los canales entre sí;
- 7. Mediante soldadura, ensamblamos todos los elementos de escalera preparados (barandillas, dinteles) en un solo conjunto;
- 8. El último paso del montaje preliminar es cubrir toda la estructura con una imprimación.
Después de ensamblar el marco, comenzamos a instalar los escalones. Puede utilizar láminas o hierro corrugado; corte la lámina en trozos del ancho adecuado. Por supuesto, esta opción no es adecuada para el hogar. El tramo de escaleras dentro de la casa, por regla general, está revestido con madera y otros materiales de acabado (piedra artificial y natural).
Primero se instala el marco.
Adjuntamos tablones de madera del tamaño adecuado al marco de metal. Para la fijación utilizamos tornillos autorroscantes o conexiones atornilladas. Debe preparar los orificios adecuados para los pernos y marcar la madera. Esto facilitará su trabajo.
Como ves, puedes soldar una escalera con tus propias manos sin ningún problema. Para hacer esto, necesitará dominar una máquina de soldar automática y aprender a trabajar con dibujos. Una vez que domines los diseños simples, puedes pasar a opciones más complejas.
En caso de espacio limitado o cuando el interior de una habitación puede estropearse, las estructuras atornilladas acuden en ayuda de los propietarios. A diferencia de los tramos de escaleras rectos habituales, no ocupan mucho espacio y, si es necesario, son fáciles de decorar.
Una escalera de caracol de metal al segundo piso se puede montar sobre largueros, cuerdas de arco o rieles. La simplicidad de esta última opción provocó su popularidad en los casos en que el trabajo se realiza con sus propias manos. Una escalera de este tipo no requiere vigas ni soportes; sus escalones se fijan al pilar central mediante pernos.
Las escaleras de caracol son convenientes para espacios limitados
Para que la escalera sea cómoda, deberás tomar una serie de medidas. Además del ancho, alto y profundidad de los escalones, también deberá decidirse por un concepto tan inusual como el diámetro de las escaleras. Este valor se puede determinar multiplicando la longitud del escalón por dos y sumando el diámetro de la columna de soporte a las cifras resultantes. Es decir, con un pilar con un diámetro de 5 cm, las dimensiones de la escalera serán de 105 cm, pero por conveniencia es mejor aumentar este valor a 110-140 cm.
Para determinar el número de escalones, su altura y ancho, puede comunicarse con numerosos foros y servicios, pero es mucho más fácil buscar en los SNiP: la altura de la infracción varía de 15 a 20 cm. Lo mismo ocurre con el ancho de los escalones. : los manuales de construcción indican los estándares recomendados: en el lugar más estrecho el ancho debe ser de al menos 10 cm, y en el lugar más ancho de unos 30 cm (al menos 27 cm).
Instalación del pilar central. Idealmente, esta etapa se realiza durante la construcción de una casa, ya que en este caso el extremo inferior del pilar es fácil de hormigonar (profundidad recomendada 40 cm), el extremo superior se fija con tacos. El montaje en una habitación construida es más complicado: las bases deben soldarse a la parte superior e inferior de la columna y luego fijarse al techo y al suelo con tacos.
Una vez instalado el pilar de soporte, puede comenzar a instalar los escalones. Es mejor utilizar acero (posteriormente se puede refinar con madera, piedra o incluso productos de pintura y barniz).
En primer lugar, se monta la columna de soporte central.
A continuación, instalamos un soporte de soporte adicional. Puede utilizar un poste o un tope para este fin. En el segundo caso se utilizan pernos de anclaje, en el primero se suelda el talón y se fija con tacos. Instalamos el pilar de forma que uno de los escalones centrales se apoye sobre él. Después de instalar los soportes adicionales y soldar los escalones, le damos a la estructura rigidez adicional: conectamos los escalones superior e inferior mediante puentes.
Decorar una escalera de caracol. Puedes utilizar piedra (estilo castillo), madera (Provenza) o metal. En este último caso, tendrás que recurrir a maestros de la forja artística.
Tramo de escaleras sobre largueros: características de diseño
El término "larguero" se refiere a una viga inclinada, la base sobre la cual se montan los escalones y las barandillas. Hay varias opciones para crear este tipo de escaleras, pero una de las más simples y confiables es el diseño basado en una cosa: el larguero central. Por supuesto, en este caso, se necesitarán cálculos y dibujos preliminares, pero la información básica se puede encontrar en fuentes abiertas. Además, los requisitos de ancho, largo y alto de los escalones son casi los mismos que los de las escaleras de caracol y rectas.
De hecho, instalar una escalera sobre zancas se parece a montar un tramo de escaleras recto:
- 1. Soldamos potras/pañuelos de soporte a un tubo inclinado (canal): esta es la base para los pasos futuros;
- 2. Adjuntamos placas de metal a los refuerzos fijos (las dimensiones dependen de las dimensiones de los escalones), si es posible, agregamos topes adicionales a la hoja de metal. La mejor forma de sujetar piezas metálicas es mediante soldadura, ya que proporcionará una fijación discreta pero fiable;
- 3. Creamos una cerca: soldamos postes al metal sobre el que descansan las barandillas (simples desde las esquinas o forjadas);
- 4. Fijamos los escalones de madera a las chapas metálicas de soporte mediante tornillos.
La pendiente del larguero central suele oscilar entre 30 y 45°. La mejor opción es cuando se planea la creación de una escalera al diseñar una casa; en este caso, los extremos de los largueros se pueden hormigonar. Por cierto, este tipo de tramo de escaleras es bastante común y, a menudo, se combina con otras estructuras.
Una casa de campo de dos o tres plantas ya es algo habitual. Es conveniente y, teniendo incluso un terreno modesto, puede organizar viviendas con un área grande. Una escalera es un elemento necesario en dicha propiedad. La escalera de metal al segundo piso no es una estructura voluminosa: no es masiva y no sobrecarga la habitación.
Una escalera de metal es un elemento universal. Se utiliza para equipar entradas delanteras, traseras y de emergencia, así como ascensores a plantas. Es bastante difícil hacer una escalera de metal usted mismo; necesita las habilidades profesionales adecuadas.
La escalera más sencilla requerirá la compra de:
- Hoja de metal. Con su ayuda se darán pasos.
- Canal metálico. Ayudará a realizar las tareas de carga.
- Esquinas de hierro.
- Tuberías de gran tamaño.
Al elegir el metal como material, debe recordarse que las estructuras de hierro son confiables y durarán mucho tiempo. Son capaces de resistir factores externos agresivos y no temen al fuego.
La escalera exterior es un elemento importante de toda la estancia. Cada parte del mismo debe estar en armonía con el estilo de cada piso.
A la hora de elegir madera, debes pensar en el estado de tu billetera. Una tabla de coníferas barata será resistente a la humedad y flexible, pero la holgura de su estructura será una desventaja importante. Si tienes suficiente dinero, deberías elegir un árbol de madera dura.
Escalera soldada al segundo piso.
Según el método de fabricación podemos distinguir sistemas de escaleras soldados y forjados. Anteriormente, las escaleras soldadas se colocaban fuera de la casa, pero ahora, gracias a la tecnología, se pueden colocar en el interior con comodidad y conveniencia.
Para los escalones de escaleras soldadas se utiliza madera, piedra natural y otros materiales diversos con una hermosa textura.
Una escalera que tiene marco soldado se puede diseñar con revestimiento con contrahuellas, también existe la opción de una escalera transparente, que tiene una estructura más ligera.
Las escaleras soldadas tienen sus ventajas:
- El diseño es duradero y resistente al fuego;
- La durabilidad de las escaleras soldadas es mayor que la de las de madera;
- El marco no teme daños mecánicos, por lo que se puede instalar al comienzo del trabajo de acabado;
- Una escalera de metal con barandilla forjada o soldada parece casi aireada.
Una estructura de metal duradera, escalones estables y un diseño original: esta no es una lista completa de las ventajas de las escaleras de metal. En el siguiente artículo encontrarás el paso a paso para realizarlo: .
Al elegir una escalera soldada por encargo, debe asegurarse de que en la producción participe un soldador confiable, que llevará a cabo el proceso desde la soldadura hasta el acabado final.
Escaleras prefabricadas al segundo piso: hierro y madera
La escalera modular no ocupa mucho espacio, mientras que los propietarios tienen la oportunidad de subir y bajar en cualquier momento. La escalera prefabricada es fácil de instalar, por lo que puedes ajustar el número de módulos y adaptar la estructura a cualquier estancia.
Las escaleras prefabricadas tienen una serie de ventajas:
- Pueden combinar varios tipos de materiales;
- Se caracterizan por su versatilidad, puedes cambiar las dimensiones;
- Tienen una amplia gama de componentes.
Si la escalera está situada separada de la pared y no hay puntos de apoyo adicionales, conviene optar por una escalera con barandillas. Esta es la versión más moderna del diseño modular.
En los años 70 del siglo XX se recibió en Grecia una patente para la fabricación de una escalera prefabricada con estructura de metal. Luego comenzaron a producirse escaleras en Italia, Polonia y otros países, luego llegaron a nuestro país.
La estructura prefabricada tiene la capacidad de ajustar la altura de los escalones a voluntad.
Montaje de una escalera metálica al segundo piso (video)
Si se eligió un artesano competente, el proyecto se pensó cuidadosamente y la fabricación se llevó a cabo con alta calidad y de acuerdo con todas las reglas, las escaleras entre pisos durarán mucho tiempo y deleitarán a sus propietarios durante décadas. Una escalera es, ante todo, una comodidad y un elemento de belleza en la casa, que eleva el confort a un nuevo nivel, y no una estructura masiva y voluminosa que asusta en su apariencia.
Detalles: escaleras metálicas al segundo piso (ejemplos de fotografías)
Introducción
Buenas tardes Lo más probable es que hayas encontrado este artículo porque querías saber cómo hacer una escalera metálica al segundo piso. Y este no es un artículo cualquiera, sino instrucciones detalladas escritas por un especialista en escaleras con experiencia, que lo ayudarán a instalar usted mismo una escalera de metal, desde los cálculos y el diseño hasta la pintura final. Antes de comenzar con este artículo, mira las fotografías de las escaleras que se pueden realizar siguiendo estas instrucciones paso a paso. Más precisamente, la versión final de la escalera puede ser exactamente igual a la de la imagen, pero haremos un marco de metal para la escalera.
Para poder hacer todo el trabajo usted mismo, deberá calcular las escaleras. Si lo tienes, ¡genial! Seguimos leyendo el artículo y nos saltamos el siguiente video, si no está, mira el video, toma medidas y calcula las escaleras, y luego solo puedes comenzar a fabricar el marco metálico de las escaleras al segundo piso.
mínimo: cálculo de escaleras en papel, donde se indica el tipo de escalera en la parte superior
máximo: primero haga el cálculo de la escalera y luego haga el diseño de la escalera
Si aún no hay ningún cálculo ni proyecto, también puede leer este artículo para conocer en general lo que tendrá que hacer, pero sepa que algunos matices le serán desconocidos (por ejemplo: no entenderá por qué los largueros tienen tales dimensiones , de donde ya tengo elementos confeccionados de los escalones del enrollador, que simplemente coloco, agarro con soldadura y encajan "como un reloj", etc.)
Paso 1. Herramientas necesarias y descripción general de la abertura de la escalera.
Para montar una escalera de metal al segundo piso de la casa, necesitaremos un determinado conjunto de herramientas. Para realizar estos trabajos a nivel profesional se requieren herramientas más avanzadas, las cuales se presentan en la Fig. 1 a la derecha. Pero dado que este artículo fue escrito para aquellos que difícilmente pueden ser considerados profesionales en el negocio de la construcción, nos detendremos con más detalle en la lista de herramientas y equipos necesarios y suficientes para hacer una escalera metálica al segundo piso para uso doméstico. fines en su propia casa o en el campo.
Una herramienta necesaria para hacer una escalera de metal.
Entonces, si estás planeando hacer una escalera, verifica si tienes todo lo de esta lista:
Máquina de soldar inversor para soldar estructuras metálicas;
Amoladora angular para cortar canales y esquinas;
Niveles grandes y pequeños para mantener y nivelar la estructura;
Fresa para procesar superficies de madera y dar forma de friso a las superficies de las esquinas;
Avión;
Perforar;
Sierra de dientes finos;
Esquina;
Leva para clavar anclas;
Al menos 8 abrazaderas para fijación temporal de la estructura;
Destornilladores planos y Phillips;
Alicates;
Taladros con un diámetro de 2,5; 3; 6; 10 y 12 milímetros;
Cortadores de dedos con un diámetro de 8 y 10 mm;
Fresas de radio y puntas de fresado de radio con un diámetro de 8 y 10 mm.
Un destornillador en forma de T con una estrella y una punta plana; sin embargo, usted mismo puede hacer un destornillador en forma de L similar con accesorios redondos y un poco, como lo hice yo.
Descripción general de la escalera.
Ahora es el momento de familiarizarse con el objeto: el lugar de la casa donde se encuentra la escalera y donde montaremos nuestra escalera de metal al segundo piso. Todo el trabajo lo puede realizar una sola persona y yo mismo cumpliré con esta regla en todas las etapas, y usted solo tendrá que seguir mis recomendaciones paso a paso para instalar las escaleras.
Aquí el hueco debajo de las escaleras se ve esquemáticamente así (vista superior), la escalera de metal en sí tendrá forma de L, como se muestra en el diagrama con una línea roja.
Te lo advierto: la foto es de mala calidad, ya que la tomé hace mucho tiempo y en un dispositivo antiguo, pero esto no te molestará.
En nuestras instalaciones disponemos de puerta de entrada, ventana y la propia escalera entre el primer y segundo piso.
Alguna dificultad en este proyecto radica en el hecho de que la abertura en sí es bastante pequeña y las escaleras deben construirse de un extremo a otro. Por eso, es especialmente importante no cometer errores al realizar cálculos y marcas.
Por cierto, puede familiarizarse con los errores típicos que se pueden cometer con un enfoque descuidado en el diseño y cálculo de escaleras en nuestro video.
Pero volvamos al marcado. Es necesario marcar todas las distancias en la pared, dibujar los escalones para evitar errores molestos, que no siempre son fáciles de corregir, y en algunos casos habrá que desmontar la estructura y empezar de nuevo. Partimos del lugar donde nuestra futura escalera metálica se adherirá a la viga con largueros.
En la foto de arriba, resalté los contornos de la abertura en azul para que puedas entender completamente dónde montaremos la escalera. Probablemente alguien ya intuyó que en esta situación tendríamos una escalera en forma de L. Aquí les muestro una foto de cómo quedará para al menos motivarlos un poco a leer el artículo hasta el final, a pesar de su complejidad.
En el segundo piso hay un tablero temporal de 20-25 mm. Según las condiciones del cliente, en el segundo piso se colocará un suelo de 40 mm de altura, valor que debemos tener en cuenta.
Esto es fácil de hacer: coloque un dintel y clave un clavo a un nivel de 40 mm del piso de concreto sobre el que se colocará el piso.
¡Importante! Medimos la altura de las escaleras no desde el piso hasta el techo, sino desde el piso del primer piso, incluido el revestimiento del piso, hasta el piso del segundo piso, teniendo también en cuenta el revestimiento del piso. Como en el diagrama a continuación.
También tenemos en cuenta que el piso de abajo tampoco será de concreto, está previsto colocar allí un laminado de 10 mm de espesor; esto también debe tenerse en cuenta en nuestros cálculos. Por cierto, en nuestro caso, el cliente actuó muy sabiamente y decidió empotrar la escalera en la pared, atándola a la viga, aprovechando así una distancia adicional igual al ancho de la pared; de esta manera ganamos unos 40 metros adicionales. cm.
Entonces, después de asegurar el clavo, le colocamos una cinta métrica y la estiramos hasta el piso del primer piso. Medimos la distancia resultante: es igual a 3,09 m, planificamos 15 pasos y 16 tramos, por lo que dividimos 3,09 m entre 16 y obtenemos 193,12 mm. A este valor le sumamos 40 mm de espesor del suelo para tenerlo en cuenta durante el proceso de instalación y obtenemos la primera distancia de 233,12 mm. A este valor sumamos el siguiente paso: 193,12 y obtenemos 426,24 mm. Realizamos esta sencilla operación matemática hasta obtener la marca del suelo y nuestra distancia inicial de suelo a suelo de 3,09 m.
Una vez más: para que no os confundáis, lo repetiré. Ahora simplemente tomamos la altura del piso limpio del primer piso y del piso limpio del segundo piso.
Paso 2. Comenzamos a realizar una escalera metálica al segundo piso de la casa..
Entonces, hicimos todos los cálculos y ahora, basándonos en el dibujo de diseño existente, comenzamos la instalación del marco de escalera de metal. La instalación suele comenzar de abajo hacia arriba, es decir, primero instalamos el tramo inferior, luego los escalones del enrollador y la última etapa es el tramo superior.
En primer lugar, debemos determinar la ubicación del pilar de soporte.Según nuestro dibujo, el pilar de soporte debe estar a una distancia de 880 mm de la pared, y estos 880 mm los reservamos desde la pared hasta las puertas del futuro poste de soporte.A pesar de que escribí anteriormente que primero instalamos el tramo inferior y luego los escalones enrolladores, debemos entender a qué uniremos el tramo inferior y simplemente no podemos asegurar el tramo inferior en ambos lados si no hay un pilar de soporte.
Esta hoja de dibujo está hecha a imagen especular de la siguiente foto, es decir, en el dibujo estamos mirando la escalera desde la pared del fondo.
También debemos tener en cuenta el grosor de la placa vertical que se colocará en este lugar en el futuro. Para hacer esto, reservamos 18 mm, el grosor del tablero, y 18 mm adicionales, para que luego fuera más fácil montar el árbol en un marco de metal.
Ahora, según nuestras marcas, que fueron realizadas con una cinta métrica y un nivel láser, encontramos el nivel de la novena etapa, que será la primera etapa del enrollador.
Déjame recordarte que, como hicimos en el primer paso, contamos los pasos de arriba a abajo. Marcamos estas dimensiones mediante un nivel láser. Después de eso, exactamente de la misma manera hacemos la marca de altura del siguiente décimo paso y, en consecuencia, el nivel del siguiente 11º paso.
Habiendo hecho las marcas de elevación de los escalones, aplicamos a la pared nuestros espacios en blanco para la parte exterior de los escalones giratorios, que parecen un zigzag, hacemos agujeros en la pared y en los espacios en blanco y los fijamos a la pared (en nuestro En este caso, simplemente introduzco el refuerzo en las paredes, ya que las paredes están hechas de bloques huecos de arcilla expandida).
Volvemos de nuevo al dibujo y vemos qué distancias debemos tener de la pared al canal.
En consecuencia, los dejamos a un lado y dibujamos en la pared un saliente de esa parte de la escalera que linda con la pared.
De este modo, el prototipo completo de nuestra futura escalera será visible en la primera y segunda pared, por donde discurrirán los escalones.
Tomamos todos los tamaños únicamente en base al proyecto terminado. Al mismo tiempo, comprobamos al mismo tiempo si se ha tenido en cuenta todo y, si de repente surge algún error, hacemos ajustes inmediatamente. Sólo después de habernos asegurado de que toda la escalera de metal se exhibe en nuestras paredes exactamente de acuerdo con el proyecto, comenzamos a fijar su marco a la pared con pasadores.
Me gustaría llamar su atención y explicarle por qué en el video y la captura de pantalla presentados arriba hay muchos agujeros perforados en los que hay pasadores que no están introducidos. En la casa donde se está trabajando, las paredes están construidas con bloques huecos de arcilla expandida. Por lo tanto, no siempre es posible golpear un cuerpo sólido la primera vez, sucede que el taladro cae en los huecos. Resolver este problema no es difícil. Si tiene paredes de ladrillo macizo u hormigón celular con una densidad de D500, no se enfrentará a ese problema.
Si se encuentra en un vacío, retire el canal y taladre dos agujeros a la vez, uno a una distancia de aproximadamente 7 cm del primer agujero fallido. Definitivamente uno de ellos estará fabricado íntegramente en un cuerpo macizo y permitirá fijarlo firmemente.
Por lo tanto, no debe ser perezoso y necesita perforar exactamente dos agujeros a la vez.
A continuación necesitamos instalar la parte superior del larguero (canal). Antes de continuar con este paso, resumamos lo que hemos hecho hasta ahora: instalamos el larguero inferior, instalamos el pilar de soporte, instalamos los escalones enrolladores en zig-zag.
Una vez hecho todo esto, procedemos a instalar el larguero superior. Con un transportador medimos el ángulo a cortar, lo colocamos en la parte de tope y lo cortamos.
Después de eso, estire la cinta métrica desde la parte superior hasta el tope y mida la distancia, nuevamente usando un transportador, déjela a un lado y corte el ángulo deseado. Sobre el canal cortado soldamos un talón de soporte, que asegurará el tramo superior de la escalera metálica a la viga. Después de esto, medimos la distancia entre el piso del segundo piso y el último escalón del devanador. Este tamaño es la longitud de nuestro larguero superior.
Cortamos el canal a esta longitud y luego comenzamos a instalarlo.
Lo último que hacemos en esta etapa es comprobar la altura del poste. La altura del pilar no debe ser superior al nivel del escalón del enrollador. Para comprobarlo utilizamos un nivel.
La altura de la columna de soporte debe corresponder exactamente al nivel del escalón del enrollador.
Si el nivel muestra alguna desviación, cortamos o aumentamos la altura de la columna.
Paso 3. Finalización de la fabricación de estructuras metálicas..
Completamos la etapa anterior comprobando la altura de la columna de soporte. Ahora que hemos comprobado su nivel, con herramientas temporales agarramos firmemente el poste de soporte al canal, que está ubicado contra la pared, para que no se mueva. De hecho, esto lo hicimos en la etapa anterior, pero a veces es más conveniente hacerlo un poco más tarde o un poco antes (dependiendo de las características del objeto) y por eso repito este paso para avisarte que en esta paso esta acción es obligatoria debe realizarse.
Si no se hace esto, entonces el poste “caminará” y no podremos apegarnos a él. Una vez atados al pilar de soporte, podemos comenzar a instalar los siguientes elementos del marco de soporte.
Ahora instalamos el larguero del canal desde el pilar de soporte hasta el suelo del primer piso. Inmediatamente después comprobamos el nivel: a la altura del pilar de soporte y ligeramente por debajo.
El nivel debe corresponder totalmente a la altura de los largueros a ambos lados de nuestra futura escalera.
Ahora montamos el segundo larguero superior soldándolo al poste de soporte.
Ahora necesitamos clavar los pasadores en la pared y asegurar firmemente el marco. Sin embargo, antes de esto, es imperativo soldar las conexiones del contorno de la escalera. El caso es que cuando empecemos a clavar los pasadores en la pared, estos empezarán a mover el canal hacia arriba o hacia abajo. Es imposible perforar un agujero ideal en una pared de ladrillo o de hormigón y esto es inevitable.
Si el marco no está asegurado con costuras de soldadura, los canales comenzarán a divergir en diferentes direcciones cuando se introduzcan los pasadores.
Y viceversa, cuando primero soldamos las juntas de los canales y luego clavamos los pasadores, también mueven los elementos del marco en diferentes direcciones, pero las juntas soldadas en este caso van entre sí y la fuerza de su conexión solo aumenta. Para estructuras como escaleras, que deben durar décadas, esto es importante.
También quiero llamar su atención inmediatamente sobre el hecho de que el canal debe fijarse con la parte pequeña hacia afuera. No me detendré en esto en detalle por ahora, pero en el futuro volveremos a esto y explicaré por qué es necesario hacerlo. Para evitar desviaciones, por ahora dejamos soportes temporales que sujetan los elementos portantes del marco de la futura escalera metálica. Después de eso, escaldamos todo y clavamos los alfileres. ¡Primero lo escaldamos y luego lo batimos!
Y justo ahora empezaremos a atar la zona con esquinas. Para empezar, soldamos el primer puente a la primera etapa del enrollador. Debe quedar desplazado 1 cm en la esquina.
AHORA VAMOS A LOS PASOS DE CORRER.
Empecemos a conectar la parte exterior de los peldaños con el pilar de soporte, es decir, para terminar el marco de los peldaños, lo haremos así.
Soldamos el primer puente desde la esquina, soldamos dos orejas, que posteriormente sujetarán la contrahuella.
¿Por qué es necesario rebajar la esquina 10 mm con respecto a la columna de soporte? Porque en el futuro será necesario instalar aquí una contrahuella de madera (también usan una contrahuella de MDF) y en este caso tiene un espesor de 10 mm.
Después soldamos el segundo puente, que ahora encaja exactamente en la esquina del poste de soporte.
Soldamos el tercer puente de la misma forma.
TODAS LAS ESQUINAS DE LOS ESCALONES DEBEN IR A DIFERENTES ESQUINAS DEL POSTE DE SOPORTE
INSTALACIÓN DEL MARCO DE PASOS. 
Ahora estamos listos para comenzar a instalar las esquinas debajo de los escalones. Empezamos de nuevo desde lo alto de las escaleras y, con una cinta métrica, medimos la distancia real desde el punto superior del canal hasta el punto de ruptura. Para nosotros fue de 266 cm.
En esta zona tendremos 8 escalones, respectivamente, dividimos el valor resultante de 266 cm entre 8 y obtenemos 33,25 cm, por conveniencia marcamos estos ocho segmentos, cada uno de 33,25 cm, directamente en la pared.
Marcamos las marcas de la misma forma que al principio, desde el punto más alto hasta el más bajo, sumando cada vez 33,25 cm.
Es decir, hacemos la primera marca a una distancia de 33,25 cm desde el punto superior del canal, la segunda a 66,5 cm, y así sucesivamente. Realizamos acciones similares al pie de las escaleras: desde el tercer dintel hasta el último escalón, el tramo del canal. Si seguimos este algoritmo llegaremos tanto al punto de ruptura del canal como al punto más bajo de la escalera sin desviarnos.
Hacemos marcas en el canal con un marcador y luego, usando un nivel, dibujamos la proyección de los futuros soportes debajo de los escalones directamente en la pared. Hacemos esto de la siguiente manera: llevamos el nivel a la marca superior del canal, lo configuramos y dibujamos una línea horizontal en la pared. Después de esto, llevamos el nivel a la siguiente marca en el canal, colocamos el nivel verticalmente y dibujamos una línea. Así obtenemos una proyección de la etapa futura. Ya solo queda comprobar que sus dimensiones cumplen con nuestro proyecto original. Medimos y obtenemos un ancho de paso de 270 mm y una altura de 193 mm, que corresponde a nuestros cálculos de diseño iniciales.
Necesitaremos soldar la esquina debajo de la base del escalón al canal, por lo que agregamos otros 70 mm a la distancia del ancho del escalón resultante de 270 mm y obtenemos 340 mm. Por eso, dicho sea de paso, tuvimos que fijar el canal con una superficie plana hacia adentro. Por el contrario, reducimos la distancia vertical en 1 mm y no la hacemos 193 mm, sino 192 mm. Las mismas distancias de ocho segmentos debemos reservar para los escalones del segundo canal paralelo a la pared.
Nuevamente medimos la distancia real desde el punto superior hasta el poste de soporte y desde el poste de soporte hasta el punto inferior.
Resultó que la parte superior del canal lejano resultó ser 2 cm más larga que la que estaba fijada en la pared: 268 cm. La diferencia es inferior al 1% y puede despreciarse, pero debe distribuirse uniformemente entre los 8 pasos del tramo. Por lo tanto, dividimos exactamente 268, y no 266, como antes, entre 8 y obtenemos la longitud del segmento que cortaremos: 33,5 cm. Como antes, según el algoritmo habitual, comenzamos a cortar los segmentos del punto superior hacia el inferior. Las dimensiones de la propia esquina de la base del escalón, que se soldará al canal, se dejan iguales a las que calculamos para el canal contra la pared.
COMENCEMOS A HACER ESQUINAS PARA LOS PASOS. 
Entonces, habiendo realizado todos los cálculos, procedemos a preparar las bases para los escalones de madera desde la esquina. Primero, cortamos espacios en blanco de la esquina con una longitud total de 532 mm (340 mm + 192 mm son las dimensiones horizontal y vertical del soporte para los escalones, que calculamos anteriormente).
Después de eso, apartamos una distancia menor de 192 mm (esta es la altura de nuestra contrahuella, es decir, la altura de cada escalón) y marcamos una línea perpendicular.
Luego desde el punto de contacto trazamos una línea en un ángulo de 45 grados en una dirección y en la otra, es decir Hacemos marcas para cortar el metal para doblar la esquina a 90 grados.
Hacemos el recorte con una lijadora a lo largo de líneas estrictamente dibujadas.
Como resultado, obtenemos un ángulo de corte de 90 grados.
Para que luego sea más fácil doblar el metal, también hacemos con cuidado un corte poco profundo, de no más de 1,5-2 mm, con una amoladora.
Y doblamos nuestros espacios en blanco y obtenemos esta esquina doblada.
Para la parte superior del tramo, necesitamos hacer 8 escalones, desde el segundo piso hasta los escalones del devanador. En consecuencia, hacemos 8 pares de esquinas de espejos, que soldaremos a los canales.
8 de esos rincones
y 8 esquinas de reflejo de espejo
Una vez realizados todos los pares de escalones de soporte, procedemos a la instalación, soldando sus planos a la parte posterior de los canales. Para ello, fijamos secuencialmente los soportes para los escalones según las marcas realizadas en los canales. Usamos abrazaderas para esto.
¡Monitoreamos constantemente el nivel en todas las direcciones! Dos condiciones clave que deben cumplirse:
1. Mantenga claramente un nivel horizontal entre los soportes de los escalones a ambos lados de la escalera.
2. Los postes verticales de los soportes deben estar alineados exactamente con las marcas realizadas previamente en el canal.
El último paso es soldar los puentes.
Marcha inferior al costado.
Como resultado, obtenemos un marco de metal para las escaleras al segundo piso.
Paso 4. Empecemos cubrir un marco de metal con madera. Cómo revestir una escalera con una estructura de metal.
Hemos montado completamente la estructura metálica de la escalera de la casa al segundo piso y ahora estamos empezando a revestirla con madera. Según el proyecto, la longitud del escalón es de 90 cm, como espacios en blanco preparamos tablas de 100 cm de largo, con un margen, para luego poder cortarlas con mayor precisión a lo largo de los bordes y encajarlas bien, sin espacios.
Comenzaremos instalando paredes y tableros laterales que recorren la escalera de arriba a abajo. Para poder recortarlos correctamente, comenzamos dibujando una proyección de los elementos del tablero de pared en la pared. Tendremos cuatro elementos de este tipo: uno para los tramos superior e inferior y dos en la zona de los escalones del devanador.
Colocamos una tabla contrahuella al principio y al final del tramo superior e instalamos un escalón cerca de la contrahuella.
Marcamos con un lápiz en la pared los lugares por donde van los escalones de madera y luego los retiramos. En el área de los escalones de la bobinadora, no puede usar escalones ya hechos para marcar, sino barras ordinarias del mismo espesor de 50 mm. De la misma forma, trasladamos a la pared los lugares de unión de los bordes de los escalones y contrahuellas, tras lo cual los retiramos.
Ahora necesitamos trazar las líneas de la sección superior del listón de pared, que sobresaldrá 3 cm de las esquinas extremas de los escalones, respectivamente, utilizando una esquina, apartamos estos 3 cm de los puntos de intersección en un ángulo de 45 grados con respecto a la superficie horizontal de los escalones. Usando este algoritmo, pasamos todos los puntos por encima de cada paso, excepto las bobinadoras.
Dibujamos dos líneas usando los puntos obtenidos: a lo largo de los tramos superior e inferior hasta el comienzo de los escalones de la bobina: estas son las proyecciones de las dos tiras de la pared.
Realizamos la proyección de los tableros de la pared en la zona de los escalones del enrollador de la siguiente manera. A ojo, seleccionamos un punto en la esquina de las paredes donde convergerán las líneas de los tableros de la pared superior e inferior y dibujamos líneas de acuerdo con el nivel desde los escalones exteriores hasta este punto de intersección. En los puntos de ruptura entre los paneles de la pared a lo largo del tramo y encima de los escalones de la curva, dibujamos dos líneas paralelas. Dibujamos líneas a través de los lugares donde se cruzan; a lo largo de estas líneas cortaremos los tableros de la pared.
El tablero que usaremos como tablero de pared tiene 30 cm de ancho, eso es mucho.
Un ancho de 22 cm nos bastará, incluso con margen. Podemos utilizar la parte cortada en el futuro para terminar la parte de la bobinadora.
Cortamos los 8 cm sobrantes con una sierra de calar normal sobre la mesa.
Después de esto, medimos la esquina superior del listón de la pared. Para hacer esto, dibuje una línea vertical desde cualquier contrahuella en el tramo superior usando un nivel,
Medimos el ángulo a lo largo de él y lo transferimos al tablero con un transportador, lo delineamos y lo cortamos. Para obtener el ángulo y corte más precisos del panel de pared en el punto de rotura, haga lo siguiente. En la parte superior de las escaleras, fijamos una tabla con dos tornillos y atornillamos un tornillo desde un lado en el punto de intersección de la tabla y la línea del borde superior del futuro tablero de pared, cuya proyección se muestra. en la pared.
Adjuntamos una cinta métrica al tornillo, la estiramos y medimos la distancia hasta la línea de rotura. También medimos el ángulo y recortamos la parte inferior del tablero.
A continuación se puede fijar el panel de pared al canal de soporte. Esto lo hacemos usando tornillos autorroscantes debajo de los escalones de la esquina mediante anclajes de plástico, ahora pasamos a instalar el segundo tablero de pared.
Realizamos todas las mismas operaciones: medimos con un transportador y trasladamos al tablero las esquinas que hay que cortar en el punto de rotura y en la esquina de la pared. Sin embargo, hay una serie de matices.
En primer lugar, en el punto de contacto con una tabla ya instalada, es mejor cortar la esquina con una tabla de extremo, de modo que el corte sea lo más uniforme posible y las dos tablas encajen exactamente entre sí, tope con tope.
Con ciertas habilidades, esta precisión se puede lograr usando una sierra para metales con dientes finos. No podrás hacer un corte uniforme con una sierra de calar.
En segundo lugar, fijamos esta parte del tablero de pared a la pared.
Para ello utilizamos tornillos negros de 65 mm y tacos de 8 mm. Los puntos de fijación deben diseñarse de modo que posteriormente queden cubiertos con escalones. Las tablas para escalones y contrahuellas también cerrarán los espacios entre el revestimiento de la escalera y el metal.
Las dimensiones de las esquinas y las distancias desde la pared a las piezas de trabajo se pueden transferir de otra forma: utilizando una hoja de papel Whatman o cartón. Deslizamos la hoja debajo de un larguero de metal o detrás de un tablero de pared ya instalado y le aplicamos las marcas requeridas. Así, obtenemos una plantilla de patrón para el elemento que pensamos instalar.
No es necesario dibujar todo el elemento en la hoja, algunas partes se pueden transferir a la pieza de trabajo utilizando herramientas de medición.
Una vez instalados todos los listones de pared, procedemos a preparar el tablero de revestimiento,
que se adjuntará al exterior de las escaleras. Además tiene un espesor de 15 mm. Mediante unas abrazaderas lo presionamos contra el larguero metálico de manera que queden 30 mm desde el extremo del tablero hasta el larguero. Para tomar las medidas, según las cuales luego cortaremos los escalones, utilizamos un tubo afilado en ángulo agudo.
Simplemente pasamos este tubo a lo largo de todo el plano del marco metálico de la escalera, delineando su contorno en la superficie interior del tablero. Resulta que esta es la marca.
Antes de empezar a recortar el tablero exterior, para que las líneas sean más visibles, las dibujamos con un lápiz.
También dibujamos una línea de canal, que se encuentra a 3 cm del final del tablero. Esto nos ayudará a fijar el tablero en su lugar con mayor precisión. No importa la presencia de pequeñas irregularidades después de la instalación, ya que posteriormente se cubrirán con una esquina.
Paso 5. Instalamos escalones y contrahuellas en el marco de una escalera de metal..
Ahora comenzamos a instalar los escalones y contrahuellas. Me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que actualmente estamos en la asamblea preliminar.
Por último, el revestimiento de madera maciza de las escaleras metálicas se monta sólo después de pintar y barnizar.
Antes de colocar los escalones y contrahuellas, perforamos agujeros con un diámetro de 6 mm para tornillos autorroscantes en las esquinas. Para los escalones utilizaremos tornillos de 30 mm de largo y 4-5 mm de diámetro, y para contrahuellas, de 16 mm y el mismo diámetro.
Ya hemos instalado dos escalones y una contrahuella y ahora necesitamos instalar el segundo.
En este caso, cuando intentamos instalar una contrahuella, descubrimos que no encaja, su tamaño es ligeramente mayor que la abertura que hay debajo. Medimos cuánto rinde. Tenemos literalmente unos milímetros de más, por eso los retiramos con un cepillo normal. Si necesita quitar 7 mm o más, es mejor hacerlo con una sierra de calar o una sierra para metales.
Habiendo ajustado la contrahuella a las dimensiones requeridas, la instalamos. Ahora veamos qué tan apretado encaja contra la barra lateral. Si vemos un hueco, hacemos lo siguiente: aplicamos un nivel, trazamos una línea uniforme y la cortamos con una sierra ingletadora. Si confía en sus habilidades de carpintería, puede utilizar una sierra para metales.
Ahora realizamos las mismas acciones con el paso. Lo colocamos boca arriba, lo ajustamos primero cerca de la contrahuella y comprobamos que no quedan huecos. Si lo hay, lo eliminamos.
Después de ajustar el escalón al contrahuella, asegúrese de que también encaje perfectamente en el panel lateral.
Para ello, a la hora de preparar las tablas de los escalones, dejamos una reserva de 10 cm.
Una vez que el escalón esté completamente ajustado, en su reverso marcamos los orificios para los tornillos con un lápiz y con un taladro de 2,5-3 mm de diámetro perforamos los orificios para los tornillos que luego se utilizarán para fijar el escalón.
Si no se hace esto, simplemente no encajarán en la madera densa.
Cuando hayamos instalado todos los escalones, debemos cortar las partes sobrantes restantes y hacerlo de manera uniforme. ¿Cómo puedo facilitarme esta tarea?
Primero, medimos cuánto sobresale el escalón superior del tablero de revestimiento contrahuella. Tenemos 83 mm. Estos 83 mm los reservamos en la parte superior del escalón y los marcamos con un punto o una línea. El escalón debe sobresalir de la tabla de revestimiento entre 25 y 35 mm y al mismo tiempo corresponder a la longitud de la tabla vertical superior. En nuestro caso podemos hacer un desbloqueo de 32 mm, es decir. caemos en el intervalo indicado anteriormente.
Marcamos estos 32 mm en la parte frontal del escalón y medimos la distancia desde este punto hasta el tablero de revestimiento adyacente a la pared.
Obtenemos un ancho de escalón de 95 cm.
Transferimos los mismos 95 cm al escalón inferior y hacemos la marca correspondiente en el extremo que sobresale del tablero de revestimiento.
En el exterior de la línea a lo largo de la cual deberá cortar la parte sobrante del escalón, atornille un tornillo autorroscante.
Como cortamos esta parte, el lugar donde se atornilla el tornillo autorroscante se desperdiciará. Hacemos lo mismo en la parte superior. Después de eso, estiramos el hilo de pescar entre los tornillos autorroscantes superior e inferior y, utilizando una esquina, transferimos el hilo de corte a cada paso.
De esta manera, todos los pasos quedarán perfectamente cortados exactamente a lo largo de una línea.
Pasemos a los escalones del enrollador. Ya hice e instalé dos de ellos, todavía me queda uno más en forma de triángulo. A pesar de que se trata de una figura geométrica simple, incluso con ella surgen ciertas dificultades. Pero volveremos al escenario un poco más tarde.
Comenzamos a trabajar con los escalones enrolladores recubriendo el pilar de soporte con barras temporales.
Los bloques deben coincidir exactamente con el grosor de las tablas con las que lo revestiremos al final. Deberán especificar la geometría con la que trabajaremos. Aplicamos una contrahuella, simplemente puedes usar cualquier tabla del mismo grosor, ahora solo nos falta medir cuánto sobresaldrá el escalón. Para ello, aplicamos una tira de 3 cm de espesor a la contrahuella y marcamos en el tablero de la pared la distancia que sobresaldrá el escalón más allá de la contrahuella.
Para medir el paso en sí, recomiendo encarecidamente utilizar papel Whatman para hacer una plantilla.
Sin habilidades serias, es poco probable que puedas hacerlo de otra manera, al menos la primera vez. Empezamos midiendo la distancia y el ángulo del escalón en el panel lateral. Como regla general, el ángulo no es perfectamente plano; no existe un ángulo de 90 grados. Usando un nivel o un bastón, dibuje una línea y marque la distancia que se marcó previamente en el panel lateral. Así, obtenemos un borde del escalón. Cortamos la cartulina por la línea y seguimos marcando nuestra plantilla. Trazamos la parte trasera a lo largo de la contrahuella y el poste de soporte. Después de eso, agregue 3 cm a la línea resultante, por la cual sobresaldrá el escalón. Dibujamos esta línea y cortamos el cartón. El paso según la plantilla resultante se puede realizar en una carpintería o cortarlo de un panel. Utilicé un escudo de 1,2m x 60cm, le coloqué una plantilla, lo calcé y lo recorté.
Es necesario aplicar la parte principal en el lado del escudo por donde discurren las fibras.
Aquellos. la esquina de la plantilla debe divergir desde el centro de la hoja hacia uno de los lados de la hoja. Al cortar, debemos dejar un pequeño margen, de unos 5 mm, para poder encajar con precisión el escalón, cortando poco a poco las zonas sobrantes. Es mejor cortar con una sierra ingletadora.
Después de haber recortado el paso en blanco, comenzamos a personalizarlo.
No se puede cortar perfectamente recto ni siquiera en un taller; el ajuste preciso sólo se puede realizar directamente en el sitio.
Por tanto, repetimos todos los procedimientos anteriores. Cogemos la tira dentro de nuestro margen de 5 mm y comenzamos a cortar los lados uno a uno, primero el adyacente al panel lateral, luego el de la contrahuella.
Realizamos cortes de nivelación mediante fresadora.
Por último, cortamos la parte del escalón sobre la que irá fijado el poste, y hacemos un agujero por el que pasaremos el perno. Colocamos el pilar realizado según los dibujos y marcamos el recorte en el escalón y contrahuella. El corte se hace hasta la esquina y el poste debe hundirse en los escalones.
Los escalones del enrollador medio e inferior se fabrican exactamente de la misma manera. Empezamos haciendo una plantilla, aplicando una lámina de cartón a cada lado por turno, recortándola y volviéndola a aplicar.
No olvide que el escalón debe sobresalir 5 cm de la esquina o 3 cm del tablero contrahuella.
Y os recuerdo una vez más que el corte del peldaño en su parte enrolladora debe hacerse a lo largo de la fibra. De lo contrario, la pieza de trabajo simplemente se dañará. Y todos los tamaños de escalones, por supuesto, deben realizarse de acuerdo con el dibujo.
En esta parte del vídeo podéis ver cómo, con una pequeña fresadora, podéis nivelar una tabla que cortamos con una sierra de calar y por lo que este lado quedó desigual.
Necesitamos quitar 7 mm. La distancia desde el borde del cortador hasta el final es de 57 mm, respectivamente, apartamos 50 mm de la línea a lo largo de la cual debemos recortar, colocamos la guía y seleccionamos la parte innecesaria con una fresadora. De esta manera enderezamos el extremo cortado de manera desigual. Pueden pasar de 2 a 4 días hasta que completemos el ensamblaje de los miembros de madera de la escalera de metal, cortando las esquinas que cubren las uniones entre el panel lateral exterior y los lados interiores que sobresalen de los escalones y contrahuellas. Durante este tiempo, el árbol puede secarse y asentarse.
Es necesario comprobar si el panel exterior está deformado en determinados lugares.
Usamos un nivel para esto, lo aplicamos y miramos, si está un poco torcido, luego lo presionamos ligeramente y el panel debe caer en su lugar, verificamos el ajuste de las contrahuellas para que encajen completamente en el tablero de la pared, lo presionamos y dibujamos. una línea con un lápiz. La línea se puede sangrar ligeramente para que después del corte esta parte no sobresalga. Luego se cubrirá con una esquina.
Después de haber desmontado la escalera antes de barnizar, revisamos todas las piezas de madera en busca de astillas, todo tipo de descamaciones y pulidos que se hayan podido producir durante el proceso de instalación y acabado. Es necesario eliminar todo esto. Cogemos masilla para madera normal y, con una espátula, recorrimos todos los lugares donde ha aparecido pulido y pelado. Primero repasamos todas las asperezas y las dejamos secar. Luego finalmente nivelamos todas las superficies con una lijadora.
Revisamos todos los escalones y contrahuellas y los lijamos antes de barnizar.
Paso 6. Instalación de balaustres y pasamanos.. Cómo fijar correctamente los balaustres a las escaleras.
Comenzamos a instalar los pilares y balaustres de las escaleras al segundo piso. Comenzamos adjuntando una publicación al escalón eliminado en la parte posterior.
Para ello utilizamos un tornillo autorroscante de 10 mm de diámetro y 80 mm de longitud. Tiramos firmemente del poste hasta el escalón y lo fijamos al marco metálico de la escalera. Comprobamos la posición del pilar por nivel.
Ahora puedes comenzar a instalar los balaustres. Los fijamos a tornillos con un diámetro de 6 mm y una longitud de 80 mm, y también utilizamos arandelas.
Comprobamos el nivel de cada balaustre instalado.
Para fijar temporalmente los balaustres utilizamos abrazaderas, juntamos todos los balaustres instalados con un listón y volvemos a atravesar cada balaustre con un nivel para comprobar si se ha perdido su posición durante el amarre. Después de asegurarnos de que todos los balaustres estén instalados correctamente, hacemos marcas con un lápiz en cada uno de ellos: marcamos la posición de los balaustres en la barra que simula la barandilla, así como en el propio balaustre, en qué ángulo cortaremos él.
Necesitará cortar únicamente con una sierra ingletadora y nada más.
Una vez retirados y cortados los balaustres, los volvemos a montar utilizando el listón utilizado anteriormente.
Volvemos a comprobar todo con un nivel.
Después de esto, puedes colocar la barra de soporte. Si no comprueba el nivel, la barra se moverá y la barandilla no quedará recta.
Una vez fijada la barra de soporte, colocamos sobre ella la barandilla, el propio pasamanos y lo fijamos por el reverso con tornillos.
Ahora nuestra escalera de la casa está lista en su primer montaje preliminar.
Paso 7 Revestimiento con pintura y barniz..
Para barnizar todos los elementos de madera de la escalera necesitaremos:
Lo desollamos.
Normalmente uso tinte normal. Su ventaja es que no deja manchas y se frota bien, pero tarda más en secar, al menos un día, y sólo entonces se puede empezar a barnizar.
Pintamos los balaustres colgándolos de clavos previamente clavados. Girando, cúbrelos con un chorro de barniz.
La densidad del suministro de solución se controla experimentalmente: la presión en el compresor es de 8 atmósferas y después del reductor es de aproximadamente 2 atmósferas.
Antes de empezar a pintar, puedes probar varias veces cómo quedará, hacer muestras, ajustar y luego empezar a aplicar el tinte.
Y, por supuesto, antes de empezar a aplicar tintes y barnices, es necesario limpiar todas las partes de madera de la escalera para que no queden pelusas. No es necesario colgar los escalones, sino pintarlos sobre una mesa u otra superficie plana, eso es todo. Ya sólo queda volver a montar la escalera, ¡y te servirá durante mucho tiempo!, si aún dudas si estás a la altura de este trabajo o no estás seguro. Si tienes el tiempo necesario para completar todo el trabajo tú mismo, ¡estaremos encantados de ayudarte! Puedes familiarizarte con la gama y precios de escaleras que diseñamos e instalamos en este apartado de nuestra web. Allí también podrás obtener ideas para tu propio proyecto, si estás decidido a hacer TU propia escalera. Si estás interesado en aprender más sobre cómo diseñamos esta escalera en particular o aprender a diseñar escaleras usando este ejemplo, entonces mira este video.
También puedes consultar tus cálculos y obtener consejos para mejorar el nivel de comodidad de las escaleras utilizando nuestra calculadora online:
