วงจรจ่ายไฟสำหรับสปอตไลท์ LED 50 W ซ่อมไฟสปอร์ตไลท์ LED ด้วยตัวเอง ค่ากระแสเอาต์พุตของไดรเวอร์

สปอตไลต์ LED เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน แต่เช่นเดียวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ไฟสปอร์ตไลท์จะพังค่อนข้างบ่อย บทความวันนี้จะเน้นเรื่องการซ่อมไฟสปอร์ตไลท์ LED ด้วยมือของคุณเอง

ทฤษฎีทั้งหมดเกี่ยวกับการออกแบบสปอตไลท์ LED และคำศัพท์เฉพาะ และนี่คือแนวทางปฏิบัติสำหรับช่างฝีมือที่บ้าน

ไฟสปอร์ตไลท์ไม่สว่าง - จะเริ่มตรงไหน?

ก่อนอื่นคุณต้องแน่ใจว่าจ่ายไฟ 220 V ให้กับไดรเวอร์ นี่คืออาซี่

กำลังตรวจสอบไดรเวอร์

ฉันขอเตือนคุณว่าคำว่า "ตัวขับเคลื่อน" เป็นวิธีการทางการตลาดในการกำหนดแหล่งที่มาปัจจุบันที่ออกแบบมาสำหรับเมทริกซ์เฉพาะที่มีกระแสและกำลังที่แน่นอน

เพื่อทดสอบไดรเวอร์โดยไม่มี LED (ไม่ได้ใช้งาน ไม่มีโหลด) เพียงจ่ายไฟ 220V ไปที่อินพุต แรงดันไฟฟ้าคงที่ควรปรากฏที่เอาต์พุต ซึ่งมีค่ามากกว่าขีดจำกัดบนที่ระบุไว้ในบล็อกเล็กน้อย

ตัวอย่างเช่น หากระบุช่วง 28-38 V บนยูนิตไดรเวอร์ เมื่อไม่ได้ใช้งาน แรงดันเอาต์พุตจะอยู่ที่ประมาณ 40V นี่คือคำอธิบายโดยหลักการทำงานของวงจร - เพื่อรักษากระแสในช่วง± 5% ที่กำหนดเมื่อความต้านทานโหลดเพิ่มขึ้น (ไม่ได้ใช้งาน = อนันต์) แรงดันไฟฟ้าจะต้องเพิ่มขึ้นด้วย โดยธรรมชาติแล้ว ไม่ใช่ถึงจุดสิ้นสุด แต่ถึงขีดจำกัดบน

อย่างไรก็ตาม วิธีทดสอบนี้ไม่อนุญาตให้เราตัดสินว่าไดรเวอร์ LED สามารถใช้งานได้ 100% หรือไม่

ความจริงก็คือมีหน่วยซ่อมบำรุงที่เมื่อเปิดเครื่องไม่ได้ใช้งานโดยไม่มีโหลดจะไม่สตาร์ทเลยหรือจะสร้างสิ่งที่ไม่ชัดเจน

ฉันแนะนำให้เชื่อมต่อตัวต้านทานโหลดเข้ากับเอาต์พุตของไดรเวอร์ LED เพื่อให้มีโหมดการทำงานที่ต้องการ วิธีเลือกตัวต้านทาน - ตามกฎของลุงโอห์มโดยดูจากสิ่งที่เขียนไว้บนไดรเวอร์

ไดร์เวอร์ LED 20 วัตต์ กระแสไฟขาออกคงที่ 600 mA แรงดันไฟฟ้า 23-35 V.

ตัวอย่างเช่น ถ้าเขียนเอาต์พุต 23-35 VDC 600 mA ความต้านทานของตัวต้านทานจะอยู่ระหว่าง 23/0.6=38 โอห์ม ถึง 35/0.6=58 โอห์ม เราเลือกความต้านทานได้หลายแบบ: 39, 43, 47, 51, 56 โอห์ม อำนาจจะต้องมีความเหมาะสม แต่ถ้าคุณใช้ 5 W ก็เพียงพอแล้วที่จะตรวจสอบสักครู่

ความสนใจ! ตามกฎแล้วเอาต์พุตของไดรเวอร์จะถูกแยกทางไฟฟ้าจากเครือข่าย 220V อย่างไรก็ตามควรระวัง - วงจรราคาถูกอาจไม่มีหม้อแปลง!

เมื่อเชื่อมต่อตัวต้านทานที่ต้องการ หากแรงดันเอาต์พุตอยู่ภายในขีดจำกัดที่ระบุ เราจะสรุปได้ว่าไดรเวอร์ LED กำลังทำงาน

ตรวจสอบเมทริกซ์ LED

สำหรับการทดสอบ คุณสามารถใช้แหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการได้ เราจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดอย่างเห็นได้ชัด เราควบคุมกระแส เมทริกซ์ LED ควรสว่างขึ้น

จะทำอย่างไรถ้าไม่ทราบกำลังไฟของโมดูล LED

มีสถานการณ์เมื่อมีชิป LED แต่ไม่ทราบกำลังไฟกระแสและแรงดันไฟฟ้า ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะซื้อและหากใช้งานได้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเลือกอะแดปเตอร์อย่างไร

นี่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับฉันจนกระทั่งฉันคิดออก ฉันกำลังแบ่งปันวิธีการตรวจสอบจากรูปลักษณ์ของชุดประกอบ LED ว่าแรงดัน พลังงาน และกระแสไฟฟ้าเป็นเท่าใด

ตัวอย่างเช่น เรามีสปอตไลท์พร้อมชุดประกอบ LED ต่อไปนี้:

9 ไดโอด 10 วัตต์ 300 มิลลิแอมป์ อันที่จริง - 9 W แต่นี่อยู่ในช่วงข้อผิดพลาด

ปัญหาคือเมทริกซ์ LED ของสปอตไลต์ใช้ไดโอด 1 W กระแสของไดโอดดังกล่าวคือ 300...330 mA โดยปกติแล้ว ทั้งหมดนี้อยู่ภายในขอบเขตของข้อผิดพลาดโดยประมาณ แต่ในทางปฏิบัติมันทำงานได้อย่างแม่นยำ

ในเมทริกซ์นี้ ไดโอด 9 ตัวต่ออนุกรมกัน โดยมีกระแส 1 กระแส (300 mA) และมีแรงดันไฟฟ้า 3 โวลต์ เป็นผลให้แรงดันไฟฟ้าทั้งหมดคือ 3x9 = 27 โวลต์ สำหรับเมทริกซ์ดังกล่าว คุณต้องมีไดรเวอร์ที่มีกระแส 300 mA และมีแรงดันไฟฟ้าประมาณ 27V (ปกติคือ 20 ถึง 36V) อย่างที่ฉันบอกไปแล้วว่าพลังของไดโอดตัวหนึ่งนั้นอยู่ที่ประมาณ 9 W แต่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดสปอตไลต์นี้จะมีกำลัง 10 W

ตัวอย่าง 10 W ค่อนข้างผิดปกติเนื่องจากการจัดเรียง LED แบบพิเศษ

อีกตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องปกติมากกว่า:

คุณเดาได้แล้ว จุดแนวนอนสองแถวจุดละ 10 ชิ้นเป็นไฟ LED แถบหนึ่งคือ กระแสตรง 30 โวลต์ กระแส 300 mA เชื่อมต่อสองแถบแบบขนาน - แรงดันไฟฟ้า 30 V, กระแสสองเท่า, 600 mA

ตัวอย่างเพิ่มเติมสองสามตัวอย่าง:

รวม - 50 W กระแส 300x5 = 1,500 mA

รวม - 70 วัตต์, 300x7 = 2100 mA

ฉันคิดว่าไม่มีประโยชน์ที่จะดำเนินการต่อทุกอย่างชัดเจนแล้ว

สถานการณ์จะแตกต่างออกไปเล็กน้อยกับโมดูล LED ที่ใช้ไดโอดแยก ตามการคำนวณของฉัน ไดโอดหนึ่งตัวมักจะมีกำลัง 0.5 W นี่คือตัวอย่างของเมทริกซ์ GT50390 ที่ติดตั้งในฟลัดไลท์ 50 W:

โคมฟลัดไลท์ LED Navigator, 50 W. โมดูล LED GT50390 - ไดโอดแยก 90 ตัว

ตามสมมติฐานของฉัน หากกำลังของไดโอดดังกล่าวคือ 0.5 W ดังนั้นกำลังของโมดูลทั้งหมดควรเป็น 45 W วงจรของมันจะเหมือนกัน 9 บรรทัด เส้นละ 10 ไดโอด แต่ละเส้นมีแรงดันไฟฟ้ารวมประมาณ 30 V กระแสไฟฟ้าในการทำงานของไดโอดหนึ่งตัวคือ 150...170 mA กระแสรวมของโมดูลคือ 1350...1500

ใครมีความคิดเห็นอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้!

ซ่อมไดรเวอร์สปอตไลท์ LED

ควรเริ่มการซ่อมแซมโดยค้นหาวงจรไฟฟ้าของไดรเวอร์ LED

ตามกฎแล้วไดรเวอร์สปอตไลต์ LED นั้นสร้างขึ้นจากชิป MT7930 แบบพิเศษ ในบทความเกี่ยวกับการออกแบบสปอตไลท์ ฉันให้รูปถ่ายของบอร์ด (ไม่กันน้ำ) โดยใช้วงจรขนาดเล็กนี้อีกครั้ง:

โคมฟลัดไลท์ LED Navigator, 50 W. คนขับรถ. บอร์ด GT503F

ความสนใจ! ข้อมูลเกี่ยวกับวงจรไดรเวอร์และอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับการซ่อม!

การเปลี่ยนแอลอีดี

ไม่มีเทคนิคพิเศษเมื่อเปลี่ยนเมทริกซ์ LED แต่คุณต้องใส่ใจกับสิ่งต่อไปนี้

• ค่อยๆ ถอดครีมนำความร้อนเก่าออก
• ทาครีมนำความร้อนกับ LED ใหม่ วิธีที่ดีที่สุดคือทำเช่นนี้ด้วยบัตรพลาสติก
• แก้ไขไดโอดให้เท่ากันโดยไม่ผิดเพี้ยน
• ลบแปะส่วนเกิน
• อย่าสับสนขั้ว
• อย่าให้ความร้อนมากเกินไปเมื่อทำการบัดกรี

เมื่อทำการซ่อมโมดูล LED ที่ประกอบด้วยไดโอดแยก ก่อนอื่นคุณต้องใส่ใจกับความสมบูรณ์ของการบัดกรี จากนั้นตรวจสอบแต่ละไดโอดโดยใช้แรงดันไฟฟ้า 2.3 - 2.8 V

จะหาอะไหล่เพื่อการซ่อมแซมได้ที่ไหน

หากคุณต้องการซ่อมแซมอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ดีที่สุดคือวิ่งไปที่ร้านฝั่งตรงข้ามถนน

แต่ถ้าคุณมีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องก็ควรดูว่าที่ไหนถูกกว่าบ้าง ฉันแนะนำให้ทำสิ่งนี้บนเว็บไซต์ AliExpress ที่มีชื่อเสียง

ฉันมีลิงก์หลายลิงก์สำหรับการอ้างอิงและตัวอย่าง มีข้อมูลที่น่าสนใจมากมาย รวมถึงคำอธิบาย รูปภาพ และการเลือก

เมทริกซ์ LED:

• ชิป LED มีให้เลือกมากมายตั้งแต่ 10 ถึง 100 W จาก 48 ถึง 360 รูเบิล.
• ไฟ LED อันทรงพลัง.

ไดรเวอร์สำหรับไฟสปอร์ตไลท์ LED สำหรับพลังที่แตกต่างกัน:

• แหล่งจ่ายไฟ DC กันน้ำ 30W,
• แหล่งจ่ายไฟ DC กันน้ำ 50W,
• ไดร์เวอร์ LED กลางแจ้งกันน้ำ 10, 20, 30, 50W DC.

และใครที่ไม่ต้องการซ่อมคุณสามารถสั่งของสำเร็จรูปได้ทันที:

ไฟถนน LED:

• สปอร์ตไลท์กลางแจ้งขนาด 10 ถึง 50 วัตต์,
• สปอร์ตไลท์ทรงแบนกันน้ำขนาด 10 ถึง 100 วัตต์ มีชิป LED+ชุดไดรเวอร์ให้เลือก.

เพื่อให้ภาพสมบูรณ์ นี่คือวิดีโอจากเพื่อนร่วมงานของฉัน พวกเขาแบ่งปันประสบการณ์:

ฉันจะสิ้นสุดที่นี่ ฉันแนะนำให้เพื่อนร่วมงานแบ่งปันประสบการณ์และถามคำถาม!

งานก่อนหน้านี้ของฉันได้จัดหาโคมไฟ LED และอุปกรณ์ติดตั้งให้กับฉันอย่างเอื้อเฟื้อ โดยไม่ต้องลงรายละเอียดทางเทคนิค มากกว่า 99% ของสินค้าที่ขายทุกที่นั้นเป็นตะกรันโดยสิ้นเชิง โดยพื้นฐานแล้วไม่สามารถทำงานได้เป็นเวลานานเนื่องจากการระบายความร้อนไม่เพียงพอหรือขาดหายไปอย่างเห็นได้ชัด

นี่คือตัวอย่างของตะกรันที่สมบูรณ์: "หม้อน้ำ" พลาสติกบริสุทธิ์ไร้สาระ ผลลัพธ์สามารถคาดเดาได้: ไฟ LED ดับลง, มองเห็นคริสตัลดำคล้ำและบัดกรีด้วยตัวเอง

คนตายอีกคน

ไฟสปอร์ตไลท์ LED “แบบเก่า” พร้อมตัวหม้อน้ำอะลูมิเนียมหล่อแข็งนั้นผลิตมาค่อนข้างดี แต่ก็เลิกจำหน่ายไปอย่างรวดเร็ว

สปอตไลท์แบบเก่า

สปอตไลท์แบบเก่า

แต่เห็นได้ชัดว่าผู้ขายและชาว Ketai ตัดสินใจว่าลูมินีจำนวนมากอ้วนเกินไปและพวกเขาก็ปรับสปอตไลท์เหล่านี้ให้เหมาะสม ตอนนี้สปอตไลต์ “ตัวอย่างใหม่” พร้อมตัวเรือนพลาสติกและหม้อน้ำแยกต่างหากมีจำหน่ายทุกที่

สปอร์ตไลท์ 30W ใหม่

ตลับหมึกถูกส่งมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับขนาด หม้อน้ำมีพื้นที่ครีบประมาณ 200 ตร.ซม. ผลลัพธ์เป็นสิ่งที่คาดเดาได้: ฮีทซิงค์จะร้อนขึ้นประมาณ +100 องศา การเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วและความล้มเหลวของ LED

กัตส์ฟลัดไลท์ 30W

โปรดทราบ: มีไฟ LED 0.5W ประเภท 5630 จำนวน 60 ชิ้น ไดโอดถูกใช้ 100% จองตามโหมด? เรื่องไร้สาระอะไรไม่เคยได้ยิน และครูสอนอิเล็กทรอนิกส์ของฉันย้อนกลับไปในยุค 80 เคยบอกว่าผู้ที่ใช้ส่วนประกอบที่มีโหมดจำกัดมากกว่า 60% นั้นเป็นคนงี่เง่าหรือชนชั้นกลางที่ละโมบ

การออกแบบวงจรของตัวปล่อยมีดังนี้: 2 กลุ่มขนาน 30 อนุกรม 5630 แรงดันไปข้างหน้าอยู่ที่ประมาณ 90V ที่ +25g r และกระแสคือ 300mA

ไฟ LED ติดตั้งอยู่บนบอร์ดส่องสว่างซึ่งขันไว้ที่มุมเท่านั้น ความพอดีหลวม

ผลลัพธ์อยู่ในภาพถ่าย ในชั่วโมงการทำงานที่เลวร้าย 100 ชั่วโมงฟอสเฟอร์กลายเป็นสีดำมาก ไดโอดหลายตัวถูกไฟไหม้ เผาหลุมดำในฟอสเฟอร์ คนขับก็เสียชีวิตด้วย ฉันเชื่อมต่อกลุ่มของ LED อีกครั้งเป็นอนุกรม ไดรเวอร์ถูกลดระดับลงเป็นตัวเก็บประจุแบบโง่

ตัวปล่อยขนาดใหญ่

ภาพจะใกล้เคียงกันสำหรับพลังสปอตไลท์ประเภทอื่น: ความร้อนสูงเกินไปและการตายอย่างรวดเร็ว

คุณธรรม? หลีกเลี่ยงการซื้อฟลัดไลท์ "รูปแบบใหม่" เช่นนี้ หากเป็นไปได้ ให้มองหาสปอตไลท์ "แบบเก่า" แบบหล่อแข็ง

อย่างไรก็ตามให้ความสนใจกับผู้ขับขี่ที่มีสปอตไลท์ต่างกัน พวกเขาไม่มีตัวเก็บประจุคลาสในตัวเรียงกระแส นี่คือวิธีที่ผู้ผลิตต่อสู้เพื่อให้ได้โคไซน์พีที่เหมาะสม ไม่จำเป็นต้องพูดว่าระลอกเอาท์พุต 100Hz นั้นใหญ่มาก ตัวเก็บประจุเอาต์พุตไม่ได้ช่วย อย่าใช้สปอตไลท์ดังกล่าวในที่ที่คุณทำงานเป็นเวลานาน ปกป้องดวงตาของคุณ อย่างน้อยที่สุด จะมีประโยชน์ในการเติมอิเล็กโทรไลต์ลงในวงจรเรียงกระแส อย่างน้อย 10 µF ทุกๆ 10 W

โปรดทราบว่าไดรเวอร์ทั้งหมดและหลอดไฟ LED ถูกสร้างขึ้นตามรูปแบบ "ลดขั้นตอน" เช่น ไม่มีหม้อแปลงไฟฟ้า แต่เป็นโช้คและไม่มีการแยกจากเครือข่าย! ระวังอย่างยิ่ง! ฉนวนระหว่างชิปกับพื้นผิวไม่ได้ออกแบบมาสำหรับแรงดันไฟฟ้าหลักอย่างชัดเจน

ไดร์เวอร์ฟลัดไลท์ LED

พลัง

พลังของผู้ขับขี่จะต้องตรงกับพลังของสปอตไลท์ หรือถ้าให้เจาะจงกว่าคือเมทริกซ์ในสปอตไลท์ อย่าพึ่งกำลังไฟที่ระบุบนตัวสปอตไลท์!เรามีสปอตไลท์ส่งมาซ่อมหลายครั้ง โดยมีป้ายระบุว่า 50W ครึ่งตัวพร้อมไดรเวอร์ 30 วัตต์และเมทริกซ์ด้านในอย่างภาคภูมิใจ การติดตั้งไดรเวอร์ 50 วัตต์ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะไม่จบลงด้วยดี จำเป็นต้องอ่านฉลากของไดรเวอร์ที่ถูกไฟไหม้

ขนาด

ผู้ขับขี่จะต้องพอดีกับร่างกายภายในฟลัดไลท์ LED และคุณยังต้องวางสายไฟ

เรามีขนาดไดรเวอร์ที่แน่นอนแสดงอยู่ในเว็บไซต์ของเรา

ค่ากระแสเอาต์พุตของไดรเวอร์

ค่ากระแสไฟเอาท์พุตจะระบุไว้บนตัวเรือนไดรเวอร์เสมอ นี่คือกระแสที่ไดรเวอร์จะจ่ายให้กับเมทริกซ์ ค่านี้จะแตกต่างกันไปตั้งแต่ประมาณ 300mA ถึง 3000mA และต้องตรงกับกระแสไฟของแหล่งจ่ายไฟเมทริกซ์ การเบี่ยงเบนมากกว่า 5% เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้.

ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาออก

ช่วงแรงดันเอาต์พุตของไดรเวอร์คือค่าแรงดันไฟฟ้าสองค่าที่ไดรเวอร์พยายามทำให้กระแสคงที่

ตัวเลขสามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่ 20 ถึง 150 โวลต์

ช่วงนี้ต้องตรงกับคุณลักษณะที่สอดคล้องกันของเมทริกซ์ หรือหากไม่ทราบ ช่วงแรงดันเอาต์พุตของไดรเวอร์ที่ถูกไฟไหม้

พารามิเตอร์นี้ไม่จำเป็นต้องตรงกันอย่างใกล้ชิดกับค่าปัจจุบัน แต่ควรมีการจับคู่โดยประมาณ

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า - 220 โวลต์

เราผลิตไดรเวอร์ที่แตกต่างกันสำหรับสปอตไลท์ LED ไม่ใช่แค่ 220 โวลต์เท่านั้น ดังนั้น เมื่อซื้อไดรเวอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีไดรเวอร์สำหรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่คุณต้องการ - ไดรเวอร์ทั้งหมดที่นำเสนอในส่วนนี้ได้รับการออกแบบสำหรับเครือข่าย 220, 127 และ 110 โวลต์

สำหรับใครที่ยังไม่ได้อ่าน ผมขอเตือนสั้นๆ นะครับ เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการนำฟลัดไลท์ LED 120 W ที่ทรงพลังเข้ามาซ่อมแซม ซึ่งใช้งานได้เพียงหนึ่งปีเท่านั้น ปรากฏว่าคนขับของเขาก็ถูกไฟไหม้ และที่นั่นฉันเริ่มบ่นเกี่ยวกับความเปราะบางของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง และสงสัยว่าจะหาวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายกว่าและเชื่อถือได้มากขึ้นหรือไม่ วันนี้ฉันตัดสินใจประกอบและทดสอบการทำงานของวงจรด้วยตัวเก็บประจุดับ วงจรที่คล้ายกันนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการจ่ายไฟสปอตไลท์ LED

คำนวณความจุของตัวเก็บประจุดับเบื้องต้นโดยใช้สูตรที่รู้จักกันดี

สำหรับการคำนวณฉันใช้พารามิเตอร์ต่อไปนี้:

Uc (แรงดันไฟหลัก) = 220 V;
U (แรงดันไฟฟ้าที่อินพุตของไดโอดบริดจ์) = 60 V;
I (กระแสไฟ LED ระบุ) = 1.8 A;

จากการคำนวณปรากฎว่าจำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุที่มีความจุ 27 μF ฉันเดินผ่านถังขยะ รวบรวมตัวเก็บประจุต่างๆ ทุกประเภทเพื่อให้ได้ความจุที่ต้องการ และยังทดลองกับการเบี่ยงเบนของความจุจากค่าที่คำนวณได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด จึงวัดความจุของตัวเก็บประจุทั้งหมดด้วยมิเตอร์อิมมิตแตนซ์ E7-16

แม้ว่าตัวอย่างบางชิ้นจะมีอายุที่น่านับถือ แต่ความจุก็สอดคล้องกับตัวอย่างที่ระบุ

ฉันบัดกรีวงจร เพื่อไม่ให้รบกวนมากเกินไปฉันใช้ส่วนจ่ายไฟจากบอร์ดจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ที่ได้คือการออกแบบนี้

เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะทราบว่ากระแสจะเปลี่ยนแปลงไปในระดับใดเมื่อแรงดันไฟฟ้าอินพุตเบี่ยงเบนไป 20% จากค่าที่ระบุโดยมีค่าที่แตกต่างกันของความจุของตัวเก็บประจุดับ การทดลองดำเนินการโดยใช้ไฟ LED อุ่นเป็นเวลา 30 นาที ผลการวัดถูกจัดทำเป็นตารางและนำเสนอในรูปแบบกราฟิก ในระหว่างกระบวนการวัด แรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ C2 เปลี่ยนแปลงภายใน 58 V...62 ฉันตัดสินใจที่จะไม่รวมค่าเหล่านี้ในตารางเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

กราฟกลายเป็นเส้นตรง

ไดร์เวอร์แบบเนทีฟทำให้มั่นใจได้ว่ากระแสที่ไหลผ่าน LED จะถูกรักษาไว้ที่ระดับ 1.8 A จากแหล่งอ้างอิงต่างๆ กระแสไฟที่กำหนดของ LED 60 W อยู่ในช่วง 1.8 ถึง 2 A ผู้ขายแต่ละรายระบุกระแสที่แตกต่างกัน เราจะถือว่ากระแสที่สูงกว่า 1.8 A เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์

หากคุณเลือกตัวเก็บประจุที่มีความจุ 24 μF จากนั้นเมื่อแรงดันไฟฟ้าอินพุตเพิ่มขึ้นเป็น 260 V กระแสไฟฟ้าที่ผ่าน LED จะไม่เกินค่าที่กำหนด ในโหมดปกติที่แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220 V จะมีกระแสไฟ 1.5 A ซึ่งสอดคล้องกับการใช้พลังงาน 90 W ที่กระแสไฟพิกัด 1.8 A กำลังไฟฟ้าที่คำนวณได้คือประมาณ 110 W ดังนั้นด้วยแรงดันไฟฟ้าอินพุต 220 V เรามีการลดกำลังไฟ 20 W (18%) เมื่อเทียบกับค่าที่ระบุ ในอีกด้านหนึ่ง ค่ากระแสไฟที่ต่ำกว่าจะเพิ่มอายุการใช้งานของ LED แต่จะทำให้ความสว่างของแสงลดลง แม้ว่าจะไม่สังเกตเห็นได้ด้วยตาก็ตาม คงจะดีถ้าวัดความสว่างด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม แต่ไม่มีให้ใช้งาน

ไฟสปอร์ตไลท์ LED เป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างประเภทหนึ่งที่ผสมผสานประสิทธิภาพสูงและความคุ้มค่าเข้าด้วยกัน แม้จะมีอายุการใช้งานยาวนาน แต่ก็ล้มเหลวเช่นกัน และเจ้าของต้องติดต่อร้านซ่อม อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าข้อผิดพลาดทั้งหมดจะซับซ้อนจนไม่สามารถซ่อมแซมสปอตไลท์ LED ด้วยตัวเองได้ มาดูสาเหตุของการเสียวิธีการวินิจฉัยและเกณฑ์ที่คุณจะพบว่าสามารถซ่อมแซมตัวเองได้หรือไม่

การออกแบบสปอตไลต์ LED และข้อผิดพลาดทั่วไป

ไฟสปอร์ตไลท์ LED (LED) เป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างที่สว่างสดใสประกอบด้วย:

• ไฟ LED เปล่งแสง;
• ไดรเวอร์ที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์
• เรือน;
• ตัวกระจายแสงที่เพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์
• เลนส์ที่กำหนดรูปร่าง สี และพารามิเตอร์อื่นๆ ของฟลักซ์แสง

การทำงานผิดปกติที่พบบ่อยที่สุดในสปอตไลต์คือความล้มเหลวของไดรเวอร์หรือไฟ LED หมด อย่างหลังสูญเสียความสว่างหรือเหนื่อยหน่ายอย่างมากเนื่องจากพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นถูกกำจัดออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ไม่ดี ปัญหานี้เป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ผลิตที่มีงบประมาณ จำกัด ที่ไม่ต้องใช้หม้อน้ำ

การเผาไหม้หรือการทำงานที่ไม่เสถียรของไดรเวอร์เป็นปัญหาทั่วไปสำหรับสปอตไลต์ที่ผลิตในจีน ซึ่งผู้ผลิตยังประหยัดทุกอย่างอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม การใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจมีประโยชน์หากคุณรู้วิธีจัดระเบียบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไฟสปอร์ตไลท์จีนราคาถูกมากและใช้งานได้ดีหลังจากคืนคนขับแล้ว

สปอตไลท์หยุดไหม้ - จะแก้ไขได้อย่างไร?

ก่อนอื่น ในสถานการณ์นี้ คุณควรตรวจสอบว่าไดรเวอร์อุปกรณ์ได้รับพลังงานที่มีแรงดันไฟฟ้า 220 V หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น คุณควรวินิจฉัยและซ่อมแซมไดรเวอร์ก่อน สามารถตรวจสอบได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ LED โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอินพุต หากอุปกรณ์ทำงานอย่างถูกต้อง การวัดเอาต์พุตด้วยมัลติมิเตอร์ควรแสดงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่จะสูงกว่าขีดจำกัดที่กำหนดเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น สำหรับไดรเวอร์ที่มีแรงดันเอาต์พุต 28-38 โวลต์ เมื่อไม่ได้ใช้งาน มัลติมิเตอร์จะแสดง ~40 โวลต์ สิ่งนี้อธิบายได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าการเพิ่มความต้านทานโหลด (เนื่องจากการทำงานที่ไม่ได้ใช้งาน) ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ไม่ได้ช่วยให้ตรวจสอบไดรเวอร์ทั้งหมดได้อย่างแม่นยำ มีบล็อกที่อยู่ในสภาพดีอาจสร้างข้อมูลที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เริ่มทำงานเลย ในสถานการณ์เช่นนี้ ตัวต้านทานโหลดที่จำลองการใช้ไฟ LED จะช่วยคุณตรวจสอบอุปกรณ์ จะต้องเลือกให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้ขับขี่ ตัวอย่างเช่น ที่กระแสเอาต์พุต DC 23-35V 600 mA ความต้านทานของตัวต้านทานควรอยู่ในช่วงตั้งแต่ 23/0.6 = 38 โอห์ม ถึง 35/0.6 = 58 โอห์ม

หากแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตที่เชื่อมต่อตัวต้านทานโหลดเป็นไปตามข้อกำหนด ไดรเวอร์จะทำงานได้อย่างถูกต้อง

วิธีที่ง่ายที่สุดในการซ่อมฟลัดไลท์ LED หากไดรเวอร์ล้มเหลวคือการเปลี่ยนส่วนประกอบนี้ คุณสามารถซื้อรุ่นที่เหมาะสมได้ไม่เพียง แต่ในร้านค้าเฉพาะเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทางอินเทอร์เน็ตด้วย ตัวอย่างเช่น Aliexpress มีชิ้นส่วนอะไหล่ที่หลากหลายแม้ว่าคุณจะต้องระมัดระวังอย่างมากในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ (บางครั้งแม้แต่ผู้ขายเองก็มีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยในปัญหา) บางครั้งสามารถหาไดรเวอร์ที่เหมาะสมได้จากช่างฝีมือที่ซ่อมสปอตไลต์อย่างมืออาชีพ และถ้าสปอตไลต์ LED ทำจากไดโอดด้วยมือของคุณเองการทำความเข้าใจโครงสร้างของมันและการแก้ไขปัญหาจะง่ายกว่าการซื้อหรือประกอบใหม่

วิธีเลือกไดรเวอร์หากไม่ทราบกำลังไฟของโมดูล LED

นักอดิเรกหลายคนมีสถานการณ์ที่จำเป็นต้องทำงานกับสปอตไลท์, กำลัง, กระแสและแรงดันไฟฟ้าของชิป LED ซึ่งไม่ทราบ ดังนั้นในสถานการณ์เช่นนี้ การเลือกอุปกรณ์ทดแทนและไดรเวอร์จึงทำได้ยากยิ่งขึ้น

ที่นี่คุณจะต้องนับจำนวนไดโอดในเมทริกซ์ LED และเพิ่มตัวบ่งชี้ โมดูล LED ดังกล่าวใช้ไดโอดที่มีแรงดันไฟฟ้า 3 V, กระแส 300-330 mA และกำลัง 1 W ดังนั้น แรงดันไฟฟ้าเมทริกซ์ทั้งหมดคือ 27 V โดยมีกระแส 300 mA (เมื่อเชื่อมต่อแบบอนุกรม) ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ไดรเวอร์ที่มีแรงดันเอาต์พุต 20-36 V เพื่อการทำงาน

ลองยกตัวอย่างด้วยเมทริกซ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งประกอบด้วยไดโอดสองแถวที่เชื่อมต่อแบบขนาน แต่ละแถวมีแรงดันไฟฟ้าประมาณ 30 V และกระแส 300 mA เนื่องจากการเชื่อมต่อแบบขนาน ไดรเวอร์จะต้องมีเอาต์พุต 30 โวลต์และ 600 mA

กำจัดไฟสปอร์ตไลท์ LED ที่กะพริบ

ไม่ช้าก็เร็วเจ้าของสปอตไลท์ LED ทุกคนต้องเผชิญกับปัญหา สาเหตุของพฤติกรรมนี้อาจเกิดจากการทำงานที่ไม่เหมาะสมของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือการสูญเสียประสิทธิภาพของ LED ในส่วนนี้ เราจะมาดูวิธีซ่อมแซมฟลัดไลท์ LED ที่มีกำลังไฟ 10 วัตต์ พลังนี้พบได้บ่อยที่สุดและการออกแบบทั่วไปของอุปกรณ์ก็คล้ายกันดังนั้นการแก้ปัญหาจึงเป็นสากล

LED เป็นเมทริกซ์จำนวน 9 คริสตัล ซึ่งแต่ละคริสตัลมีกำลัง 1 W ผลึกเหล่านี้เชื่อมต่อกันเป็นสามวงจรตามลำดับและเต็มไปด้วยสารเรืองแสงซึ่งเป็นสารที่แปลงพลังงานที่ได้รับให้เป็นแสง LED 10 W ประกอบด้วยคริสตัล 3 เส้นซึ่งเชื่อมต่อแบบขนานกับกำลังไฟที่มาจากตัวขับ

คริสตัลอันใดอันหนึ่งไหม้ใน LED จะทำให้คริสตัลกะพริบระหว่างการทำงาน ธรรมชาติของการกะพริบอาจเป็นแบบเป็นระยะ มีการหยุดเท่ากัน หรือแบบวุ่นวาย ด้วยเหตุผลหลายประการ การเผาไหม้ของเมทริกซ์สามารถนำไปสู่การปิดการทำงานขององค์ประกอบ LED โดยสมบูรณ์ หรือนำไปสู่ความล้มเหลวของคริสตัลหนึ่งหรือสองบรรทัด

เหตุใดเมทริกซ์จึงกระพริบหรือไม่สว่างขึ้นเมื่อมันไหม้?

คริสตัลที่เต็มไปด้วยสารเรืองแสงนั้นเชื่อมต่อกันด้วยตะกั่วซึ่งในกรณีของผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงนั้นทำจากทองคำและในอุปกรณ์ราคาประหยัด - ทำจากทองแดง การให้ความร้อนแก่เมทริกซ์และการเชื่อมต่อหน้าสัมผัสมากเกินไปทำให้เส้นใยเหล่านี้หลุดออกจากคริสตัล ดังนั้นเมทริกซ์ทั้งหมดหรือบางส่วนจึงถูกปิด หลังจากเย็นลง ด้ายจะกลับสู่ตำแหน่งเดิมและทำงานต่อ หลังจากให้ความร้อนซ้ำจนถึงจุดวิกฤติ หน้าสัมผัสจะถูกขัดจังหวะอีกครั้งและเมทริกซ์จะดับลง วงจรนี้จะดำเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดระหว่างการทำงาน และสำหรับผู้สังเกตการณ์จะดูเหมือนไฟกระพริบ ความล้มเหลวของ LED โดยสมบูรณ์เกิดขึ้นเมื่อเส้นใยตัวใดตัวหนึ่งมีความร้อนสูงเกินไปจนหลุดออกจากคริสตัล

เมื่อทราบถึงพฤติกรรมนี้แล้ว คุณสามารถตรวจสอบสภาพของเมทริกซ์สปอตไลท์ไดโอดได้ด้วยมือของคุณเอง ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องวางอาวุธให้ตัวเองด้วยวัตถุที่ไม่แหลมคมเกินไปแล้วกดที่สถานที่เหล่านั้นในเมทริกซ์ซึ่งมีเธรดที่เชื่อมต่อผ่าน แน่นอนว่าในเวลานี้ต้องสปอตไลท์ หากอุปกรณ์สว่างขึ้นเมื่อกดบนเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งแสดงว่าพบปัญหาแล้ว ในกรณีนี้ สิ่งที่เหลืออยู่คือการเปลี่ยนชิปที่เสียหายให้ถูกต้อง

ข้อมูลสำคัญ! เมทริกซ์ที่มีคริสตัลไหม้อย่างน้อยหนึ่งบรรทัดควรเปลี่ยนทันที องค์ประกอบไฟส่องสว่างที่เหลือจะสูญเสียประสิทธิภาพและล้มเหลวอย่างรวดเร็ว

สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากคริสตัลเชื่อมต่อกันในเมทริกซ์อนุกรมคู่ขนาน และพลังงานจากตัวขับถูกจ่ายในรูปของกระแสตรง ดังนั้นหลังจากหนึ่งบรรทัดหมดลง อีกสองบรรทัดที่เหลือจะได้รับความแรงของกระแสสูงกว่าพิกัดที่กำหนด 1.5 เท่า การทำงานภายใต้ภาระที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เมทริกซ์มีความร้อนมากขึ้นและการเผาไหม้ของเกลียวอื่น ๆ อย่างรวดเร็ว

การซ่อมแซมเมทริกซ์

การเปลี่ยน LED เมื่อคริสตัลบนเมทริกซ์ไหม้ไม่ใช่ขั้นตอนที่ซับซ้อนเกินไป หลังจากซื้อส่วนประกอบที่มีลักษณะคล้ายกันและแผ่นระบายความร้อนพิเศษสำหรับการติดตั้ง คุณจะต้อง:

1. ถอดแยกชิ้นส่วนตัวสปอตไลท์โดยคลายเกลียวสลักเกลียวยึดบนตัว
2. ถอดเลนส์หรือกระจกออก
3. ถอดดิฟฟิวเซอร์ออก
4. คลายเกลียวสกรูยึดเมทริกซ์และค่อยๆ คลายสายนำไฟฟ้าออกอย่างระมัดระวัง สถานีบัดกรีแบบไม่สัมผัสพร้อมปืนลมร้อนเหมาะที่สุดสำหรับสิ่งนี้
5. หล่อลื่น LED ใหม่ด้วยแผ่นระบายความร้อน
6. ประสานหมุดหน้าสัมผัสของ LED แล้วขันสกรูกลับเข้าที่

เมื่อเชื่อมต่อ LED สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือต้องรักษาขั้วของขั้วต่อ ผู้ติดตั้งที่มีประสบการณ์ยังแนะนำให้เปลี่ยนสายไฟเมื่อเปลี่ยน LED ในไฟสปอร์ตไลท์จีนราคาไม่แพง ตามกฎแล้วผู้ผลิตจะใช้วัสดุที่มีหน้าตัดขั้นต่ำซึ่งไม่น่าเชื่อถือทั้งหมด ในกรณีนี้ควรใช้ท่อหดแบบใช้ความร้อนจะดีกว่า พวกเขายังคงคุณสมบัติเป็นฉนวนแม้ว่าจะสัมผัสกับความร้อนที่เล็ดลอดออกมาจากไดโอดก็ตาม

ไฟสปอร์ตไลท์ LED เป็นที่ต้องการอย่างมากในหมู่ผู้บริโภคในการส่องสว่างหน้าต่างร้านค้า ด้านหน้าร้านค้า สนามหญ้าในบ้านส่วนตัว และวัตถุอื่นๆ มีความทนทาน มีความเข้มของแสงที่ดีและกินไฟน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับหลอดไส้ทั่วไป

แต่อุปกรณ์ใดๆ มีอายุการใช้งานที่แน่นอนและไม่รับประกันการชำรุด ดังนั้นจึงต้องมีการซ่อมแซม การแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองถูกกว่าการติดต่อผู้เชี่ยวชาญในเวิร์คช็อปเสมอ มาดูการซ่อมแซมข้อผิดพลาดบางอย่างของฟลัดไลท์ LED กันก่อน แต่ก่อนที่จะอธิบายกระบวนการซ่อมแซม คุณต้องศึกษาว่าการออกแบบฟลัดไลท์มีประเภทใดบ้างและหลักการทำงานของมัน

การทำงานของสปอตไลต์ LED

แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานจะจ่ายให้กับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ กระแสไฟฟ้าที่แปลงแล้วจะถูกส่งไปยังองค์ประกอบ LED ซึ่งปล่อยแสงออกมา การออกแบบสปอตไลท์อาจแตกต่างกัน แต่ทั้งหมดมีองค์ประกอบที่เหมือนกัน:

• แหล่งจ่ายไฟ;
• บอร์ดแปลงกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
• ไดรเวอร์ควบคุมโหมดการทำงาน
• แผ่นระบายความร้อน;
• องค์ประกอบทางแสง เลนส์ กระจกที่ติดตั้งอยู่ในร่างกาย
• ขั้วต่อสำหรับเชื่อมต่อสายไฟและอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับยึดตัวเครื่อง

สปอร์ตไลท์มีไฟ LED ขนาดและกำลังไฟต่างกัน แต่หลักการทำงานและอาการของการทำงานผิดปกติเป็นเรื่องปกติ

การทำงานผิดปกติของสปอตไลต์พื้นฐาน

บ่อยครั้งที่การทำงานของไฟสปอร์ตไลท์ทำงานผิดปกติโดยมีอาการดังต่อไปนี้:

• ไม่มีการเรืองแสงโดยสมบูรณ์เมื่อเปิดเครื่อง
• ไฟ LED กะพริบ;
• แสงสลัว ไม่เต็มกำลัง
• การเปลี่ยนสีของแสงที่ปล่อยออกมา

มีสัญญาณที่ชัดเจนของการเสียรูปของตัวเรือน, การทำลายโครงสร้าง LED, หลังจากการกระแทกทางกลหรือการแตกหัก, สายไฟไหม้ซึ่งมองเห็นได้

สาเหตุหลักของการทำงานผิดพลาด

ผู้ผลิตสร้างเมทริกซ์ LED และแผงแปลงสัญญาณที่เชื่อถือได้ และหากใช้อย่างถูกต้อง จะรับประกันระยะเวลาไร้ปัญหาขั้นต่ำสูงสุด 5 ปี บ่อยครั้งที่ความผิดปกติเกิดขึ้นจากสาเหตุต่อไปนี้:

• ลักษณะที่ไม่เสถียรของเครือข่ายไฟฟ้า แรงดันและกระแสไฟกระชากเกินค่าโหมดการทำงาน
• การลัดวงจรของเฟสไปยังตัวสปอตไลท์หรือสายนิวทรัล
• การเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง

จากการละเมิดเหล่านี้ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการตั้งโปรแกรมไดรเวอร์ควบคุมฟลัดไลท์ ตัวแปลงแรงดันและกระแสซึ่งจ่ายพลังงานให้กับโครงสร้างผลึกของเมทริกซ์ด้วย LED อาจล้มเหลว

เมทริกซ์ LED ในไฟสปอร์ตไลท์อาจประกอบด้วยองค์ประกอบหลายสิบชิ้น หากโครงสร้างของคริสตัล 3-5 ชิ้นในเมทริกซ์ถูกทำลายสปอตไลต์สามารถทำงานได้ แต่ด้วยองค์ประกอบที่ผิดปกติจำนวนมากกระบวนการที่ไม่สามารถย้อนกลับได้จะรบกวนโหมดการทำงานและคริสตัลทั้งหมดจะไหม้ ในกรณีนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนเมทริกซ์โดยสมบูรณ์

การวินิจฉัยข้อผิดพลาดของฟลัดไลท์ LED

ลองพิจารณาระบุข้อผิดพลาดของฟลัดไลท์ซึ่งเป็นที่ต้องการมากที่สุดในหมู่ผู้บริโภค รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเมทริกซ์ 9 ไดโอด กำลังไฟ 10 วัตต์ หนึ่งในรุ่นในซีรีส์นี้คือฟลัดไลท์ Volpe 10W ที่มีฟลักซ์ส่องสว่าง 750 ลูเมน

การวินิจฉัยเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบด้วยภาพโดยไม่คำนึงถึงยี่ห้อสปอตไลท์:

• มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของสายไฟจากแหล่งพลังงาน ไม่มีการแตกหัก ฉนวนที่ถูกไฟไหม้ และการหักงอในสายเคเบิล ซึ่งอาจเกิดการแตกหักในตัวนำกระแสไฟฟ้าที่ซ่อนอยู่ใต้ชั้นฉนวน
• ตัวสปอตไลท์และเมทริกซ์ LED ได้รับการตรวจสอบว่าไม่มีการเสียรูป รอยแตกร้าว และรอยแตก
• หากไม่มีแสงสว่างเลย ก่อนอื่นคุณต้องคลายเกลียวฝาครอบด้านหลังของเคสออกและตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่อินพุตและเอาต์พุตของบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ของตัวแปลง ที่อินพุตควรมีไฟ 220V AC หากไม่มีแรงดันไฟฟ้าแสดงว่าสาเหตุไม่อยู่ในสปอตไลท์ แต่อยู่ในวงจรจ่ายไฟ การวัดสามารถทำได้ด้วยมัลติมิเตอร์แบบธรรมดา ขั้วเอาท์พุทเป็น 12V DC

• หากไม่มีแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุต ควรค้นหาความผิดปกติบนบอร์ดแปลงแรงดันไฟฟ้า ตรวจสอบบอร์ดเพื่อหาหน้าสัมผัสที่ถูกออกซิไดซ์ รอยแตกของดีบุกในบริเวณบัดกรีและชิ้นส่วนที่ถูกไฟไหม้
• หากไม่มีสัญญาณของความผิดปกติในทุกจุดที่ระบุไว้ องค์ประกอบสุดท้ายจะยังคงอยู่ นี่คือเมทริกซ์ LED

การซ่อมแซมและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดของไฟสปอร์ตไลท์ LED

ข้อผิดพลาด เช่น สายไฟขาด สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติพิเศษ การซ่อมแซมที่ยากที่สุดคือการระบุองค์ประกอบที่ผิดปกติบนแผงวงจรไดรเวอร์ ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า และการเปลี่ยนเมทริกซ์ LED ดังนั้นในการซ่อมแซมด้วยตัวเอง คุณต้องมีความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถอ่านไดอะแกรม ใช้เครื่องมือวัด และหัวแร้งได้ หากคุณไม่มีประสบการณ์ดังกล่าว ควรหันไปหาผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่า

วิธีที่ง่ายที่สุดคือการเปลี่ยนองค์ประกอบที่ผิดพลาดด้วยองค์ประกอบที่คล้ายกันซึ่งสามารถซื้อได้จากเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือถอดออกจากสปอตไลท์ที่ชิ้นส่วนอื่นชำรุด ประกอบอันที่ใช้งานได้หนึ่งอันจากอันที่ผิดพลาดสองหรือสามอัน เมทริกซ์ที่มีคริสตัล LED ที่เต็มไปด้วยวัสดุผสมไม่สามารถซ่อมแซมได้

เคล็ดลับหมายเลข 1 หากเมทริกซ์ไหม้ 2-3 จาก 9 ไดโอดคุณไม่จำเป็นต้องรอให้ไดโอดไหม้จนหมดซึ่งอาจส่งผลเสียต่อไดรเวอร์และตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า เปลี่ยนเมทริกซ์ที่สัญญาณแรกของความผิดปกติ

การเปลี่ยนเมทริกซ์สปอตไลท์

• คลายเกลียวฝาครอบด้านหน้าของเคสซึ่งกดกระจก

• คลายเกลียวสกรูแล้วถอดแผ่นสะท้อนแสงออก

• คลายเกลียวและคลายเกลียวเมทริกซ์ที่ผิดพลาด

• เราประสานเมทริกซ์ใหม่และประกอบสปอตไลท์ในลำดับย้อนกลับ

บางครั้งสายไฟจากแผงวงจรพิมพ์จะผ่านรูในพื้นผิวโลหะไปยังเมทริกซ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวระบายความร้อนสำหรับเมทริกซ์ ที่จุดเปลี่ยน จะต้องหุ้มฉนวน โดยเฉพาะสายบวก เพื่อไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรกับตัวเครื่อง

เคล็ดลับหมายเลข 2 เมื่อเปลี่ยนเมทริกซ์ให้เช็ดพื้นผิวและพื้นผิวที่ขันสกรู หล่อลื่นสถานที่เหล่านี้ด้วยสารนำความร้อนจากนั้นจึงขันเมทริกซ์เข้ากับตัวเครื่อง

เมื่อเปลี่ยนเมทริกซ์ ต้องแน่ใจว่าได้สังเกตขั้วแล้ว สายสีแดงเป็นบวก สีน้ำเงินหรือสีดำเป็นลบ สีเหลืองเขียวอยู่บนตัวเครื่อง

สปอตไลต์ LED เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน แต่เช่นเดียวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ไฟสปอร์ตไลท์จะพังค่อนข้างบ่อย

บทความวันนี้จะเน้นเรื่องการซ่อมไฟสปอร์ตไลท์ LED ด้วยมือของคุณเอง

ทฤษฎีทั้งหมดเกี่ยวกับการออกแบบสปอตไลท์ LED และคำศัพท์เฉพาะ และนี่คือแนวทางปฏิบัติสำหรับช่างฝีมือที่บ้าน

ไฟสปอร์ตไลท์ไม่เปิด - จะเริ่มตรงไหน?

ก่อนอื่นคุณต้องแน่ใจว่าจ่ายไฟ 220 V ให้กับไดรเวอร์ นี่คืออาซี่ ถัดไปยังคงต้องตัดสินใจว่ามีอะไรผิดปกติ - ไดรเวอร์ LED หรือเมทริกซ์ LED

กำลังตรวจสอบไดรเวอร์

ฉันขอเตือนคุณว่าคำว่า "ตัวขับเคลื่อน" เป็นวิธีการทางการตลาดในการกำหนดแหล่งที่มาปัจจุบันที่ออกแบบมาสำหรับเมทริกซ์เฉพาะที่มีกระแสและกำลังที่แน่นอน

เพื่อทดสอบไดรเวอร์โดยไม่มี LED (ไม่ได้ใช้งาน ไม่มีโหลด) เพียงจ่ายไฟ 220V ไปที่อินพุต แรงดันไฟฟ้าคงที่ควรปรากฏที่เอาต์พุต ซึ่งมีค่ามากกว่าขีดจำกัดบนที่ระบุไว้ในบล็อกเล็กน้อย

ตัวอย่างเช่น หากระบุช่วง 28-38 V บนยูนิตไดรเวอร์ เมื่อไม่ได้ใช้งาน แรงดันเอาต์พุตจะอยู่ที่ประมาณ 40V หลักการทำงานของวงจรอธิบายได้ - เพื่อรักษากระแสในช่วง± 5% ที่กำหนดเมื่อความต้านทานโหลดเพิ่มขึ้น (ไม่ได้ใช้งาน = อนันต์) แรงดันไฟฟ้าจะต้องเพิ่มขึ้นด้วย โดยธรรมชาติแล้ว ไม่ใช่ถึงจุดสิ้นสุด แต่ถึงขีดจำกัดบน

อย่างไรก็ตาม วิธีทดสอบนี้ไม่อนุญาตให้เราตัดสินว่าไดรเวอร์ LED สามารถใช้งานได้ 100% หรือไม่

ความจริงก็คือมีหน่วยซ่อมบำรุงที่เมื่อเปิดเครื่องไม่ได้ใช้งานโดยไม่มีโหลดจะไม่สตาร์ทเลยหรือจะสร้างสิ่งที่ไม่ชัดเจน

ฉันแนะนำให้เชื่อมต่อตัวต้านทานโหลดเข้ากับเอาต์พุตของไดรเวอร์ LED เพื่อให้มีโหมดการทำงานที่ต้องการ วิธีเลือกตัวต้านทาน - ตามกฎของลุงโอห์มโดยดูจากสิ่งที่เขียนไว้บนไดรเวอร์

LED – ไดร์เวอร์ 20 W. กระแสไฟขาออกคงที่ 600 mA แรงดันไฟฟ้า 23-35 V.

ตัวอย่างเช่น ถ้าเขียนเอาต์พุต 23-35 VDC 600 mA ความต้านทานของตัวต้านทานจะอยู่ระหว่าง 23/0.6=38 โอห์ม ถึง 35/0.6=58 โอห์ม เราเลือกความต้านทานได้หลายแบบ: 39, 43, 47, 51, 56 โอห์ม อำนาจจะต้องมีความเหมาะสม แต่ถ้าคุณใช้ 5 W ก็เพียงพอแล้วที่จะตรวจสอบสักครู่

ความสนใจ! ตามกฎแล้วเอาต์พุตของไดรเวอร์จะถูกแยกทางไฟฟ้าจากเครือข่าย 220V อย่างไรก็ตามควรระวัง - วงจรราคาถูกอาจไม่มีหม้อแปลง!

เมื่อเชื่อมต่อตัวต้านทานที่ต้องการ หากแรงดันเอาต์พุตอยู่ภายในขีดจำกัดที่ระบุ เราจะสรุปได้ว่าไดรเวอร์ LED กำลังทำงาน

ตรวจสอบเมทริกซ์ LED

สำหรับการทดสอบ คุณสามารถใช้แหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการได้ เราจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดอย่างเห็นได้ชัด เราควบคุมกระแส เมทริกซ์ LED ควรสว่างขึ้น

จะทำอย่างไรถ้าไม่ทราบกำลังไฟของโมดูล LED

มีสถานการณ์เมื่อมีชิป LED แต่ไม่ทราบกำลังไฟกระแสและแรงดันไฟฟ้า ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะซื้อและหากใช้งานได้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเลือกอะแดปเตอร์อย่างไร

นี่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับฉันจนกระทั่งฉันคิดออก ฉันกำลังแบ่งปันวิธีการตรวจสอบจากรูปลักษณ์ของชุดประกอบ LED ว่าแรงดัน พลังงาน และกระแสไฟฟ้าเป็นเท่าใด

ตัวอย่างเช่น เรามีสปอตไลท์พร้อมชุดประกอบ LED ต่อไปนี้:

9 ไดโอด 10 วัตต์ 300 มิลลิแอมป์ อันที่จริง - 9 W แต่นี่อยู่ในช่วงข้อผิดพลาด

ปัญหาคือเมทริกซ์ LED ของสปอตไลต์ใช้ไดโอด 1 W กระแสของไดโอดดังกล่าวคือ 300...330 mA โดยปกติแล้ว ทั้งหมดนี้อยู่ภายในขอบเขตของข้อผิดพลาดโดยประมาณ แต่ในทางปฏิบัติมันทำงานได้อย่างแม่นยำ

ในเมทริกซ์นี้ ไดโอด 9 ตัวต่ออนุกรมกัน โดยมีกระแส 1 กระแส (300 mA) และมีแรงดันไฟฟ้า 3 โวลต์ เป็นผลให้แรงดันไฟฟ้าทั้งหมดคือ 3x9 = 27 โวลต์ สำหรับเมทริกซ์ดังกล่าว คุณต้องมีไดรเวอร์ที่มีกระแส 300 mA และมีแรงดันไฟฟ้าประมาณ 27V (ปกติคือ 20 ถึง 36V) อย่างที่ฉันบอกไปแล้วว่าพลังของไดโอดตัวหนึ่งนั้นอยู่ที่ประมาณ 9 W แต่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดสปอตไลต์นี้จะมีกำลัง 10 W

ตัวอย่าง 10 W ค่อนข้างผิดปกติเนื่องจากการจัดเรียง LED แบบพิเศษ

มีอะไรใหม่ในกลุ่ม VK? SamElectric.ru ?

สมัครสมาชิกและอ่านบทความเพิ่มเติม:

อีกตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องปกติมากกว่า:

คุณเดาได้แล้ว จุดแนวนอนสองแถวจุดละ 10 ชิ้นเป็นไฟ LED แถบหนึ่งคือ กระแสตรง 30 โวลต์ กระแส 300 mA เชื่อมต่อสองแถบแบบขนาน - แรงดันไฟฟ้า 30 V, กระแสสองเท่า, 600 mA

ตัวอย่างเพิ่มเติมสองสามตัวอย่าง:

รวม - 50 W กระแส 300x5 = 1,500 mA

รวม - 70 วัตต์, 300x7 = 2100 mA

ฉันคิดว่าไม่มีประโยชน์ที่จะดำเนินการต่อทุกอย่างชัดเจนแล้ว

สถานการณ์จะแตกต่างออกไปเล็กน้อยกับโมดูล LED ที่ใช้ไดโอดแยก ตามการคำนวณของฉัน ไดโอดหนึ่งตัวมักจะมีกำลัง 0.5 W นี่คือตัวอย่างของเมทริกซ์ GT50390 ที่ติดตั้งในฟลัดไลท์ 50 W:

โคมฟลัดไลท์ LED Navigator, 50 W. โมดูล LED GT50390 – ไดโอดแยก 90 ตัว

ตามสมมติฐานของฉัน หากกำลังของไดโอดดังกล่าวคือ 0.5 W ดังนั้นกำลังของโมดูลทั้งหมดควรเป็น 45 W วงจรของมันจะเหมือนกัน 9 บรรทัด เส้นละ 10 ไดโอด แต่ละเส้นมีแรงดันไฟฟ้ารวมประมาณ 30 V กระแสไฟฟ้าในการทำงานของไดโอดหนึ่งตัวคือ 150...170 mA กระแสรวมของโมดูลคือ 1350...1500

ใครมีความคิดเห็นอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้!

ซ่อมไดรเวอร์สปอตไลท์ LED

ควรเริ่มการซ่อมแซมโดยค้นหาวงจรไฟฟ้าของไดรเวอร์ LED

ตามกฎแล้วไดรเวอร์สปอตไลต์ LED นั้นสร้างขึ้นจากชิป MT7930 แบบพิเศษ ในบทความเกี่ยวกับการออกแบบสปอตไลท์ ฉันให้รูปถ่ายของบอร์ด (ไม่กันน้ำ) โดยใช้วงจรขนาดเล็กนี้อีกครั้ง:

โคมฟลัดไลท์ LED Navigator, 50 W. คนขับรถ. บอร์ด GT503F

ความสนใจ! ข้อมูลเกี่ยวกับวงจรไดรเวอร์และอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับการซ่อม!

การเปลี่ยนแอลอีดี

ไม่มีเทคนิคพิเศษเมื่อเปลี่ยนเมทริกซ์ LED แต่คุณต้องใส่ใจกับสิ่งต่อไปนี้

• ค่อยๆ ถอดครีมนำความร้อนเก่าออก
• ทาครีมนำความร้อนกับ LED ใหม่ วิธีที่ดีที่สุดคือทำเช่นนี้ด้วยบัตรพลาสติก
• แก้ไขไดโอดให้เท่ากันโดยไม่ผิดเพี้ยน
• ลบแปะส่วนเกิน
• อย่าสับสนขั้ว
• อย่าให้ความร้อนมากเกินไปเมื่อทำการบัดกรี

เมื่อทำการซ่อมโมดูล LED ที่ประกอบด้วยไดโอดแยก ก่อนอื่นคุณต้องใส่ใจกับความสมบูรณ์ของการบัดกรี จากนั้นตรวจสอบแต่ละไดโอดโดยใช้แรงดันไฟฟ้า 2.3 - 2.8 V

จะหาอะไหล่เพื่อการซ่อมแซมได้ที่ไหน

หากคุณต้องการซ่อมแซมอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ดีที่สุดคือวิ่งไปที่ร้านฝั่งตรงข้ามถนน

แต่ถ้าคุณมีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องก็ควรดูว่าที่ไหนถูกกว่าบ้าง ฉันแนะนำให้ทำสิ่งนี้บนเว็บไซต์ AliExpress ที่มีชื่อเสียง

ฉันจะสิ้นสุดที่นี่ ฉันแนะนำให้เพื่อนร่วมงานแบ่งปันประสบการณ์และถามคำถาม!

แม้ว่าเทคโนโลยี LED จะมีความน่าเชื่อถือสูง แต่ก็ไม่สามารถสมบูรณ์แบบและบางครั้งก็ล้มเหลวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณตัดสินใจที่จะประหยัดเงินได้มากและซื้อสปอตไลท์ที่ถูกที่สุดตัวใดตัวหนึ่ง จะทำอย่างไรถ้าฟลัดไลท์ LED ของคุณหรือแย่กว่านั้นหยุดทำงานโดยสิ้นเชิง และการรับประกันสินค้าที่ซื้อของคุณหมดอายุหรือไม่ได้เริ่มต้นเลย ค่อนข้างเป็นไปได้ที่คุณจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการรับรองจากร้านค้าที่เชื่อถือได้ซึ่งมีชื่อเสียงที่ดีและต้องเสี่ยงอันตรายในการสั่งซื้อสปอตไลต์ LED ราคาไม่แพงที่สุดโดยตรงจากจีนผ่าน Aliexpress เป็นต้น และตอนนี้ห่างไกลจากอุปกรณ์ให้แสงสว่างราคาถูกอยู่ตรงหน้าคุณและกะพริบหรือไม่ส่องแสงเลยและคุณไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร? อย่ายอมแพ้. ในบทความนี้เราจะบอกวิธีซ่อมแซมอุปกรณ์ด้วยตัวเอง

ในการซ่อมโปรเซสเซอร์ LED ด้วยมือของคุณเอง คุณต้องถือมัลติมิเตอร์ (ในภาพด้านล่าง) และหัวแร้งไว้ในมืออย่างมั่นใจ นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถระบุสาเหตุของการเสียและในความเป็นจริงแล้วกำจัดมันออกไปในที่สุดและทำให้อุปกรณ์กลับมามีชีวิตอีกครั้ง

สาเหตุที่เป็นไปได้ของความล้มเหลวและวิธีกำจัดพวกมัน

ตัวเก็บประจุจำกัดกระแส

ก่อนอื่นคุณต้องระบุสาเหตุของความผิดปกติของอุปกรณ์ของคุณก่อน หากสปอตไลต์เปิดขึ้น แต่เมื่อเปิดไม่ติด แต่กะพริบและกะพริบตัวเก็บประจุ C1 ที่ จำกัด กระแสอาจล้มเหลว ผู้ผลิตจีนหลายรายทำผิดพลาดในการใช้ตัวเก็บประจุจำกัดกระแสที่ไม่ตรงกับพารามิเตอร์ของไดรเวอร์เมื่อพยายามรับความสว่างสูงสุดจากสปอตไลท์ที่ไม่แรงมาก ตัวเก็บประจุจำกัดกระแสที่แรงดันไฟฟ้า 400 โวลต์จะทำงานได้ดี

หน่วยพลังงาน

สาเหตุทั่วไปอีกประการหนึ่งอาจเป็นเพราะแหล่งจ่ายไฟขัดข้อง มีสองวิธีในการออกจากสถานการณ์ - ไปที่ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งพวกเขาจะช่วยคุณเลือกแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสม (มีการระบุคุณลักษณะไว้ดังนั้นจึงแนะนำให้ถอดแยกชิ้นส่วนสปอตไลท์แล้วนำเครื่องติดตัวไปด้วย) หรือ เลือกแหล่งจ่ายไฟ (อาจเหมาะสมจากสแกนเนอร์หรือเครื่องพิมพ์)

แน่นอนว่าตัวเลือกที่สองนั้นเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อคุณมีอุปกรณ์สำนักงานที่ไม่จำเป็นและไม่ทำงานอยู่รอบ ๆ ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นผู้บริจาคแหล่งจ่ายไฟได้ ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟเพื่อให้มีพารามิเตอร์คล้ายกัน ไม่จำเป็นต้องจับคู่แบบตรงทั้งหมด แต่พารามิเตอร์ไม่ควรแตกต่างกันมากเกินไป ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว หากคุณมีทักษะในการใช้เครื่องมือและเข้าใจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟด้วยตนเองได้อย่างง่ายดาย

คนขับรถ

หากจำเป็นต้องซ่อมแซมสปอตไลท์ที่ใช้พลังงานต่ำ อาจเป็นไปได้ว่าสปอตไลต์นั้นอาจไม่มีแหล่งจ่ายไฟของตัวเอง และไดรเวอร์ LED จะทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟในสปอตไลท์นั้น เนื่องจาก LED ไม่สามารถจ่ายไฟจากเครือข่ายได้โดยตรง ซึ่งต้องใช้กระแสสลับที่แตกต่างจากที่เครือข่ายสามารถจ่ายไฟได้ สปอตไลท์จึงใช้ตัวขับที่คำนึงถึงความแปรผันในลักษณะเฉพาะของ LED โดยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและเวลาในการทำงาน การปรับกระแสไฟขาออกที่จ่ายให้กับ LED ไดรเวอร์นี้สามารถล้มเหลวได้

หากต้องการเปลี่ยน คุณจะต้องถอดแยกชิ้นส่วนสปอตไลท์ LED และค้นหาเครื่องหมายของไดรเวอร์เพื่อซื้อหรือสั่งซื้ออุปกรณ์ทดแทน หากคุณมั่นใจในผู้ใช้เครื่องมือไฟฟ้า คุณสามารถค้นหาองค์ประกอบไดรเวอร์ที่ล้มเหลว และถอดชิ้นส่วนออกและแทนที่ได้ หากคุณกำลังซ่อมแซม เป็นไปได้มากว่าคุณจะพบปัญหาในไดรเวอร์หรือค้นหาไดรเวอร์ที่คล้ายกันและเปลี่ยนใหม่ได้ง่ายมาก จะมีราคาถูกกว่าการซื้อหรือประกอบสปอตไลท์ใหม่ตั้งแต่ต้นอย่างแน่นอน

เมทริกซ์เหนื่อยหน่าย

อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับความล้มเหลวในการออกแบบสปอตไลท์ LED ของคุณ นอกเหนือจากความผิดปกติของไดรเวอร์ แหล่งจ่ายไฟ หรือองค์ประกอบขนาดเล็กอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปลงปัจจุบัน อาจทำให้เมทริกซ์ LED เสียหายได้ หากไฟ LED เสียเอง คุณจะต้องค้นหาและซื้อไดโอดที่มีลักษณะคล้ายกัน หลังจากแยกส่วนสปอตไลท์แล้ว คุณจะต้องถอนการติดตั้งเมทริกซ์ที่ถูกไฟไหม้อย่างระมัดระวังโดยคลายเกลียวสกรูยึดทั้งสี่ตัวและคลายองค์ประกอบที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า จากนั้นคุณจะต้องทาแผ่นระบายความร้อนกับไดโอดใหม่อย่างสม่ำเสมอและระมัดระวัง ประสานองค์ประกอบที่มีกระแสไฟอยู่ และขันสกรูเมทริกซ์อย่างระมัดระวัง จำเป็นต้องคำนึงว่ารูปร่างของเมทริกซ์จะต้องคงสภาพเดิมนั่นคือแนะนำให้ใช้สกรูแบบเดียวกับที่ใช้เดิม พวกเขาไม่ควรมีหัวทรงกรวยเพราะถ้าคุณใช้มันถ้าคุณขันมันให้แน่นขึ้นอีกเล็กน้อยพวกมันก็อาจทำให้เมทริกซ์เสียหายได้และงานทั้งหมดของคุณจะไร้ผล

มาสรุปกัน

หากต้องการซ่อมแซมสปอตไลต์ LED ด้วยตัวเอง อย่างน้อยคุณต้องมีทักษะที่ดีในการทำงานกับหัวแร้ง เครื่องมือทดสอบ และมัลติมิเตอร์ รวมถึงเข้าใจแผนผังวงจรหรือสามารถอ่านได้เพื่อค้นหาสาเหตุของความผิดปกติ คลายการบัดกรี องค์ประกอบที่ผิดพลาดและแทนที่

หากไดรเวอร์หรือแหล่งจ่ายไฟในสปอตไลท์ของคุณเสีย คุณสามารถหาอุปกรณ์ทดแทนและทำให้อุปกรณ์ส่องสว่างกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง เช่นเดียวกับไดรเวอร์สามารถเปลี่ยนได้ด้วยเมทริกซ์ LED - เพียงซื้ออะนาล็อกที่มีลักษณะคล้ายกัน หากอุปกรณ์ไม่ทำงานด้วยเหตุผลบางประการหลังจากการยักย้ายของคุณ คุณอาจต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่ แต่ถ้าคุณมั่นใจในความสามารถของคุณคุณสามารถประกอบสปอตไลต์ LED ด้วยมือของคุณเองได้ตลอดเวลา - การซ่อมในอนาคตจะง่ายกว่าหรือเปลี่ยนองค์ประกอบบางอย่างเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง