Domy podziemne (bunkry) pod klucz. Projekty i ceny. Budowanie i wyposażanie bunkra własnymi rękami Domowy bunkier zapewniający przetrwanie

Oto projekt bunkra dla 4-8 osób. No cóż, przybliżone dane o sprzęcie.
Aby zabezpieczyć się przed działaniem fali uderzeniowej, przy wejściach zamontowane są trwałe metalowe drzwi ochronne i hermetyczne. Konstrukcja wejściowa jest zaprojektowana na obciążenie przekraczające 1,5-2-krotność normy dla podłóg. Nie jest to przypadkowe, ponieważ wejścia są najbardziej wrażliwym miejscem konstrukcji zabezpieczającej: fala uderzeniowa przenikająca przez klatki schodowe, korytarze i inne drogi w wyniku powtarzającego się odbicia i zagęszczenia może gwałtownie zwiększyć nadciśnienie. Życie osób objętych ochroną zależy od ich odporności na wpływy zewnętrzne.
Przy wejściu do schronu należy przewidzieć komory rozprężne, aby ograniczyć wpływ fali uderzeniowej na uszczelnione ochronnie drzwi. Wejście do komory rozprężnej z lokalu w obrębie pętli uszczelniającej musi być wyposażone w dwie przesłony hermetyczne – zamykane pod wpływem fali uderzeniowej. Szerokość przedsionka-bramy, szerokość i długość przedsionka oraz przedsionka dla drzwi wahadłowych powinna być o 0,6 m większa od szerokości skrzydła drzwi. Rozwiązania konstrukcyjne i planistyczne wejść, podniesionych i wbudowanych w pierwsze kondygnacje schronów, muszą zapewniać niezbędną ochronę przed promieniowaniem przenikającym i wykluczać możliwość przedostania się promieniowania bezpośredniego do chronionych pomieszczeń. Najprostszą metodą jest zastosowanie zakrętów lub ekranów o 90° przy wejściach naprzeciw drzwi, z zakładkami pomiędzy ekranami i wiatami. Grubości ochronne ekranów i sufitów są ustalane w oparciu o ekspozycję na promieniowanie.
W przypadku schronów należy przewidzieć urządzenie przy jednym z wejść do przedsionka śluzy. Dla schronów zainstalowana jest jednokomorowa śluza powietrzna. W ścianach zewnętrznych i wewnętrznych przedsionka śluzy należy przewidzieć drzwi ochronne i hermetyczne odpowiadające obliczonym udarom i klasie ochrony schronu. Bezpieczne, hermetyczne drzwi muszą otwierać się na zewnątrz podczas ewakuacji osób chronionych.
Wszystkie wejścia do schronów, z wyjątkiem tych wyposażonych w przedsionki śluz, muszą być wyposażone w przedsionki. Drzwi w przedsionkach należy zapewnić: w ścianie zewnętrznej - ochronno-hermetyczne, odpowiadające obliczonym udarom, klasie ochrony schronu i rodzajowi wejścia, w ścianie wewnętrznej - hermetyczne. Podczas ewakuacji chronionych osób drzwi muszą się otworzyć.
Wejścia do wiat zabudowanych należy lokalizować bliżej naroży budynków i w ścianach położonych równolegle do kierunku przeważających wiatrów (w kierunku wiatrów zimowych).
Można przewidzieć tunel wyjścia awaryjnego połączony z wejściem do schronu w celu umieszczenia przedsionka jednokomorowej śluzy powietrznej. W wiatach wolnostojących dopuszcza się zaprojektowanie jednego z wejść, zlokalizowanego poza obszarem ewentualnego gruzu, jako wyjścia awaryjnego. Wyjścia awaryjne powinny z reguły znajdować się powyżej poziomu wód gruntowych. Nadwyżka poziomu wód gruntowych w stosunku do podłogi wyjścia awaryjnego nie może przekraczać 0,2 m, a w wyjściu awaryjnym połączonym z wejściem – nie więcej niż 1,0 m.
W warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych istnieje możliwość zaprojektowania wyjścia awaryjnego przez powłokę w postaci szybu zabezpieczonego bez tunelu dojazdowego. Łącząc wyjście awaryjne kopalni z wejściem należy przewidzieć zejście schodowe. Wyjście ze schronu do tunelu należy wyposażyć w żaluzje ochronno-hermetyczne i hermetyczne, montowane odpowiednio po zewnętrznej i wewnętrznej stronie ściany. Likwidację wyjść awaryjnych w zależności od wysokości i rodzaju budynków podejmuje się zgodnie z tabelą. 4SNiP II-11-77
Wymiary otworów i przejść do pomieszczeń muszą spełniać wymagania SNiP II-11-77 i innych dokumentów regulacyjnych. Liczba wejść powinna wynosić co najmniej dwa, przy czym drugie wejście powinno być wyjściem awaryjnym (ewakuacyjnym) w postaci tunelu o wymiarach wewnętrznych co najmniej 1,2x2 m i otworze drzwiowym o wymiarach 0,8x1,8 m.
Wejścia i wyjścia awaryjne należy chronić przed opadami atmosferycznymi i wodami powierzchniowymi. Konstrukcje zabezpieczające wejścia muszą być wykonane z lekkich, niepalnych materiałów.
________________________________________
Przyjrzyjmy się trochę zawartości technicznej systemów podtrzymywania życia.

Dla schronienia:

1. Wejścia i wyjścia:
DZG I-IV - 1 szt.
DG - 1 szt. (z DES -3 szt.)
LZG I-IV - 1 szt.
LG - 1 szt.
UZS 8/25 - 2 szt. (stosowane, jeśli drzwi lub właz nie odpowiadają klasie)

2. Ochrona głów inżynierskich:
MZS - 2 szt. (z DES -3 szt.)

3. Filtracja:
FVK 1/2 - 1 zestaw.

4. Jednostki napędowe:
DES - 1 szt. (moc zależy od liczby odbiorców)

1. Wejścia i wyjścia:
DG/SU - 2-4 szt.
2. Filtracja:
Specjalny sprzęt filtrująco-wentylacyjny obejmuje:
jednostka filtrująco-wentylacyjna;
urządzenie wlotowe i zabezpieczające;
środki do uszczelniania wejść i wyjść, składające się z hermetycznych drzwi i materiału uszczelniającego do przegród i zasłon.

Oczyszczanie powietrza w schronach ze środków chemicznych RP i BS odbywa się za pomocą filtrów absorpcyjnych jednostek filtrująco-wentylacyjnych, które są dostarczane żołnierzom przez służbę ochrony NBC i instalowane przez jednostki wojsk inżynieryjnych wyposażających schrony. Oprócz filtrów pochłaniających, inne urządzenia zabezpieczające centrale oczyszczają powietrze z dużych cząstek pyłu zwykłego lub radioaktywnego.

Głównymi częściami jednostek filtracyjno-wentylacyjnych FVA 50/25 i FVA 100/50 są:
filtr-pochłaniacz FP-50/25 lub FPU-200, który służy do oczyszczania powietrza dostarczanego do schronów z OM, BA i RV;
elektryczny wentylator ręczny MGV lub VAP-1, który przeznaczony jest do zasysania i przemieszczania powietrza zewnętrznego przez urządzenie zabezpieczające wentylację, kanał powietrzny i filtr absorbera, dostarczając oczyszczone powietrze do konstrukcji i tworząc w niej cofkę;
wentylacyjne urządzenie zabezpieczające VZU-50 lub VZU-100, które służy do ochrony przed przenikaniem nadciśnienia do konstrukcji na froncie fali uderzeniowej przez urządzenie wlotowe powietrza, a także do oczyszczania powietrza wchodzącego do konstrukcji z dużych cząstek radioaktywnych lub inny pył. Chroni urządzenie wlotowe powietrza przed dostaniem się do niego opadów atmosferycznych;
urządzenie do pobierania powietrza (kanał powietrzny), które służy do dostarczania powietrza zewnętrznego do filtra absorbera;
zestaw części montażowych i narzędzi.

Ponadto zestaw jednostki filtrująco-wentylacyjnej zawiera środki uszczelniające i hydroizolacyjne: lekkie przesuwne, hermetyczne drzwi, wodoodporny papier i gumowane panele z tkaniny.

Jednostka FVA 100/50 zawiera również wskaźnik przepływu powietrza URV-2.

Arkusz tkaniny gumowanej służy do wykonania kurtyny oddzielającej zadaszoną część wejścia od atmosfery zewnętrznej przed hermetycznymi drzwiami ochronnymi, tworząc drugi przedsionek w budynkach posiadających jeden przedsionek.

Procedura montażu urządzeń filtrująco-wentylacyjnych, kolejność sprawdzania poprawności montażu i przydatności urządzeń do użytku:
przy montażu urządzeń zabezpieczających wentylację pokrywa VZU-100 lub VZU-50 nie powinna wystawać ponad poziom pokrywy schronu;
rów melioracyjny jest odrywany od dołu za pomocą VSU;
Pierścienie złączkowe filtrów-absorbentów należy obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i w stronę ogranicznika, aby zapewnić szczelność połączeń części składowych urządzenia;
zapewniona jest wolna przestrzeń do obracania uchwytu wentylatora;
wskaźnik przepływu powietrza URV-2 montowany jest poziomo tak, aby strzałka pokrywała się ze skalą zerową;
w celu uziemienia silnika elektrycznego wentylatora jeden koniec przewodu uziemiającego zaciska się śrubą mocującą silnik elektryczny do wentylatora, a drugi koniec w przypadku montażu urządzenia w konstrukcji metalowej łączy się z ramą konstrukcji, w konstrukcji wykonanej z elementów niemetalowych – do metalowego pręta lub sworznia wbitego w ziemię pomiędzy elementami ramy;
panele drzwi hermetycznych muszą swobodnie przesuwać się wzdłuż segmentów, zapewniając możliwość otwierania (zamykania);
po zamknięciu nie powinno być między nimi szczeliny;
Przed wejściem do obiektu z jednym przedsionkiem zamontowana zostanie kurtyna.

Jednostki FVA-100/50 i FVA-50/25 muszą dostarczać do budynku odpowiednio 100 i 50 m3/h oczyszczonego powietrza zewnętrznego.

Właściwości ochronne kruszyw bada się za pomocą chloropikryny.

W tym celu szmatkę zwilżoną 5–7 ml chloropikryny doprowadza się do urządzenia wlotowego powietrza działającego urządzenia filtrująco-wentylacyjnego. Brak drażniącego zapachu chloropikryny na terenie zamieszkałym, stwierdzony organoleptycznie przez personel znajdujący się wewnątrz obiektu, świadczy o niezawodnych właściwościach ochronnych urządzenia.

Szczelność konstrukcji sprawdza się poprzez pomiar wartości odchyłki klap zaworu dla przepływu powietrza w górnych segmentach drzwi hermetycznych (przy otwartych drzwiach hermetycznych ochronnych lub włazie). Przy nominalnym dopływie powietrza do central klapy zaworów powinny odbiegać od ich korpusów o odległość 1 -1,5 cm.W przypadku mniejszych odchyleń klapek zaworów należy podjąć działania mające na celu zwiększenie szczelności konstrukcji.

Procedura uruchamiania urządzeń filtrująco-wentylacyjnych do pracy z napędem elektrycznym:
włożyć wtyczkę kabla silnika elektrycznego do gniazdka;
płynnie, bez szarpnięć, obrócić uchwyt ręcznego napędu wentylatora o co najmniej trzy do czterech obrotów;
nacisnąć przycisk przekaźnika uruchamiania silnika elektrycznego na nie dłużej niż 3 sekundy. Dłuższe przytrzymanie przycisku przekaźnika startu może skutkować przepaleniem uzwojenia silnika.

3. Jednostki napędowe:
UPS - 1 zestaw. (zapewnienie na minimum 2 dni)
1. Dobre drzwi przeciwwybuchowe nie są tanie, domowe kosztują około 100 tysięcy rubli, ale przejście fali uderzeniowej przez schron jest samobójstwem. Wybije wszystkie nieuszczelnione drzwi wewnętrzne, niszcząc zarówno ludzi, jak i sprzęt. Najlepszą opcją w przypadku zasilacza jest po prostu zabetonowanie wejścia, w każdym razie po wystawieniu na działanie fali uderzeniowej nie będzie można z niego korzystać. Można oczywiście odtworzyć projekt przejścia metra, ale jest to dodatkowe demaskowanie - 2 wyjścia.

2. San. węzeł jest tak umiejscowiony ze względu na położenie komory kanalizacyjnej, odpływ pochodzi z węzła sanitarnego, kuchni, przedsionka i wytwornicy pary. To jest problem komunikacyjny. Warto rozważyć kwestię wykorzystania spalin diesla i ścieków do ogrzewania i podgrzewania wody (ewentualnie pompa ciepła, ale cena jest wysoka).

3. FVU musi być zlokalizowane w pobliżu wyjścia awaryjnego i musi być zapewniony łatwy dostęp do wyjścia awaryjnego z pomieszczeń mieszkalnych. Jeśli chodzi o zużyte powietrze, to nie jest to zbyt dobry pomysł, przeczytaj książkę „Stalowe trumny” (autor Herbert Werner), która dobrze opisuje, co działo się na pokładzie, gdy fajka była zatkana - silniki wysokoprężne natychmiast spalały cały tlen. Może się to również zdarzyć w schronisku, gdy zawiedzie wentylacja.

4. System jednopoziomowy jest bardziej obiecujący ze względu na możliwość zamaskowania budowy bunkra, na przykład budowy basenu. Drenaż jako taki nie jest potrzebny, a na głębokości 7 metrów jest bezużyteczny. Hydroizolacja zewnętrzna - klejona w 2-4 warstwach, beton hydrofobowy M400 (stosowany do budowy basenów), hydroizolacja wewnętrzna malowana w 2 warstwach na metalu (w przypadku stosowania kontenerów). Następnie jest 50-100 mm izolacji, paroizolacji i wykończenia wnętrz.

Dom, jak mówi przysłowie, jest twierdzą, ale są nieszczęścia, przed którymi lepiej ukryć się nie w tej twierdzy, ale gdzieś dalej, a dokładniej głębiej – na przykład we własnym rodzinnym bunkrze. Specjalnie dla tych, którzy boją się klęsk żywiołowych i w ogóle poważnie traktują kwestię własnego bezpieczeństwa, portal RIA Nieruchomości postanowił przygotować materiał o tym, jak samodzielnie zbudować schronisko na terenie podmiejskim.

Nie wymaga biurokracji

Przede wszystkim eksperci zauważają, że aby zbudować małe schronisko na własnej działce, nie trzeba sporządzać specjalnych dokumentów. Działa to jednak tylko wtedy, gdy pod terenem nie przebiega scentralizowana komunikacja, która mogłaby zostać uszkodzona podczas budowy bunkra. Wskazane jest, aby dowiedzieć się tego przed rozpoczęciem budowy.

Mierzymy poziom wód gruntowych

Aby zapobiec przekształceniu podziemnego bunkra w kałużę wody, należy znać głębokość wód gruntowych. Zdaniem głównego architekta, kierownika projektu firmy „Główne Biuro Rozwiązań Architektonicznych” Nikołaja Matwiejewa, w zasadzie można to zrobić samodzielnie: wystarczy zwrócić uwagę na poziom wody w pobliskich studniach lub zwrócić uwagę na zbiorniki lub pobliskie rzeki. Różnica między powierzchnią wody, na przykład w studni, a poziomem powierzchni działki będzie przybliżonym wskaźnikiem głębokości wód gruntowych.

Możesz także zasięgnąć porady u sąsiadów, którzy mają na swojej posesji własne studnie, ponieważ podczas ich wiercenia dokładniej określa się głębokość wód gruntowych.

Oczywiście musisz zbudować bunkier co najmniej 50 centymetrów nad poziomem wód gruntowych. Na przykład, jeśli woda gruntowa w danym miejscu przepływa na głębokości 4 metrów, wówczas głębokość wykopu nie powinna przekraczać 3,5 metra, mówi Matveev. Ekspert podkreśla jednak, że idealna głębokość bunkra to 4 metry, więc w przypadku bliższych wód gruntowych raczej nie uda się zbudować dobrego schronu, w przeciwnym razie będzie on niewygodny, a przez to niefunkcjonalny.

Lokalizacja

Ważne jest, aby wybrać odpowiednie miejsce do budowy bunkra. Niektórzy właściciele domów wolą instalować bunkier bezpośrednio pod domem, prawie w piwnicy. Ale eksperci nie zgadzają się z tą lokalizacją. Lepiej jest postawić takie schronienie w pewnej odległości od domu, ponieważ w przypadku np. silnego huraganu lub trzęsienia ziemi główny budynek może zostać zniszczony, a jego gruzy zablokują wyjście z bunkra – zauważa Siergiej Kudryavtsev, partner zarządzający PRIDEX.

Umiejscowienie wiaty pod domem jest możliwe tylko wtedy, gdy w promieniu 15 metrów od konstrukcji domu znajdują się osobne wyjścia z niej – dodaje Matwiejew. Poza tym systemy łączności muszą być autonomiczne i niepołączone w żaden sposób z systemami domowymi – podkreśla.

Ponadto, zdaniem eksperta, lepiej zasłonić wejście do schronu. "Można go na przykład umieścić na boku drewnianej toalety zewnętrznej lub szopy na narzędzia. Zazwyczaj takie konstrukcje umieszcza się w ogrodzie wśród roślin i drzew, dzięki czemu penetracja bunkra jest najbardziej niewidoczna dla otaczających oczu" - mówi Matveev.

Wykonywanie pomiarów

Zanim zaczniesz budować bunkier, musisz obliczyć jego powierzchnię. Biorąc pod uwagę, że bunkier będący schronieniem na wypadek huraganu lub trzęsienia ziemi nie jest przeznaczony do długotrwałego pobytu ludzi, można ograniczyć się do 3 metrów kwadratowych na osobę, co zapewni w miarę odpowiednie warunki w przypadku zagrożenia. Dla przeciętnej rodziny powierzchnia takiego pokoju będzie wynosić 9-12 „kwadratów” – mówi Kudryavtsev.

Bunkier krótkoterminowy

Jeśli bunkier jest budowany wyłącznie na krótkotrwałe pobyty, na wypadek klęsk żywiołowych, najbardziej racjonalnym rozwiązaniem jest użycie wkopanego w ziemię szamba wykonanego z odpornego na uderzenia plastiku, mówi Kudryavtsev. Takie rozwiązanie w zupełności wystarczy, aby przeczekać huragan, ale z drugiej strony jest to trwała konstrukcja, która nie będzie wymagała znacznych nakładów finansowych na utrzymanie jej w należytym stanie – przekonuje ekspert.

Co więcej, taka konstrukcja nie wymaga skomplikowanych rozwiązań inżynieryjnych, czy to wentylacji, czy ogrzewania. W przypadku małego schronu wystarczy naturalna wentylacja: w zasadzie są to dwie rury prowadzące na powierzchnię, zapewnia Kudryavtsev. Do takiego schronu nie są również potrzebne specjalistyczne systemy oczyszczania powietrza. Można ograniczyć się do standardowego pyłoszczelnego filtra wentylacyjnego, który można wykonać samodzielnie z gazy lub włókna szklanego – zauważa rozmówca agencji.
Zaopatrzenie w energię elektryczną – dodał – może obejmować podłączenie obiektu do sieci centralnej oraz utworzenie rezerwy baterii i akumulatorów na wypadek sytuacji awaryjnych.

Według Kudryavtseva wdrażanie poważnego systemu grzewczego nie ma sensu: ziemia rzadko zamarza na głębokość większą niż 1 metr, a sama koncepcja schronu nie przewiduje długotrwałego pobytu. „Myślę, że w tym przypadku sensowne jest ograniczenie się do zaopatrzenia w ciepłą odzież, bieliznę termiczną i inne akcesoria turystyczne” – mówi ekspert.

"Średnio wysokiej jakości szambo o pojemności 18 metrów sześciennych będzie kosztować około 300 tysięcy rubli. Podczas gdy prace ziemne nie wymagają specjalnego przygotowania i całkiem możliwe jest ich wykonanie samodzielnie. Jeśli zostanie użyta siła najemna, koszt takiej pracy raczej nie przekroczy 50 tysięcy rubli” – mówi Partner Zarządzający PRIDEX.

Bunkier na długi pobyt

Właścicielom domów, którzy poważnie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa i chcą zbudować bunkier, w którym będą mogli przez długi czas ukryć się nie tylko przed złą pogodą, ale także przed atakiem chemicznym, Matwiejew radzi zbudować bunkier o powierzchni 12 mkw. metrów kwadratowych z wydzielonym pomieszczeniem technicznym o powierzchni 2-3 metrów kwadratowych, w którym zlokalizowany będzie agregat prądotwórczy oraz sucha szafa.

Budowę schronu rozpoczyna się od dołu, a podczas jego kopania należy wziąć pod uwagę grubość ścian i wysokość fundamentu przyszłego bunkra i odpowiednio dokonać dla nich „naddatków”. Na przykład grubość ceglanych ścian wyniesie 25 centymetrów, a grubość płyty fundamentowej wyniesie 23 centymetry. W okresie budowy ściany wykopu należy wzmocnić kłodami i deskami, aby uniknąć zapadnięcia się gleby lub gruntu.

Przed wylaniem płyty fundamentowej należy przygotować fundament poprzez wypoziomowanie i wzmocnienie dna wykopu 20-30 centymetrami kruszonego kamienia lub piasku, instruuje Matveev. Aby zwiększyć wytrzymałość fundamentu, lepiej wzmocnić podłogę fundamentową drutem zbrojeniowym i wiążącym. Po wylaniu betonu warto odczekać 10-15 dni, aż stwardnieje i nabierze trwałości – podkreśla ekspert.

Po całkowitym wyschnięciu fundamentu możesz rozpocząć budowę ścian. Matveev zaleca stosowanie białej cegły pełnej ze wzmocnieniem muru co 3 rzędy metalową siatką lub drutem. Grubość muru może wynosić pół cegły. Wysokość muru musi wynosić co najmniej 2,2 metra.

Kolejnym etapem jest konstrukcja dachu. Architekt proponuje wykonanie pokrycia dachowego z dwuteownika metalowego, przykrywając go od góry deskami o grubości 4 centymetrów i blachą o grubości 2 centymetrów. Według Matveeva do hydroizolacji dachu odpowiednie są 2 warstwy gęstego polietylenu. Następnie bunkier jest wypełniony ziemią. Wejście do bunkra wyposażone jest w szczelnie zamykany, hermetyczny właz oraz drewnianą drabinkę umożliwiającą zejście. Możesz samodzielnie wykonać drzwi ciśnieniowe, układając na przykład paski izolacji z gumowej rurki. Oprócz głównego wejścia konstrukcja bunkra musi posiadać także wyjście awaryjne na wypadek zablokowania głównego włazu – zauważa ekspert.
Aby uszczelnić schron od wewnątrz, przed wykończeniem należy pokryć ściany i podłogę hydroizolacją.

Na końcu wznoszone są wewnętrzne przegrody półceglane, tworząc maszynownię z osobnymi drzwiami.
Szacunkowy koszt takiego bunkra, zbudowanego własnymi rękami, wyniesie od 75 do 130 tysięcy rubli, zauważa Matwiejew.

Inżynieria i sprzęt gospodarstwa domowego

Aby przetrwać w bunkrze od 12 godzin do kilku dni, należy zapewnić źródło autonomicznego zasilania oraz zewnętrzny kanał wentylacyjny z filtrami powietrza, które zapobiegną przedostawaniu się tam toksycznych substancji i pyłów. Możliwe jest jednak również wyposażenie bunkra w wewnętrzny system klimatyzacji oczyszczającej z regeneracją powietrza, ale będzie to kosztować znacznie więcej niż konwencjonalna wentylacja „zewnętrzna” – zauważa Matveev. Koszt takiego systemu zaczyna się od 100 tysięcy rubli. Będzie to jednak jedyna znacząca linia kosztów budowy schronu.

Według architekta generator zasilany benzyną lub olejem napędowym nadaje się jako autonomiczny system źródła energii. W związku z tym w bunkrze zawsze powinien znajdować się kanister z zapasem paliwa, powiedzmy 10 litrów.
Aby zaoszczędzić miejsce, miejsca do spania w bunkrze zaaranżowano w formie łóżek piętrowych.

Rezerwa strategiczna

Według Matwiejewa główną rezerwą strategiczną w bunkrze jest woda, którą należy przechowywać jak najwięcej - 200–300 litrów. Żywność powinna być konserwowana, warto zaopatrzyć się także w różnorodne zboża – są pożywne i mają długi termin przydatności do spożycia.

W apteczce powinny znaleźć się szamba, bandaże, wata, plastry samoprzylepne, termometr, nożyczki, gumowa poduszka grzewcza i maseczki z gazy. Każda rodzina w zasadzie może samodzielnie określić zestaw leków, koncentrując się na stanie zdrowia każdego członka gospodarstwa domowego, ale lepiej jest uwzględnić na liście leki na serce, leki przeciwbólowe i leki normalizujące pracę jelit.

Wreszcie, oprócz magazynów z żywnością i lekarstwami, w bunkrze powinno znajdować się wszystko, co niezbędne do prowadzenia „rozpoznawczych” wypadów na powierzchnię. Do takich przedmiotów należą maski przeciwgazowe, odzież ochronna i latarka – dodaje Matwiejew.

Dla wielu osób działka niedaleko domu to prawdziwy prezent. Każdy na swój sposób zagospodarowuje swoją część terenu wolnego od zabudowy, ale generalnie jest tam sporo przydatnych rad. Maksymalnie wykorzystując tę ​​ziemię, można uzyskać nie tylko świeże ogórki i pomidory z ogrodu, ale także maksymalną ochronę przed wszelkimi kataklizmami, w tym tzw. „końcem świata”. Warto pomyśleć o budowie bunkra na swojej działce. Nawet jeśli koniec świata nie nadejdzie, a świat ominie wojna nuklearna, nadal możesz uchronić się przed klęskami żywiołowymi. Być może ten pokój w ogóle nie będzie potrzebny, ale mimo to jego obecność jest lepsza niż jego brak. Nawet w spokojnych, spokojnych czasach, kiedy nie ma huraganu, trzęsienia ziemi czy powodzi, bunkier może przynieść wiele innych korzyści. Można go więc wykorzystać jako piwnicę z winami, co, nawiasem mówiąc, uszczęśliwi Cię, jeśli będziesz musiał pilnie ukryć się w bunkrze.

Niestety specjalistów od budowy bunkrów jest niewielu. A jeśli takie istnieją, to koszt takiej „niezwykłej” konstrukcji będzie zbyt fantastyczny. To nie powód, aby rezygnować z planów i sadzić mieczyki i marchewki na działce przeznaczonej pod bunkier. Całkiem możliwe, a nawet realistyczne jest samodzielne zbudowanie tego pokoju pod ziemią. I pomimo tego, że koszty finansowe nadal będą bardzo duże, oszczędności na samodzielnej budowie nadal będą zauważalne. Jednocześnie nie zapominaj, że koszty będą wymagane. Aby bunkier mógł prawidłowo funkcjonować i być wyposażony we wszystko, co niezbędne, koszty te i tak będą dość znaczne. Dlatego przed rozpoczęciem prac budowlanych należy przede wszystkim sporządzić kosztorys. Oblicz, ile materiału będziesz potrzebować i odpowiadający mu koszt, a także weź pod uwagę koszt całego niezbędnego sprzętu. Szacunek ten powinien uwzględniać także ceny materiałów do wzmocnienia ścian, bezpiecznych drzwi (powinny być priorytetem), a także ceny niezależnych systemów komunikacyjnych i wentylacyjnych.

Bunkier, jak już wspomniano, jest idealnym miejscem nie tylko na wypadek klęsk żywiołowych, ale także przy odpowiedniej konstrukcji bunkier może chronić przed promieniowaniem. Zanim przystąpisz do dalszych kroków, musisz zdecydować, gdzie dokładnie powstanie bunkier - w piwnicy domu, czy też zostanie odbudowana stara piwnica. Najlepiej rozważyć możliwość wybudowania wiaty na terenie sąsiadującym z domem. Takie pomieszczenie będzie znacznie bezpieczniejsze niż „wbudowane” bunkry. Chociaż będzie to wymagało znacznie więcej pieniędzy na budowę.

Nawet przy chwili zwątpienia warto pomyśleć o tym, że prędzej czy później takie pomieszczenie może być jeszcze potrzebne. Nawet jeśli nie dla Ciebie osobiście, ale dla Twojego przyszłego pokolenia.

Przejdźmy teraz do głównej części. Jak zbudować bunkier własnymi rękami? Co więc powinieneś zrobić najpierw, zanim zaczniesz budować sam bunkier?
1. Wybierz kawałek terenu pod budowę schronu, który nie będzie otoczony innymi budynkami, żadnymi lokalami, drzewami czy magazynami. W okolicy terenu, pod którym schron będzie zlokalizowany nie powinno znajdować się nic, co w przypadku upadku mogłoby zablokować wyjście z bunkra lub tym bardziej zasłonić jego dach.
2. Należy wziąć pod uwagę fakt, że wejście do bunkra powinno znajdować się jak najbliżej Twojego domu. Jest to konieczne, aby w sytuacji awaryjnej móc jak najszybciej dostać się do wnętrza lokalu.
3. Upewnij się, że masz pod ręką dużo materiału, który będzie trzeba wykorzystać w przyszłości do wzmocnienia ścian pomieszczenia.
4. Bezwzględnie przeciwwskazane jest budowanie bunkra w pobliżu rurociągów gazowych, wodociągów i studni.

Najważniejszą rzeczą, którą musisz wiedzieć o bunkrze, jest to, że bezpieczeństwo w tym pomieszczeniu zależy od głębokości pomieszczenia w ziemi. Jednocześnie poziom budynku pod ziemią nie powinien być zbyt niski. Warto wziąć pod uwagę fakt, że schron, czyli podłoga pomieszczenia, musi znajdować się wyżej niż górny poziom wód gruntowych. Aby pomieszczenie było w pełni bezpieczne na wypadek uwolnienia się substancji radioaktywnych i nie było narażone na działanie fali uderzeniowej, najbardziej optymalne byłoby wykonanie fundamentu o głębokości 40 - 50 centymetrów z betonu M-200. Na wierzch wystarczy pół metra ziemi. W takim przypadku nie ma potrzeby budowania specjalnych ścian chroniących przed promieniowaniem radioaktywnym. Będzie zbędne! Najważniejszą rzeczą, która jest niezbędna, aby w pomieszczeniu było bezpiecznie przebywać podczas narażenia na promieniowanie, jest prawidłowo zainstalowany filtr. Amerykańscy budowniczowie specjalizujący się w budowie bunkrów przekonują, że dla jeszcze większego bezpieczeństwa przed emisją promieniowania w schronie konieczne jest budowanie korytarzy w postaci przedsionków z zakrętami pod kątem dokładnie 90 stopni. Być może warto posłuchać zaleceń prawdziwych ekspertów w tej kwestii.

Opcja bunkra nr 1

Po raz pierwszy, jeśli chcesz, możesz zbudować najprostszy i mniej lub bardziej niezawodny bunkier. Takie schronienie można bezpiecznie nazwać najbardziej ekonomiczną opcją, ponieważ oprócz siły fizycznej będzie wymagało minimum inwestycji. Aby to zrobić, musisz wybrać kawałek ziemi i przygotować na nim dziurę o odpowiedniej wielkości pod przyszłe schronienie. Powierzchnia pokoju może się różnić w zależności od Twoich możliwości i preferencji. Ale im większy pokój, tym więcej udogodnień możesz w nim umieścić na wypadek, gdybyś musiał zostać w nim na dłużej.

Przygotowanie wykopu pod budowę schronu

Dno takiego pomieszczenia można wzmocnić kamieniami lub drewnianymi deskami. Jeśli wybierzesz deski, należy je najpierw pokryć specjalnymi produktami do obróbki drewna. Zapobiegnie to gniciu drzewa, a także jego uszkodzeniu przez różnych mieszkańców ziemi. Deski drewniane należy wcześniej dokładnie wysuszyć. Podłogi kamienne wymagają mniej wstępnego przygotowania. Ponadto kamień jest materiałem znacznie mocniejszym i bardziej niezawodnym niż drewno.

Lepiej wzmocnić ściany trwałymi drewnianymi deskami, które zostały również wstępnie zabezpieczone specjalnymi środkami ochronnymi. Alternatywą dla desek mogą być bale zaokrąglone. Są bardziej niezawodne, znacznie mocniejsze i pomogą znacznie lepiej wzmocnić ściany przed możliwym zniszczeniem. Pomimo tego, że wszystkie te zalecenia brzmią dość prosto, istnieją również bardziej złożone problemy, które należy rozwiązać w przyszłości. Mówimy o budowie dachu bunkra. Tutaj musisz wszystko dokładnie przemyśleć i wskazane jest (jeśli sam nie jesteś budowniczym) skonsultowanie się z doświadczonymi budowniczymi. Ponieważ nie tylko niezawodność pokoju, ale także bezpieczny pobyt w nim w przyszłości będzie zależeć od wytrzymałości dachu. Jeśli dach nie został zbudowany wystarczająco bezpiecznie, nawet najmniejsze trzęsienie ziemi lub huragan może spowodować jego zawalenie. Jest to dla ciebie zupełnie bezużyteczne, co oznacza, że ​​musisz budować dach z założeniem, że powinien być tak mocny, jak to tylko możliwe. W związku z tym nie należy oszczędzać pieniędzy przy wyborze pokrycia dachowego.

Ogólnie rzecz biorąc, niedroga opcja bunkra jest gotowa. Ale zanim zaczniesz dekorować wnętrze (jeśli chcesz), musisz najpierw wykonać kilka ważnych kroków, aby ukończyć budowę schronu. Główne prace obejmują szyb wentylacyjny, wejście do schronu, kanalizację i wodociąg (uwzględniamy nasze możliwości finansowe).

Dotarcie do pokoju jest dość proste. Aby to zrobić, musisz wykopać tunel do budynku pomieszczenia. Tunel powinien być na tyle krótki, aby w razie potrzeby można było poświęcić minimum czasu na przedostanie się bezpośrednio do budynku głównego. Rozmiar rowu musi również odpowiadać maksymalnej objętości osoby, która będzie musiała wczołgać się do schronu. Po przygotowaniu wykopu należy go wzmocnić, aby zapobiec możliwemu zawaleniu się ziemi. Aby to zrobić, układana jest rura. Wybierz trwałą rurę, która nie podlega odkształceniom i załamaniom. Powinien być na tyle szeroki, aby można było bez niepotrzebnych problemów dostać się do pomieszczenia. Wejście do wykopu należy również zabezpieczyć, instalując mocne i bezpieczne drzwi. Idealnymi drzwiami do tego celu są drzwi uszczelnione.

Podcięcie pod wejście do schronu i hermetyczny właz

Aby pobyt w bunkrze był bardziej komfortowy, zwłaszcza jeśli musisz tu przebywać przez dłuższy czas, lepiej jest oddzielić toaletę od pokoju wspólnego. Aby to zrobić, obok głównego pomieszczenia wykopuje się dodatkowy otwór o tej samej wysokości co sam bunkier. Wybierz szerokość i długość dołu według własnego uznania. Ponownie podłoga jest wykonana z kamieni lub desek, ale pozostaje miejsce na „toaletę”. Tutaj możesz wykopać głębszy dół. Dach toalety jest wykonany w ten sam sposób. Te dwa pomieszczenia są połączone ze sobą innym wykopem, w którym należy zainstalować rurę o odpowiedniej szerokości. Oczywiście toaletę należy zbudować przed zbudowaniem dachu bunkra. W przeciwnym razie szerokiej i ciężkiej rury nie można umieścić w przejściu do toalety. Doprowadzenie prądu do takiej toalety jest trudne, a w dodatku wymaga dodatkowych wydatków, które i tak są niepotrzebne. Dlatego możesz sobie poradzić z zapasem świec.

Woda, zwłaszcza woda pitna w bunkrze, jest koniecznością nr 1. Ekonomiczną opcją jest najczęstsza beczka bez dna, ale bez rdzy i zanieczyszczeń. Beczkę zakopuje się w ziemi w specjalnie wyznaczonym miejscu w schronie. Konieczne jest zakopanie go, aby następnie dostała się do niego woda gruntowa. Ponieważ taka woda nie dostanie się do beczki w czystej postaci, należy zadbać o środki filtracji wody. Jeśli obawiasz się możliwości braku wód gruntowych lub ich obecności, ale w bardzo małych ilościach, możesz zrobić inaczej. Zaopatrz się w duże butelki oczyszczonej wody. Jeśli masz specjalny zbiornik na wodę, możesz umieścić go w bunkrze. W takim przypadku należy zastanowić się, jak w przyszłości wlać do tego zbiornika wystarczającą ilość wody. Jednocześnie nawet podejmując taką decyzję co do wody, warto na wszelki wypadek wykonać drenaż wód gruntowych.
Jeśli chodzi o wentylację pomieszczenia, jest ona również konieczna w pierwszej kolejności. Bez wystarczającej ilości dopływu świeżego powietrza dłuższy pobyt w bunkrze nie będzie możliwy. Aby to zrobić, kup specjalny filtr. A co najważniejsze, dwa filtry (jeden jako zapasowy). Można je znaleźć na każdym rynku budowlanym. Opcji jest wiele, ale tutaj im więcej zapłacisz, tym lepszy będzie filtr powietrza. W suficie budynku wykonany jest specjalny otwór, który posłuży jako szyb wentylacyjny. Zamontowana jest rura o takiej średnicy, aby można było do niej łatwo przymocować filtr. Dzięki temu urządzeniu powietrze napłynie do pomieszczenia, a jeśli się zabrudzi, filtr Cię ochroni.

Aby zapewnić sobie wygodniejszy i dłuższy pobyt w schronisku, lepiej zaopatrzyć się w agregat prądotwórczy. Jest to przydatne, ale ogólnie nie jest niezbędne w przypadku bunkra.

Ta opcja bunkra jest najprostszą opcją, którą możesz zbudować samodzielnie przy minimalnych kosztach. Jeśli zależy Ci na maksymalnym bezpieczeństwie, komforcie i wygodzie, będziesz potrzebować znacznie większych nakładów finansowych.

Opcja bunkra nr 2

Druga wersja bunkra jest bardziej zaawansowana. Jednocześnie jego zbudowanie będzie wymagało znacznie więcej czasu i wysiłku, a także trzeba będzie na niego wydać co najmniej dwa razy więcej pieniędzy niż na poprzednią wersję schronu.

Budowa bunkra o wzmocnionych ścianach i dachu

Kopie się dół o głębokości co najmniej dwóch metrów. Podłoga w pomieszczeniu wykonana jest z żelbetu. Wszystkie niezbędne do tego materiały budowlane można kupić w sklepach budowlanych. Przed wylaniem mieszanki żelbetowej na podłogę przygotowuje się bazę piasku. Warstwa piasku powinna wynosić około 30 - 50 cm Dopiero po ułożeniu podłoża podłogę wylewa się z przygotowanej mieszanki materiałów budowlanych. Idealna podłoga to taka, która wykorzystuje gotową lub samospawaną, mocną ramę ze zbrojenia, na którą wylewany jest beton. Jest to najtrwalszy rodzaj podłogi. Ponadto, aby uzyskać większą wytrzymałość i niezawodność pomieszczenia, można zainstalować pale wykonane ze zbrojonego betonu.

Przede wszystkim na ścianach tworzy się warstwę hydroizolacyjną z kopca piasku o grubości około 30 - 40 cm, a następnie montuje się ramę za pomocą żelaznego zbrojenia i szalunku. Następnie ściany są wypełniane betonowym roztworem. Lżejszą, ale nie mniej niezawodną opcją jest ściana z cegieł.

Dach wykonany jest analogicznie jak w pierwszej wersji konstrukcji schronu.

Wejście do bunkra może być jeszcze bezpieczniejsze. Aby to zrobić, na powierzchni budowana jest żelbetowa szopa, którą należy wyłożyć na górze blokami piankowymi. W wiatie na podłodze stodoły wykonuje się wgłębienie, które również należy wzmocnić zaprawą betonową. Właz ze stodoły do ​​bunkra musi być szczelny i trwały. Również przejście do bunkra ze stodoły można wykonać z pierścieni kanalizacyjnych. Są trwałe i wytrzymują maksymalne naciski i obciążenia.

Warto zadbać także o rozmieszczenie kanałów wentylacyjnych. Wskazane jest posiadanie dwóch lub trzech z nich. Jeśli jest to dla Ciebie trudne zadanie, możesz zwrócić się o pomoc lub po prostu poradę do specjalistów w tej dziedzinie. Szyby wentylacyjne mogą bowiem pełnić rolę nie tylko wejścia i wyjścia awaryjnego, ale także zapewnić Państwu świeże powietrze.

Podobnie jak przy budowie prostej wersji bunkra, konieczne jest zbudowanie osobnego pomieszczenia na toaletę, wzmocnionego ścianami żelbetowymi i betonową podłogą. Ponownie możesz skorzystać z włazów kanalizacyjnych żeby dostać się do toalety.

Konieczne jest wykonanie „studni” z beczki. Odbywa się to w taki sam sposób, jak w pierwszej wersji budowy bunkra.
Układ bunkra.

Druga wersja bunkra podlega większym możliwościom wykończenia. Ale nawet prosty bunkier może być tak wygodny, jak to tylko możliwe. Prace wykończeniowe wnętrz nie są już tak konieczne i nie mają żadnego związku z bezpieczeństwem. Ale możesz stworzyć coś w rodzaju domu.

Aby długi pobyt w bunkrze nie był nudny, można zaopatrzyć się w książki, czasopisma i gry planszowe. Ale najważniejsze jest jedzenie i picie. Najlepiej mieć zawsze pod ręką żywność w puszkach i butelkowaną wodę pitną. Możesz zorganizować bunkier jako przestrzeń życiową według własnego uznania i biorąc pod uwagę swoje możliwości finansowe. Można tu umieścić wszystkie niezbędne meble. Możesz także udekorować pokój, jeśli zależy Ci na niepowtarzalności i oryginalności, a także maksymalnej wygodzie.

Ogólnie rzecz biorąc, zajęliśmy się tymi punktami prac budowlanych, które należy ukończyć, aby mieć własny bunkier na swojej stronie. Ale jednocześnie istnieje kilka niuansów i szczegółów, które nadal warto rozważyć bardziej szczegółowo.

Kanalizacja bunkra

Głębokość instalowanej autonomicznej kanalizacji powinna wynosić 5–6 metrów poniżej głębokości samego budynku głównego. Właściwie oprócz samego systemu kanalizacyjnego konieczne jest również zainstalowanie sprzętu niezbędnego do odprowadzania i usuwania ścieków.

Jeśli chcesz i możesz, możesz także kupić kilka bio-toalet. Są wygodne, praktyczne i z czasem mogą się przydać.

Zasilanie schronu

Jeśli masz możliwość zakupu paneli słonecznych i generatora prądu, możesz wyposażyć swoje schronisko w najpotrzebniejsze urządzenia elektryczne, w tym kuchenkę elektryczną. Dzięki generatorowi lub panelom słonecznym w razie potrzeby możesz także włączyć urządzenia grzewcze. To prawda, że ​​taki sprzęt powinien być jak najbardziej energooszczędny. Dziś na rynku takie systemy grzewcze są dość łatwe do znalezienia i kupienia w bardzo rozsądnej cenie.

Nawet jeśli nie jesteś doświadczonym budowniczym, postępując zgodnie z tymi prostymi wskazówkami, możesz zbudować nawet najprostszy, ale mimo to niezawodny bunkier. Powodzenia w budowaniu bezpiecznego schronienia!

(2 oceny, średnia: 3,00 z 5)

Ostatnie wydarzenia w różnych krajach wskazują, że spokojna sytuacja w kraju może zmienić się w ciągu kilku godzin. Wielu z nas nie zastanawia się, jakiej broni może użyć armia wroga. Wypadki w elektrowniach jądrowych i inne katastrofy spowodowane przez człowieka stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i przyszłego zdrowia ludzi.

Aby dać sobie i swoim bliskim możliwość przetrwania niebezpiecznych wydarzeń, możesz własnoręcznie zbudować schron przeciwbombowy lub bunkier. Dotyczy to zwłaszcza właścicieli gruntów.

Działania wstępne

Do budowy tego obiektu nie zaleca się zatrudniania specjalistów - jest to kosztowne i bardzo trudno jest znaleźć takich specjalistów. Warto wziąć pod uwagę, że budowa tej konstrukcji będzie wymagała znacznych kosztów materiałowych do pełnego funkcjonowania. Przed rozpoczęciem budowy należy określić rodzaj konstrukcji, jej przeznaczenie, powierzchnię i niezbędny sprzęt.

Następnie dokonaj wyceny. Wskazane jest ustalenie, czy w miejscu planowanej budowy bunkra pod ziemią znajdują się scentralizowane media. Aby zbudować schron przeciwbombowy lub bunkier na własnym terenie, nie są wymagane pozwolenia.

Przed rozpoczęciem prac wykopowych wskazane jest określenie, na jakiej głębokości spływają wody gruntowe. Możesz to zrobić sam. Zwróć uwagę na pobliskie zbiorniki wodne i poziom wody w studniach sąsiadów. Twój bunkier powinien znajdować się co najmniej pół metra nad poziomem wód gruntowych. Optymalna głębokość budowy bunkra wynosi co najmniej cztery metry. Jeśli wody w Twojej okolicy znajdują się bliżej powierzchni, wówczas budowa podziemnego schronu w tym rejonie nie jest wskazana.

Podstawowe wymagania dotyczące bunkrów i schronów podziemnych

Bunkier jest niezbędny, aby chronić ludzi przed niszczycielskim działaniem żywiołów, wybuchami nuklearnymi i ostrzałem artyleryjskim. Jakie są wymagania dla bunkra:

• schronienie musi zapewniać niezawodną ochronę przed niekorzystnymi skutkami;
• obiekt musi być wyposażony w kilka wyjść;
• być odpornym na wzrastającą ilość wilgoci w glebie;
• zapewnić warunki do pełnego funkcjonowania osób w okresie umieszczenia w schronisku;
• spełniać niezbędne normy sanitarno-higieniczne.

Charakterystyka schronu zależy od wielu czynników:

• poziom ochrony przed wpływami zewnętrznymi;
• lokalizacja względem budynku mieszkalnego;
• przestronność;
• czas pobytu w schronisku;
• szybkość budowy konstrukcji;
• obecność systemu wentylacji i jego moc.

W przypadku konstrukcji przeznaczonej do krótkotrwałego użytkowania zmniejsza koszty i ułatwia proces budowy.

Rozpoczynamy prace budowlane

Fundament i podłoga

Po zakończeniu prac przygotowawczych można przystąpić do wyznaczania terenu pod przyszły schron podziemny. Wzdłuż zaznaczonych granic wykopuje się dół o wymaganej wielkości. Wskazane jest, aby był on większy niż planowane wymiary bunkra dla wygody pracy ze ścianami poprzez obróbkę ich materiałami hydroizolacyjnymi. Następnie przygotowujemy podstawę przyszłej konstrukcji:

• konieczne jest wypoziomowanie dna;
• zasypkę gliną, drobnym żwirem i piaskiem na wierzchu;
• w razie potrzeby połóż folię paroizolacyjną;
• Wypełnij podłogę zaprawą cementową za pomocą metalowej siatki wzmacniającej.

Podczas wylewania należy pozostawić puste przestrzenie dla przyszłych mediów i autostrad. Rama wzmacniająca używana do wypełnienia podłogi musi być przymocowana do całej konstrukcji. Po wylaniu jastrych powinien wyschnąć przez dwa tygodnie.

Ściany

Do budowy ścian optymalne jest użycie bloczków betonowych lub keramzytowych, ale najlepszą opcją byłyby monolityczne ściany betonowe. Dla zwiększenia wytrzymałości konstrukcji zaleca się wypełnienie ścian i wewnętrznych przegród wiaty zaprawą betonową. Budując schron podziemny, beton musi być najwyższej jakości z dodatkiem dodatków hydrofobowych. Wysokość ścian musi wynosić co najmniej 2,2 m. Zewnętrzną stronę ścian należy pokryć odpornymi na wilgoć impregnatami, żywicami lub płytami.

Dach

Po wzniesieniu ścian i ścianek działowych należy zająć się instalacją mediów. Poprowadź kable elektryczne do konstrukcji. Następnie udaj się na dach. W przypadku bunkra właściwości wytrzymałościowe dachu sprawdza się poprzez uderzenie pocisku. Optymalnie jest rozpocząć pracę od ułożenia metalowej belki dwuteowej, na której zbudowana jest rama dachu. Następnie połóż arkusz blachy o grubości 40 mm. Następnie musisz położyć paroizolację.

Kolejną warstwę można wykonać z wylewek betonowych, a następnie wylać zaprawę betonową. W celu wejścia należy pozostawić otwór niezbędny do swobodnego wejścia do bunkra, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Właz lub drzwi dobiera się tak, aby zapewnić maksymalną szczelność. Aby zejść, zbuduj niezawodną drabinę.

Przed rozpoczęciem dekoracji wnętrz należy przeprowadzić obróbkę izolującą od wilgoci w pomieszczeniu. Aby to zrobić, użyj hydroizolacji lub płynnego szkła. Następnie, jeśli zajdzie taka potrzeba, wznoszone są ścianki działowe w celu strefowania przestrzeni.

Komunikacja inżynierska

Aby wydłużyć okres pobytu w schronisku należy zadbać o ciągłość zasilania oraz zapewnić wysokiej jakości wentylację pomieszczenia za pomocą systemów filtracji powietrza. Aby zaoszczędzić miejsce, miejsca do spania są rozmieszczone w postaci łóżek na dwóch poziomach. Jeśli możliwe będzie zainstalowanie systemu kanalizacyjnego, rozwiąże to wiele problemów sanitarnych i higienicznych. Jeśli w pobliżu znajdują się rury wodociągowe i kanalizacyjne, warto zadbać o doprowadzenie sieci wodociągowej do wiaty.

Rezerwa strategiczna

Aby zapewnić życie w ekstremalnych warunkach, konieczne jest pozostawienie w schronie rezerwy:

• woda pitna co najmniej 300 litrów, woda techniczna co najmniej 100;
• trwałe konserwy, płatki zbożowe i przyprawy w szczelnie zamkniętych opakowaniach;
• W apteczce powinny znajdować się opatrunki, środki antyseptyczne, przeciwbakteryjne, termometr, środki do dezynfekcji wody, plaster samoprzylepny, nożyczki, opaska uciskowa, bandaże z gazy oraz w razie potrzeby zestaw leków;
• odzież ochronna, obuwie;
• latarnie;
• maska ​​gazowa, respirator;
• środki komunikacji ze światem zewnętrznym.

Bunkier przysypany jest od góry ziemią, zamaskowany na całym obwodzie dachu, pozostawiając na powierzchni właz umożliwiający wejście.

Samodzielne zbudowanie bunkra jest dość trudne. Bunkier to nie tylko betonowa skrzynia przykryta kilkudziesięciometrową warstwą ziemi, jak sądzą niewtajemniczeni. Najtrudniejszą rzeczą przy budowie bunkra jest zapewnienie ludziom systemu przetrwania.

Budowa schronów: główne problemy

Pierwszą cechą przy budowie schronu jest stworzenie mocnej ramy. Najczęściej stosuje się kształt prostokątny, którego ściany są wzmocnione zbrojeniem, a przestrzeń między nimi wypełniona jest żelbetem z włóknami kevlarowymi lub teflonowymi. Szczyt bunkra przykryty jest „dachem” - monolityczną wzmocnioną płytą ze zbrojeniem. Jeśli chcesz zbudować bunkier w strefie sejsmicznej, jako ramę można zastosować konstrukcję kapsuły - schron ochronny ma kształt pigułki, nie ma kątów prostych - wszystkie są zaokrąglone.

Drugą cechą wyróżniającą konstrukcję wiaty jest montaż systemu filtracji powietrza. Bez powietrza człowiek nie przetrwa długo. Zbudowanie systemu filtracji w bunkrze nie jest takie trudne: jako podstawę najczęściej wykorzystuje się standardowy wojskowy system filtracji i oczyszczania powietrza, który łączy w sobie kilka filtrów – tzw. klasyczną wersją tego rozwiązania jest tzw. . „urządzenie - 300”. Demontaż czerpni jest trudniejszy – tutaj należy liczyć się z tym, że w przypadku klęsk żywiołowych, bombardowań, powodzi czerpnia może zostać zablokowana/zalana/uszkodzona, dlatego konieczne jest zbudowanie schronu zgodnie z istniejącymi standardy: czerpnia powietrza to szyb żelbetowy o grubości ścianki co najmniej 400 mm, wyposażony w specjalne urządzenia zabezpieczające, mające na celu tłumienie silnej fali uderzeniowej. Budując schron lub bunkier, czasami wskazane jest usunięcie czerpni powietrza wraz z kominem domu - spowoduje to mniejsze zainteresowanie sąsiadów.

Trzecim punktem branym pod uwagę przy budowie bunkra lub schronu jest strategiczne zaopatrzenie w wodę. Jeśli chcesz zbudować bunkier przeznaczony do schronienia jednej lub dwóch osób, zaleca się umieszczenie kilku pojemników o łącznej pojemności co najmniej 150 litrów wody. Jeśli zadaniem jest zbudowanie schronienia dla trzech do czterech osób, wówczas zaopatrzenie w wodę powinno wynosić co najmniej 300 litrów wody. Dodatkowo budując schronienie warto zaopatrzyć się w środki filtrujące wodę - może się to przydać w czasie pokoju. Jednak optymalnym rozwiązaniem przy budowie schronu jest zainstalowanie studni artezyjskiej z ujściem bezpośrednio wewnątrz schronu.

Czwartym punktem przy budowie wiaty jest zapewnienie bezpieczeństwa wejścia. Budowa dowolnego schronu oznacza obecność kilku wyjść. Powinny być ich co najmniej dwa - główny, prowadzący od domu do konstrukcji zabezpieczającej i dodatkowy, zlokalizowany poza promieniem głównego budynku. Każde z wyjść musi być wyposażone w bramę w przedsionku, która pełni jednocześnie funkcję komory rozprężnej zdolnej do pochłaniania potężnej fali uderzeniowej. Drzwi antywłamaniowe, przez które wchodzi się do schronu, muszą otwierać się na zewnątrz

Budowa bunkra ma znacznie więcej niuansów. Tworzymy nowoczesne rozwiązania w zakresie budowy prywatnych bunkrów i schronów. Zwracając się do profesjonalistów, możesz mieć pewność, że wszystkie opracowane rozwiązania techniczne będą zgodne z zatwierdzonymi SNIP i standardami. Z nami nie musisz myśleć o tym jak zbudować bunkier.