Självinstallation av en entrédörr i metall i ett hus. Så här installerar du en metalldörr Säkra ytterdörren

En metalldörr måste installeras av ett team av proffs som har nödvändiga verktyg och utrustning i sin arsenal, och som också skickligt använder alla dessa enheter. Vårt företag utför en rad arbeten relaterade till leverans och installation av Guardian-dörrar, samt garanti- och eftergarantiunderhåll av dörrblock. Du kan alltid tacka nej till våra tjänster och installera en metalldörr själv eller av ditt team.

Kostnad för våra tjänster:

Standardinstallation inklusive leverans i hela Moskva och upp till 10 km från Moskvas ringväg totalt 4 500 rub. ;
Leverans utan tjänster för installation och lyft av dörrblocket till golvet i Moskva och upp till 10 km. Från MKAD - 1 200 rub., över 10 km från Moskvas ringväg - 40 gnugga. /km. (för varje ytterligare km från Moskvas ringväg);

Standard installation (Basic installation) kostnad 4 500 rubel inkluderar:

Leverans i Moskva och inom 10 km från Moskvas ringväg;
Uppstigning med godshiss;
Demontering av en trä- eller MDF-dörr;
Installation i en förberedd dörröppning;
Skumbildning av installationsluckor.

Allt merarbete bedöms enl.

Allt installationsarbete tar inte mer än 2 timmar; för grundläggande installation och för ytterligare arbete relaterat till till exempel att bredda öppningen, flytta öppningen, fylla öppningen - 2-3 timmar. När vi planerar allt arbete, i samförstånd med kunden, tar vi hänsyn till de "tysta timmarna" som fastställts av regeringen. Vi ber dig också diskutera och samordna installationsarbetet med dina grannar i förväg.

Vi kan vidga öppningen

Designdokumentationen för hus av vissa serier (P-ZM, P-44, etc.) kräver installation av innerdörrar av trä på betongkvarter - de så kallade utskjutande delarna av betongöppningen. Vi rekommenderar att du skär ut dessa kvarter eller skär av dem innan du installerar en ny metalldörr. Dessa arbeten kommer att göra det möjligt att utöka den befintliga öppningen och installera en bredare dörr, vilket också är nödvändigt för att följa brandsäkerhetsbestämmelserna.

Kostnaden för sådant arbete:

Skär kvarts på tre sidor - 3 000 rub. ;
Skärfjärdedelar med en tröskel - 4 000 rub.

Du kan helt enkelt bredda den befintliga öppningen för att rymma en dörr av önskad, förstorad storlek eller en dörr från lagret om du behöver en brådskande installation. Vi kan förstora en befintlig öppning på ena eller båda sidor för 1 000 RUB. per sida (den exakta kostnaden uppskattas av en mätingenjör på plats när man studerar väggmaterialet)

Dina väggar är gjorda av gips - inga problem

I gamla hus var väggmaterialet gips. Den är inte avsedd för montering av ståldörrar, dörren kommer helt enkelt att ramla ut från vikten. Vi kan utföra arbeten för att förstärka dörröppningen med metallhörn, kanaler eller rör. En exakt kostnadsuppskattning kan göras på plats under mätningen.

Montering av entrédörrar

Vi kan avsluta backarna. Efter att ha installerat en metallingångsdörr är det nödvändigt att förfina insidan av öppningen.

Vi hjälper dig med detta:

Med hjälp av gips och spackel kan du efter detta arbete tapetsera eller måla. Kostnaden för sådant arbete inklusive material är från 3 500 rub. ;
Avslutning med plattband och tilläggsvirke. Dessa arbeten utförs med hjälp av lister och lister gjorda av samma material och färg som den innerdörrsbeklädnad du har valt. Kostnaden för att installera tillbehör är från 3 500 rub. , plattband – 3 000 rub. priserna för dessa arbeten anges utan hänsyn till materialkostnaden.

Metoder för att installera järndörrar

Metod B1

Denna metod för att installera järndörrar är den vanligaste. Dörren monteras på utsidan av öppningen, dörrkarmen täcker helt mellanrummet mellan dörrkarmen och väggen. Den största fördelen med denna installationsmetod är att dörren kan öppnas upp till 180°, och efterbehandling av sluttningarna behöver bara göras på insidan.

Dörren fästs i väggen med hjälp av ”monteringsöron” och stift som drivs in i väggen. Användningen av "monteringsöron" minskar belastningen på ramen.

Metod A1

Den mest hackbeständiga installationsmetoden. Dörren monteras ungefär i mitten av dörröppningen med hjälp av monteringsplattor. Nackdelarna med denna installationsmetod är att efterbehandling måste göras på båda sidor och dörröppningsvinkeln är något mer än 90°.

Den huvudsakliga begränsningen med denna installationsmetod är den minsta väggtjockleken utan gips - 210 mm.

Metod A2

Dörrblocket monteras i mitten av dörröppningen och fästs med stänger genom speciella hål i dörrkarmen. Metallstänger är svetsade på ramen. Denna metod är tillämpbar i fall där väggtjockleken är minimal och användning för montering av monteringsöron är omöjlig. I andra fall är det bättre att använda monteringsöron för installation.

Metod B2

Denna metod är tillämplig för tunna väggar, såväl som för gipsöppningar med ytterligare förstärkning med hjälp av rör, kanaler etc.

Blandad installationsmetod

Denna metod för att installera en metalldörr används om en sida av dörrkarmen vilar mot väggen, medan den andra lutar mot kanten av dörröppningen med dörrkarmen. Olika kombinationer av denna installationsmetod är möjliga. Allt beror på den specifika situationen och platsen där dörren kommer att installeras.

Vi har förberett en introduktionsvideo om att installera Guardian metalldörrar

En korrekt installerad entrédörr säkerställer inte bara säkerheten för egendom, utan minskar också värmeförlusten (på grund av isolering av ramen) och minskar hörbarheten av vad som händer utanför huset eller lägenheten. Först och främst bör du veta att det är möjligt att installera ytterdörren själv. Dessutom kan du göra allt ensam, men om duken är tung är det lättare att arbeta tillsammans. Det är inget komplicerat i själva tekniken, men det finns flera funktioner som du behöver känna till innan du påbörjar installationen själv.

Förberedelse för installation

Innan installationen påbörjas måste den gamla luckan tas bort. Detta måste göras försiktigt, försök att inte skada öppningen för mycket. Då kommer installationen av ytterdörren att gå snabbt.

Ta bort den gamla dörren

Ta först bort dörrbladet. Om modellen har avtagbara gångjärn öppnas dörrarna, en kofot placeras under bladets nedre kant och dörrarna lyfts från gångjärnen. Om gångjärnen inte är borttagbara måste du skruva loss dem. Det är bättre att börja från botten.

Efteråt demonteras backarna, tapeten tas bort och putsen eller kittet slås bort. Uppgiften är att bestämma hur lådan fästes, att hitta fästpunkterna. Om dörrkarmen är av metall är det oftast ankare eller förstärkningsbitar. Vid korsningarna skärs de med en kvarn. När alla fästen är avskurna, pressas den gamla lådan ut eller slås ut. Men med denna procedur finns det inget behov av att göra överdrivna ansträngningar: du kan förstöra lådan så mycket att den måste repareras.

Om ramen på den gamla ytterdörren är av trä är allt enklare. Sidostolparna kan skäras ungefär på mitten, och sedan bända dem med en kofot, kan de brytas ut ur öppningen. När sidopanelerna är borttagna kan överliggaren enkelt tas bort. Tröskeln kan också tas bort utan problem.

Förbereder öppningen

Efter att den gamla dörren har tagits bort är dörröppningen förberedd för installation. Ta först bort alla bitar av kitt, tegelfragment etc. Bli av med allt som kan falla av. Därefter utvärderas den resulterande öppningen. Om det finns stora tomrum fylls de med tegelstenar som är insatta i cementbruk. Små gropar kan ignoreras. Om det finns sprickor är det bättre att täcka dem med en lösning också.

Alla betydande utsprång som kan störa installationen måste tas bort. Du kan använda en hammare och mejsel eller en kvarn med kapskiva.

Inspektera noggrant tillståndet på golvet under dörrkarmen. I gamla byggnader är en träbalk installerad på denna plats. Ofta är det redan ruttet och smulat. Om så är fallet, ta bort det.

Om blocket fortfarande ser intakt ut, kontrollera träets skick med en syl. Med stor ansträngning sticker du in flera i träet, skakar dem några gånger och tar ut dem. Så du checkar in olika delar av virket. Om det kommer in med svårighet, till ett grunt djup, förblir hålet litet, då är allt bra. Om inte så passar det lätt in, svajandet gör att det skrynklas och/eller smulas och träet har blivit oanvändbart. Det måste också tas bort.

Det lediga utrymmet fylls med samma virke (behandlat med impregnering mot röta) och läggs med tegel. Luckorna fylls med lösning.

Som ett resultat av alla dessa åtgärder bör dörröppningen vara mer eller mindre jämn. Så att du kan installera en ny ytterdörr utan störningar.

Montering av metalldörrar

Ståldörrar (metall) används oftast som entrédörrar. Dörrkarmen, dörrkarmen och dörrbladets utsida är gjorda av metall. För att säkerställa den erforderliga graden av värme och ljudisolering, läggs duken med ljudisolerande material. På sidan av rummet kan entrédörrarna också täckas med metall, eller med plåtmaterial (ett budgetalternativ).

Gummiisolering läggs på ramen längs omkretsen av vestibulen (ibland på dörrbladet). Den utför två funktioner: den tjänar till att täta och minskar styrkan på ljudet som uppstår när dörren slår igen. Resultatet är en pålitlig, varm och "tyst" entrédörr.

Förbereder dörren

Eftersom det är problematiskt att sätta in ett lås i en metalldörr beställs dörrar omedelbart med lås. Du får ett kit som innehåller ett förinstallerat lås. Handtag kommer separat. Här måste de installeras på plats, skruvas med självgängande skruvar. Innan installationen måste du kontrollera funktionen av lås och spärrar. Allt ska fungera smidigt, utan ansträngning eller problem. Om allt är bra kan du börja installera entrédörren i metall.

Om dörrarna är installerade med åtkomst direkt till gatan (i ett privat hus, till exempel), är utsidan av dörrkarmen fodrad med isolering. Du kan använda stenull skuren i remsor. Den sätts in i ramen och hålls på plats med elastisk kraft. Den har en betydande nackdel: den är hygroskopisk, varför dörrarna kan rosta från insidan (om de står som en utgång till gatan och inte är tätt förseglade). I flervåningshus är detta inte kritiskt: här finns ingen nederbörd i entrén. En annan lösning är att installera polystyrenskum eller fylla ramen med skum. De är inte rädda för fukt, och värmeisoleringen är normal.

För att säkerställa att lådans lack inte skadas under installation och efterföljande efterbehandling, täcks den med maskeringstejp runt omkretsen. Den tas bort efter att den är gjord. Om det kommer några ledningar genom dörrkarmen är det dags att installera insatserna - en bit plaströr eller korrugerad slang genom vilken dessa ledningar kommer in.

Montering i tegel- och betongväggar

Det är bekvämare att installera dörrar där panelen kan tas bort. Innan installationen tas den bort från sina gångjärn. Dörrkarmen sätts in i den förberedda öppningen. Nederst placeras den på monteringsdynor 20 mm höga. Hon ska stå fritt i öppningen.

Genom att ändra tjockleken på dynorna säkerställer vi att den nedre ramen är strikt plan. Detta kontrolleras med hjälp av en byggnadsnivå. Efter att ha ställt in det horisontellt, ställer vi det vertikalt: så att stativen inte avviker varken framåt eller bakåt, utan står strikt vertikalt. Detta kontrolleras också med hjälp av en nivå, endast enheten med en bubbla är placerad på den korta delen av verktyget. Ett annat alternativ är att kolla med ett lod.

Efter att lådan är jämn, kilas den med förberedda kilar. De kan skäras av trä, eller så kan du köpa plast. Kilarna sätts in på långa stolpar, tre till antalet, två upptill. De ska placeras nära fästpunkterna, men utan att blockera dem.

Efter att ha monterat kilarna, kontrollera igen om den är korrekt placerad: i horisontella och vertikala plan. Det ska inte finnas några avvikelser.

Därefter börjar installationen av metalldörrkarmen i öppningen. Det finns två typer av monteringshål: stålöglor svetsade i lådan och ett genomgående monteringshål (det finns faktiskt två av dem: i den yttre plattan med en något större diameter och i den inre plattan med en mindre diameter).

Det är ingen skillnad i installationsmetoden. Enkelt ramar med hål i lådans kropp kan installeras på tunnare väggar. Detta kan vara viktigt om entrédörren är installerad i ett panelhus: det är inte alltid möjligt att installera dörrar med klackar i dem.

Genomgående montering

Entrédörrar av järn fästs vid ankare eller till bitar av stålarmering med en diameter på 10-12 mm. Diametern på fästelementet väljs för att matcha de befintliga hålen. Om ankare används ska huvudet passa in i det yttre hålet och "fastna" i det inre. Diametern på beslagen måste matcha hålens diameter. I alla fall förborras hål för dem.

Vi tar en borrhammare, en borr och ett ankare. Borren har samma diameter som fästet. Dess längd bör vara minst 30 cm. För att mer exakt bestämma djupet som du behöver borra till, är maskeringstejp fäst på borren. Den markerar ett avstånd som är något större än det erforderliga djupet.

Installationen av fästelement börjar på gångjärnssidan. Vid borrning är det viktigt att inte flytta den installerade lådan. Först borrar de uppifrån.

Installera ankaret och avsluta det med en hammare. För att fälla in den i lådans innerkant, sätt in en skruvmejsel i skårorna och slå på skruvmejselns handtag med en hammare. Sedan, när ankaret är indrivet, spänns det ytterligare några varv med en skruvmejsel. Vi kontrollerar om lådan har flyttats under arbetet - ta en nivå och kontrollera allt.

Vi monterar fästelementen nedan på samma sätt. Vi kontrollerar även vertikaler och horisontaler. Om dörrbladet inte är tungt kan du redan i detta skede kontrollera hur korrekt karmen är placerad. För att göra detta, häng dörrarna och kontrollera hur smidigt de "sitter", om det finns några snedvridningar, sprickor och andra problem, hur väl låsen och spärrarna matchar och fungerar korrekt.

Om duken är gjord av tjock stålplåt och väger cirka hundra kilo räcker det tydligen inte med två fästelement. Montera sedan alla fästelement på gångjärnssidan, samt en på låssidan. Efter installation av varje fästelement kontrolleras lådans vertikalitet och horisontalitet. Sedan hänger de försiktigt duken och kollar hur den "rör sig". Om allt är bra, fortsätt att installera fästelementen. Nej - du måste ta bort de redan installerade fästelementen och placera om ramen.

Vi placerar ankaret i dörrkarmen på ytterdörren underifrån och kontrollerar stolpens vertikalitet

Efter kontroll tas duken bort igen och de redan installerade ankarna dras slutligen åt. Sedan lägger de allt som behövs på gångjärnssidan, sedan på låssidan. När allt äntligen är monterat hängs dörrbladet på plats igen.

Nu måste du fylla installationsluckan med skum. För att installera en entrédörr med egna händer är det bättre att ta en med låg expansionskoefficient: det är lättare att arbeta med. För att polymerisationen av skummet ska fortskrida normalt, fuktas hålrummen som ska fyllas med vatten från en sprayflaska (vanligt hushåll). Sedan fylls allt sakta med skum.

Du måste blåsa den över hela dörrkarmens bredd: då blåser det inte och ljudisoleringen blir bättre. När du installerar en dörr med järn behöver du inte oroa dig för att ramen går sönder: metallens styvhet är sådan att skummets expansionskraft är långt ifrån otillräcklig. Därför kan du skumma generöst.

Endast om skum kommer på duken bör det omedelbart avlägsnas med en fuktig trasa. Efter 5 minuter kommer du bara inte att kunna torka av den. När den är våt kan den tas bort utan att lämna spår. Då måste du skrapa, men detta är inte smärtfritt: spår kommer att finnas kvar. Polymerisationen av skummet avslutas efter 24 timmar. Då kan vi överväga att installationen av ytterdörren med egna händer är klar. Vänster .

Installation av en låda med klackar

Om det finns svetsade plattor på lådan - klackar - placeras lådan på samma sätt: på kuddar. Sedan jämnas och kilas den. Sedan finns det två alternativ:

När du installerar med denna metod måste du kontrollera lådans position ännu mer noggrant: det är lätt att flytta den från sin plats. Om det inte åtgärdas kommer dörrarna inte att fungera bra.

Installera en entrédörr i ett trähus

I ett trähus monteras eventuella fönster och dörrar inte direkt på väggen, utan genom ett hölje eller karm. En pigtail är en träbalk som är rörligt fäst vid ett timmerhus (gjord av stockar eller timmer, det spelar ingen roll). Den är förbunden med en spont-/spårförbindning och hålls på plats med elastisk kraft. Dörrkarmen är redan fäst vid denna balk.

Detta är en nödvändig åtgärd. Trots allt ändrar ett trähus hela tiden höjd. Under de första fem åren krymper den på grund av krympning och packning av planteringssömmarna. Det första året installeras inte dörrar och fönster alls: för stora förändringar. Under det andra året blir förändringar mindre uttalade, men är alltid närvarande. Därför är det omöjligt att fästa dörrarna ordentligt: de kan fastna eller böjas, eller så kommer de att störa timmerhusets normala krympning.

För att göra detta skärs ett spår ut i dörröppningen. De gör ett hölje av trä i form av bokstaven "T". Spårets bredd bör vara något mindre än tappens tjocklek: så att de håller bra. De sätter in den i spiken och kör in den med en slägga. Det är allt. Inga andra fästelement.

Observera: höjden på stativen är mycket mindre än höjden på öppningen: efter installation av överliggaren bör det finnas minst 3 cm kvar för kompensationsgapet. Den är täckt med mineralull. Detta är också nödvändigt för att säkerställa att dörrarna inte blir skeva när de krymper.

Installation av en entrédörr i ett trähus, tvärsnittsvy

Efter installation av höljet fästs en låda på den. Det finns inget behov av att använda ankare här. Du behöver kraftfulla självgängande skruvar eller självgängande skruvar. Det är också nödvändigt att borra hål för dem, men ta en borr som är något mindre i diameter. Observera: längden på fästelementen bör inte nå väggen (du kan se detta på bilden ovan).

Den här videon visar hur man fodrar och bildar ett spår i öppningen.

Den här videon visar en annan typ av att göra en socket: en spik bildas i öppningen. Med en motorsåg går allt snabbt, men denna kunskapsnivå är tillgänglig för få.

Montering av entrédörr i lättbetong

Ett annat byggmaterial med speciella egenskaper är lättbetong. Den håller inte bra mot stötbelastningar, så du kommer inte att kunna montera entrédörrarna som de var i en tegelvägg: de kommer helt enkelt att falla ut. Lösningen är denna: gör en ram av ett metallhörn som kommer att hållas på väggen av ett stopp.

I det här fallet görs byglar som drar åt två hörn på de platser där fästelementen kommer att placeras - ögon eller monteringshål. Och det är på dessa byglar som dörren kommer att hållas.

Funktioner för installation och design av metalldörrar finns i videon.

Den andra installationsmetoden är mindre vanlig. Det kräver mindre tid och material. Men hur säkert en entrédörr installerad med denna teknik kommer att stå är okänt. Inga uppgifter ännu.

Ytterdörren är ett säkerhetselement i våra hem. Därför är det viktigt att ytterdörren uppfyller sådana egenskaper och krav som: tillförlitlighet, styrka, estetiskt utseende, bekvämlighet, värmeisolering och ljudisolering. Och alla dessa egenskaper beror inte bara på kvaliteten och typen av dörrbladet och dörrkarmen, utan också på korrekt installation. Oavsett hur bra dörren är, kan olämplig installation fullständigt förstöra alla dess goda aspekter.

När du installerar en metalldörr på en byggnad gjord av tegel, trä, gassilikatblock, skumbetong etc. Det är viktigt att ta hänsyn till byggmaterialets tekniska egenskaper, på grundval av vilka du kan bestämma hur du installerar en entrédörr i metall och hur man förbereder öppningen.

Ett dörrblock i metall består av en dörrkarm och ett blad som hängs på den. Förinstallerade beslag underlättar utan tvekan installationen, men kräver frekvent och noggrann uppriktning av horisontella och vertikala linjer, och upprepad upphängning av dörrbladet för att kontrollera dörrens rörelse. Kontrollåtgärder kan inte försummas.

Beroende på de tekniska specifikationerna för den bärande väggen är det nödvändigt att: strippa gipset ner till tegelstenen eller konststenen så att det finns ett tekniskt gap på 2,0 - 2,5 cm mellan dörrblocket och väggen; bygg en dörrkarm i en timmer- eller timmerbyggnad och fäst sedan en dörrkarm på den med ett gap längs taket på minst 10 cm Ägare av tegel- och skumbetongfastigheter behöver en borrhammare eller elektrisk borr och en mejsel med en hammare; ägaren till en träbyggnad, istället för en borrhammare, kommer att behöva en motorsåg och en bågfil, istället för en mejsel, en mejsel.

Enligt brandföreskrifterna ska ytterdörren inte skapa hinder för tvångsutrymning, det vill säga ytterdörren ska öppnas utåt. Men i snöiga områden är ytterdörren installerad så att den öppnas inåt, annars kommer du helt enkelt inte att lämna huset efter en snöstorm.

Det är inte tillrådligt att ta bort ståldörrbladet från förpackningsmaterialet förrän installationen är klar. Det är dock omöjligt att kontrollera produktens kvalitet på detta sätt. Observera att genom att besluta om att installera en järndörr med egna händer, avsäger sig ägaren automatiskt leverantörens garantiåtaganden. Inga anspråk på repor eller bucklor efter installationen kommer att tas emot. Det är bättre att ta bort polyeten, inspektera den köpta produkten och sedan fästa förpackningen tillbaka med monteringstejp för att inte förstöra inredningen med ett verktyg eller skum.

Det förberedande skedet skiljer sig inte mycket från standardproceduren för att installera vilken dörr som helst; den innehåller tre traditionella steg: förbereda öppningen med att justera dess dimensioner vid felaktiga mätningar; fästa lådan i öppningen med hjälp av ankarplattor, stålstänger eller självgängande skruvar, beroende på väggens byggmaterial och dörrkarmens placering i öppningen; kontrollera arbetet, justera vid behov, skumma de tekniska luckorna och hänga duken. I princip placeras ingångsstålblocket i jämnhöjd med väggens yttre plan, men det kan också "försänkas" i öppningen. Det första alternativet innebär att man fäster med ankarplattor. Den andra metoden förutbestämmer fixeringen av dörrkarmen med hjälp av ankarbultar som passerar genom den, som ingår i enheten, eller stålstift som ersätter fabriksankare. Notera. Om dörrblocket inte innehåller förankringsbultar behöver du själv köpa hårdvara, 10-15 cm långa, diametern på bultarna beror på storleken på monteringshålen, vanligtvis används 12-15 mm. Som ett alternativ är bitar av stålstång med liknande dimensioner lämpliga.

Installationssekvens. Vi demonterar den gamla strukturen om dörren byts ut. Vi förbereder öppningen för det kommande arbetet. Storleken på öppningen bör vara större än dörrkarmen med mängden av det tekniska gapet. Vi placerar ramen på en ståldörr utan löv i öppningen och placerar träkilar runt omkretsen. Kilar är nödvändiga för att justera lådans position och fixering, samt för att säkerställa teknisk indragning. Vi kontrollerar de horisontella och vertikala linjerna med en byggnadsnivå, flyttar kilarna i önskad riktning (kör dem djupare eller tvärtom, dra ut dem något). Vi ser till att avstånden från väggen längs båda karmerna är ungefär lika. Efter att ha justerat och hittat rätt position, fäst ramen ordentligt med kilar så att boxen inte rör sig när du borrar hål i väggen. Genom monteringshålen, först av gångjärnsbalken, borrar vi hål i väggen för ankare med lämpliga dimensioner.

Om tillverkaren av entréblocket inte gör hål för bultar på dörrkarmen måste du borra dem själv innan du börjar arbeta. Tre vardera på den falska och gångjärnsförsedda karmen, 2 vardera på tröskeln och överliggaren. Sätt i bultarna och dra åt muttrarna. Vi hänger tillfälligt duken för att kontrollera dess framsteg. Den ska inte öppnas spontant och kräva ansträngning för att stänga/öppna. Vi tar bort duken, installerar fästelement på den falska sidan, fixar tröskeln och överliggaren. Vi hänger den igen för att kontrollera. Ändra vid behov lådans position genom att lossa eller dra åt muttrarna. Återigen lämnar vi bara dörrkarmen i öppningen och täcker den med maskeringstejp för att skydda den från monteringsskummet. Vi blåser ut de tekniska fördjupningarna från väggen med polyuretanskum enligt tillverkarens rekommendationer och skär av överskottet. Efter polymerisation av polyuretanskummet täcker vi alla oattraktiva områden med hölje.

Tekniken för att installera en metallingångsdörr i ett luftbetonghus skiljer sig något från den traditionella metoden för att installera sådana strukturer. Dessa egenskaper beror på de specifika egenskaperna hos materialen som själva dörren är gjord av och byggnaden är konstruerad av. Med en cellulär struktur är lättbetong ett lätt och ganska ömtåligt byggmaterial, och vikten av en vanlig metalldörr når ibland hundra vikt. På grund av denna motsägelse kan en dörr installerad på vanligt sätt, under påverkan av till och med en liten kraft, helt enkelt falla ut ur dörröppningen. Det är därför det är att föredra att installera smala (upp till 1 m) metalldörrar i hus gjorda av lättbetong och installera dem med speciella fästelement eller ytterligare strukturer.

Installation av dörrar i byggnader gjorda av gasblock kan göras på ett av de tre vanligaste sätten, nämligen:

för speciella expansions- eller kemiska ankare;
till dörröppningens träram;
till en svetsad metallram.

Metod ett. Fastsättning till ankare

Denna enkla och prisvärda metod är endast lämplig för installation av lätta och smala dörrar som inte utsätts för tunga driftsbelastningar. Vid användning av denna metod ersätts fästtapparna som ingår i dörrarna med speciella ankare för cellbetong, som beroende på funktionsprincipen kan vara distans eller lim.

När den skruvas in i väggen delas arbetsänden av expansionsankaret i två och smälter bort, vilket resulterar i att bulten fixeras i gasblockets lösa struktur. För självhäftande ankare förborras hål i lättbetong och fylls med polymerharts. Efter härdning håller en sådan komposit på ett tillförlitligt sätt den gängade delen av ankaret i väggen.

Med hjälp av sådana ankare säkras gräslådan i väggöppningen på ett vanligt sätt.
För att minska absorptionsförmågan hos lättbetong och kompaktera dess struktur, innan installationen, behandlas öppningens yta med en djupt penetrerande vattentätande primer.

Metod två. Installation på en träram.

Om en massiv ingångsdörr av stål, dubbeldörrar eller garageportar installeras på platser där ramen är direkt fastsatt på väggen, kommer lättbetong att uppleva betydande deformations- och slagbelastningar, vilket resulterar i att dess ömtåliga cellstruktur gradvis kommer att kollapsa. För att förhindra sönderfall av gasblock under ankarbultarnas huvuden är dörrkarmar monterade på träpaneler, ramar eller inbäddade balkar, vilket säkerställer en jämnare fördelning av lasten längs hela dörröppningens omkrets.

Sådana mellanstrukturer är gjorda av träbjälkar eller hyvlade brädor. Innan bandet konstrueras impregneras träet med ett flytande antiseptisk medel och torkas väl.

Lättare dörrar är monterade på balkar infällda i ytan av lättbetong eller på solida eller diskontinuerliga (sammansatta från enskilda sektioner) överläggspaneler skurna i väggens tjocklek, som läggs i dörröppningen på ett lager av speciallim, och sedan dessutom säkras med bultar för cellbetong. Vid installation på separata sektioner av brädor fylls de tomma utrymmena mellan plankbitarna med styvt polyuretanskum.

Dörrkarmen i metall fästs på den färdiga träramen med kraftfulla självgängande skruvar. De tyngsta och mest skrymmande dörrarna är monterade på en helram, konstruerad av tjocka träbalkar fästa på öppningens väggar med självhäftande ankare, på en epoxibas.

Metod tre. Installation på en svetsad ram.

Med denna installationsmetod förstärks dörröppningen med en dubbelsvetsad ram monterad av stålhörn, sammanbunden med metallremsor för styrka.

För en vanlig entrédörr i metall räcker det att svetsa en installationsram från en 35 eller 40 mm stålvinkel. För en massiv förstärkt ståldörr är det bättre att ta ett 50x50 mm hörn.

Hörnen skärs efter storleken på öppningen - en uppsättning med två långa och en korta segment är gjorda för den yttre sidan och en andra uppsättning av densamma för den inre.
De på detta sätt skurna hörnen placeras på öppningens kanter och deras intilliggande ändar är svetsade. Som ett resultat av denna operation erhålls två U-formade bågar, tätt intill dörröppningens kanter.
Bågarna är fästa på lättbetong med speciella ankare och för styrka knyts de ihop med korta byglar skurna av 3 mm plåt.
Överliggarna är svetsade till hörnramarna på de ställen där dörrkarmen kommer att fästas i öppningen.
För större tillförlitlighet av fästningen är de svetsade byglarna också fästa på väggen med självgängande skruvar, skruva in dem så att locken inte sammanfaller med monteringshålen i dörrkarmen.
Dörrkarmen sätts in i den färdiga ramen och kontrollerar installationens vertikalitet med ett lod. Efter att ha justerat lådans position är den fixerad i den svetsade ramen med träkilar.
Därefter säkras lådan i dörröppningen med kraftfulla 15-centimeters metallskruvar, som skruvas in i lättbetongen genom stålöverstycken. Om dörrarna är ganska tunga, för större tillförlitlighet, skruvas skruvarna inte in i lättbetong, utan i speciella pluggar, för vilka hål är förborrade i väggarna.

För att förbereda en öppning i en träkonstruktion behöver du en fönsterram. Behovet av att bygga en extra ram för dörrkarmen dikteras av krympningen av träbyggnader efter konstruktionen. Under det första året är det därför i allmänhet inte vanligt att utrusta timmerhus med dörrar, fönster eller avsluta dem. Mängden krympning är svår att beräkna i förväg, det beror på timmeravverkningsperioden, kvaliteten på torkningen av veden och klimatförhållandena. Men det är nödvändigt att lämna en reserv för träets rörelsekaraktär, annars kommer dörren att fastna eller kronan ovanför den, tillsammans med taket, kommer att hänga på dörren, och ett betydande gap kommer att uppstå mellan den och den föregående kronan . För att förhindra att järndörren förvränger strukturen under krympning, är den fäst på vagnar som är insatta i ett spår bildat i väggen. På grund av spårfästningen kommer vagnarna att bibehålla sin position under krymprörelser av kronorna och skydda dörrkarmen från att vrida bultarna uppåt, vilket är oundvikligt om fästelementen "flyttar" ner tillsammans med stocken.

Om öppningen bildas under byggtiden väljer vi dörrstrukturen så att minst 10 cm återstår mellan överliggaren och öppningens plan och 6 cm kvar på varje sida. Till pigtailen köper vi 100×150 timmer. Vi kommer att mäta och såga av vagnarna efter dörrens höjd. Låt oss såga ett spår med ett djup på 5 cm längs den centrala axeln på en av virkets sidor Använd försiktigt en motorsåg för att såga 5 cm på båda sidor av timmerhuset, ungefär en fjärdedel av väggens bredd. Till slut formar vi åsen med en mejsel och flisar långsamt bort träet. Det finns ingen anledning att rusa och glömma att om du gör ett misstag måste du köpa en dörr med större bredd och öka öppningen. Med hjälp av en häftapparat fixar vi tejpdraget på åsarna. Vi fäster vapenvagnarna på väggen ovanpå draget. Vi installerar ståldörren enligt standardregler, avgår en centimeter från båda vagnarna och 10 cm från toppen av dörrfrigången.Vi fäster endast ramen på vagnarna och trätröskeln med självgängande skruvar. Den termiska expansionen av trä och metall är annorlunda, så det kommer inte att vara möjligt att omedelbart installera en metalldörr noggrant så att den inte deformeras senare eller börjar fastna. Och pigtailen gör att du kan reglera timmerhusets vertikala rörelser. Tekniska luckor måste fyllas med släp och utlösas på båda sidor. Efter tre år, istället för bogsering, kan luckorna i den fasta öppningen fyllas med skum, men det rekommenderas inte att göra detta med ett nytt timmerhus. Som ett resultat av krympning kan skummet faktiskt spricka och dess täthet kan gå förlorad.

Kompetent och högkvalitativt arrangemang av entrén till lägenheten innebär en ökad säkerhetsnivå och minimal värmeförlust genom öppningen. Man tror att endast en professionell kan installera en metalldörr korrekt. Detta är inte helt sant; du behöver bara känna till några nyanser. Och artikeln är ett bevis på detta.

Förberedande verksamhet

Ta bort den gamla dörren

Många ifrågasätter genomförbarheten av detta. Men praxis visar att mätningar av öppningsparametrarna utan att ta bort den gamla strukturen innebär att man får resultat med stora fel. Detta kommer att resultera i det faktum att det kommer att vara mycket komplicerat att installera en metallingångsdörr med egna händer. Lådan kommer antingen inte att passa in, och du måste "klippa av" en del av väggen, eller så börjar strukturen "gå". I det här fallet kommer det att vara nödvändigt att tillhandahålla ytterligare fästning av blocket och täta mellanrummen mellan det och basens ände.

Tar mätningar

Detta stadium har flera funktioner.

Efter demontering av det gamla blocket är det nödvändigt att utföra en liten rengöring av öppningens änddelar. Detta gör att du kan ta alla dess dimensioner så exakt som möjligt.
Det är inte ett faktum att öppningen i väggen har rätt geometrisk form. Därför är det inte värt att mäta dess längd och bredd längs endast en linje (från kanten, i mitten). För att resultatet ska vara utan stora fel, är det lämpligt att bestämma parametervärdena med hjälp av tre "punkter".
Förutom längd och bredd är också väggens tjocklek viktig. Regleringsdokument förbjuder installation av entrédörrar av metall om det är mindre än 15 cm. Och om så är fallet måste du bestämma dig för om du ska välja en annan design eller förtjocka basen. Till exempel att använda cementbruk.

En annan nyans gäller tegel- och träbyggnader. Öppningarna i sådana byggnader har en stödbalk. Det mäts också, och längden på detta strukturelement används som vägledning vid val av modell. Om ramen är kortare med mer än 40 mm, åtföljs installationen av en järndörr av ytterligare förstärkning av öppningen. Annars kommer tillförlitlig fixering av blocket inte att säkerställas.

Det är ingen idé att köpa en dörr med ögat. Detta bör göras först efter att ha mätt öppningens parametrar. Genom att känna till dess egenskaper kan du välja en modell efter storlek så (och det finns ett val) att installationen av entrédörrar kommer att förenklas avsevärt.

Förbereder öppningen

Det som har gjorts tidigare är bara början. Genom att känna till de exakta måtten på den köpta dörren är det lätt att bestämma omfattningen av ytterligare arbete.

Huvudstadier:

Rengöring av öppningen. Innan du installerar ytterdörren är det nödvändigt att ta bort de återstående fragmenten av gips, gammal isolering, träelement som tidigare användes som distanser och så vidare.
Inspektion av installationsplatsen. Det är nödvändigt att bedöma tillståndet på väggarna och golvet. Om områden med färgande betong, tegel eller ruttet trä är synliga, är det nödvändigt att eliminera de identifierade defekterna. Utan preliminär förberedelse av öppningen förlorar installationen av ytterdörren själv sin betydelse - efter en kort tid måste du göra reparationer, eftersom strukturen i en sådan vägg, med tanke på dess massivitet, inte kommer att hålla säkert.
Metoden för att förstärka öppningen bestäms baserat på inspektionsresultaten: hålrummen är fyllda med murbruk och trasiga tegelstenar; betydande utsprång skärs av och så vidare. Ett annat alternativ är att installera en metallram.

Vid montering av en järndörr i en träbyggnad måste en ram placeras i öppningen. Dess syfte är detsamma som för fönsterblock - för att säkerställa strukturens integritet och dess prestanda, oavsett graden av ytterligare krympning av virket.
Den fullt förberedda öppningen bör vara något bredare än det köpta dörrblocket. Det rekommenderade tekniska gapet är cirka 25 mm (men inte mindre än 20). Det är nödvändigt inte bara för exakt inriktning av strukturen, utan också för att säkerställa dess högkvalitativa isolering runt omkretsen.

Procedur för dörrinstallation

Korrekt montering av ytterdörren kräver att bladet svänger utåt. Detta föreskrivs bland annat i Brandsäkerhetsreglerna.
Nivåkontroll är obligatorisk i alla tekniska stadier. Minsta snedställning kommer att göra allt arbete till intet.

När du installerar dig själv tränas två metoder.

Installation av blocket

Detta är möjligt om öppningen är förberedd med hög kvalitet, har rätt geometri och dess linjära parametrar (med hänsyn till det rekommenderade gapet) är identiska med dörrens dimensioner.

Vad borde göras:

Sätt in produkten i öppningen.
Fixa ramen.

Alternativ 1 – på ankarbultar. Det bör finnas minst 3 av dem på varje sida. Upptill och på golvnivå räcker det med två fästelement. Om "uttag" för dem inte initialt tillhandahålls i dörrdesignen, är det nödvändigt att först borra på de angivna punkterna.

Alternativ 2 – på stift. Hål är förborrade i ändarna av väggen. Efter installation av ståldörren drivs bitar av armeringsjärn in i dem. De förbereder sig också; ena änden är vässad, och den andra är tvärtom något tillplattad för att göra det bekvämare att arbeta med en slägga. När de är installerade svetsas de till ramen.

Detta måste göras från insidan, annars kommer duken inte att sitta tätt på grund av hängning. För att justera måste du använda en kvarn. Efter att ha bearbetat ramen med en slipskiva kommer dess utseende att vara lämpligt, och ingen dekor kan korrigera situationen om vi pratar om en köpt metalldörr snarare än en hemmagjord.

Separat installation

Denna metod implementeras om gapet mellan blocket och väggens ändar är större än vad som rekommenderas, eller dess skick eller materialegenskaper gör det opraktiskt att installera fäststift.

Vad borde göras:

Förbered vässade träkilar. Deras storlekar är valda så att de, efter att ha kört in i springan, säkerställer en pålitlig "passning" av ramen.
Installation av en metalldörr med denna metod involverar dess partiella demontering; duken tas bort.
Ramen är installerad i öppningen, jämn och "kilad". Träfästelement på olika sidor är placerade mitt emot varandra. Detta undviker betydande förvrängning av strukturen.

Hål görs i väggen genom öljetterna.
Montering av ankarbultar utförs på ena sidan, med enhetlig åtdragning och konstant nivåövervakning. Efter detta installeras resten av fästelementen runt omkretsen.
Dörrbladet sätts på plats och dess läge, täthet mot karmen, öppningsvinkel och rörelsevänlighet kontrolleras. Befintliga defekter kan elimineras med hjälp av ankare (genom att skruva/avskruva dem) eller genom att justera skärmtaken.

Sista etappen

Gapbearbetning. Om den är liten kan du försegla den med skum. Detta är det enklaste sättet. Om luckorna är stora och djupa, är det lämpligt att lägga isolering och applicera cementbruk ovanpå. Efter härdning kommer det att stärka strukturen ytterligare.
Installation av plattband. Dekorremsorna fästs enligt den metod som anges i produktinstruktionerna.

Montering av beslag. Handtag, dörrkikhål, lås - detta arbete är inte heller svårt. Allt du behöver ingår och är initialt anpassat.

Ibland måste man göra ordning på backarna. Men detta är ett extremfall, och som regel, om de preliminära åtgärderna utförs korrekt, är de helt dolda av dörrbeklädnaden.

När du köper en produkt är det inte alla som uppmärksammar garantivillkoren. Nyansen är att vissa tillverkare avbryter det helt om installationen av metalldörrar utfördes självständigt och inte av en licensierad specialist. Följaktligen är reparationer (om nödvändigt) under denna period endast möjliga på din egen bekostnad.

När du inspekterar modeller i ett möbelutställningsrum måste du vara uppmärksam på följande punkter:

antal lås. Om det bara finns en, är tillförlitligheten hos stålingångsdörren mycket tveksam;
typ av isolering. Optimalt - polystyrenskum eller mineralull. Bokmärken gjorda av kartong, spånskivor och liknande kommer inte bara inte att ge högkvalitativ värmeisolering, men kommer inte heller att dämpa gatuljud. Det är väldigt lätt att kontrollera; tryck på duken. Ett bultande ljud indikerar tydligt dess dåliga isolering;
metalltjocklek. 1,5 mm är det acceptabla minimumet. Först och främst gäller det entrédörrar;
loop typ. Markiser måste ha stödgångjärn. I avsaknad av sådana garanteras förvrängningen av duken, med tanke på dess massivitet, mycket snart;
metalldörrsats. Högkvalitativa produkter levereras alltid med plattband. Tillförlitligheten hos den installerade strukturen och husets säkerhet beror till stor del på dem, eftersom dessa plankor inte bara har en dekorativ funktion. Utan plattband är direkt åtkomst till gångjärnen lättare - det är lätt att klippa av dem och dra ut tyget; eller hela ramen på ytterdörren, gör detsamma med elementen i dess fäste i väggen;
tillverkare. I mellanprisklassen anses inhemska, polska och vitryska modeller vara en av de bästa. Produkter "tillverkade i Kina" spelar mer en dekorativ roll; När det gäller hållbarhet och tillförlitlighet uppfyller de inte kraven för dörrar installerade vid entrén till en byggnad. Dessutom är metallen tunn och lätt mottaglig för stötar; som ett resultat, bucklor.

Att känna till reglerna för att installera entrédörrar och följa alla rekommendationer gör att du inte bara kan utföra tekniska operationer snabbt och effektivt, utan också spara betydande pengar. Installation av en metallstruktur kostar cirka ¼ av kostnaden, och dessa pengar är inte så små.

Att installera entrédörrar av metall är en arbetsintensiv process som kräver vissa färdigheter. Men för att spara pengar bestämmer sig vissa för att göra det själva. I den här artikeln kommer vi att överväga denna procedur i detalj.

Först och främst, låt oss förbereda ett verktyg för att installera metalldörrar. Så du behöver följande:

Hammare (helst så kraftfull som möjligt). I frånvaro kan du använda en slagborr med lämpliga fästen.
Mätinstrument - måttband, lod, nivå (helst laser).
Bulgarisk kvinna med en stor cirkel.
En bräda, en såg - detta behövs för att skapa pinnar.
Materialet för att fylla fogarna är polyuretanskum eller cementbruk. Det första alternativet är enklare, och det andra är mer hållbart.
Fästelement (ankare, stänger, etc.). Det är bättre att köpa dem kompletta med dörren.
Hammare och mejsel.
En skiftnyckel för att dra åt fästelement av lämplig storlek. Eller en skruvmejsel med rätt fäste.

Om du inte har en borrhammare eller kvarn, och du inte planerar att köpa ett så dyrt verktyg, kan du hyra det. I många städer över hela landet finns det organisationer som tillhandahåller denna tjänst.

Några ord om mått

Det första steget är att mäta öppningens bredd och höjd. Du måste mäta inte från lådan, utan från betong (eller tegel) bas. Först efter detta kan du gå till butiken. Det finns två alternativ:

Beställ en dörr enligt öppningens mått.
Köp en färdig modell med liknande parametrar.

I det första fallet kommer köpet att kosta mycket mer, men du behöver inte slösa kraft på att utöka (minska) öppningen. Om den aktuella duken är ett nytt prov, kommer du att kunna välja en modell som är idealisk storlek. I "Chrusjtjov" och andra standardhus byggda i Sovjetunionen, som regel, öppningar av icke-standardiserade storlekar. Därför innebär installationstekniken expansion. Denna operation kommer att kräva mycket fysisk styrka.

Innan du gör en beställning, bestäm i vilken riktning stängningen ska ske. Om din lägenhet ligger mot väggen och det hänger en fördelningsbox (med maskiner och mätare) på den, så är det bäst att handtaget sitter på andra sidan. I det här fallet kommer duken inte att träffa rutan.

Vi utökar och förbereder öppningen

Korrekt installation av en metalldörr börjar med att justera öppningen. Om den passar i storlek behöver du bara jämna ut originalytan. För att göra detta använder vi tjock cementbruk. Det rekommenderas att utföra utjämning i flera lager. Applicera blandningen för hand eller med en spatel och jämna sedan ut den med en spatel.

Att öka öppningen är ett mycket högljutt och smutsigt skede av arbetet. Så låt dina grannar veta så att du kan välja en tid när de inte kommer att vara hemma. Först applicerar vi markeringar (U-formade) runt omkretsen. Så det finns två alternativ. Den första är att ta en kraftfull slipmaskin med en stor (minst 40 cm i diameter) skiva för betong och helt enkelt ta bort ett lager av betong med den nödvändiga tjockleken. I det här fallet blir det mycket byggavfall.

Det andra, mer skonsamma alternativet:

Vi tar en hammarborr med en borr som är större än väggens tjocklek.
Vi borrar genom hål i väggen längs hela omkretsen med ett minimumsteg.
Använd en hammare och mejsel, urholka överflödig betong.

Viktig! Det är nödvändigt att lämna ett tekniskt gap på flera centimeter så att positionen kan justeras. Sprickorna kommer därefter att tätas.

Denna teknik kommer att ta mer tid, men du kommer att orsaka mindre obehag för dina grannar. I slutet jämnar vi ytan.

Huvudsaklig omfattning av arbetet

Hur mycket det kostar att installera en entrédörr i metall oroar många. En sådan tjänst kommer att kosta minst 4 tusen rubel (beroende på storlek och komplexitet). Att göra arbetet själv är därför ett rationellt alternativ, särskilt om vi pratar om en billig modell, eftersom installationen i det här fallet kan vara dyrare än själva köpet.

Råd: om vikten av hela strukturen är liten och du har tillräckligt med styrka för att arbeta med den, behöver du inte ta bort duken från lådan.

Så du måste göra följande:

Det första steget är att kontrollera dukens funktion. Vi sätter in strukturen i öppningen.
Med hjälp av en nivå- och lodlinje kontrollerar vi vertikaliteten och konsistensen av dimensionerna. Det är nödvändigt att uppnå perfekt noggrannhet - en felinställning på till och med några millimeter kommer att störa driften. Om några ytojämnheter upptäcks måste de elimineras.
Efter att ha uppnått perfekt fixering måste lådan säkras. För att göra detta, sätt in träpinnar i de befintliga springorna (minst 4 stycken för varje sida).
Efter att ha gjort detta kontrollerar vi återigen jämnheten i positionen.
Nu fixar vi det med fästelement. I budgetmodeller kanske ankare inte ingår, de måste köpas separat. Det är lämpligt att rådgöra med en säljkonsult vid köp.
Huvudregeln är att det ska finnas minst tre fixeringspunkter på varje sida. Endast i detta fall kommer korrekt installation att garanteras.
Först säkrar vi sidan på vilken slingorna är placerade. Det finns monteringshål på lådan - genom dem borrar vi för att installera ankare. Om de inte finns på karmen måste de först göras med en borr med en metallborr. Vi gör 3 för varje sida med ungefär lika stora steg.
Efter att ha borrat hålen, sätt i bultarna och dra åt muttrarna ordentligt. Vi genomför denna procedur för alla parter.
Vi sätter in duken (om vi tog bort den). Vi kontrollerar rörelsens jämnhet: dörren ska inte öppnas spontant. Vi installerar den i olika positioner. Hon borde inte bära någon av dem. Om sådana ögonblick observeras är det nödvändigt att justera fästelementen.
För att justera läget, lossa (dra åt) muttrarna. Var uppmärksam på denna aspekt - det kommer att vara omöjligt att göra justeringar i framtiden.

Slutskedet av arbetet

Vid denna tidpunkt är installationen av en metallingångsdörr med egna händer nästan klar. Nu måste du täta fogen som dyker upp. Polyuretanskum är ett enkelt, men inte det mest pålitliga alternativet. Dessutom underlättar dess användning avsevärt arbetet för inbrottstjuvar. Därför rekommenderar vi starkt att använda cementbruk som alabaster bör tillsättas.

Arbetet är enkelt:

Vi försluter fogen från lägenhetssidan med valfritt slätt material till hands (plastpanel, skiva etc.). Detta kommer att förhindra att blandningen faller ut i korridoren.
Beväpnade med gummihandskar kastar vi lösningen i springan från ingångssidan. Den måste fyllas i helt.
Använd en spatel eller murslev för att jämna ut lösningen.
Vi går in i lägenheten och tar bort bommen.
Vi applicerar spackel på denna sida.

Cementblandningen tar en dag (ibland två) att torka. Försök därför vid denna tidpunkt att minska användningen av dörren så mycket som möjligt för att förhindra att murbruket spricker. Glöm inte att kontrollera funktionen hos låsen och handtagen - de ska fungera smidigt. Vid minsta defekt, be om byte. Vi rekommenderar att omedelbart smörja alla rörliga element (nyckelhål, gångjärn, etc.). WD −40 är perfekt för detta.