Selline tööriist nagu jootekolb on raadioamatööride jaoks asendamatu, kuid elektroonikaseadmetest ja -komponentidest kaugel olevad inimesed ei pea seda hädavajalikuks esemeks. Mõnikord juhtub olukordi, mida saab parandada ainult selle tööriista abil ja kui seda pole, siis mida teha? Kui probleem on oma olemuselt ühekordne, siis pole vaja minna lähimasse poodi ja osta kallist toodet. Omatehtud jootekolvi kokkupanemiseks võite pisut pingutada ja kasutada mõnda lihtsat komponenti. Selle seadme kokkupanekuks on palju võimalusi - vaatame mõnda neist.
Takisti seade
See on väga lihtne, kuid äärmiselt töökindel seade. Kodus saab seda kasutada erineval viisil. Olenevalt disainist ja võimsusest saavad nad jootma mikroelektroonikat kuni sülearvutiteni. Suur seade võimaldab isegi paagi või mõne muu suure toote pitseerimist. Vaatame, kuidas oma kätega jootekolbi valmistada.
Ahel on huvitav selle poolest, et küttekehana kasutatakse sobiva võimsusega takistit. See võib olla PE või PEV. Küttekeha toide saab majapidamisvõrgust. Need summutustakistused võimaldavad lahendada erineva ulatusega probleeme.
Teostame arvutusi
Enne montaaži juurde liikumist peaksite tegema mõned arvutused. Nii et takistitega seadmete valmistamiseks piisab, kui meenutada kooli füüsikakursuse Ohmi seadust ja võimsuse valemit.
Näiteks on teil sobiv PEVZO tüüpi osa nimiväärtusega 100 oomi. Te kavatsete seda kasutada kodumajapidamiste elektrivõrkudes kasutatava tööriista loomiseks. Vormi abil saate parameetreid hõlpsalt arvutada. Seega tarbib omatehtud jootekolb voolutugevusel 2,2 A 484 W võimsust. Seda on palju. Seetõttu on takistust summutavate elementide abil vaja voolu vähendada neli korda. Pärast seda väheneb indikaator 0,55 A-ni. Meie takisti pinge on 55 V ja koduvõrgus 220 V. Summutustakistuse väärtus peaks olema 300 oomi. Sellele elemendile sobib kuni 300 V pingega kondensaator, mille mahtuvus peaks olema 10 µF.
Jootekolb 220V: montaaž
Võimalik, et liim halvendab veidi soojusülekannet, kuid see summutab varda ja küttespiraali süsteemi. See kaitseb takisti keraamilist alust võimalike pragude eest.
Veel üks liimikiht kaitseb selles olulises seadmes mängimise eest. Traadi kiud tuuakse välja varda torus oleva augu kaudu. See diagramm aitab teil mõista, kuidas valmistada töökindlat, tõhusat, odavat ja ohutut jootekolbi.
Probleemide vältimiseks on parem tugevdada isolatsiooni, kus juhid ühendatakse kütteseadmega. Selleks sobib asbestiniit, samuti keraamiline varrukas korpusel. Lisaks võite kasutada elastset kummi kohas, kus elektrijuhe siseneb käepidemesse.
Nii lihtne on jootekolbi valmistamine oma kätega. Selle võimsus võib olla erinev. Selleks peate lihtsalt ahelas kondensaatori välja vahetama.
Mini jootekolb
See on veel üks lihtne diagramm. Seda tööriista saab kasutada erinevate miniseadmete või osadega töötamiseks. Selle abil saate väikeseid raadiokomponente ja mikrokontrollereid lihtsalt lahti võtta ja jootma. Igal käsitöölisel on selle toote loomiseks materjalid. Õpid valmistama jootekolbi ja seejärel saad selle vanarauast lihtsalt kokku panna. Toide saadakse majapidamistrafost - iga vana teleri kaadri skaneerimine sobib. Otsana kasutatakse 1,5 mm vasktraadi juppi. 30 mm tükk sisestatakse lihtsalt küttekehasse.
Alustoru valmistamine
See ei ole lihtsalt toru, vaid kütteelemendi alus. Seda saab rullida vaskfooliumist. Seejärel kaetakse see spetsiaalse eõhukese kihiga. See kompositsioon on ka väga lihtne ja kergesti valmistatav. Piisab segada talk ja silikaatliim, määrida toru ja kuivatada gaasi kohal.
Küttekeha valmistamine
Selleks, et meie isetehtud jootekolb oma funktsioone adekvaatselt täidaks, peame sellele kerima kerise. Teeme seda nikroomtraadi tükist. Probleemi lahendamiseks võtke 350 mm materjali paksusega 0,2 mm ja kerige see ettevalmistatud torule. Traadi kerimisel asetage pöörded väga tihedalt kokku. Ärge unustage jätta sirged otsad. Pärast kerimist määrige spiraal talgipulbri ja liimi seguga ning laske kuivada kuni täieliku küpsemiseni.
Lõpetame projekti
Kolmas etapp hõlmab täiendavat isolatsiooni ja kerise paigaldamist plekkümbrisesse.
Seda tööd tuleb teha väga hoolikalt. Meie kerisest väljuvad otsad tuleks samuti töödelda isoleermaterjaliga. Lisaks kasutage segu ravi puudumise tõttu tekkinud hambaaukude raviks.
Selle tööriista tootmisprotsess hõlmab küttekehade kaitsmist kuumakindla isoleermaterjaliga ja juhtme tõmbamist läbi jootekolbi käepidemes oleva augu. Kruvige toitejuhtme otsad küttekeha klemmide külge, seejärel isoleerige kõik hoolikalt.
Jääb üle vaid kütteelement plekkümbrisesse pakkida ja seejärel ühtlaselt oma kohale asetada.
Nüüd saate seda toodet kasutada. Kui tegite kõik õigesti, saate suurepärase jootekolbi, mis on oma kätega kokku pandud. Selle abiga saate jootma palju huvitavaid vooluahelaid.
Miniatuurne traat-keritud takisti disain
See tööriist sobib väikesteks töödeks. Väga mugav on jootma erinevaid mikroskeeme ja SMD osi. Toote disain on lihtne, kokkupanek pole keeruline.
Vajame MLT tüüpi takistit 8 kuni 12 oomi. Hajumisvõimsus peaks olema kuni 0,75 W. Vali ka automaatpliiatsi hulgast sobiv ümbris, 1 mm ristlõikega vasktraat, 0,75 mm paksune terastraadi jupp, PCB jupp, kuumakindla isolatsiooniga traat.
Enne selle jootekolvi oma kätega kokkupanemist eemaldage takisti korpuselt värv.
Seda on lihtne teha noa või atsetooniga vedelikuga. Nüüd saate ühe takisti juhtme ohutult ära lõigata. Kohale, kus lõige tehti, puurige auk ja seejärel töödelge see süvistamisega. Ots paigaldatakse sinna.
Alguses võib ava läbimõõt olla 1 mm. Pärast süvisega töötlemist ei tohiks ots tassiga kokku puutuda. See peaks asuma takisti korpuses. Tee tassi välisküljele spetsiaalne soon. See hoiab voolujuhti, mis hoiab ka küttekeha.
Nüüd valmistame tahvli. See koosneb kolmest väikesest osast.
Laiemal küljel ühendage sellega terasest voolujuhe, keskmises osas kinnitatakse käepidemest pärit korpus. Teine järelejäänud takisti klemm on paigaldatud kitsale osale.
Enne selle tööriista kasutamist mähkige ots õhukese isolatsioonimaterjali kihiga. Nii lihtsalt ja lihtsalt saite väikese võimsusega 40 W mini jootekolbi.
Loomulikult pakutakse tänapäeval tõsiseid ja kuumaõhufööne professionaalidele, kuid need seadmed on väga kallid ja saadaval ainult teeninduskeskuste tehnikutele arvutite, sülearvutite ja mobiilseadmete parandamiseks. See varustus ei ole oma hinna tõttu kodumeistritele kergesti kättesaadav. Loodame, et see artikkel ütleb teile, kuidas oma kätega jootekolbi kiiresti ja lihtsalt valmistada.
Head päeva kõigile isetegijatele. Paljud raadioamatöörid seisavad silmitsi väikeste osade jootmise probleemiga, kui jootekolb muutub mikroskeemide suurusega võrreldes suureks. Vähesed teavad, et seda probleemi saab lahendada mikroskeemide jaoks ise jootekolbi valmistamisega. Selles artiklis räägin teile, kuidas teha seda imelist jootekolbi, mis meeldib igale raadioamatöörile.
Raadioamatööri töös tuleb jootekolviga “sõprust teha”, aga kui selle mõõtmed muutuvad ebamugavaks, tuleb sellest probleemist väljapääsu otsida. Probleemi saab lahendada, luues oma kätega mikroskeemide jootekolbi.
Nimelt see:
MLT (selle võimsus on 0,5-2 vatti), takistus 5 kuni 10 oomi.
Tükk kahepoolset tekstoliiti, suurusega 3*1 cm.
Umbes 0,8 mm läbimõõduga terastraadi tükk.
Vasktraat (saate selle näiteks arvuti toiteallikast eemaldada), see toimib jootekolbi otsana.
Jootekolbi korpuse jaoks on vaja mistahes meelepärast pastapliiatsit.
Alustame kokkupanemist, takistilt tuleb eemaldada kaitselakk ja -värv, selle asjaga sebimisele kuluva aja vähendamiseks saate takistit soojendada.
Järgmine samm. Lõikasime takisti ühe kontakti ära ja selle asemele teeme väikese puuriga augu. Kui auk on valmis, näete, et takisti ise puuritakse edasi, nii on valmistatud nõukogude takistid, imporditud takistitel sellist auku pole. Takisti teine ots ühendatakse toiteallikaga ja toimib samal ajal käepideme kinnitusena.
Järgmiseks tuleb takisti auku laiendada, teha algusesse suure puuriga süvistatud auk, et ots ei puudutaks takisti seinu, sellesse kohta joodetakse teine kontakt toiteallikaga.
Selle kontakti saab teha näiteks raudtraadist, sel juhul kasutab omatehtud toote autor metallkorgist võetud vedru.
See peaks olema hästi tinatatud, keskele tehtud rõngas peaks olema takistist veidi väiksema läbimõõduga, et takisti sobiks tihedalt rõnga külge.
Teeme plaadi trükkplaadist, kahepoolne, selle esiosa on lai, kahe kontaktiga meie rõngaga juhtme jaoks, joodetud takisti külge, keskmine on käepideme korpusesse kinnitamiseks ja kitsam osa jootmiseks toitejuhtmed.
Alustame jootekolbi kokkupanemist üheks tervikuks. Esmalt panime traadi koos rõngaga takistile augu küljelt peale, peale nende osade tinatamist jootme.
Toitekontaktid jootme oma trükkplaadile.
Nüüd on vaja jootekolvi otsikut, selles aitab vasktraat, enne paigaldamist tuleb takisti korpusesse panna mõni jupp näiteks sama keraamikat, et ots lühisesse ei läheks. takisti teise kontaktiga.
Otsa saab teha mis tahes kujul, mis on mugav kasutada, tuleb seda lihtsalt painutada nii, nagu vaja, suuremate mikroskeemide kontaktide jaoks saab otsa tasandada.
Jootekolb on peaaegu valmis, jääb üle vaid korpus plaadile kruvida ja juhtmed toiteallika külge joota, need võivad olla mis tahes 15-voldised 1 Ampere vooluga. Sellise jootekolbiga on jootmine palju mugavam kui suurega, istub mugavalt käes, selline tunne nagu kirjutaksid pastakaga, aga tegelikult on jootekolb käes, selle eeliste hulka kuuluvad nii otsa ja jootekolbi enda väike suurus ja kaal, võrreldes tavalisega, on see umbes kolm korda kergem. Rõõmsat omatehtud meisterdamist ja autori tehtud kordusi kõigile.
Koduseid (ja mitte ainult) käsitöölisi julgustavad jootekolbi oma kätega kokku panema ennekõike majanduslikud kaalutlused. Tavalisteks väikesteks jootmistöödeks on muidugi parem osta lihtne 220 V jootekolb. Kuid seda on võimalik ka ilma lahti võtmata muuta, et pikendada otsa eluiga. Aga 150-200 W “kirves”, millega saab jootma metallist veetorusid, maksab mitte 4,25, vaid kümme korda rohkem. Ja mitte nõukogude rublad, vaid igihaljad konventsionaalsed üksused. Sama probleem tekib siis, kui peate jootma väljaspool 12 V pingega auto või taskuliitiumioonaku toiteallikat. Tänases väljaandes käsitletakse seda, kuidas sellisteks, mitte ainult sellisteks puhkudeks ise jootekolbi valmistada.
Mis on smd
Submikroseadmed, subminiatuursed seadmed. SMD-d on selgelt näha, kui avate oma mobiiltelefoni, nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti. SMD-tehnoloogiat kasutades paigaldatakse väikesed (võib-olla väiksemad kui tiku lõikeosa) ilma juhtmeteta komponendid jootmise teel kontaktalustele, mida SMD terminoloogias nimetatakse polügoonideks. Hulknurgal võib olla soojustõke, mis takistab soojuse levimist mööda trükkplaadi jälgi. Oht ei seisne siin mitte ainult ja mitte niivõrd roomikute mahakoorumises - kuumuse tõttu võib kinnituskihte ühendav kolb puruneda, mis muudab seadme täiesti kasutuskõlbmatuks.
SMD jootekolb ei tohiks olla ainult mikrovõimsusega, kuni 10 W. Selle otsa soojusvaru ei tohiks ületada joodetud osa taluvat väärtust. Kuid pikaajaline jootmine liiga külma jootekolbiga on veelgi ohtlikum: jooteaine ikkagi ei sula, kuid osa kuumeneb. Ja jooterežiimi mõjutab oluliselt välistemperatuur ja mida rohkem, seda väiksem on jootekolbi võimsus. Seetõttu valmistatakse SMD jootekolvid kas aja ja/või soojusülekande piiranguga jootmise ajal või otsiku temperatuuri operatiivse reguleerimisega jooksva tehnoloogilise töö käigus. Veelgi enam, peate hoidma seda 30–40 kraadi kõrgemal joote sulamistemperatuurist täpsusega 5–10 kraadi; see on nn otsa lubatud temperatuuri hüsterees. Seda takistab suuresti jootekolvi enda termiline inerts ja selle projekteerimisel on peamiseks ülesandeks saavutada võimalikult madal kuumuse ajakonstant, vt allpool.
Kõigil neil eesmärkidel on võimalik kodus jootekolbi valmistada. Sealhulgas ja võimas terasest või vasest veetorude jootmiseks ning üsna täpne mini SMD jaoks.
Märge: Tegelikult on jootekolvi ots selle varda töötav (tinatatud) osa. Kuna aga on ka teisi erinevaid vardaid, loeme selguse huvides kogu ritva nõelamiseks. Kui jootekolvi tööosa on paigaldatud vardale, nimetatakse seda otsaks. Oletame, et vardaga ots on samuti nõel.
Lihtsaim
Ärgem laskugem praegu tüsistustesse. Oletame, et vajame tavalist 220 V jootekolvi ilma igasuguse kärata. Käime valimas ja vaatame, et hindade vahe ulatub 10-kordseks või enamaks. Mõelgem välja, miks. Esiteks: kütteseade, nikroom või keraamika. Viimane (mitte “alternatiiv”!) on praktiliselt igavene, aga kui jootekolb kõvale põrandale kukkuda, võib see katki minna. Keraamiliste jootekolvide ots on tingimata asendamatu, mis tähendab, et peate ostma uue. Ja nikroomkütteseade, kui jootekolvi ei unustata öösel sisse lülitada, kestab üle 10 aasta; aeg-ajalt - üle 20. Ja äärmuslikel juhtudel saab seda tagasi kerida.
Hinnavahe on nüüdseks kahanenud 3-4 korda, milles veel asi? nõelamises. Spetsiaalsete lisanditega nikeldatud vask lahustub joodises halvasti ja põleb jootekolbi hoidikus väga aeglaselt, kuid on kallis. Messing või pronks kuumeneb halvemini ja SMD-d on sellega võimatu jootma - temperatuuri hüstereesi ei saa normaalseks muuta, kuna materjali soojusjuhtivus on vasest palju halvem. Punase vase otsa sööb joote ja see paisub vaskoksiidist üsna kiiresti, kuid see on odavam.
Märge: elektrivasest valmistatud ots (mähise traadi tükk) ei sobi tavalise jootekolbi jaoks - see lahustub kiiresti ja põleb. Kuid SMD jaoks on selline torge just õige, selle soojusjuhtivus on võimalikult kõrge ning soojusinerts ja hüsterees on minimaalsed. Tõsi, peate seda sageli vahetama, kuid nõel on umbes tiku suurune või vähem.
Punase vasest otsa põlemise ja paisumisega saab hakkama lihtsalt ettevaatlikult: pärast töö lõpetamist ja jootekolvi jahtumist võtke ots välja, koorige oksiid maha, koputage laua servale ja puhuge. jootekolbi hoidiku kanalist välja. Jootelahustumine on hullem: otsa teritamine on sageli ebamugav ja see kulub kiiresti.
Tavalisest punasest vasest jootekolvi otsa saab sulajoodise toimele kordades vastupidavamaks muuta, kui selle tööotsa ei terita, vaid sepistab soovitud kuju. Külma vaske saab suurepäraselt sepistada tavalise metallitöökoja haamriga pingikruustangu alasile. Selle artikli autoril on iidses Nõukogude EPSN-25 sepistatud otsik olnud üle 20 aasta, kuigi see jootekolb on kasutusel kui mitte iga päev, siis iga nädal kindlasti.
Takistilt lihtne
Arvutus
Lihtsaima jootekolbi saab valmistada traattakistist, see on valmis nikroomkütteseade. Seda on ka lihtne arvutada: kui nimivõimsus hajub vabas ruumis, kuumenevad traattakistid 210-250 kraadini. Nõela kujul oleva jahutusradiaatoriga säilitab "traadiuss" pikaajalise 1,5-2-kordse võimsuse ülekoormuse; Otsa temperatuur ei tohi olla madalam kui 300 kraadi. Seda saab suurendada 400-ni, mis annab 2,5-3-kordse võimsuse ülekoormuse, kuid pärast 1-1,5-tunnist töötamist tuleb jootekolbil lasta jahtuda.
Arvutage nõutav takisti takistus valemiga: R = (U^2)/(kP), kus:
R – nõutav takistus;
U – tööpinge;
P – vajalik võimsus;
k – ülaltoodud võimsuse ülekoormustegur.
Näiteks vasktorude jootmiseks on vaja 220 V 100 W jootekolvi. Soojusülekanne on suur, seega võtame k = 3. 220^2 = 48400. kP = 3*100 = 300. R = 48400/300 = 161,3... Ohm. Võtame 100 W takisti 150 või 180 oomi, sest 160 oomi juures "traadiusse" pole, see reiting on 5% tolerantsi vahemikust ja "traadiussid" ei ole täpsemad kui 10%.
Vastupidine juhtum: on takisti võimsusega p, mis võimsusega saab sellest jootekolbi teha? Millisest pingest peaks toite saama? Pidagem meeles: P = U^2/R. Võtame P = 2 p. U^2 = PR. Võtame selle väärtuse ruutjuure ja saame tööpinge. Näiteks on 15 W 10 oomi takisti. Jootekolvi võimsus on kuni 30 W. Võtame ruutjuureks 300 (30 W * 10 oomi), saame 17 V. Alates 12 V arendab selline jootekolb 14,4 W, väikeseid asju saab jootma madala sulamistemperatuuriga joodisega. Alates 24 V. Alates 24 V – 57,6 W. Võimsuse ülekoormus on ligi 6-kordne, kuid aeg-ajalt ja lühiajaliselt saab selle jootekolbiga midagi suurt jootma.
Tootmine
Takistist jootekolbi valmistamine on näidatud joonisel fig. kõrgem:
- Valime sobiva takisti (punkt 1, vt ka allpool).
- Valmistame selle jaoks ette otsa osad ja kinnitused. Kasutage viili, et valida vardale rõngasvedru jaoks soon. Poldi (kruvi) ja otsa jaoks tehakse keermestatud rulood, pos. 2.
- Panime varda otsaga kokku otsa, pos 3.
- Kinnitame otsa takisti-soojendisse laia seibiga poldi (kruviga), pos. 4.
- Kinnitame kerise otsaga sobiva käepideme külge mis tahes mugaval viisil, pos. 5-7. Üks tingimus: käepideme kuumakindlus ei ole madalam kui 140 kraadi, takisti klemmid võivad selle temperatuurini soojeneda.
Peensused ja nüansid
Ülalkirjeldatud 5-20 W takistitest valmistatud jootekolbi valmistasid paljud (ka autor oma teerajajapäevil) ja seda proovides veendusid nad, et seda ei saa tõsiselt kasutada. Selle soojenemine võtab talumatult kaua aega ja pisiasju joodab vaid toksiga - keraamiline kiht segab soojusülekannet nikroomspiraalilt otsa. Seetõttu on tehase jootekolbide küttekehad keritud vilgukivisüdamikele - vilgukivi soojusjuhtivus on suurusjärgus suurem. Vilgukivi pole kodus paraku võimalik toruks rullida ja ka 0,02-0,2 mm nikroomi rullimine ei sobi kõigile.
Aga jootekolbidega alates 100 W (takistid 35-50 W) on asi teine. Nendes olev keraamiline termobarjäär on suhteliselt õhem, joonisel vasakul, ja soojusvaru massiivses otsas on suurusjärgu võrra suurem, sest selle maht kasvab mõõtmete kuubi võrra. Täiesti võimalik on 1/2″ 200 W vasktorude ühenduskohta kvaliteetselt jootma takistiga jootekolbiga. Eriti kui ots pole kokkupandav, vaid ühes tükis sepistatud.
Märge: Traattakistid on saadaval hajutusvõimsusele kuni 160 W.
Ainult jootekolvi jaoks peate otsima vana tüüpi PE või PEV takisteid (joonisel keskel, veel tootmises). Nende isolatsioon on klaasistunud ja talub korduvat helepunaseks kuumutamist, kaotamata oma omadusi, vaid tumeneb jahtudes. Seest keraamika puhas. Aga takistid C5-35V (joonisel paremal) on värvitud ja sisemus samuti. Värvi eemaldamine kanalist on täiesti võimatu - keraamika on poorne. Kuumutamisel värv söestub ja ots kleepub tihedalt.
Jootekolvi regulaator
Takistist valmistatud madalpinge jootekolvi näide on ülaltoodud mõjuval põhjusel. Prügist või rauaturult pärit PE (PEV) takisti osutub kõige sagedamini praeguse pinge jaoks sobimatuks. Sel juhul peate valmistama jootekolvi võimsusregulaatori. Tänapäeval on see palju lihtsam isegi inimestel, kellel on elektroonikast kõige ebamäärasem ettekujutus. Ideaalne variant on osta hiinlastelt (noh, Ali Express, muidu) valmis universaalne pinge- ja vooluregulaator TC43200, vt joon. paremal; see on odav. Lubatud sisendpinge 5-36 V; väljund - 3-27 V vooluga kuni 5 A. Pinge ja vool seatakse eraldi. Seetõttu saate mitte ainult soovitud pinge seada, vaid ka reguleerida jootekolvi võimsust. Seal on näiteks 12 V 60 W tööriist, aga nüüd on vaja 25 W. Voolu määrasime 2,1 A, jootekolvi läheb 25,2 W ja mitte millivatti rohkem.
Märge: jootekolviga kasutamiseks on parem asendada standardsed TC43200 mitmepöörde regulaatorid tavaliste gradueeritud skaalaga potentsiomeetritega.
Pulss
Paljud eelistavad impulss-jootekolbi: need sobivad paremini mikroskeemidele ja muule väikesele elektroonikale (va SMD, aga vaata allpool). Ooterežiimis on impulss-jootekolvi ots kas külm või veidi soojenenud. Joodistage käivitamisnupule vajutades. Sel juhul soojeneb ots kiiresti, sekundi murdosa jooksul töötemperatuurini. Jootmist on väga mugav juhtida: joodis on laiali läinud, räbusti on tilgast välja pigistatud, nupp vabastatud ja ots on sama kiiresti jahtunud. Peate lihtsalt olema aega selle eemaldamiseks, et see sinna ei joodetaks. Teatava kogemuse korral on komponendi põlemise oht minimaalne.
Tüübid ja skeemid
Jootekolbi otsa impulssküte on võimalik mitmel viisil, olenevalt töö liigist ja töökoha ergonoomikale esitatavatest nõuetest. Amatöörtingimustes või väikesele üksikettevõtjale on pulss-jootekolb mugavam ja soodsam ühe jälje tegemiseks. skeemid:
- Tööstusliku sagedusega voolu all oleva voolu kandva otsaga;
- Isoleeritud otsa ja sundsoojendusega;
- Voolu juhtiva otsaga kõrgsagedusvoolu all.
Näidatud tüüpi impulss-jootekolvide elektriskeemid on näidatud joonisel: pos. 1 – tööstusliku sagedusega voolu juhtiva otsaga; pos. 2 – isoleeritud otsa sundkuumutusega; pos. 3 ja 4 – kõrgsagedusliku voolu kandva otsaga. Järgmisena analüüsime nende omadusi, eeliseid, puudusi ja kodus rakendamise meetodeid.
50/60 Hz
Tööstusliku sagedusega voolu all oleva otsaga impulss-jootekolvi ahel on kõige lihtsam, kuid see pole selle ainus eelis ega ka peamine. Sellise jootekolvi otsa potentsiaal ei ületa murdosa volti, seega on see kõige õrnemate mikroskeemide jaoks ohutu. Kuni METCAL-süsteemi induktsioonjootekolvide ilmumiseni (vt allpool) töötas märkimisväärne osa elektroonikatootmise paigaldajatest tööstuslike sageduspulseritega. Puudused - mahukus, märkimisväärne kaal ja sellest tulenevalt halb ergonoomika: vahetused kestavad kauem kui 4 tundi. töötajad väsisid ja hakkasid vigu tegema. Kuid amatöörkasutuses on endiselt palju tööstusliku sagedusega impulss-jootekolbi: Zubr, Sigma, Svetozar jne.
50/60 Hz impulss-jootekolvi seade on näidatud pos. 1 ja 2 fig. Ilmselt kasutavad tootjad tootmiskulude kokkuhoiu huvides kõige sagedamini P-tüüpi südamikel (magnetsüdamike) trafosid (punkt 2), kuid see pole kaugeltki optimaalne variant: jootekolb jooteti nagu EPCN-25. , vajab trafo võimsus 60-65 W. Suure hajuvälja tõttu läheb P-südamiku trafo lühisrežiimis väga kuumaks ning otsa kuumenemisaeg ulatub 2-4 s-ni.
Kui P-südamik asendada SL-iga alates 40 W vasest siinist sekundaarmähisega (punktid 3 ja 4), siis jootekolb talub tunniajalist tööd intensiivsusega 7-8 joodist minutis ilma. vastuvõetamatu ülekuumenemine. Perioodilises lühiajalises lühisrežiimis töötamiseks suurendatakse primaarmähise keerdude arvu 10-15% võrreldes arvestuslikuga. See konstruktsioon on kasulik ka selle poolest, et otsa (1,2-2 mm läbimõõduga vasktraat) saab kinnitada otse sekundaarmähise klemmide külge (element 5). Kuna selle pinge on murdosa voltist, suurendab see veelgi jootekolvi efektiivsust ja pikendab selle tööaega enne ülekuumenemist.
Sundküttega
Sundküttega jootekolvi skeem ei vaja erilist selgitust. Ooterežiimis töötab kütteseade veerandiga nimivõimsusest ja starti vajutades eraldub kondensaatoripanka kogunenud energia sinna. Konteinereid akuga lahti ühendades/ühendades saab üsna jämedalt, kuid lubatavates piirides doseerida otsa poolt tekitatud soojushulka. Eeliseks on indutseeritud potentsiaali täielik puudumine otsal, kui see on maandatud. Puudus: kasutades müügilolevaid kondensaatoreid, saab vooluahelat rakendada ainult takistiga mini-jootekolbide jaoks, vt allpool. Seda kasutatakse peamiselt juhutöödel hübriidmontaažiplaatidel, mis ei ole komponentidest küllastunud, smd + tavaliste trükkplaatidega läbivates tihvtides.
Kõrgel sagedusel
Kõrgetel või kõrgetel sagedustel (kümneid või sadu kHz) töötavad impulss-jootekolvid on väga ökonoomsed: otsa soojusvõimsus on peaaegu võrdne inverteri tüübisildi elektrivõimsusega (vt allpool). Need on ka kompaktsed ja kerged ning nende inverterid sobivad isoleeritud otsaga konstantse kuumustakistiga minijootekolbide toiteks, vt allpool. Otsa kuumutamine töötemperatuurini sekundi murdosaga. Võimsusregulaatorina saab ilma modifikatsioonideta kasutada mistahes türistori pingeregulaatorit 220 V. Neid saab toita konstantse 220 V pingega.
Märge: võimsuseks üle u. 50 W HF impulssjootekolvi ei tasu teha. Kuigi näiteks Arvuti toiteplokkide võimsus võib olla kuni 350 W või rohkem, kuid sellise võimsuse jaoks on peaaegu võimatu näpunäidet teha - see kas ei soojene töötemperatuurini või sulab ise.
Tõsine puudus on see, et töösagedusi mõjutavad otsa enda induktiivsus ja sekundaarmähis. Seetõttu võib otsale ilmuda üle 50 V indutseeritud potentsiaal kauemaks kui 1 ms ajaks, mis on ohtlik CMOS-komponentidele (CMOS). Teine oluline puudus on see, et operaator puutub kokku elektromagnetvälja (EMF) vooluga. Impulss-HF jootekolbiga võimsusega 25-50 W saate töötada mitte rohkem kui tund päevas ja kuni 25 W mitte rohkem kui 4 tundi, kuid mitte rohkem kui 1,5 tundi korraga.
Lihtsaim viis 25-30 W impulss-HF jootekolbi inverteri vooluringi realiseerimiseks tavalisteks jootmistöödeks põhineb 12-voldise halogeenlambi võrguadapteril, vt punkt. 3 fig. diagrammidega. Trafo saab kerida 2 K24x12x6 ferriitrõngast koosnevale südamikule, mis on kokku volditud magnetilise läbilaskvusega μ vähemalt 2000, või W-kujulisele samast ferriidist valmistatud magnetsüdamikule, mille ristlõige on vähemalt 0,7 ruutmeetrit. vt Mähis 1 - 250-260 keerdu emailitud traati läbimõõduga 0,35-0,5 mm, mähised 2 ja 3 - sama traadi 5-6 keerdu. 4 - 2 pööret paralleelselt 2 mm läbimõõduga traati (rõngal) või punutud televiisori koaksiaalkaablist (pos. 3a), samuti paralleelselt.
Märge: kui jootekolb on üle 15 W, siis on parem asendada MJE13003 transistorid MJE130nn-ga, kus nn> 03, ja panna need radiaatoritele, mille pindala on 20 ruutmeetrit või rohkem. cm.
Kuni 16 W jootekolvi inverterivõimaluse saab teha vastavalt LDS-i impulsskäivitusseadme (IPU) või läbipõlenud säästupirni täitmise baasil. võimsus (ära löö kolbi, seal on elavhõbedaaur!) Modifikatsiooni illustreerib pos. 4 joonisel fig. diagrammidega. Rohelisega esiletõstetu võib erinevate mudelite IPU-s erineda, kuid me ei hooli sellest. Peame eemaldama lambi käivituselemendid (asendis 4a punaselt esile tõstetud) ja lühisepunktid AA. Saame pooside diagrammi. 4b. Selles on trafo ühendatud paralleelselt faasinihke induktiivpooliga L5 ühel samadel rõngastel nagu eelmises. korpuses või W-kujulisel ferriidil alates 0,5 ruutmeetrist. cm (pos. 4c). Esmane mähis - 120 pööret traati läbimõõduga 0,4-0,7; sekundaarne – 2 keerdu traati D>2 mm. Ots (pos. 4g) on valmistatud samast traadist. Valmis seade on kompaktne (element 4d) ja selle saab paigutada mugavasse ümbrisesse.
Mini ja mikro takistitel
MLT metallkiletakistil põhineva küttekehaga jootekolb sarnaneb ehituselt traattakistist valmistatud jootekolviga, kuid on mõeldud kuni 10-12 W võimsusele. Takisti töötab 6-12-kordse võimsuse ülekoormusega, sest esiteks on soojuse hajumine läbi suhteliselt paksu (aga absoluutselt õhema) otsa suurem. Teiseks on MLT takistid füüsiliselt mitu korda väiksemad kui PE ja PEV. Nende pinna ja mahu suhe resp. suureneb ja soojusülekanne keskkonda suhteliselt suureneb. Seetõttu valmistatakse MLT takistitega jootekolbe ainult mini- ja mikroversioonides: kui proovite võimsust suurendada, põleb väike takisti läbi. Kuigi spetsiaalsete rakenduste jaoks mõeldud MLT-sid toodetakse kuni 10 W võimsusega, on realistlik teha iseseisvalt MLT-2-le ainult jootekolb väikeste diskreetsete komponentide (hajutatud) ja väikeste mikroskeemide jaoks, vt näiteks. video allpool:
Video: mikrojootekolb takistite abil
Märge: MLT takistiketti saab kasutada ka eraldiseisva juhtmeta jootekolvi soojendajana tavalisteks jootmistöödeks, vt järgmist. videoklipp:
Video: Juhtmeta mini jootekolb
Palju huvitavam on smd jaoks MLT-0,5 takistist mini jootekolb teha. Keraamiline toru – MLT-0,5 korpus – on väga õhuke ja peaaegu ei sega soojusülekannet otsale, kuid ei lase prügilat puudutamisel soojusimpulssi läbi, mistõttu põlevad SMD komponendid sageli läbi. . Olles valinud otsiku (mis nõuab üsna palju kogemusi), saate SMD-d sellise jootekolbiga jootma aeglaselt, jälgides protsessi pidevalt läbi mikroskoobi.
Sellise jootekolvi tootmisprotsess on näidatud joonisel fig. Võimsus - 6 W. Küte on kas pidev ülalkirjeldatud inverterist või (parem) sundküttega alalisvooluga 12 V toiteallikast.
Märge: Siin kirjeldatakse üksikasjalikult, kuidas sellisest jootekolbist täiustatud versiooni laiema kasutusalaga teha - oldoctober.com/ru/soldering_iron/
Induktsioon
Induktsioonjootekolb on praegu tehniliste saavutuste tipp eutektiliste joodistega metalli jootmise vallas. Sisuliselt on induktsioonkuumutusega jootekolb miniatuurne induktsioonahi: induktiivpooli HF EMF neeldub otsa metallist, mida soojendavad Foucault' pöörisvoolud. Induktsioonjootekolvi oma kätega valmistamine pole nii keeruline, kui teie käsutuses on näiteks HF-voolude allikas. arvuti lülitustoiteallikas, vt nt. süžee
Video: induktsioonjootekolb
Tavaliste jootmistööde induktsioonjootekolvide kvaliteedi- ja majandusnäitajad on aga madalad, mida ei saa öelda nende tervisele kahjuliku mõju kohta. Tegelikult on nende ainukeseks eeliseks see, et korpuses oleva hoidiku külge kinni jäänud otsa saab välja rebida, kartmata küttekeha rebenemist.
Märksa suuremat huvi pakuvad METCAL-süsteemi induktsioon-mini-jootekolvid. Nende kasutuselevõtt elektroonikatootmises võimaldas 10 000 korda (!) vähendada paigaldaja vigadest tingitud defektide osakaalu ja pikendada töövahetust tavapäraseks ning töölised lahkusid pärast seda rõõmsameelsed ja muus osas võimekad.
METCAL tüüpi jootekolvi struktuur on näidatud joonisel fig. Esiletõstetud on otsa ferronikkelkate. Jootekolbi toiteallikaks on RF täpselt hoitud sagedusega 470 kHz. Katte paksus valiti selliselt, et antud sagedusel koondusid Foucault voolud pinnaefekti (nahaefekti) tõttu ainult kattesse, mis läheb väga kuumaks ja kannab soojuse otsa. Ots ise osutub EMF-i eest kaitstuks ja sellel ei teki indutseeritud potentsiaale.
Kui kate soojeneb Curie punktini, millest kõrgemal kaovad katte ferromagnetilised omadused temperatuuril, neelab see EMF-i energia palju nõrgemalt, kuid siiski ei lase RF-i vaske, sest säilitab elektrijuhtivuse. Jahtudes iseenesest või jootmisele soojusülekande tõttu alla Curie punkti, hakkab kate taas intensiivselt neelama EMF-i ja soojendab otsa. Seega hoiab ots temperatuuri, mis on võrdne katte Curie punktiga sõna otseses mõttes ühe kraadise täpsusega. Otsa termiline hüsterees on tühine, sest määratakse õhukese katte termilise inertsiga.
Inimestele kahjulike mõjude vältimiseks toodetakse jootekolbi vahetamatute otstega, mis on tihedalt kinnitatud koaksiaalkonstruktsiooniga kassetti, mille kaudu need RF-mähisesse tarnitakse. Kassett sisestatakse jootekolbi käepidemesse - koaksiaalpistikuga hoidikusse. Kassetid on saadaval 500, 600 ja 700 tüüpi, mis vastavad katte Curie-punktile Fahrenheiti kraadides (260, 315 ja 370 kraadi Celsiuse järgi). Peamine töökassett – 600; 500. kasutatakse eriti väikeste smd-de jootmiseks ja 700. kasutatakse suurte smd-de ja hajumiste jootmiseks.
Märge: Fahrenheiti kraadide Celsiuse kraadideks teisendamiseks peate Fahrenheitist lahutama 32, korrutama jäägi 5-ga ja jagama 9-ga. Kui teil on vaja teha vastupidist, lisage Celsiuse kraadile 32, korrutage tulemus 9-ga ja jagage 5-ga.
METCAL jootekolbide puhul on kõik suurepärane, välja arvatud kasseti hind: "(ettevõtte nimi) uus, hea" - alates 40 dollarist. “Alternatiivsed” on poolteist korda odavamad, kuid valmivad kaks korda kiiremini. METCAL otsikut ise teha on võimatu: kate kantakse peale vaakumis pihustades; Galvanic Curie temperatuuril koorub koheselt maha. Vasele paigaldatud õhukese seinaga toru ei taga absoluutset termilist kontakti, ilma milleta muutub METCAL lihtsalt halvaks jootekolbiks. Sellegipoolest on võimalik ise valmistada METCAL jootekolvi peaaegu täielikku analoogi, millel on vahetatav otsik, kuigi see on keeruline.
Induktsioon smd jaoks
Mikroskeemide ja SMD jaoks mõeldud omatehtud induktsioonjootekolvi konstruktsioon, mis sarnaneb METCALiga, on näidatud paremal joonisel fig. Kunagi kasutati sarnaseid jootekolbe eritootmises, kuid METCAL asendas need tänu paremale valmistatavusele ja suuremale tasuvusele täielikult. Küll aga saab sellise jootekolbi endale teha.
Selle saladus on otsa välimise osa õlgade ja mähist sisemusse väljaulatuva sääre vahekorras. Kui see on nii, nagu on näidatud joonisel fig. (ligikaudu) ja vars on kaetud soojusisolatsiooniga, siis ei lähe otsa termiline fookus mähist kaugemale. Vars on loomulikult kuumem kui otsa ots, kuid nende temperatuurid muutuvad sünkroonselt (teoreetiliselt on termohüsterees null). Kui olete automaatika seadistanud, kasutades täiendavat termopaari, mis mõõdab otsiku temperatuuri, saate seejärel rahus jootma.
Curie punkti rolli täidab taimer. See nullitakse küttetermostaadi signaaliga, näiteks avades akumulatsioonipaaki šuntiva võtme. Taimer käivitatakse signaaliga, mis näitab inverteri tegelikku töö algust: trafo 1-2 pöörde lisamähise pinge alaldatakse ja avab taimeri. Kui te jootekolbiga pikemat aega ei joota, lülitab taimer inverteri välja 7 sekundi pärast, kuni otsik jahtub ja termostaat annab uue küttesignaali. Asi on selles, et otsiku termiline hüsterees on võrdeline otsa O/I välja- ja sisselülitatud soojenemise aegade suhtega ning otsa keskmine võimsus on võrdeline vastupidise sisendi/väljundiga. . Selline süsteem ei hoia otsa temperatuuri kraadini, küll aga annab +/–25 Celsiuse 330 töötava otsaga.
Lõpuks
Millist jootekolbi siis kasutada? Võimas traattakisti on kindlasti seda väärt: see ei maksa midagi, ei nõua söömist, kuid aitab palju.
Samuti tasub jälgida, et sul oleks majapidamises lihtne jootekolb SMD jaoks MLT takistist. Ränielektroonika on ammendunud, on ummikus. Kvant on juba teel ja grafeeni oma paistab selgelt kaugusest. Mõlemad ei liidesta meiega otse, näiteks arvuti ekraani, hiire ja klaviatuuri kaudu või nutitelefon/tahvelarvuti ekraani ja andurite kaudu. Seetõttu jäävad tulevastes seadmetes alles räniraamid, kuid eranditult SMD-d ja praegune hajumine tundub midagi raadiotorude sarnast. Ja ärge arvake, et see on ulme: vaid 30–40 aastat tagasi ei mõelnud ükski ulmekirjanik nutitelefonist. Kuigi esimesed mobiiltelefonide näidised olid juba siis olemas. Ja “ajudega” triikraud või tolmuimeja poleks tolleaegsetele unistajatele isegi halvas unenäos pähe tulnud.
(1
hinnangud, keskmine: 5,00
5-st)
Internetist leiate palju juhiseid improviseeritud materjalidest võimsate jootekolvide valmistamiseks. Mõne toote loomiseks on vaja häid teadmisi raadiotehnikast, kuid enamasti saab omatehtud jootetööriista hõlpsasti kokku panna isegi algaja elektrik. Järgmisena räägime sellest, kuidas kodus oma kätega jootekolbi valmistada, ilma raadioseadmetega töötamise erialaste oskusteta. Teie tähelepanu juhitakse 3 lihtsat juhist, alates kõige lihtsamast kuni keerukaima!
Idee nr 1 – kasutage takistit
Esimene ja lihtsaim tehnoloogia oma kätega elektrilise jootekolvi valmistamiseks on takisti kasutamine. Seade on kavandatud töötama pingetel 6 kuni 24 volti. Instrumendi ise valmistamiseks vajate järgmisi materjale:
Kodus takistist jootekolbi valmistamiseks peate tegema järgmised sammud:
Pange tähele, et sellise kaasaskantava püstoliga saate hõlpsalt jootma mikroskeeme ja isegi oma kätega autoaku laadijat valmistada. See võib töötada mitte ainult toiteallikast, vaid ka akudest. Leidsime palju arvustusi foorumites, kus see omatehtud versioon ühendati 12-voldise sigaretisüütajaga, mis on samuti väga mugav!
Idee nr 2 – pastapliiatsi teine elu
Veel üks ebatavaline, kuid samal ajal lihtne idee vanametallist oma kätega jootekolbi valmistamiseks. Sel juhul vajame jälle takistit, kuid sel juhul pole see enam PEV (nagu eelmises versioonis), vaid MLT. 
Niisiis, kõigepealt peate valmistama järgmised materjalid:
- Lihtsaima disainiga pastapliiats.
- Takisti omadustega: takistus 10 Ohm, võimsus 0,5 W.
- Kahepoolne tekstoliit.
- Vasktraat läbimõõduga 1 mm.
- Terastraat läbimõõduga kuni 0,8 mm. Tuleb kohe märkida, et teras peab võtma kuju ja samal ajal mitte olema pehme, hiljem saate aru, miks.
- Juhtmed võrguga ühendamiseks.
Kodus pliiatsist jootekolvi valmistamine on üsna lihtne, peate lihtsalt järgima neid samme:
See on kogu tehnoloogia kodus omatehtud mini jootekolbi loomiseks. Nagu näha, pole midagi keerulist ja kõik materjalid leiab kodust vana tehnikat lahti võttes. Seda tööriista saab kasutada oma kätega SMD komponentide jootmiseks mikroskeemidel.
Kuidas teha kodus mini-jootekolvi keerukamat mudelit?
Idee nr 3 – võimas impulssmudel
Noh, viimane variant sobib neile, kes on raadiotehnikaga juba enam-vähem tuttavad ja oskavad vastavaid diagramme lugeda. Omatehtud impulss-jootekolvi valmistamise meistriklass antakse selle diagrammi näitel: 
Võimsama tööriista eeliseks on see, et ots kuumeneb 5 sekundi jooksul pärast toite sisselülitamist ning kuumutatud varras võib kergesti tina sulatada. Samal ajal saate seda teha luminofoorlambi lülitustoiteallikast, parandades plaati kodus veidi.
Nagu eelmistes näidetes, kaalume kõigepealt materjale, millest saate kodus oma kätega jootekolbi valmistada. Enne kokkupanekut peate ette valmistama järgmised saadaolevad tööriistad:
Kõik, mida vajate, on ühendada ots sekundaarmähisega, mis tegelikult on juba selle osa. Peale seda tuleb trafo vooluvõrgu mähisesse ühendada üks liiteseadistest ja ongi kõik, arvesta, et oled saanud kodus korraliku, kiirelt kuumeneva impulss-jootekolbi valmis teha! 
Lihtsad juhised reguleeritava seadme valmistamiseks
Kas te ei soovi raisata aega elektriseadme loomisele? Roman Ursu räägib teile, kuidas valmistada tulemasinast lihtsat, kuid tõhusat jootekolbi ilma spiraali või vilguta:
Kompaktne kergem küttekeha
Soovitame siiski kasutada kas esimest või teist võimalust, mis on arusaadavam ja lihtsam valmistada. Mis puutub trafo versiooni, siis kuigi see on võimsam, pole seda siiski nii mugav kasutada. Loodame, et need fotojuhised olid teile kasulikud ja lõpetuseks soovitame vaadata kõiki videonäiteid, milles kokkupanekuprotsessi üksikasjalikumalt käsitletakse!
Videojuhised lihtsa elektriseadme valmistamiseks
Kuidas teha kodus mini-jootekolvi keerukamat mudelit?
Lihtsad juhised reguleeritava seadme valmistamiseks
Videoülevaade 12-voldise nikroomtraadiga seadmest
Kompaktne kergem küttekeha
Kodumeister peab tegema erinevaid töid, ühendades osi kõikvõimalikel viisidel. Nende hulgas on juhtmete, metallide ja plastide jootmise meetod endiselt üks kättesaadavamaid.
Vaatamata suurele hulgale müügil olevatele tööstuslikele mudelitele kutsume teid tutvuma mugava elektrilise jootekolvi oma kätega valmistamise tehnoloogiaga ja mõistma selle disaini põhimõtet.
Kavandatava artikli järgi pole sellist jootekolvi raske valmistada.
Selle mudeli vaieldamatu eelis on jootmise peaaegu hetkeline aktiveerimine külmast olekust ja kütteelemendi kiire jahtumine väljalülitamisel.
See vähendab oluliselt suitsu ja lõhna, mis kaasneb takistuslikes mudelites kasutatava tavapärase otsa pikaajalise kuumutamisega.
Elektriline jootekolb, võetud prooviks
See haruldane eksponaat on edukalt töötanud kodutöökojas neljandat kümnendit praktiliselt ilma riketeta. Dielektriline käepide on jootmisel mugav, toitenupp juhib kuumust väga lihtsalt ja hõõglamp valgustab iga varjutatud tööala.
65-vatine võimsus on täiesti piisav transistoride, mikroskeemide, juhtmete ja muude raadiotoodete jootmiseks.
Ainus töövõime säilitamise tingimus on tööotsiku kiire väljavahetamine - ots, mis põleb aja jooksul kõrge temperatuuri mõjul läbi.
Ots on painutatud ümarate tangidega vasest ühesoonelisest kinnitustraadist, mille ristlõige on 1,5 mm. Otstes luuakse rõngad, mis pingutatakse kinnitusmutrite pöörlemisel. Hea elektrikontakti tagamiseks tuleb traadi, seibide ja toitebussi kontaktpunktid hoida puhtad ning eemaldada need süsiniku ladestumisest noa või kruvikeerajaga otsiku vahetamisel.
Jootekolvi elektriahela tööpõhimõte
Trafo
Disain põhineb tavalisel trafol, mis koosneb:
- primaarmähis 220 volti;
- kahe pöörde lühis sekundaarne toitemähis;
- magnetahel.
Jootmise hõlbustamiseks saate luua täiendava 4,5-voldise sekundaarmähise, mis toidab taskulambi või võimsa LED-i hõõglambi. Kui magnetahela ruum on piiratud, on lubatud taustvalgustuse vooluringil teha primaarmähisest madalpinge haru vastavalt autotransformaatori põhimõttele. See säästab ruumi ja juhtmeid.
Toite sekundaarmähis on valmistatud paksust vasest siinist ja töötab pidevalt lühisrežiimis kuni õhema vasest otsani. Lühisvoolu suure termilise efekti tõttu kuumeneb jootekolvi ots kiiresti töötemperatuurini.
Soojuse eemaldamine keskkonda ja joote sulatamiseks lühiajalisel jootmisrežiimil tagab termilise tasakaalu, mis hoiab ära trafo mähiste ja otsaku ülekuumenemise kriitilise temperatuurini.
Trafo toiteahel
220 volti toidetakse tavalise elektripistiku ja juhtme kaudu. Jootekolbi käepideme sisse asetatakse mikrolüliti, mis aktiveeritakse juhtnupuga tavaliselt lahti ühendatud kontakti kaudu.
Kui vajutate toitenuppu, rakendatakse trafole pinge ja vabastamisel eemaldatakse see. Elektrilise tööriista toiteallikaks on soovitatav paigaldada iga toitejuhtme katkestuskohta mitte üks, vaid topeltmikrofon.
Selles konstruktsioonis on ohtlik alati trafost puudu, kui lüliti kontaktid on avatud.
Jootekolbi kokkupanekuks vajalikud materjalid
Omatehtud jootekolvi kokkupanemiseks peate lahti võtma mitu sama tüüpi trafot, mida varem kasutati laialdaselt vanades torutelerites, magnetofonides, raadiotes ja muudes sarnastes seadmetes.
Nende trafo raudplaate kasutatakse magnetahela loomiseks ning lakitud mähise juhtmeid primaarmähise mähise ja taustvalgustuse lambi kerimiseks.
Sekundaarse toitemähise tegemiseks vajate ristkülikukujulise ristlõikega vaskvarda. Minu jaoks on see 3x8 mm. Seda saab teha veidi vähem, kuid seda ei tasu väga alahinnata, ahela elektritakistus suureneb. Paksemad vardad võtavad kogu vaba ruumi ega lase primaarmähist kerida.
Kui te ei leia ristkülikukujulist vaskvarda, võite proovida kasutada vastava ristlõikega ümarjuhet.
Kokkupanekuks on vaja ka:
- mikrolüliti;
- elektripistik;
- toitejuhe või traat;
- pirn;
- käepide, mida saab kasutada plastikust mängurelvade jaoks;
- paber või lakitud riie isolatsiooniks;
- tükk tina keha jaoks.
Elektriahela osade arvutamise järjekord
Jootekolvi võimsuse valimine
Disaini efektiivsuse peamine näitaja on elektrivoolu läbimisel otsas tekkiv soojushulk. Selle tugevus, mida on spetsiaalselt suurendanud lühiserežiim, soojendab otsa vaske.
Minu jootekolbi otsa läbiv vool on veidi üle 200 ampri. Kontrollisin seda spetsiaalselt vooluklambriga. Kuid pinge on isegi tühikäigurežiimis alla kümnendiku volti. Seetõttu ei kujuta see jootmisel erilist ohtu.
Jõumähist läbiva voolu ja sellel oleva pinge korrutist iseloomustab trafo S2 sekundaar- ehk väljundvõimsus. See on kogus, mis meid huvitab. Arvutamise lihtsustamiseks hakkame aga töötama primaarvõimsusega S1, mis määrab elektritarbimise.
See erineb jõudluskoefitsiendi - efektiivsuse poolest. Selle väärtus 65 vatti on võetud esimesel fotol kujutatud tööstusdisaini aluseks. Oma eesmärkidel valisin 80 vatti.
Efektiivsuse mõju
Raadioelektrooniliste seadmete trafode sekundaarse võimsuse ja efektiivsuse vaheline seos on toodud tabelis.
| Tõhusus | Võimsus vattides |
| 0,95÷0,98 | ≥1000 |
| 0,93÷0,95 | 300÷1000 |
| 0,90÷0,93 | 150÷300 |
| 0,80÷0,90 | 50÷150 |
| 0,50÷0,80 | 15÷50 |
Magnetsüdamiku komplekt trafo raudplaatidega
Magnetsüdamiku ja trafo kui terviku magnetilised omadused määravad:
- raua maht;
- ja selle omadused.
Teist parameetrit me eriti mõjutada ei saa, kuna kasutame triikrauda vanast trafost, mis kätte sattus. Seetõttu kasutame kõige lihtsamat keskmistatud meetodit, laskumata liiga palju keeruliste koefitsientide, paranduste ja graafikutesse.
Jootekolvi jaoks saame valida ühe järgmise kujuga magnetsüdamiku:
- ristkülik;
- W-kujuline.
Selle ristlõikepindala iga juhtumi kohta on näidatud pildil. Siin on toodud ka arvutamise valemid.
Olles valinud jootekolvi primaarvõimsuse vattides ja teades magnetahela kuju, arvutame empiirilise valemi abil Qc - ristlõike pindala.
Olles selle määranud ja mõõtnud triikraua suuruse “A”, saate arvutada sügavuse “B”, mis tuleb valida teatud arvu plaatidega.
Traadi arvutamine pooli mähise jaoks
Läbimõõdu määramine
Primaarvõimsuse, näiteks 80 vatti ja 220 volti pinge põhjal pole primaarmähist läbiva voolu arvutamine keeruline.
Kus d on traadi läbimõõt millimeetrites ja I on vool amprites.
Pöörete arvu määramine
Kasutame empiirilist seadust, mida nimetatakse pöörete arvuks volti kohta - ω’. See arvutatakse:
Esmane mähis
Qc on juba varem arvutatud. Pärast ω' määramist tuleks see väärtus korrutada 220-ga, kuna meil on primaarmähises selline pinge, mitte üks volt.
Sekundaarne mähis
Taustvalgustuse ahela jaoks on pinge 4,5 volti. Saadud väärtuse ω’ korrutame sellega.
Mõlemad arvutatud väärtused: läbimõõt ja pöörete arv on keskmistatud. Need peavad erinema väikestes piirides, võttes arvesse asjaolu, et magnetahela aknas on piiratud ruum. Parem on kohe alahinnata traadi läbimõõtu - jootekolb töötab lühiajalises režiimis.
Pöörete arvuga tasuks aga ettevaatlikum olla. Need mõjutavad suurel määral jootekolvi voolu-pinge karakteristikut ja otsaku kuumutamise üldist mustrit.
Toitemähis on tehtud kahe pöördega.
Jootekolvi koost
Mähisraam
Tavalise traadi kerimisrulli saab valmistada trafo papist või isegi tavalistest kastidest. Parem on valida tihe materjal.
Kõik raudplaadid peaksid mahtuma raami sisse ja nende õõnsuste vahele tuleks väljastpoolt asetada traadi pöörded. Kõik mähised on isoleeritud lakitud riide või paberiga. Primaar- ja sekundaarmähised on eraldatud galvaanilise isolatsiooniga.
Võimsusmähis
See tuleb vaskvardast painutada. Seda tööd aitab teha metallist mall, mis on valmistatud metallitükist vastavalt raua raami õõnsuse mõõtmetele. Tööd tehakse pingkruustangus, lüües toorikule ettevaatlikult haamriga.
Pildil on painutusjada, mis algab varda ühest otsast. Mõnevõrra lihtsam on seda teha samaaegselt mähise keskelt.
Kui buss on painutatud, isoleeritakse selle pöörded üksteise vahele paberiribaga ja asetatakse seejärel pappraami sisse. Jääb vaid kerida ülejäänud mähised, tagades nende isolatsiooni, ja panna raudplaadid peale, luues minimaalsete võimalike vahedega tiheda sobivuse.
