El artículo contiene consejos útiles que serán útiles para los principiantes en tejido a máquina. Sobre los miedos antes de empezar a tejer en una máquina y el estado emocional, sobre preparar una máquina de tejer para el trabajo y otras “pequeñas cosas” importantes del entrenamiento. Superado esto, tejes en la máquina con alegría.
¡Saludos! Regularmente recibimos preguntas sobre cómo empezar. tejer a máquina Caña de plata. Decidí continuar con la serie de artículos sobre las características de tejer en una máquina. Empiece por los artículos "" y "".
Desafíos emocionales de aprender a tejer a máquina
Primero: ¿Es difícil aprender a tejer a máquina?
Esta es la pregunta más común que nos hacen. Si fuera más joven, podría decir: "¡Sí, esto es muy difícil!". ¡Si hubiera sabido que era TAN difícil, nunca le habría pedido a mi marido que comprara una máquina de tejer!
Pero, como soy un hombre de edad madura, responderé con más moderación: “Por supuesto, aprender a trabajar con cualquier máquina nueva no es fácil. Se necesita paciencia, tiempo, esfuerzo. Pero si tienes un fuerte DESEO, puedes aprender”.
Segundo: Miedo a empezar a aprender a tejer en una máquina.
Cuando aprendes a tejer a máquina, te estorban más los aspectos emocionales y psicológicos que el desconocimiento como tal. No es casualidad que en la primera frase no escriba “cómo aprender a tejer”, sino “cómo empezar”..
Empezar a tejer en una máquina de tejer da miedo a cualquiera de nosotros, mujeres y hombres. No creas a los que dicen con jactancia algo como: “Vamos, pendejada, yo no tenía miedo de nada. Lo tomé y aprendí”. Estas personas son falsas o se han olvidado de los miedos que experimentaron al comienzo de su viaje. O tejen "de todos modos". O incluso lo dejaron todo hace mucho tiempo, sin haber aprendido nunca a tejer correctamente en una máquina. Y con su bravuconería ocultan su renuencia a permitir que otros superen su miedo y aprendan a tejer maravillosamente a máquina.
En el momento en que compramos nuestro auto Silver Reed clase 5, yo tenía mucha experiencia profesional en diversos campos. ¿Qué habilidades nunca he tenido que adquirir antes? Incluso domino con éxito el trabajo en Internet (blogs, webmastering) por mi cuenta, aunque a nuestra edad es mucho más difícil que en mi juventud.
Pero durante aproximadamente una semana no me atreví a abrir las cajas en las que estaba empaquetada la máquina de tejer. Había una especie de timidez que me resultaba completamente incomprensible. Vaya, fue shock, miedo, que se convirtió en pánico. Emocionalmente, es muy similar a aprender a conducir un coche en un curso de conducción. Como resultado, mi marido primero tuvo que dominar por completo la máquina de tejer. Y luego enséñame. Hasta el día de hoy, en todas las situaciones difíciles que surgen al tejer a máquina, le pido consejo a mi marido.
Entonces, cuando se sienta intimidado por la máquina de tejer y no pueda acercarse a ella, recuerde que no está solo. Muchos de nosotros tocamos el coche por primera vez con las manos temblando de emoción. Esto esta bien. Quizás no haya manera sin esto.
Tercero: asuntos familiares
¿Sabías que los cursos de tejido a máquina duran aproximadamente un año? Y nos comprometemos audazmente a hacerlo nosotros mismos. Muchas mujeres tienen que literalmente ganar minutos entre el trabajo, las tareas del hogar, el cuidado de los hijos y de los maridos. Buscar tiempo para preparar la máquina y el hilo, sacar a los niños pequeños de la habitación, mantenerlos ocupados con algo, etc. Además, elige un momento en el que no haya nadie durmiendo, para no molestarte con el ruido del carruaje. Cuántas dificultades se superan sin siquiera darnos cuenta.
Y si no hay comprensión o apoyo de amigos y familiares, es aún más difícil. Este es un punto psicológico importante que dificulta el aprendizaje. Cuando una persona realiza un curso, quienes le rodean lo saben y le tratan con cierto respeto. No se indignan por el tiempo dedicado a la formación. No te reprochan ser “feo” ni otras cosas ofensivas.
Además, siempre existe la oportunidad de consultar personalmente a un especialista y comprobar que quienes estudian cerca tienen problemas similares. Después del curso, podrás mostrar tu certificado como prueba de que ahora eres un especialista.
Y cuando aprendes a tejer en una máquina en casa, dedicas TU tiempo libre a ello. Los familiares y conocidos no tienen la percepción de que lo que estás aprendiendo ahora es muy difícil y serio. Al contrario, puede percibirse como autocomplacencia y tontería.
Por lo tanto, si sucede que estás dominando una máquina de tejer solo, sin el apoyo de tus seres queridos, ¡trata de darte cuenta claramente de que eres un gran tipo, una persona inteligente y fuerte! Porque no te rindes y aprendes algo serio y útil en lugar de perder el tiempo en charlas o reuniones “vacías”.
Aspectos técnicos del tejido a máquina.
Cuatro: la máquina debe montarse correctamente
Una máquina de tejer consta de varias piezas que deben ensamblarse. Por ejemplo, como una computadora, para que funcione, es necesario instalar un "escritorio", conectarle con cables un procesador, mouse, teclado, etc.. Si olvida algo o lo hace incorrectamente, la computadora no funcionará .
El mismo algoritmo se aplica a la máquina de tejer Silver Reed. Debes recolectarlo con cuidado, cuidado y lentamente. Se podría decir que incluso parecen joyas. En el futuro, preste atención a si la fuente frontal está elevada uniformemente. Si no lo levanta por completo, las bisagras podrían caerse.
Quinto: nueva máquina de tejer como un caballo intacto
Quiero hablarte de un punto sencillo que no conoces como principiante. Aunque el coche es nuevo, está completamente sin desarrollar.. Teje mal, como si “crujiera”, las agujas parecen pegarse entre sí.
Al principio nos sorprendieron mucho varias situaciones incomprensibles. Justo ahora la máquina tejía normalmente, pero ahora el hilo sale volando en los bordes (o incluso en el medio), el carro se detendrá sin motivo alguno, incluso si se agrieta. Parecía que el coche inicialmente se comportaba como un caballo intacto))
Hasta cierto punto esto es cierto. Los vídeos tutoriales que se pueden encontrar en Internet se muestran en las máquinas desarrolladas. Por tanto, el carro se desliza sobre ellos de forma suave y fluida. Las agujas no se pegan entre sí, los bucles no saltan, etc. Al ver lecciones en video tan ideales, nos entristeció mucho lo incompetentes que éramos y lo maravilloso que era todo para los demás.
De hecho, las razones se encuentran en cuestiones técnicas. Una de ellas es que el coche es nuevo. Con el tiempo todo mejora.
Sexto: "Mida siete veces..."
No sólo los principiantes tienen días en los que a la hora de tejer no todo les sale bien. La máquina lucha, las bisagras “bailan” en todas direcciones. Tienes que comprobar cuidadosamente muchos ajustes del coche. Enumeraré algunos y comprobaré cuáles normalmente nos ayudan a solucionar problemas.
a) ver si presionaron accidentalmente cuando bajaron - levantó la fontura, la palanca de paso (con un punto azul). Debe quedar arriba hasta el final, sin dejar ni un milímetro de espacio libre;
b) comprobar si la palanca de medio paso está conmutada (por ejemplo, tejemos una “banda elástica 2×2” y la colocamos en la posición H5 en lugar de R5);
c) elevar el PI correctamente;
d) quitar o agregar pesos;
e) revise cuidadosamente cada bucle de la fila;
f) si el hilo que sale de la canilla o del ovillo está flojo (según las instrucciones debe estar bien tensado).
Séptimo: tejer en todo el ancho de la aguja
Del punto anterior se desprende otro, no menos importante. Los primeros días tejimos pequeños “trozos” de 30-50 agujas. Por lo general, se utilizaban varias docenas de agujas centrales, mientras que las exteriores quedaban sin trabajo. Como resultado, el carro comenzó a moverse perfectamente en el centro de la barra de agujas. Pero patinó ligeramente por el borde. O los bucles en los bordes se enredaron y "salieron volando".
Si tiene la misma imagen, la razón puede ser que las agujas exteriores casi no participaron en el trabajo. Pero, a medida que avance el trabajo, los carros y las camas de agujas empezarán a tejer “como un reloj”. Por cierto, con respecto al petróleo, el siguiente punto.
Octavo: lubricar el auto
La máquina viene con un aceite especial en una pequeña y práctica botella de cuello estrecho. Nos han preguntado repetidamente "¿cómo lubricar adecuadamente una máquina de tejer"? ¿Colocar unas gotas directamente sobre el auto y esperar hasta que de alguna manera se sature por sí solo?
Algunos pueden encontrar la pregunta divertida y estúpida. De hecho, este es un punto necesario e importante al configurar una máquina de tejer. Hacemos esto: dejamos caer una gota sobre un algodón y lubricamos las agujas. Se muestra en un breve vídeo tutorial.
Otra pregunta urgente: con que frecuencia lubricar tu auto? Por supuesto, este no es el caso cuando "no se puede estropear la papilla con mantequilla". No lubricamos con demasiada frecuencia. Por ejemplo, sucede que llegan más pedidos de crochet/tricot y Silver Reed se queda sin trabajo durante varias semanas. Luego, antes de comenzar a tejer, asegúrese de lubricar la máquina.
O, por el contrario, tejemos casi sin parar sólo a máquina. Por supuesto, en las planchas de agujas y en los carros se acumula una gran cantidad de polvo y restos de los diferentes hilos que se utilizan para distintos productos. Luego lo limpiamos y lubricamos con más frecuencia para que el carro se teje fácilmente.
Noveno: la máquina de tejer debe estar limpia
La siguiente pregunta cotidiana y elemental sobre el tejido a máquina es como limpiar un auto. Limpiamos periódicamente la habitación en la que tejemos y la propia máquina Silver Reed con una aspiradora. Hoy en día existen diversos modelos de aspiradoras, con accesorio para grietas, etc. La forma más sencilla es quitar el cepillo y utilizar un tubo para limpiar a fondo los lechos de agujas.
No conozco otras máquinas de tejer, pero Silver es muy "sensible". Al tejer, las partículas de polvo y pelusas pueden acumularse sin que las notemos, pero son sensibles al carro y a las agujas. Debido a esto, la máquina puede tener dificultades y negarse a tejer.
Por eso, antes de empezar a tejer, siempre inspeccionamos cuidadosamente las agujas y el carro. Si es necesario, realizamos limpieza/lubricación.
Décimo: Cubra el auto cuando no esté tejiendo.
Esto no afecta de ninguna manera el funcionamiento de la máquina de tejer (siempre que se limpie y lubrique de manera oportuna). Más bien se trata del aspecto estético de la cuestión.
Nuestra máquina de tejer siempre está montada. Los días que no estamos tejiendo a máquina lo cubro con una sábana de tela. Si no lo haces, tendrás que limpiarlo y aspirarlo a fondo todos los días. De lo contrario, en una semana se acumulará tanto polvo que será simplemente desagradable a la vista. Es más fácil cubrir con un paño.
Undécimo: Anotamos todo al tejer en Plata.
Como ya dije, mi esposo me enseña a operar una máquina Silver Reed. Al principio anoté cada paso en un cuaderno. Paso a paso, algo como esto:
1. Enhebre el hilo
2. Levanta el fondo
3. Ajustar el carro
4. Coloca... agujas
5. Inserte el hilo en la guía del hilo, etc.
Más tarde, cuando se creó este sitio, me ayudó a preparar -MK, descripciones de nuestros modelos, cómo los tejimos. Quizás con el tiempo también abras tu propia web en la que mostrarás tus productos tejidos a máquina. Además, ahora es mucho más fácil hacerlo. Hay muchos servicios de diseño diferentes que le permiten crear sitios web a partir de plantillas ya preparadas de forma gratuita.
Por tanto, si no has hecho esto antes, intenta anotar todo el algoritmo de trabajo, hasta el más mínimo detalle. Sobre todo si tienes que tejer con largas pausas (fines de semana y festivos).
Tu cabeza siempre está ocupada con algo y es difícil cambiar de marcha sobre la marcha. Al principio, nuestro tejido periódicamente no funcionaba debido a algunos errores simples: nos olvidamos de cambiar algún botón o algo más. A veces estaban tan nerviosos que no podían entender lo que estaba pasando. Bueno, todo estuvo bien, ¡¡¡qué pasó?!!! Lo revisaron, lo limpiaron aquí, lo cambiaron aquí, no encaja. Oh, de eso se trata...
Y cuando comienzas a compararte con tu lista de acciones, involuntariamente te calmas y encuentras errores. Esto es lo primero. Y en segundo lugar, después de haber anotado su error, la próxima vez será más fácil encontrar la entrada y recordar de qué se trataba.
Duodécimo: nada más que el diablo está bromeando))
A veces ocurren situaciones en las que el coche es simplemente caprichoso. Es difícil de creer, pero no hay otra forma de decirlo. Se resiste y no teje: tira los hilos y los confunde. Sucedió que tejíamos dos gorros idénticos seguidos o... Ataron uno, todo está bien. A continuación tejemos EXACTAMENTE el mismo segundo, ¡no nos queda!
Al principio intentaron apaciguar la “máquina de caballos”. Y luego se reconciliaron)) Entonces, es hora de tomar un descanso y tomar té. Y efectivamente, empiezas a tejer al cabo de una o dos horas, tejiendo como si nada hubiera pasado. Milagros y listo...
Decimotercero: No tuvimos tiempo de atar y sacar el producto de la máquina.
Cuando empezamos a dominar nuestro Silver, buscamos información diferente en todas partes. Y en el camino leemos muchas recomendaciones, útiles y no muy útiles. Una de ellas era que no se debía dejar la tela sin tejer colgada en la máquina durante mucho tiempo (por ejemplo, durante la noche). Asustados por este consejo, intentamos terminar de tejer y sacarlo de la fontura “antes del primer gallo”))
Más tarde se dieron cuenta de que al lienzo no le pasaba nada si permanecía en el fondo durante la noche. Solo nos aseguramos de quitar las pesas para que no se retrase. De todos modos, después de sacarlas de la fontura, muchas prendas de punto se deben dejar reposar durante 10 a 12 horas. Durante este tiempo, el lienzo adquiere una forma real (no estirada).
Decimocuarto: preparación para tejer
Siempre prestamos especial atención al inicio del tejido. Las primeras filas tejemos literalmente una por una. Pasamos por una fila y revisamos cuidadosamente CADA bucle para ver si incluso la parte más delgada del bucle estaba atrapada en alguna parte. Después de todo, el carruaje se teje rápidamente. E incluso si no todo el bucle se engancha en la aguja adyacente, sino que una de sus pelusas discretas se engancha en otro bucle, en la siguiente fila el carro colgará el siguiente de este bucle. En lugar de hacer un bucle normal.
Como resultado, en las filas 4-6 todo lo que hay en este lugar se cae. Y cuando el tejido “vuela” de la aguja, la verdadera razón no es visible. Parece que todo estuvo bien.
Por lo tanto, DEBEMOS examinar lentamente TODAS las agujas en uso, comprobando cómo se apoyan los bucles en ellas. Al notar algo mal, eliminamos inmediatamente el problema futuro.
El decimoquinto: tejer rápido, pero sin prisas
Cuando empezamos pensamos que bastaba con enhebrar el hilo y empezar a mover el carro. Y podrás, mientras miras la televisión o charlas por teléfono, disfrutar del maravilloso espectáculo de cómo se teje rápidamente la tela. De hecho, todo está lejos de ser cierto.
Tejer a máquina requiere atención constante y no le gusta que lo apresuren. Por ejemplo, hemos desarrollado una técnica que utilizamos constantemente, enseñada por una amarga experiencia.
Cada 10 filas volvemos a colgar los pesos de los bordes a lo largo de los bordes de la tela, apretando el peine. Escribí sobre esta técnica en detalle en el artículo, cuyo enlace proporcioné al principio de este artículo.
Y la foto muestra un fragmento de tejer una boina de entretiempo de mujer. Foto-MK paso a paso en
Decimosexto: ¿Por qué se necesitan pesas al tejer a máquina?
Por primera vez vimos nuestra máquina de tejer personalmente en la tienda. Los asesores de ventas lo mostraron desembalado. Lo que me sorprendió especialmente fueron las cargas. Pesos normales, como en las tiendas de comestibles soviéticas.
El vendedor advirtió inmediatamente que hay que tener cuidado con ellos: no los arrojes, no los dejes caer. Ya que esto podría romper el gancho del que están colgados.
Como antes sólo tejía a mano, al principio no podía entender: ¿POR QUÉ colgarlos? Son tan pesados. Sí, varias piezas por lienzo. Observé desde un lado con qué arrogancia mi esposo los colgó y se quedó esperando a que la lona se deteriorara por su peso)) O el auto se averiaría))
Cuando mi marido me explicó los aspectos técnicos del tejido a máquina, lo entendí. De hecho, cuando se teje con una máquina, el carro pasa RÁPIDAMENTE a lo largo de la aguja y teje todos los bucles de la aguja. Al mismo tiempo, las agujas se mueven, rebotan y se enhebra un nuevo bucle en cada aguja.
Y, si no tiras de la tela hacia abajo con la ayuda de pesas, los bucles comenzarán a saltar, cada uno no se colocará correctamente en su lugar y se enredará. Por lo tanto, hay que calcular cuántos pesos colgar para diferentes lienzos.
Decimoséptimo: ¿Cuántas cargas debo colgar?
Otro punto que puede influir en el hecho de que tejer “va” al principio, pero luego no. El número de pesas colgadas en relación con el número de agujas en uso.
Con el tiempo, desarrollarás la habilidad de sentir cómo cuelga la tela y cuánto peso se requiere para tejer normalmente. Pero ese instinto sólo surge con la experiencia. Y será difícil para nosotros decir en ausencia cuánto peso debes usar actualmente para tejer. Depende de la calidad, densidad del hilo y del número de agujas de tejer.
Al principio, puedes seguir las “Instrucciones” exactamente. En promedio, colgamos 5 pesos grandes sobre un producto que tejemos con 160-180 agujas. Y usamos ribetes en los bordes.
Decimoctavo: con que hilos empezar a tejer
Una pregunta difícil, cuya respuesta buscamos mucho y con ahínco. Ya respondí esta pregunta en detalle en los primeros artículos de esta serie (enlaces al principio del artículo). Resulta que para una máquina de tejer nueva es mejor elegir un hilo más suave. Por ejemplo, media lana.
Sin saberlo, inmediatamente compramos un carrete entero de hilo de lino. Es suave y, naturalmente, como cualquier hilo de canilla, fino. Intentamos rebobinarlo en varios conos y tejer algo al menos en dos pliegues. Pero logré tejerlo después de aproximadamente un año o más, cuando aprendí a tejer a máquina. descripción de un sombrero hecho con estos hilos.
Los hilos de algodón para tejer a mano funcionaron bien de inmediato. Estos bolsos fueron tejidos con hilos de algodón en los primeros meses de entrenamiento.
Pero fue más fácil tejer con hilo de mezcla de lana Brilliant Vita. En teoría, no está destinado a tejer a máquina. Pero no me gusta mucho tejerlo a mano: resulta un poco fino o un poco pesado si usas dos hilos. Y en el coche resulta simplemente magnífico.
Echa un vistazo a este tutorial de estuche grande sobre cómo tejer este moderno gorro holgado. Preferimos tejer casi todos estos sombreros, bufandas y cintas para la cabeza con hilos de tejer a mano.
Resumir.
Aprender a tejer a máquina es difícil y requiere mucho tiempo, pero vale la pena. Después de todo, los productos de punto siempre tienen demanda y están de moda. Habiendo aprendido a tejer bien en una máquina, con el tiempo podrás ganar dinero con ella.
¡Les deseo buen humor y éxito en cualquier esfuerzo!
Saludos cordiales, Saule Vagapova.
Sello
Hoy en día, la industria de la confección industrial es multifacética y, al parecer, un concepto como el tejido independiente debería hundirse en el olvido. Sin embargo, esta afición está adquiriendo una escala de desarrollo cada vez mayor, lo cual no es sorprendente, porque ni siquiera el artículo de mayor calidad fabricado a escala de producción podrá reemplazar la "calidez" y la individualidad que tienen los artículos tejidos a mano. Pero este proceso también se puede automatizar en casa si hablamos de tejido a máquina.
La tela tejida a mano quedará más magnífica. La máquina presiona uniformemente el producto.
El tejido a mano tiene docenas de patrones y técnicas de tejido diferentes y, aunque las máquinas de tejer se modernizan constantemente, todavía no pueden tener tantos modos de patrón. También es importante la rapidez en la obtención del producto terminado. Sin embargo, no existe un modo de tejido automático sin participación humana.
Tipos de dispositivos
Cómo aprender a tejer en una máquina de tejer.
Debe comprender que, a pesar de su apariencia compacta, una máquina de tejer es un dispositivo técnico serio, y si decide seriamente aprender y comprender cómo tejer en una máquina de tejer, debe tener paciencia.
Por supuesto, la primera pregunta que debemos afrontar antes de empezar a utilizar una máquina de tejer es de qué tejer.
Que hilo elegir
En las primeras etapas, los expertos aconsejan elegir hilo suave. Los hilos deben ser de tamaño mediano.
IMPORTANTE. Los hilos para tejer a máquina se producen en carretes separados y pueden estar hechos no solo de lana natural, sino también sintética.
A continuación, es importante preparar el hilo para tejer. En este caso, significa que es necesario desenrollar el hilo y rebobinar el ovillo. Esto le dará ligereza a nuestros hilos, y el tejido se desarrollará de manera uniforme y sin saltos, lo que sin duda empeorará la calidad del producto.
IMPORTANTE. Los carretes de hilos de fábrica, por regla general, se enrollan muy apretados, también deben rebobinarse en una nueva bola antes de tejer.
Proceso de tejido
Se cree que la primera fila es la prueba más difícil, después de la cual muchas personas abandonan sus intentos de tejer por su cuenta. Pero cualquier empresa no es fácil, pero solo necesitamos precisión y atención.
Muy a menudo, la pasión por tejer en una máquina surge de forma espontánea. Querías tejer un hermoso vestido de punto y decidiste comprar una máquina de tejer para aprender a tejer en una máquina y tejer este hermoso vestido. O simplemente decidieron dominar la máquina de tejer de su madre, que llevaba mucho tiempo guardada en el armario. La primera tarea es descubrir cómo tejer la primera fila en la máquina.
Las instrucciones de la máquina de tejer suelen perderse. Y si hay un libro como "Tejer nosotros mismos en una máquina", entonces es muy difícil para una persona no preparada comprender un lenguaje técnico incomprensible. Después de leer algunas páginas, tienes un fuerte deseo de comprar un vestido confeccionado, pero no saques conclusiones precipitadas.
Por supuesto, tendrás que esforzarte mucho para aprender al menos los conceptos básicos de tejer a máquina, pero estos esfuerzos se ven compensados por el placer de la creatividad y la oportunidad de tener cosas únicas y originales tejidas a máquina.
Video de la formación de la fila inicial en máquinas de tejer. El método más común es envolver manualmente las agujas con hilo.
También cabe señalar que comprar una máquina de tejer no es un placer barato y los precios de las máquinas de tejer nuevas pueden alcanzar los 100 mil rublos o más. Sin embargo, el precio de una máquina de tejer usada también es bastante elevado. Para máquinas de tejer como Silver, Brother, 15-50 mil rublos, este es un precio muy razonable. Y algo menor para los coches Neva y Veritas. Todo esto, incluido el hecho de que operar la máquina requiere grandes conocimientos y habilidades, hace que nos tomemos muy en serio la compra de una máquina de tejer.
En esta sección del sitio, intentaremos ayudarlo a dominar el primer paso: preparar el hilo para tejer a máquina. En el futuro, podrá completar cursos de tejido en una máquina o profundizar sus conocimientos usted mismo a partir de libros e Internet y aprender a tejer prendas de punto hermosas y únicas.
1. Tejer en una máquina comienza con la preparación del hilo.
Lo primero que debes hacer antes de empezar a aprender a tejer en una máquina es preparar el hilo. Si el hilo tiene nudos o no es apto para este tipo de máquina, entonces le parecerá que la máquina de tejer está rota y sus ganas de tejer desaparecerán rápidamente.
Después de preparar el hilo, aprenda a recoger la primera fila de tela y primero a tejer su primera bufanda con rayas horizontales multicolores.
Para tejer a máquina, se producen hilos especiales en enormes bobinas. Son bastante finos y por eso se doblan (3-5) juntos. Este hilo es ideal para una máquina de tejer, el producto resulta suave y uniforme. Pero comenzarás tus primeros pasos con hilo normal utilizado para tejer a mano, que no es muy adecuado, pero que también sirve para tejer a máquina. Lo principal es no utilizar hilo muy grueso.
Para hilos demasiado gruesos, existen otras clases de máquinas de tejer y agujas de tejer. Estas máquinas de tejer no tienen 200, sino 100 agujas (5 clases de máquinas de tejer en total).
Al tejer a máquina, puede utilizar una amplia gama de hilos, incluidos hilos sintéticos. Sin embargo, cuando los principiantes la utilizan por primera vez, especialmente inmediatamente después de comprar la máquina, primero deben utilizar hilo de lana suave de grosor medio.
2. Primero se debe preparar y rebobinar el hilo.
Primero se debe preparar y rebobinar el hilo. Esto hace que tejer sea más fácil y de mejor calidad. La máquina teje de manera uniforme y suave, sin tirones ni saltos, o como dicen los tejedores, gotas. Las imágenes muestran los tipos de bobinado del hilo.
A - tipo cónico, B - tipo cilíndrico. Estos ovillos están listos y son aptos para tejer a máquina.
C, D o E: estos ovillos de hilo deben rebobinarse.
3. Se utiliza un dispositivo especial para rebobinar el hilo.
Para rebobinar el hilo se utiliza un dispositivo especial, sin el cual ninguna máquina de tejer puede funcionar. Al rebobinar, el hilo se coloca en una madeja para que el hilo se retire de la madeja de manera uniforme, sin esfuerzo. O al menos con el mismo esfuerzo.
Si teje con ovillos en una máquina, la tensión "saltará" y cambiará constantemente. Y dos mangas tejidas del mismo hilo, con el mismo número de hileras y densidad de tejido, tendrán diferentes largos y anchos. Tendrás que desenredarlos y tejerlos nuevamente.
Es importante comprender que el hilo que ingresa al carro a tirones afectará la densidad de tejido de la tela. Por lo tanto, asegúrese de comprar un dispositivo de este tipo o comprar hilo ya rebobinado en ovillos diseñados específicamente para una máquina de tejer.
Un trozo de parafina suaviza el hilo, haciéndolo suave y elástico. Como resultado, la máquina hace menos ruido al tejer y se reduce la carga sobre las agujas y el carro.
Los ovillos de hilo enrollados en fábrica a veces se enrollan demasiado apretados. Si es posible, es mejor rebobinar incluso las bolas de fábrica.
Debes comenzar a usar el hilo desde el extremo interior de la madeja.
5. Evite el uso de hilo enredado o anudado.
Es mejor desenredar o cortar el hilo enredado y hacer un ovillo nuevo. Los nudos pueden hacer que el carro se atasque e incluso romper la aguja, sin mencionar que el lazo se caiga en la tela mientras se teje.
El extremo interior del hilo de la madeja debe usarse como extremo inicial. Asegúrate de que cuando el hilo salga del ovillo, el ovillo no salte. Si el hilo no sale suavemente, sino a tirones, puedes intentar usar el otro extremo del hilo (fuera de la madeja).
Los ovillos tipo E se deben rebobinar utilizando dispositivos para sujetar el hilo o sosteniéndolo con las manos, como se muestra en la figura.
Utilice únicamente hilo adecuado, enrollado, elástico y no demasiado grueso. Esto facilitará tus primeros pasos a la hora de aprender a manejar una máquina de tejer. Después de haber aprendido a tejer en una máquina con hilo normal, puede pasar a utilizar tipos de hilo más complejos, que a veces requieren tejer un tejido de punto con una aguja.
Cómo funciona y funciona una máquina de tejer de un solo flujo. Instrucciones detalladas para la máquina de tejer Neva-5.
Es imposible aprender a tejer en una máquina sin entender cómo funciona. Puede eliminar fácilmente muchos de los defectos de tejido que surgen en una máquina de tejer si comprende el motivo de su aparición.
Para los principiantes que aprenden a tejer, lo mejor es empezar a aprender con máquinas sencillas y económicas, como la Neva-5. Cuando pueda dominar completamente las técnicas de tejido en una máquina de este tipo, podrá pensar en aprender a tejer en modelos de máquinas de tejer más complejos y costosos.
A veces creen erróneamente que para tejer un vestido bonito y complejo se necesita el último modelo de máquina de tejer. En cualquier máquina, incluso en la Severyanka, puedes tejer cualquier patrón y adorno si aprendes a tejerlos mediante la transferencia manual de bucles.
Tejer a máquina implica el uso de hilo especial. El hilo para tejer a mano se diferencia del hilo para tejer a máquina en el grosor del hilo y en la forma en que se coloca el hilo en una madeja. Para aprender a tejer a máquina, utilice hilo fino y elástico rebobinado en un dispositivo especial para aprender.
Puedes aprender a tejer en una máquina, pero ¿cómo puedes aprender a reparar una máquina de tejer? Reparar una máquina de tejer es una tarea compleja y sólo un artesano experimentado puede realizarla. Pero es bueno si vives en Moscú o en otra ciudad grande donde hay especialistas en reparación de máquinas de tejer. ¿Qué hacer si no puedes encontrar un maestro así en tu ciudad?
Una máquina de tejer de dos hilos no es solo un pasatiempo, sino también una forma de ganar dinero. El uso de dos fonturas, o esencialmente dos máquinas separadas, amplía infinitamente las posibilidades de tejer. La unica limitacion es tu imaginacion. Será mucho más fácil aprender a tejer en una máquina de tejer de este tipo si ya ha aprendido a tejer en una máquina de tejer de una sola fuente.
Para elegir una máquina de tejer para su hogar, debe decidir las funciones necesarias. Después de la compra, aprenda los conceptos básicos del tejido. Y entonces será más fácil dominar las capacidades de la máquina de tejer.
Diferencias entre tejer a máquina y a mano
Tejer a mano, en comparación con tejer a máquina, no solo lleva mucho tiempo, sino que también tiene varias diferencias.
Diferencias visuales entre tejer a máquina y tejer a mano:
Diferencias tecnológicas y financieras:
¿Cómo funciona una máquina de tejer para uso doméstico?
Al tejer a mano, todos los bucles se asientan en una aguja y se necesita la segunda para tejer los bucles. En la máquina, cada bucle está en su propia aguja y el carro desempeña el papel de la segunda aguja de tejer. El dispositivo en el que se encuentran todas las agujas se llama lecho de agujas.
- El proceso de tejido involucra dos nodos: la aguja y el carro. Hay reguladores de tensión del hilo en el soporte. La densidad de la tela se ajusta con un disco especial en el carro. Cuanto mayor sea el valor establecido, mayor será el bucle y menor será la densidad.
- El hilo se alimenta de la bola. Lo colocas sobre las lengüetas abiertas de las agujas y después de la aguja exterior en el carro.
- El carro, cuando se mueve a lo largo de los rieles a lo largo de la barra de agujas, mueve las agujas de una posición a otra. Se forman bucles.
- Después de varios movimientos del carro de un extremo al otro se obtiene un lienzo.
- Se instala un contador detrás de la aguja, contando cada fila.
Tipos y tipos de dispositivos.
Fantura es un alfiletero. Tipos de máquinas de tejer por número de agujas:
Las máquinas de tejer se diferencian por la forma en que están programadas:
manual. Todos los patrones están hechos a mano;
tarjetas perforadas. Los patrones se hacen con tarjetas perforadas. El juego incluye entre 20 y 30 piezas. Si necesita otros patrones, cómprelos en la tienda o compre tarjetas perforadas en blanco y use una perforadora para perforar sus patrones. El martillo se vende por separado;
electrónico. Un cable retorcido que va al carro transmite información desde la computadora a la máquina de tejer. La computadora le dice al carro cómo debe tejer ahora con estas agujas. De esta forma puedes tejer jacquard, calados y otros patrones. El programa de tejido es sencillo y no requiere muchos recursos técnicos.
Clase de máquina de tejer
La clase de máquina de tejer indica el número de agujas por pulgada. Por ejemplo, séptimo grado: siete agujas por pulgada. Las agujas del séptimo grado son más delgadas y están más espaciadas que las del tercer grado, donde hay tres agujas por pulgada. Y los hilos de estas máquinas también son diferentes. Un estudiante de séptimo grado puede tejer hilo fino en una sola capa, pero no podrá tejer hilo grueso. El hilo fino es de 1400 metros por 100 g. El resultado es un tejido fino, suave y flexible. Una máquina de tejer de quinta clase puede tejer 350 metros por 100 g, una máquina de tercera clase no podrá tejer 1400 metros de hilo en una sola capa. Necesitará de 5 a 6 adiciones.
Las máquinas domésticas pertenecen a las clases tercera, cuarta, quinta y séptima. El décimo grado es muy raro. Estas máquinas se utilizan en el estudio. El más común es el quinto. Viene con la mayor cantidad de herramientas adicionales que pueden facilitar su trabajo.
¿Qué coche es mejor elegir para tu hogar?
- Primero decide qué vas a tejer para poder elegir la clase de máquina adecuada. Por ejemplo, los sombreros gruesos son de tercera clase, los muy finos son de séptima clase. El grosor medio y el enfoque universal para elegir el hilo son de quinta clase. Para una máquina de séptima clase, una fantura tiene capacidad para 250 agujas, para una máquina de tercera clase, 110 agujas. En consecuencia, el lienzo tendrá diferentes espesores y diferentes anchos;
- ¿Necesitas un segundo fantur? Crea dificultades para aprender y trabajar. Pero su ausencia limita la variedad de tejidos;
- una máquina electrónica requiere una fuente de energía, pero una tarjeta perforada o una máquina manual no;
- centrarse en el precio. Si tiene un presupuesto limitado, busque máquinas manuales. Son mucho más económicos, fáciles de operar y mantener;
- Considere la preparación del lugar de trabajo. Para dispositivos de dos pisos, necesita una mesa resistente. Las máquinas manuales son más compactas y pesan hasta 5 kg;
- En cuanto a los fabricantes, entre las tarjetas perforadas y los dispositivos electrónicos, los extranjeros son más fiables. Si prefiere la producción rusa, elija una máquina manual. Es portátil. No es necesario asignar un lugar especial. La máquina cabe en la mesa de café. Puedes tejer colocándolo sobre tus rodillas. Esta máquina es fácil de guardar todos los días en una caja o armario. Cabe fácilmente en tu bolso. Las máquinas manuales rusas duran mucho tiempo. En los sitios web que venden artículos usados se pueden encontrar máquinas de tejer fabricadas en la URSS en buen estado;
- Para tener una mejor idea de las máquinas, dirígete a un lugar donde puedas verlas en acción y mueve el carro. Si no conoces a nadie así, ve a una tienda que venda máquinas de tejer. Allí se realizan presentaciones y capacitaciones. La primera lección de prueba es gratuita. Intenta tejer. Si esto no es posible, mira más videos.
Reseñas de consumidores
Máquina de tejer manual de dos pliegues Ivushka, precio 3900 rublos.
Puedo tejer bastante bien con agujas de tejer y crochet, pero con Ivushka resulta mucho más rápido y preciso que a mano. La velocidad de tejido en una máquina de este tipo es hasta 10 veces más rápida que en las agujas de tejer. Y, lo más importante, ¡en "Ivushka" es posible tejer patrones que son imposibles de tejer con agujas de tejer!
La máquina es muy compacta, mide sólo 35 cm de largo y no necesitas una mesa especial para tejer, incluso puedes tejer simplemente colocando la máquina sobre tus rodillas mientras estás sentado en el sofá. Pesa muy poco, sólo alrededor de un kilogramo.
¡¡¡No tenía idea de que una “cosa” tan pequeña pudiera hacer tanto!!!
"Ivushka" es una máquina de dos piezas, que permite tejer en redondo sin costura, por ejemplo, calcetines o manoplas.Ustiuzhanka
http://otzovik.com/review_3551271.html
Máquina de tejer manual de un solo pliegue Silver Reed LK-150, precio 22.700 rublos.
Tiene un cuerpo de plástico liviano. Agujas metálicas. Bonito carro con posibilidad de ajustar la densidad del tejido. Por cierto, el hilo se puede utilizar tanto fino (como para tejer con las agujas número 2) como bastante grueso. Contador de filas. Todos los patrones se hacen volviendo a colgar los bucles, según los diagramas. De hecho, por el dinero es algo muy valioso. Pero, según tengo entendido, no es para mí) Para aquellos que no sufren de falta de perseverancia, ella sin duda se convertirá en una excelente asistente. Sigo tejiendo y esperaré a que vuelva mi deseo original de tener una máquina de tejer Silver Reed LK-150))
http://otzovik.com/review_604508.html
Máquina de tejer electrónica de dos pliegues Silver Reed SK840/SRP60N, precio completo con electrónica 197.990 RUR.
La máquina en sí es manual, no automatizada. Pero se vende un módulo de computadora con la capacidad de ayudar con el tejido a largo plazo de piezas grandes. Reduce el tiempo de tejido a la mitad.
¡Muchas personas piensan que con un módulo de computadora la máquina se tejerá sola! NO. La máquina no teje sola. El módulo solo da señales cuando cambiar el hilo en la máquina, quitar, unir, agregar bucles, cuántas filas se tejen, qué otras operaciones realizar durante el tejido, bucles cruzados. Pero todas las operaciones deben realizarse manualmente. La computadora solo le ayuda a no recordar y no monitorear la necesidad de realizar operaciones manuales.
Los sensores están instalados en la máquina a ambos lados de las agujas y envían una señal a la computadora sobre el progreso del programa.sashabon89
http://otzovik.com/review_3550912.html
Máquina de tejer con tarjeta doble perforada Brother KR-838, precio 74.400 rublos.
Me encanta tejer. Para el alma y cuando tienes tiempo libre. En Brother puedes tejer de forma rápida y precisa casi cualquier idea. Tejido regular, tejido con patrón en dos colores de diferentes formas (puedes hacerlo en tres, si lo dominas de cierta manera), tejido con banda elástica, calado, TRENZAS, circular. En general, casi cualquier capricho)
Una gran ventaja es que la mecánica es sencilla y no presenta problemas. Nunca antes se me había roto nada. Una vez hubo un problema porque la segunda fuente estuvo en malas condiciones durante mucho tiempo (la fijé incorrectamente y me olvidé de la máquina durante dos meses) y se combó. El problema se resolvió rápidamente en el acto, simplemente apretando los tornillos de fijación. En 10 años de uso no se ha roto ni un solo radio.
Además de la máquina, puedes comprar un juego de tarjetas perforadas con perforador para crear tus propios dibujos (el juego básico de la máquina incluye unas 20 tarjetas perforadas), un carro reversible y algunos otros gadgets. No lo compré, la base me fue suficiente.Olesilla
http://otzovik.com/review_31205.html
Cómo utilizar una máquina de tejer
Si la máquina es nueva o no se ha utilizado durante mucho tiempo, se debe lubricar después de la instalación. Y sólo después de eso empieza a trabajar.
- Tome aceite de máquina y gotee a lo largo del riel del alfiletero. Agrega aceite a la esponja y pásala por el riel. Saca todas las agujas y lubrícalas con una esponja. Lubrique también el revestimiento del carro que discurre a lo largo del carril. Coloque el carro sobre la barra de agujas y muévalo varias veces a lo largo de toda la barra de agujas.
- Inserta el hilo en el separador de hilos. En el carro, establezca la densidad de trabajo adecuada para su hilo. Por ejemplo, para una madeja de 300 metros por 100 g, la densidad 6 es adecuada.
- Con un peine, mueva las agujas a la posición delantera que no funciona. Prepare la primera fila enrollando el hilo en las agujas.
- Enhebre el hilo en la guía del hilo del carro. Dibuja la primera fila de derecha a izquierda. Si se necesita un tipo, cuelgue un peine tensor.
- Continúe tejiendo conduciendo el carro a lo largo de la aguja.
Cómo operar una máquina de tejer: video tutorial
Características de trabajar en diferentes máquinas:
- dos fantures. El tejido se realiza en ambos fanturs al mismo tiempo. En el carro inferior se realizan los mismos ajustes que en el superior. Los vagones están conectados por el arcén para que se muevan simultáneamente;
- tarjeta perforada Aquí no es necesario establecer constantemente manualmente diferentes posiciones de las agujas al tejer un patrón. La máquina lo hará ella misma mediante tarjetas perforadas que se insertan en un dispositivo especial;
- electrónico. En lugar de tarjetas perforadas, funciona una computadora. Dibujas un patrón en un programa especial y eliges colores. Y la máquina, controlada electrónicamente, controlará la posición de las agujas y la configuración del color.
Dispositivos adicionales
Hay dispositivos adicionales a la venta que facilitan el trabajo y amplían las capacidades de tejido:
- cubiertas. Viene completo con máquina de tejer. Son necesarios para realizar operaciones con agujas y bucles;
- peines seleccionados. Para extender agujas. Vienen con diferentes ritmos de selección, es decir, mediante una, dos o tres agujas;
- tirar del peine. En sus agujeros se cuelgan cargas de distintos pesos;
- pesos. Se unen al borde del producto para que quede uniformemente tejido;
- dispositivo médico. Haces un patrón y el dispositivo te muestra cuándo agregar o disminuir puntos;
- Dispositivo de cambio de color automático. Insertas hilos de diferentes colores en soportes especiales. Se presionan los botones y se tejen los colores deseados;
- carro de transferencia. Necesario para una transición rápida de tejido simple a elástico;
- carro enlazador. Cerrar la última fila y conectar las piezas solo en línea recta;
- carro de cubierta. Para calados;
- kettelnaya la máquina. Con su ayuda puedes conectar cualquier pieza. La costura se verá como un producto comprado en una tienda;
- taladro percutor Para crear tus propios patrones;
- enrollador de hilo.
Mantenimiento y solución de problemas
Reemplazo de la placa de presión
tejemos TODO con ayuda de CHV
Formación de cuello redondo
Para comenzar a disminuir puntos para formar un escote redondo, hacemos el siguiente cálculo:
a) determinar cuántos bucles hay en un segmento igual a 7,2 cm según la construcción del dibujo: 3 bucles X X 7,2 y 22 bucles;
b) calcular cuántas hileras se tejerán a una distancia de 8,2 cm: 4,2 hileras X 8,2 y 34 hileras.
Consideremos disminuir los bucles del cuello al tejer un frente sólido (para un suéter, jersey, vestido). Calculamos la reducción de bucles para la mitad del cuello.
En nuestro ejemplo, necesitamos disminuir 22 bucles en cada mitad del escote. Disminuimos los bucles aproximadamente en la siguiente secuencia: la primera vez disminuimos 6-8 bucles hacia la derecha e izquierda desde la mitad del cuello, la segunda vez - 3-4 bucles (se puede repetir dos o tres veces), el tercera vez: 2-3 bucles (se puede repetir tres o cuatro veces). Disminuimos los bucles restantes uno por uno.
Distribuimos la disminución, independientemente del número de bucles, hasta la mitad de la profundidad del escote, es decir, a una distancia de los primeros 3-4 cm.
En nuestro ejemplo, disminuimos 22 bucles a una distancia de 16-17 filas en ocho pasos (6, 4, 3, 3, 2, 2, 1 y 1 bucle). Las 17-18 filas restantes tejemos uniformemente.
Comenzamos a disminuir los bucles a lo largo del lado frontal del trabajo (Fig. 271).
271 (Fig. 271) Esquema para disminuir los bucles del cuello con escote redondo.
Habiendo tejido según el patrón hasta el escote, dividimos el número total de bucles en dos partes iguales y luego tejemos en la siguiente secuencia:
1ra fila (lado frontal): desde el principio hasta la mitad de la fila tejemos con el hilo del ovillo principal. En el centro del escote, colocamos un hilo de un ovillo adicional, cerramos 6 bucles con una coleta (como al sujetar una muestra) y tejemos la primera fila hasta el final;
2da fila (lado revés): tejer según el patrón. En el lado del cuello, tejemos los dos últimos bucles juntos del revés (para obtener una línea suave de bucles decrecientes), dejamos el hilo del ovillo adicional, tomamos el hilo del ovillo principal, cerramos 6 bucles con una coleta (bucles del revés) y tejer la fila hasta el final;
3ra fila (lado delantero): después de tejer hasta el escote, tejemos los últimos 2 bucles junto con el delantero, dejamos el hilo del ovillo principal, tomamos el hilo adicional, cerramos 3 bucles con una trenza y atamos la fila al fin;
4ta fila (lado revés): tejer hasta el escote, tejer los últimos 2 bucles juntos, dejar el hilo del ovillo adicional, tomar el hilo principal, cerrar 3 bucles con una trenza y tejer la fila hasta el final;
Filas 5 y 7: desde el lado del cuello tejemos 2 bucles junto con el hilo principal y luego cerramos 2 bucles con un hilo de coleta de una bola adicional;
Filas 6 y 8: desde el lado del cuello tejemos los últimos 2 bucles junto con el hilo del ovillo adicional, luego cerramos los 2 bucles con una trenza con el hilo del ovillo principal.
Entonces disminuimos gradualmente 22 bucles a cada lado del cuello. A continuación tejemos uniformemente.
La reducción de los bucles del cuello en los frentes, que se tejen simultáneamente con la barra, se realiza de la misma manera que se indica en el cálculo para un frente sólido, pero en la primera fila cerramos todos los bucles de la barra con una trenza en uno. paso. Reducimos el número restante de bucles, contándolos desde el centro de la barra según el patrón.
La reducción de los bucles del cuello se puede realizar tejiendo parcialmente. En este caso, se mantienen bucles abiertos a lo largo del escote para tejer más un cuello alto o de punto sólido.
Considere disminuir los puntos en cada mitad del escote usando tejido parcial:
1ra fila (lado delantero): al principio tejemos los bucles de la mitad derecha del frente, en la aguja de tejer izquierda dejamos sin tejer los bucles de la mitad izquierda más 6 bucles de la mitad derecha del cuello. Girar la labor hacia el revés y tejer según el patrón;
3ra fila: al principio tejemos los bucles de la mitad derecha del frente, en la aguja de tejer izquierda dejamos los bucles de la mitad izquierda del frente más 10 bucles (6 bucles + 4 bucles) de la mitad derecha del cuello sin tejer. Girar la labor hacia el revés y tejer según el patrón.
Entonces, gradualmente, en la aguja izquierda dejamos todos los bucles sin tejer, destinados a formar el corte de la mitad derecha del escote, es decir, 6, 4, 3, 3, 2, 2 y 1 bucle. A continuación, desde el lado del cuello tejemos exactamente 17-18 hileras. Habiendo terminado de tejer la mitad derecha del frente (cuando se disminuyen todos los bucles a lo largo del bisel del hombro), procedemos a tejer la mitad izquierda. Para hacer esto, con la ayuda de la aguja de tejer derecha, sacamos nuevos bucles de los bucles del borde de la parte plana del escote. En la parte plana del escote se tejieron 18 hileras, que formaron 9 bucles de trenza a lo largo del borde lateral (18:2). En consecuencia, sacamos 9 bucles adicionales a lo largo del borde lateral y obtenemos 31 bucles en la mitad derecha del escote (22 bucles 4-9 bucles). Tejemos todos los bucles hasta el final de la fila y, desde el revés de la labor, comenzamos a tejer parcialmente la mitad izquierda del escote. Tejemos la mitad izquierda de la misma forma que la derecha. Habiendo terminado de tejer la mitad izquierda y habiendo recibido 31 bucles en la aguja de tejer, tejemos todos los bucles del cuello (31 bucles + 31 bucles = 62 bucles). Terminamos de tejer con un hilo auxiliar o transferimos los bucles a una aguja de tejer de repuesto.
Al diseñar el cuello de productos sin cierre, debe aumentar el escote de 2 a 3 cm en toda la circunferencia. Para esta forma de cuello, se recomienda distribuir la disminución de puntos a lo largo de todo el óvalo. En este caso, los bucles se disminuyen a una distancia de 34 filas, es decir. en 17 técnicas, lo que significa que la reducción de bucles deberá realizarse no en cada fila, sino después de un cierto número de filas.
En nuestro ejemplo, necesitamos disminuir 22 bucles en la siguiente secuencia: 7, 5 y 3 bucles en filas alternas y siete veces 1 bucle en cada 4ª fila.
Reducir puntos a lo largo de la línea de la cabeza de la manga.
Habiendo tejido hasta la línea de la sisa, calculamos la disminución de los bucles a lo largo de la línea de la cabeza de la manga. Para calcular correctamente la disminución de los bucles de la cabeza de la manga, dividimos la altura de la cabeza de la manga en tres partes iguales (Fig. 272).
272 (Fig. 272) Esquema para disminuir los bucles a lo largo de la línea del borde de la cabeza de la manga.
Según la construcción del dibujo, el segmento es igual a 16 cm: 16 cm: 3 = 5,3 cm.
Obtenemos los puntos K y K1. Dibuja una línea horizontal que pase por el punto K1. Los puntos de intersección con la línea Okat se designan con las letras K2 y K3 (ver dibujo). Sección KChK3 - línea de control. Determinamos cuántas hileras se tejerán en cada parte: 4,2 hileras X 5,3 ~ 22 hileras.
El tamaño del segmento GKhG2 (ancho de la manga a lo largo de la línea de la sisa) es 36 cm, o 108 bucles (3 bucles X 36 cm = 108 bucles). Por lo tanto, a lo largo de la línea del puño de la manga, es necesario disminuir 108 bucles. Calculamos la disminución de los bucles de la cabeza de la manga para cada mitad por separado.
Consideremos disminuir los bucles desde atrás, es decir, a la izquierda. En el dibujo terminado medimos el tamaño del segmento K2K: K2K1 = 8,1 cm, o 3 bucles X 8,1 “24 bucles.
El segmento G,G es igual a 54 bucles (108 bucles: 2). Determinamos cuántos bucles se deben reducir desde la línea de la sisa hasta el comienzo de la tercera parte, es decir, hasta la línea de control K2K3. Para hacer esto, del número de bucles en el segmento D, reste el número de bucles en el segmento KK1: 54 bucles - 24 bucles = 30 bucles.
Por lo tanto, es necesario distribuir la disminución de 30 bucles en una distancia de 44 filas (el número de filas de la primera y segunda parte).
Desde la línea de la sisa, primero disminuimos el número de bucles iguales a las primeras 4-5 disminuciones realizadas a lo largo del borde inferior de la sisa trasera (segmento G1G2). En nuestro ejemplo, en la mitad izquierda de la cabeza de la manga disminuiremos: 5, 3, tres veces 2 y 10 veces 1 bucle en cada 2ª fila, es decir, cada 2ª fila. y luego tres veces 1 bucle en cada 4ª fila. Comenzamos a disminuir puntos al comienzo de la fila del revés.
Consideremos disminuir los bucles a lo largo de la línea de la cabeza de la manga desde el frente, es decir, a la derecha.
El segmento G2G es igual a la mitad del segmento G1G2 o 54 bucles (108 bucles: 2).
El segmento KKH medido es de 6,9 cm: 3 bucles X 6,9 “21 bucles.
Por lo tanto, a la derecha disminuimos 33 bucles (54 bucles - 21 bucles). Desde la línea de la sisa, primero disminuimos el número de bucles iguales a las primeras 3-4 disminuciones realizadas a lo largo del borde inferior de la sisa delantera. En nuestro ejemplo, en la mitad derecha de la cabeza de la manga disminuiremos: 6, 4, 3, 2 bucles y 17 veces 1 bucle en cada 2ª fila. Comenzamos a disminuir puntos al inicio de la primera fila.
Calculamos la disminución de bucles en la tercera parte. A lo largo de la línea K2K3 tenemos 45 bucles (24 bucles + 21 bucles), que debemos disminuir a una distancia de 22 filas.
Se recomienda dejar una parte plana (8-12 bucles) en la parte superior del okat, lo que significa que solo es necesario restar 37 bucles (45 bucles - 8 bucles).
A la izquierda disminuimos los bucles en la siguiente secuencia: siete veces 1 y tres veces 4 bucles en cada segunda fila, y a la derecha ocho veces 1, dos veces 3 y una vez 4 bucles en cada segunda fila, cerramos los 8 bucles restantes. en una técnica de trenza.
Pinza adicional en la sisa.
A partir de la talla 48 (en los casos en que el producto esté tejido en punto jersey), recomendamos realizar una pinza adicional en la sisa. La longitud del dardo para todas las tallas está dentro de los 3-5 cm y su profundidad no supera los 1,5-2,5 cm Realizamos el dardo tejiendo parcialmente en hileras alargadas, que tejemos desde el centro de la tela hasta el borde exterior. de la sisa.
Para realizar un dardo, hacemos el siguiente cálculo:
a) determine cuántos bucles habrá a lo largo del dardo: 3 bucles X 5 = 15 bucles « 16 (redondeado a un número par);
b) calcular el número de filas según la profundidad del dardo. La profundidad del pliegue es de 2 cm, lo que hace 8 filas (4,2 filas X 2) o 4 fases;
c) determine cuántos bucles alargaremos cada fila al tejer un dardo adicional: 16 bucles: 4 = 4 bucles.
Consideremos tejer un dardo adicional en el frente derecho.
El ancho del estante, incluida la barra de sujeción, es de 29 cm, o 87 bucles (3 bucles X 29 = 87 bucles).
Comenzamos a tejer un dardo adicional después de completar las primeras 4 disminuciones (fases) a lo largo del borde inferior de la sisa, es decir. cuando en la aguja de tejer izquierda al final de la primera fila hay 15 bucles sin tejer (6, 4, 3 y 2 bucles), y se tejen 8 hileras desde la línea de la sisa (Fig. 270). A continuación tejemos así:
Novena fila (lado frontal): tejer 45 bucles, no tejer los 42 restantes con la aguja de tejer izquierda. Gira la labor hacia el lado equivocado. Por lo tanto, en la aguja de tejer izquierda, todos los bucles del borde inferior de la sisa y los bucles destinados a la pinza adicional permanecen sin tejer (26 bucles + 16 bucles = 42 bucles);
Décima fila (lado revés): tejer 45 bucles según el patrón;
11.a fila: teje 49 bucles (45 bucles + 4 bucles), no teje los 38 bucles restantes en la aguja de tejer izquierda. Voltear el trabajo hacia el lado equivocado.
270 (Fig. 270) Patrón para disminuir bucles en la sisa y tejer una pinza adicional
Completó la 1ª fase de tejido parcial con hileras extendidas);
12ª fila: tejer 49 bucles según el patrón;
13.a fila: teje 53 bucles (49 bucles + 4 bucles), no teje los 34 bucles restantes en la aguja de tejer izquierda. Giramos el trabajo hacia el lado equivocado (completamos la 2ª fase);
14ª fila: tejer 53 bucles según el patrón;
15.a fila: teje 57 bucles (53 bucles + 4 bucles), no teje los 30 bucles restantes en la aguja de tejer izquierda. Giramos el trabajo hacia el lado equivocado (completamos la 3ª fase);
16ª fila: tejer 57 bucles según el patrón;
17ma fila - tejer 72 bucles:
Por lo tanto, quedan 15 bucles sin tejer en la aguja de tejer izquierda, como antes de comenzar a tejer el dardo adicional.
A partir de esta fila continuamos la disminución interrumpida de puntos a lo largo del borde inferior de la sisa. Al final de la fila delantera, dejamos 1 bucle sin hacer siete veces más (ver “Disminución de bucles a lo largo del borde inferior de la sisa delantera”). Cuando quedan 22 bucles sin tejer en la aguja de tejer izquierda desde el lado de la sisa, tejemos la primera fila y al comienzo de la siguiente fila cerramos 22 bucles con una trenza.
Luego tejemos estrictamente de acuerdo con el patrón y, según el cálculo, disminuimos cuatro veces más, 1 bucle en cada 4ª fila desde el lado de la sisa, es decir, se disminuyen un total de 26 bucles a lo largo del borde inferior de la sisa delantera.
Al tejer una pinza adicional, puede reducir la distancia desde la línea de la sisa hasta el comienzo del bisel del hombro en 1 cm.
Así, a la hora de tejer un delantero para tallas grandes, puedes utilizar cualquier tipo de pinza. Puedes combinar una pinza lateral y una pinza lateral adicional.
y horizontal, pero se debe tener en cuenta toda la longitud del producto terminado.
Calculamos y realizamos la reducción de bucles a lo largo del bisel del hombro de la misma forma que al tejer la espalda.
Disminuir puntos a lo largo del borde inferior de la sisa delantera.
Disminuimos los bucles a lo largo del borde inferior de la sisa en la sección G6G7. Determinamos el tamaño de los segmentos de la misma forma que al calcular el respaldo. Si necesita disminuir una pequeña cantidad de puntos a lo largo del borde inferior de la sisa (16-18 puntos), hágalo de la misma manera que cuando teje la espalda. Pero al tejer prendas grandes a lo largo del borde inferior de la sisa, es necesario reducir una mayor cantidad de bucles, de 25 a 45 bucles, dependiendo de la densidad del tejido y el tamaño del segmento. En nuestro ejemplo, la longitud del segmento es de 8,5 cm: 3 bucles X 8,5 ~ 26 bucles.
El tamaño del segmento G7PA es de 8,5 cm, o: 4,2 filas X 8,5 « 36 filas.
Por lo tanto, es necesario disminuir 26 bucles a una distancia de 36 filas, o en 18 pasos (fases).
Puedes disminuir los bucles tejiendo parcialmente en hileras cortas o cubriéndolos con una trenza, como al terminar de tejer, es decir, de la misma manera que en la espalda.
Disminuimos los bucles aproximadamente en la siguiente secuencia: la primera vez disminuimos 6-7 bucles, la segunda vez - 4-5 bucles, la tercera vez - 3-4 bucles (se puede repetir dos o tres veces), la cuarta vez - 2-3 bucles (se pueden repetir dos o tres veces). Disminuimos los bucles restantes, rematando 1 bucle cada vez, es decir, tejiendo 2 bucles juntos.
En nuestro ejemplo, disminuimos 6, 4, 3, 2 bucles, siete veces 1 bucle en cada 2ª fila y cuatro veces 1 bucle en cada 4ª fila.
Al cubrir los bucles de la última fila, puede tirar de la última fila o tejer 2-3 bucles juntos para que la tela se ajuste ligeramente a lo largo del borde inferior de la sisa.
A la línea del bisel del hombro a la distancia del segmento agregamos de 4 a 6 bucles (si así lo requiere el patrón). Calculamos la suma de bucles de la misma manera que cuando tejemos la espalda (a la distancia del segmento). En algunos casos (hombros muy estrechos), disminuimos los bucles desde la línea de la sisa hasta el comienzo del bisel del hombro.
Formación de un dardo horizontal (radial)
Al tejer prendas con manga cosida de tallas pequeñas, alargamos el frente, como en una chaqueta con manga raglán. Si tejemos un producto de talla grande, a partir del 50, se recomienda utilizar una pinza horizontal.
Obtenemos tal dardo tejiendo parcialmente en hileras largas y acortadas (se recomienda utilizar el segundo método de tejido parcial). La línea de dardos se encuentra a una distancia de 4-6 cm de la línea de la sisa. Para comenzar a realizar el pliegue, debes hacer el siguiente cálculo:
a) determinar la profundidad del dardo. En nuestro ejemplo, la profundidad del dardo es de 3 cm (ver “Cálculo del saldo del producto”);
b) determinar la longitud del dardo. Fijamos el largo de la pinza de la misma forma que al tejer una chaqueta con mangas.
raglán (ver “Dardo horizontal”). En nuestro ejemplo, la longitud del dardo es de 15 cm, calculamos el número de bucles a lo largo del dardo: 3 bucles X 15 = 45 bucles;
c) establecemos cuántas hileras se deben tejer a una distancia de 3 cm (profundidad de la pinza): 4,2 hileras x 3 ~ « 12 hileras (redondeado a un número par de hileras).
El pliegue se realiza en dos tipos de tejido parcial. Distribuimos 6 vueltas para cada tipo de tejido (12 vueltas: 2 o 3 fases.
Determinamos cuántos bucles alargaremos o acortaremos la fila en una fase: 45 bucles: 3 = 15 bucles.
Consideremos la tecnología de tejer un dardo horizontal en el estante derecho (Fig. 269). La primera mitad del dardo se realiza en filas alargadas desde el centro de la tela hacia la línea lateral, y la segunda, en filas cortas desde la línea lateral hasta la mitad de la tela. El ancho del estante junto con la correa es de 29 cm, de los cuales tejemos 25 cm (3 bucles X 25 cm = 75 bucles) con un patrón de estante y 4 cm (3 bucles X 4 cm = 12 bucles) con un patrón de tiras. . Para todo el ancho del estante, monte 87 bucles (3 bucles X 29 cm = 87 bucles).
Habiendo tejido hasta la línea de las pinzas, comenzamos a tejer en filas extendidas:
1ra fila (lado frontal): al comienzo de la fila, tejemos 57 bucles según el patrón (de los cuales 15 bucles están destinados a dardos), los 30 bucles restantes no tejemos en la aguja izquierda hasta el final del fila. Gire la labor hacia el lado equivocado;
269 (Fig.269) Patrón de tejido para dardo horizontal
2da fila (lado revés): tejer 57 bucles según el patrón;
3ra fila: al comienzo de la fila, tejemos 72 bucles según el patrón (de los cuales 30 bucles están destinados a dardos), los 15 bucles restantes no tejemos en la aguja izquierda hasta el final de la fila. Gire la labor hacia el lado equivocado;
4ta fila: tejer 72 bucles según el patrón;
Quinta y sexta hileras: tejer todos los bucles de la hilera hasta el final.
Tejemos la segunda mitad del dardo en hileras cortas;
Séptima fila: al comienzo de la fila, tejemos 72 bucles según el patrón, los 15 bucles restantes no tejemos en la aguja izquierda hasta el final de la fila. Gire la labor hacia el lado equivocado;
8va fila: tejer 72 bucles según el patrón;
Novena fila: al comienzo de la fila tejemos 57 bucles, los 30 bucles restantes en la aguja izquierda no se tejen hasta el final de la fila. Gire la labor hacia el lado equivocado;
Décima fila: tejer 57 bucles según el patrón;
11.a fila: al comienzo de la fila tejemos 42 bucles, los 45 bucles restantes en la aguja izquierda no se tejen hasta el final de la fila. Gire la labor hacia el lado equivocado;
12ª fila: tejer 42 bucles según el patrón;
13.ª fila: tejer los 87 bucles de la fila hasta el final.
Formación de la línea de bisel del hombro.
Para determinar en qué secuencia es necesario disminuir los bucles a lo largo del bisel del hombro PHA2, hacemos el siguiente cálculo:
a) según el dibujo terminado, establecemos el tamaño del segmento Pha: P^a = 14 cm, o 3 bucles X 14 = 42 bucles;
b) determine cuántas hileras se tejerán en el segmento A^a igual a 5,8 cm (altura del bisel del hombro): 4,2 hileras 5,8 ~ 24 hileras;
c) Disminuimos los bucles a lo largo del bisel de los hombros, cubriéndolos con una coleta, como al final del tejido, o usando tejido parcial en filas acortadas. En cualquier caso, disminuimos 42 bucles en 12 pasos, o 12 fases (24 filas: 2);
d) determine cuántos bucles deben disminuirse en un paso: 42 bucles: 12 = 3,5 bucles. Al dividir, obtenemos un número fraccionario, por lo que disminuiremos alternando 3 y 4 bucles.
Usando la técnica de sujetar los bucles con una coleta, al comienzo de cada fila cerramos 2 bucles, en la siguiente disminución - 3, y al final de cada fila tejemos los últimos 2 bucles juntos. Como resultado de esta disminución, obtenemos una línea suave del bisel del hombro.
Al disminuir los bucles tejiendo parcialmente al final de cada fila en la aguja de tejer izquierda, deje 3 bucles sin tejer una vez y 4 bucles la otra vez, hasta que queden 42 bucles sin tejer en cada lado. Luego tejemos todos los bucles a lo largo del bisel de los hombros y los cerramos en fila con una coleta.
Disminuimos los puntos de los brotes de la misma forma que al tejer una chaqueta con mangas raglán.
Cálculo del saldo del producto.
Un buen ajuste del producto depende de determinar el equilibrio, es decir la diferencia entre el largo de la espalda hasta la cintura y el largo real del frente hasta la cintura.
En nuestro ejemplo, la longitud de la espalda hasta la cintura es de 39,5 cm. La longitud de la parte delantera, medida desde la séptima vértebra cervical (Fig. 255), es de 53,5 cm. [Siguiente...] Para determinar con mayor precisión la longitud real longitud del frente hasta la cintura, restamos de este valor la distancia a lo largo de la curva desde la séptima vértebra cervical hasta el punto más alto del cuello, es decir, el valor del segmento AA2 (lo medimos según el dibujo con un centímetro colocado en el borde): AA2 = 7,8 cm.
Por tanto, el largo real del frente será: 53,5 cm - 7,8 cm = 45,7 cm.
Ahora, para establecer el valor de equilibrio, reste el largo de la espalda del largo real del frente: 45,7 cm - 39,5 cm = 6,2 cm.
Por tanto, la parte delantera debe ser 6,2 cm más larga que la trasera.
Comprobamos el largo del frente hasta la cintura en el dibujo. La construcción propuesta prevé un aumento del estante para todos los tamaños de 3,5 a 4 cm, este valor incluye 1 cm (margen para la longitud de la espalda para la convexidad de los omóplatos) más la altura del brote (segmento A1A2). , igual a 2,5-3 cm, por lo tanto, el largo del frente en el dibujo terminado es igual al largo de la espalda hasta la cintura (39,5 cm) más el aumento (1 cm + 2,5 cm = 3,5 cm): 39,5 cm + 3,5 cm = 43 cm.
Para determinar la cantidad que será necesario alargar el frente al tejer, el valor tomado para aumentar el frente al construir el dibujo debe restarse del valor restante del producto. En nuestro ejemplo: 6,2 cm - 3,5 cm » 3 cm.
Por lo tanto, al tejer es necesario alargar el frente 3 cm, el valor resultante puede servir como profundidad de la pinza.
También puedes establecer la profundidad de la pinza de otra forma: del largo real del frente hasta la cintura, resta el largo del frente obtenido al construir el dibujo: 45,7 cm - 43 cm = “3 cm.
El segundo método para disminuir los bucles de la sisa.
Los puntos de disminución a lo largo del borde inferior de la sisa se pueden hacer tejiendo parcialmente en hileras cortas. Para ello, al final de cada fila dejamos los bucles sin tejer en la siguiente secuencia: 5, 3, 2 y 1 bucle, es decir, el número de bucles que, según el cálculo, reducimos en cada fila.
Para terminar el tejido parcial, primero en el frente del trabajo y luego en el revés, tejemos todos los bucles hasta el final de la fila, y al comienzo de la siguiente fila cerramos 14 bucles con una trenza. Los bucles restantes que aún deben disminuirse (en nuestro ejemplo hay 4 bucles, es decir, 18 bucles - 14 bucles), disminuimos 1 bucle en cada 4ª fila. En total disminuimos 18 bucles a cada lado de la espalda.
A continuación tejemos, agregando bucles a lo largo de la línea G3P (si la forma del patrón lo requiere). Para determinar cuántos bucles se debe expandir la espalda hasta el comienzo del bisel de los hombros, debe marcar en el dibujo de la espalda el punto de intersección de la línea del comienzo del bisel de los hombros con la línea vertical A3G, la letra P .
268 (Fig. 268) Esquema para disminuir los bucles a lo largo del borde inferior de la sisa trasera.
Medimos el tamaño del segmento Pkhp según el dibujo terminado. En nuestro ejemplo P1, n = 1,7 cm, o 3 bucles X 1,7 « 5 bucles. Además, utilizando el dibujo terminado, medimos el tamaño del segmento G3p: G3i = 13,6 cm, o 4,2 filas X 13,6 “ ~ 57 filas.
Determinamos cuántas filas agregaremos bucles: 57 filas: 5 = 11 filas.
Por lo tanto, en cada 11ª fila agregaremos 1 bucle en ambos lados.
El primer método para disminuir los bucles de la sisa.
Consideremos en detalle la disminución de 18 bucles a una distancia de 25 filas (Fig. 268). Comenzamos a disminuir los bucles desde el frente del trabajo:
1ra fila (lado frontal): al comienzo de la fila con bucles faciales, cerramos 5 bucles con una trenza, como al final del tejido, y tejemos la fila hasta el final;
2da fila (lado revés): al comienzo de la fila tejemos 5 bucles del revés con una trenza, y al final de la fila tejemos los dos últimos bucles juntos con un revés;
Recordemos que si, al disminuir los bucles al final de cada fila, los últimos 2 bucles se tejen juntos, al comienzo de la siguiente fila se disminuye un bucle menos de lo indicado en el cálculo.
Entonces, por ejemplo, al comienzo de la tercera fila cerramos con una trenza no 3, sino solo 2 bucles. Como resultado de esta disminución, obtenemos una línea suave de bucles decrecientes.
3ª y 5ª filas (lado frontal): al principio cerramos 2 bucles con una trenza y al final de la fila tejemos los últimos 2 bucles junto con el delantero;
4ta y 6ta filas (lado revés): al principio cerramos 2 bucles con una trenza y al final de la fila tejemos 2 bucles juntos con el lado revés;
Filas 7 y 9: al principio y al final de la fila tejemos 2 puntos juntos;
Octava fila: al principio y al final de la fila tejemos 2 bucles juntos del revés;
Décima fila: al principio tejemos los primeros 2 bucles juntos del revés.
Por lo tanto, en 10 filas de cada lado, se redujeron 15 bucles, por lo que es necesario disminuir 3 bucles más:
a) en el frente del trabajo en las filas 13, 17 y 21 disminuimos 1 bucle cada una, tejiendo los primeros 2 bucles juntos al comienzo de la fila;
b) en el lado revés de la labor en las filas 14, 18 y 22 también disminuimos 1 bucle cada una, tejiendo los primeros 2 bucles juntos al comienzo de la fila.
Disminuir puntos a lo largo del borde inferior de la sisa.
Según la construcción del dibujo, el tamaño del segmento G,G2 (el borde inferior de la sisa) es igual a 6 cm. Determinamos cuántos bucles se deben restar en el segmento GKG2: 3 bucles X 6 = 18 bucles.
Disminuimos los bucles a una distancia del segmento GCH3 igual a 6 cm y determinamos cuántos serán
hileras tejidas: 4,2 hileras x 6 = ~ 25 hileras.
Por lo tanto, a una distancia de aproximadamente 25 filas en cada lado, disminuimos 18 bucles.
Disminuimos los bucles a lo largo del borde inferior de la sisa (al tejer cualquier tamaño) aproximadamente en la siguiente secuencia:
a) por primera vez disminuimos (cerramos con una trenza, como al final del tejido) de 4 a 6 bucles;
b) la segunda vez: 3 bucles cada uno (esta disminución se puede repetir 2-3 veces);
c) por tercera y cuarta vez: 2 bucles cada una (se puede repetir 3-4 veces). Disminuimos los bucles restantes, rematando 1 bucle en cada segunda fila (o después de 3 filas en la cuarta).
En nuestro ejemplo, disminuimos 18 bucles en la siguiente secuencia: 5, 3, 3, 2 y 1 bucle en cada segunda fila, es decir, cada dos filas. Los 4 bucles restantes disminuimos en 1 bucle cada 3 filas en la 4ª.
