Moderna trappor kan tillverkas av olika material, de mest populära är trä- och metallkonstruktioner. De senaste modellerna har ett antal fördelar - de är mycket hållbara och hållbara. Har du dessutom erfarenhet av att arbeta med en svetsmaskin är det enkelt att själv göra en metallstege. Det viktigaste är att känna till tekniken och strikt följa alla regler och rekommendationer från specialister.
Allmänna krav
Trappor till andra våningen, metall eller trä, är gjorda med säkerhet och användarvänlighet i åtanke. De allmänna kraven för strukturer är följande:
- Trappans bredd måste vara minst 90 centimeter. För samtidig passage av två personer är de optimala värdena från 120 till 150 cm.
- Det är nödvändigt att korrekt beräkna marschens lutningsvinkel. Det mest optimala värdet är från 30 till 45 grader. Om du gör vinkeln mindre kommer hela strukturen att ta upp mycket utrymme, om den är större blir det svårt och osäkert att flytta uppför trappan.
- För att underlätta rörelsen görs beräkningar av stegens höjd och djup. Enligt nuvarande praxis bör den första parametern vara inom 15-20 cm.Djupet på stegen görs enligt fotens längd - från 20 till 30 cm.
- Staket används inte alltid. Men när det gäller en familj med barn kan man inte klara sig utan dem. Enligt allmänna krav ska avståndet mellan trappräckets stolpar vara minst 12 cm.
- Det är också nödvändigt att göra lastberäkningar. Minsta vikt som en stålkonstruktion måste bära är 100 kg. Om det finns större medlemmar i familjen, bör styrkan på stegen vara lämplig.
Klassificering av metalltrappor
Det finns många utformningar av invändiga trappor till andra våningen. Varje alternativ har sina positiva och negativa sidor:
- På stringers. Dessa trappor har stöd under varje steg. Alternativet är det vanligaste. Det finns två varianter: den första (traditionella) använder två stringers i båda ändar av stegen, i det andra fallet används ett stöd, som ligger i mitten av trappan. Fördelarna med sådana strukturer inkluderar deras tillförlitlighet, nackdelarna är deras massivitet och stora storlek.
- På bågsträngarna. Detta är det näst vanligaste alternativet för en rak ståltrappa. I det här fallet är stödet för vart och ett av stegen placerat på sidorna. Fördelarna, som i det första alternativet, är hög tillförlitlighet; nackdelarna inkluderar tillverkningens komplexitet.
- På smärta. I det här fallet används inte ramelement. Varje steg är fäst på väggen med hjälp av speciella bultar. Den positiva sidan är utseendet. Trappan verkar sväva i luften. Den lilla storleken är också ett plus. Bland nackdelarna noterar experter mindre tillförlitlighet än stålkonstruktioner på stringers och bågsträngar.
Andra typer av raka metalltrappor används också. Det finns ett kombinerat alternativ - på ena sidan är stegen fästa på väggen på bultar, och den andra kanten stöds av en sträng eller bågsträng.
Du kan också köpa modulära järntrappor. De tillverkas i fabriker. Det räcker att köpa det nödvändiga antalet moduler och montera dem hemma själv.
Modultrappa - det enklaste alternativet att montera Trappor till andra våningen i ett privat hus kan klassificeras enligt andra kriterier. Marschflygningen sker som vanligt ensam. Men om det kunde vara fler. Om det finns två eller tre marschflygningar görs en extra plattform. En sådan design kommer att kräva mer material. Platsen måste ha ett stöd, rör eller kanaler används som sådana.
Guide till montering av en trappa [instruktioner]
För att slutföra något arbete måste du läsa steg-för-steg-instruktionerna. Att veta det och ha ett förberedet diagram i handen, kommer det inte att vara svårt att installera järntrappor i ett privat hus. Du måste fylla på med all nödvändig utrustning och material. Eftersom trappan är gjord av metall är det första du bör tänka på en svetsmaskin. Utan sådan utrustning kommer det att vara omöjligt att göra jobbet själv.
Konstruktion på stringers
Experter anser att detta alternativ är det mest pålitliga. När befälhavaren väcker det till liv måste han gå igenom flera stadier.
Steg-för-steg-instruktionerna ser ut så här:
1. Först och främst gör vi ämnen. Mest av allt behöver du hörn. De skärs till önskade storlekar.
2. Stona görs - det här är noderna som ska hålla stegen. Filéerna svetsas från hörnen, resultatet bör vara en struktur i form av bokstaven "G". För att säkerställa korrekta vinklar, använd en kvadrat. Ena sidan är lika med höjden på stegen, den andra med djupet eller slitbanan.
3. Nu är det stringers själva tur. Inledningsvis görs markeringar. Platserna där stegen kommer att installeras är markerade. Efter detta svetsar vi de förberedda stona till en stringer. För att hålla allt jämnt bör du inte göra detta på båda stöden samtidigt. Vi applicerar den andra strängen på den första och flyttar stonernas fästpunkter.
4. Efter att platserna för att fästa stegen är klara är det nödvändigt att säkra själva flygningen. Stringers måste svetsas ovanpå med ankare som fästs i taket mellan golvet. Vi installerar den nedre änden på en stödplattform inbäddad i golvet på första våningen. Om den svetsade raka trappan är väggmonterad, kan du göra en extra stödpunkt. För att göra detta svetsas en av stringers till ett ankare inbyggt i väggen.
5. Det sista steget innebär installation av steg. De kan vara gjorda av trä, betong, sten eller i form av ett metallgaller. Trästeg är det vanligaste alternativet.
Slutligen måste metallen behandlas, eftersom materialet är känsligt för oxidation. För att förhindra att rost "äter upp" trappan är den täckt med ett skyddande lager. Till en början är alla svetspunkter slipade. Efter rengöring av spånen med stålborste grundmålas och målas hela trappan.
På video: hur man gör en trasig stringer för en trappa med dina egna händer.
Bågsträngsdesign
När man gör trappor till andra våningen i ett privat hus används olika mönster. Bågsträngsalternativet är också lämpligt, men det kräver viss ansträngning. Processen att fästa stegen på basen kan orsaka svårigheter.
Arbetet kan utföras på två sätt:
- stegen är fästa vid strängarna genom svetsning;
- fastsättning utförs med bultar.
Båda alternativen för monteringssteg har sina för- och nackdelar. Svetsning säkerställer tillförlitlig fastsättning. Nackdelen är att inte alla kan utföra den här typen av arbete. Detta kräver tillräckligt med erfarenhet.
Bultförband är enklare. Det räcker med att borra hål på bågsträngarna. Fästpunkter skapas också utifrån stegen. Efter det är allt kopplat med bultar. Det viktigaste här är att välja lämpligt fästmaterial - det bör inte rosta och ha tillräcklig styrka. Den enda nackdelen med denna metod är att lederna kan börja knarra med tiden.
En metallkanal används som bågsträng. Delen har en profil i form av bokstaven "P". Båda utsprången är på samma sida, vilket ger ytterligare styvhet och styrka.
Design av trappor på metallkanaler När man bygger en järntrappa kan två eller bara en bågsträng användas. Det andra alternativet används om strukturen gränsar direkt till väggen. I det här fallet stöds en kant av stegen av bultar.
Snöret är fäst från ovan till ankare inbyggda i taket mellan golvet. Nedan kan du använda två metoder. I det första fallet används också ett ankare monterat i golvet. I det andra alternativet sätts botten av kanalen helt enkelt in i urtaget och fylls med betongbruk.
Trappor, räcken och staket
Stringers eller bågsträngar är grunden för en svetsad järntrappa. Men under installationen är andra viktiga element också nödvändiga, nämligen:
- Steg. Det är på dem de kommer att flytta. De kan tillverkas av metall, trä, plast och till och med glas. Det första alternativet används oftast för externa trappor, eftersom det kommer att vara svårt att svetsa stegen (metalltjockleken bör inte vara mindre än 3 mm). Trä används oftast för steg. Detta kommer att göra installationen lättare och själva designen blir mer elegant.
- Räcken och staket. Här, som i fallet med steg, används olika material. Om endast metallprodukter används kan det vara rör, stänger och rördelar. Smidda staket ser vackert ut. Svetsade strukturer i form av galler eller genombrutna ornament används också. Staketen är fästa i basen med bultar eller kan svetsas. Trä lämpar sig bättre för räcken. Den är mjukare än metall, vilket förbättrar säkerheten.
När man gör trappsteg och stängsel är det viktigt att komma ihåg de allmänna kraven. Om du inte följer rekommendationerna för höjd, mönsterdjup och andra parametrar, ökar risken för skador när du rör dig uppför trappan. Detta är särskilt viktigt om det finns barn, äldre och funktionshindrade i familjen.
Att göra metalltrappor med egna händer är ganska enkelt. Men det är värt att omedelbart klargöra att sådana mönster kan vara dyra. Finns det sätt att spara lite? För att göra detta kan du använda råd från experter:
- Trappan ska beaktas i husbyggnadsprojektet. Om strukturen skapas i en redan konstruerad byggnad, är det nödvändigt att skapa en ritning innan installationsarbetet påbörjas. Detta "dokument" hjälper dig att installera mellanvåningstrappan korrekt och beräkna i förväg hur många och vilka delar som kommer att behövas.
- Det är bäst att installera stegen längs en av väggarna. På så sätt kan du spara ledigt utrymme. Du klarar dig med en stringer eller pilbåge, sedan fästs den andra sidan av stegen direkt på väggen med bultar.
- Trappritningen gör att du kan beräkna bredden korrekt. Minimivärdet för parametern är 90 cm. Detta räcker för en person att passera. Det är denna bredd på trappan som tillåter användningen av en minimal mängd material.
- Ett annat sätt att spara pengar är att göra allt själv. Arbetet, om du anlitar en tredje parts svetsare, blir dyrt.
Det finns saker du inte kan spara på - det gäller valet av material. För tillverkning av stringers, bågsträngar och andra ramar är det lämpligt att använda nya kanaler eller metallprodukter. För andra element används även begagnade produkter. I det här fallet måste du kontrollera allt noggrant. Metallen bör inte skadas kraftigt av rost.
Det finns ett annat sätt att spara lite pengar - köp en modulär järntrappa till andra våningen. Detta alternativ har uppenbara fördelar. För det första är den modulära järntrappan lätt att montera med dina egna händer, genom att följa de medföljande steg-för-steg-instruktionerna. För det andra innehåller satsen all nödvändig monteringsutrustning.
Den största fördelen med modulära trappor är möjligheten att välja en modell av önskad storlek och konfiguration som är lämplig för varje specifikt fall.
Men även i fallet med modulära trappor finns det en "hake". Det billigaste alternativet är första generationens design. De är lätta att montera med egna händer och är billiga. Men sådana stegar misslyckas snabbt. Ramen tål inte långvarig användning.
Modulära mellanvåningstrappor gjorda av andra generationens järn kommer att kosta mer, och installation kommer att kräva specialister. Ramen, plattformarna och andra element är gjorda av kompositmaterial. Men sådana mönster håller längre och ser mer attraktiva ut.
Steg-för-steg produktion av trappor på en metallram (3 videor)
Metalltrappor är de vanligaste mellangolvskonstruktionerna i privat konstruktion. De kännetecknas av hög hållfasthet, lång livslängd, motståndskraft mot mekaniska skador och luftfuktighetsfluktuationer. Stål- eller aluminiumelement knarrar inte, brinner inte och ändrar inte form med tiden. Installation av flygningar är ganska enkel; om du har svetsutrustning och arbetskunskaper kan du göra det själv.
Metalltrappor används permanent eller tillfälligt. Enligt deras syfte klassificeras de:
- till de viktigaste, tjänande för allmänt bruk;
- hjälpmedel - service, reserv, takläggning;
- intra-lägenhet - för att flytta människor inom gränserna för ett privat hus eller lägenhet;
- ytterdörrar;
- brandmän;
- trädgård
Trappor för permanent användning är stationära, för tillfällig användning - vikning, glidning, fäst.
Konfigurationen av spann varierar:
- enkelmarsch rak linje;
- dubbelflygande roterande;
- L-, P-, T-formad;
- skruva;
- spiral;
- S-formad;
- pyramidal.
Mellan flygningarna finns landningar eller upprullningssteg. Strukturer med stigare kallas slutna, medan strukturer utan dem kallas öppna.
För raka spännvidder har slitbanorna en rektangulär form, för böjda eller spiralformade spännvidder är de kilformade eller kantiga. En intressant marschlayout är som ett "gåssteg" eller "samba". Varje steg är uppdelat i två halvor, designade för att trampa med en specifik fot.
Priser för metalltrappor
Typer av trappkonstruktioner
Metalltrappor skiljer sig åt i typen av stödram:
Installation av en metalltrappa kan utföras genom svetsning eller montering av enskilda delar eller hela moduler. Metallen i strukturen förblir synlig eller är fodrad med trä, MDF, laminat, klinkerplattor.
Följande krav gäller för utformning av trappor enligt ergonomiska beräkningar:
- minsta marschbredd - 900 mm;
- det optimala förhållandet mellan steghöjd och djup är 1:2;
- slitbanebredd - 220-300 mm;
- lutningsvinkel - 30°-45°;
- stakethöjd - 900-1200 mm.
Viktig. Av säkerhetsskäl för små barn bör avståndet mellan räckesstolpar eller balustrar inte överstiga 150 mm.
När du installerar staket kan du tillhandahålla en andra rad ledstänger.
Kombinationsalternativ
Det mest traditionella alternativet för att kombinera material är en metallram med trästeg och staket. Fyllningar gjorda av glas, plast och kompositer är mindre vanliga. Läs också artikeln om, vi är säkra på att materialet kommer att vara mycket användbart för dig.
Stödkonstruktionen är gjord av kanaler, vinklar eller profilrör. Stegen och räcken är installerade, och ramen är mantlad med efterbehandlingsmaterial.
Träfinishen är slitstark och lätt. Om du helt täcker trappan med massivt trä skapas illusionen av en helt trästruktur. Träet är lackat, vaxat, tonat eller målat i olika färger.
Laminatbearbetning är ett alternativt alternativ för beklädnad med värdefulla träslag. Träfiberpaneler är billigare och enklare att installera. Elementen skärs ut och fixeras på en plywoodunderlag. En högkvalitativ platta är ganska slitstark och mekaniskt stark.
Keramiska eller klinkerplattor, porslinsstengods är de mest lämpliga alternativen för att avsluta metallgattrappor, även om de också används i huset. De är inte rädda för vatten, smuts eller frost. Den halkfria beläggningen förhindrar fall på vintern, och vassa klackar på hårda ytor lämnar inga märken.
Metallramen är så stark att den tål tunga betongsteg. De är gjorda prefabricerade eller monolitiska.
Stängseln är gjord i form av:
- eleganta genombrutna galler;
- böjda eller raka metallstänger;
- figurerade snidade balustrar gjorda av trä eller polyuretan;
- färgade plastpaneler;
- transparenta glasinsatser.
Viktig. Genom att kombinera en metallram och olika ytbehandlingsmaterial blir trappdesignen praktisk och dekorativ.
Guide till montering av en hemmagjord metalltrappa
För att installera en metalltrappa med dina egna händer behöver du en inverter-svetsmaskin, en vinkelslip, en såg och smärgelhjul. Om du tänker installera trästeg måste du förbereda träbearbetningsverktyg - en cirkelsåg, en elektrisk borr, klämmor, en fräsmaskin. För att ansluta delarna krävs fästelement - bultar, skruvar, lim.
Förberedelse
Innan du monterar en metalltrappa till andra våningen måste du förbereda ett projekt, inklusive:
- bestämma strukturens position i rummet;
- ta mått och ritningar;
- beräkning av elementstorlekar;
- bestämning av materialåtgång.
Beräkningar kan göras självständigt, med hjälp av onlineräknare, eller kontakta en designorganisation.
Material och fästelement är förberedda med en marginal på 5-10%, förvaras inomhus eller under tak, skyddade från fukt.
Viktig. Om du inte har någon erfarenhet av svetsning måste du träna på att skära profiler i förväg. Det är lämpligt att utföra installationen av stringers eller bågsträngar med en assistent. Stora metallbalkar är ganska svåra för en person att installera.
Den enklaste metallstegen på bågsträngar
Strukturen är sammansatt av två kanaler 150-200 mm höga med en väggtjocklek på 8 mm. Hörn på 45x45 mm svetsas till dem för att lägga slitbanor.
Bågsträngarna installeras i avsedd position. Steg gjorda av brädor 40 mm tjocka skruvas fast i hörnen.
Om slitbanorna är av metall är de svetsade eller bultade till ramen. Stålet ska vara räfsat eller maska för att ge grepp på skosulan.
Strängen kan monteras av ett profilrör 60x60 mm eller ett hörn 45x45 cm Gallerstrukturen är förstärkt med fasar och distanser. Slitbanor och stigare fästs därefter på dem.
Trappa på stringers
Stringers är gjorda av en kanal eller I-balk 100-200 mm hög med en väggtjocklek på minst 8 mm. Fyllmedel svetsas eller skruvas fast på profilens övre fläns - åsar från ett 45x45 mm hörn med dimensioner som motsvarar stegets bredd och höjd.
Slitbanor och stigare av trä, betong eller kompositer, massiva metallsteg eller gallerramar är monterade på ramen.
Ett intressant alternativ är att göra en stringer från profilsektioner anslutna i rät vinkel. Elementen skärs efter stegets storlek, ändarna skärs i 45°. Alla delar svetsas sekventiellt, ramen är slipad, målad och mantlad med ytbehandlingsmaterial.
Den trasiga designen kräver högprecisionsutförande. Med denna konfiguration finns det praktiskt taget inget metallavfall kvar. Trappan på sicksackstången är original, det finns inga kraftfulla balkar som tynger strukturens utseende.
Montering av en modultrappa
Modulära metalltrappor består av staplade element som kan sättas ihop till en rak eller spiralformad bana. Styvheten hos stringern ges av stödrören. Delarna säkras med bultar, plattor, gängstänger eller monteringsklämmor.
Viktig. I den senaste generationen prefabricerade trappor kan moduler sättas in och storleken på stegen ändras. De är monterade på bultar. Fästningarna förblir starka under lång tid, lossnar inte och kräver inte regelbunden åtdragning.
Stegbeklädnad
För att täcka stegen använd:
- hårda trädslag - ek, ask, bok, lärk;
- betong;
- terrassbräda;
- marmor.
Delar köps färdiga eller tillverkade självständigt. Brädorna skärs till storleken på slitbanorna och stigarna, skruvas fast i ramen med bultar med en mutter och bricka, självgängande skruvar, futorka, möbelbultar eller Fisher-fästen.
Betongsteg är installerade på stringers, sömmarna är fyllda med cement-sandbruk. Metallbalkar är målade. Inomhus är de mantlade med gipsskivor eller dekorativa paneler.
Terrassbrädor används för att avsluta gatu- och hemstrukturer. Den är inte känslig för fukt och är inte rädd för eld. Materialet lämpar sig väl för bearbetning - skärning, borrning, limning. Slitbanor och staket är tillverkade av WPC. Delarna är fästa vid ramen med speciella klämmor, och ändarna är täckta med remsor.
Att dekorera trappan med marmor eller mosaikplattor är effektivt. Slitbanor och stigare installeras på ramen och limmas med gipsblandning eller speciellt vattentätt lim.
Naturlig marmor kan ersättas med konstgjord marmor baserad på ett cementbindemedel med tillsats av marmor eller granitspån. Sådana steg görs självständigt i formsättning. Ytan måste poleras ordentligt tills den är slät så att mönstret blir mer uttrycksfullt och underhållet inte skapar svårigheter.
För att en hemmagjord metalltrappa ska fungera under lång tid rekommenderar experter att följa vissa regler under installation och drift:
- stödstolpar, bågsträngar eller stringers bör installeras på betongplattformar eller stockar förstärkta med ytterligare stänger;
- vid anslutning av trappan och väggen bör tjockleken på kapitalstrukturen vara minst 20-25 cm;
- Om gatukonstruktionen är gjord av konstruktionsstål, bör ytorna regelbundet målas, först rengör dem från rost.
Metalltrappor är praktiska och hållbara. De har vunnit popularitet på grund av förmågan att kombineras med olika efterbehandlingsmaterial. Du kan göra en metallstruktur själv. Efterbehandlingen påbörjas efter att rost avlägsnats och ytan har slipats noggrant.
En metalltrappa är ett värdigt alternativ till knarrande träkonstruktioner. Låt oss inte ljuga - att arbeta med metall är mycket svårare än att arbeta med trä. Men med rätt förberedelser kommer en egentillverkad design att överraska familj och vänner.
Det finns minst tre typer av järntrappor för ett privat hem:
- Bekanta raka trappor som inte tar mycket plats. Speciellt om du lägger till en landning till designen;
- Spiraltrappor i metall. De är sällsynta, men deras användning kommer att lägga originalitet till alla interiörer;
- Trappkonstruktioner på konsoler och stringers.
Raka trappor är vanligast
Var och en av dessa stegar har sina egna styrkor och svagheter. Nedan kommer vi att titta på deras designfunktioner och lära oss hur man monterar dem själva. Kanske kommer du att skapa en metalltrappa med dina egna händer, baserat på designers arbete, eller kanske kommer produkten att baseras på dina ritningar och skisser. Du har i alla fall en spännande kreativ process och ett värdigt resultat framför dig.
Oavsett produktens komplexitet kommer arbetet att börja från det preliminära skedet. Du måste ta nödvändiga mätningar, samla in och leverera material och verktyg till byggarbetsplatsen. Du kan inte klara dig utan en teoretisk grund - kraven för trappor kan studeras i relevanta SNiPs.
Enligt kraven i byggregler rekommenderas det inte att skapa trappor som är mindre än 70 cm breda. För privata hus och stugor är den optimala storleken 1 m. För en person att bekvämt klättra upp för trappan, även höjden (14) -18 cm) och stegens bredd regleras - 27 cm, detta är storleken på benen på en vanlig man. Dessutom beräknades lutningen på den mest bekväma trappan experimentellt: 25–30°.
Att skapa en metalltrappa börjar med mätningar. Roulette är en byggares ständiga följeslagare. Vi måste ta reda på avståndet mellan golvet och taket - längden på strukturen kommer att bero på det. Med hänsyn till de erhållna uppgifterna ritas en skiss på papper, där antalet steg beräknas - vi delar längden på trappan med slitbanans höjd.
Storleken på stegen beror på typen av trappa. Till exempel för skruvkonstruktioner är de rekommenderade stegstorlekarna 10 cm i den smala delen och 40 i den breda delen. För vändsteg är detta värde i mitten 20 cm. För att designa en bekväm trappa, låt oss gå till motsvarande beräkningar.
Stegets höjd bestäms enligt följande: benets lyftning är 1/4 av steget. För en vuxen är detta värde 60–80 cm. Det vill säga den optimala höjden för ett steg är 15–20 cm. Det beror på fotens storlek, det är cirka 30 cm. Nedstigningen eller uppstigningen kommer att vara bekväm om foten täcker stegets bredd med 90 %, d.v.s. den optimala bredden på steget är samma 30 cm.
En rak trappa är relativt lätt att göra, men kräver ändå att skapa skisser och bemästra en svetsmaskin. Nybörjare rekommenderas att vara uppmärksamma på inverterenheter - de är de mest bekväma att använda. Andra verktyg du behöver: slipmaskin, skruvmejsel, borr, såg, klämmor, måttband, markör, borrar och skruvar.
Vår första trappa är baserad på metallkanaler, plåt och korrugerad plåt, profiler, hörn. Trots enkelheten i designen kan arbetet utföras snabbare och bättre om man sköter beräkningarna och skisserna i förväg. Kvaliteten på en handgjord metalltrappa beror till stor del på dem. Ritningar gör i allmänhet livet lättare om de finns till hands.
Så låt oss börja montera strukturen, den utförs i flera steg:
- 1. Vi installerar kanalen på kanten (höjd 8-10 cm), detta är grunden för hela strukturen;
- 2. Vi skär filéer från förstärkningen - stöd för framtida steg, deras storlek och kvantitet beror på;
- 3. Vi svetsar fästelement (konsoler) till filén som steget kommer att vila på;
- 4. Vi fäster de förberedda sto-stöden till kanalen med hjälp av svetsning. Om markeringar appliceras på den i förväg blir trappan mer symmetrisk och bekvämare. Innan kanalerna tar sin plats, fäst dem vid varandra och kontrollera märkena;
- 5. Installera ställningar för montering av staketet - räcken. I samma skede installerar vi ytterligare stöd under kanalen (de kan också fungera som rack);
- 6. Skär byglar från hörnet som kommer att ansluta stöden på kanalerna till varandra;
- 7. Med hjälp av svetsning monterar vi alla förberedda trappelement (räcken, överliggare) till en enda helhet;
- 8. Det sista steget i grovmonteringen är att belägga hela strukturen med en primer.
Efter montering av ramen börjar vi installera stegen. Du kan använda plåt eller korrugerad plåt - skär plåten i bitar av lämplig bredd. Naturligtvis är det här alternativet inte lämpligt för hemmet. Trappan inne i huset är som regel klädd med trä och andra efterbehandlingsmaterial (konstgjord och natursten).
Först monteras ramen
Vi fäster träplankor av lämpliga storlekar på metallramen. För fixering använder vi självgängande skruvar eller skruvförband. Du måste förbereda lämpliga hål för bultarna och markera träet. Detta kommer att göra ditt arbete enklare.
Som du kan se kan du svetsa en stege med dina egna händer utan problem. För att göra detta måste du behärska en automatisk svetsmaskin och lära dig att arbeta med ritningar. När du väl fått kläm på enkla mönster kan du gå vidare till mer komplexa alternativ.
Med begränsat utrymme eller när det inre av ett rum kan bli bortskämt, kommer skruvstrukturer till hjälp för husägare. Till skillnad från de vanliga raka trappor tar de inte mycket plats, och om det behövs är de lätta att dekorera.
En spiraltrappa i metall till andra våningen kan monteras på stringers, bågsträngar eller skenor. Enkelheten i det senare alternativet har provocerat fram dess popularitet i fall där arbetet utförs med egna händer. En sådan trappa kräver inte balkar eller stöd - dess steg är monterade på den centrala pelaren med bultar.
Spiraltrappor är bekväma för begränsat utrymme
För att göra trappan bekväm måste du ta ett antal mätningar. Tillsammans med stegens bredd, höjd och djup måste du också bestämma dig för ett så ovanligt koncept som diametern på trappan. Detta värde kan bestämmas genom att multiplicera längden på steget med två och lägga till diametern på stödkolonnen till de resulterande siffrorna. Det vill säga med en pelare med en diameter på 5 cm kommer stegens dimensioner att vara 105 cm, men för enkelhetens skull är det bättre att öka detta värde till 110–140 cm.
För att bestämma antalet steg, deras höjd och bredd kan du kontakta många forum och tjänster, men det är mycket lättare att titta på SNiPs - höjden på överträdelsen varierar från 15 till 20 cm. Samma sak med stegens bredd : byggmanualerna anger rekommenderade standarder - på det smalaste stället ska bredden vara minst 10 cm och ca 30 cm på den bredaste (inte mindre än 27 cm).
Installation av den centrala pelaren. Idealiskt utförs detta steg under byggandet av ett hus, eftersom den nedre änden av pelaren i detta fall är lätt att betonga (rekommenderat djup 40 cm), den övre änden fixeras med pluggar. Montering i ett byggt rum är mer komplicerat: baserna måste svetsas till toppen och botten av kolonnen och sedan fästas i taket och golvet med pluggar.
Efter att ha installerat stödpelaren kan du börja installera stegen. Det är bättre att använda stål (senare kan det förfinas med trä, sten eller till och med färg- och lackprodukter).
Först och främst är den centrala stödpelaren monterad
Därefter installerar vi ytterligare ett stöd. Du kan använda en stolpe eller stopp för detta ändamål. I det andra fallet används ankarbultar, i det första är hälen svetsad, fixerad med pluggar. Vi installerar pelaren så att ett av de centrala stegen vilar på den. Efter att de extra stöden har installerats och stegen är svetsade, ger vi strukturen ytterligare styvhet - vi kopplar samman de övre och nedre stegen med byglar.
Dekorera en spiraltrappa. Du kan använda sten (slottsstil), trä (Provence) eller använda metall. I det senare fallet måste du vända dig till mästare i konstnärligt smide.
Trappor på stringers - designfunktioner
Termen "stringer" syftar på en lutande balk - basen på vilken trappsteg och räcken är monterade. Det finns flera alternativ för att skapa sådana trappor, men en av de enklaste och mest pålitliga är designen baserad på en sak - den centrala stringern. Naturligtvis kommer det i det här fallet att behövas preliminära beräkningar och ritningar, men grundläggande information kan hittas i öppna källor. Dessutom är kraven på trappstegs bredd, längd och höjd nästan desamma som kraven för spiraltrappor och raka trappor.
Att installera en trappa på stringers liknar faktiskt att montera en rak trappa:
- 1. Vi svetsar stödsto/slöar på ett lutande rör (kanal) - detta är grunden för framtida steg;
- 2. Vi fäster metallplattor på de fasta kilarna (måtten beror på stegens mått), om möjligt, lägg till ytterligare stopp på metallplåten. Det bästa sättet att fästa metalldelar är svetsning, det kommer att ge en oansenlig men pålitlig fixering;
- 3. Vi skapar ett staket - vi svetsar stolpar till metallen som räckena vilar på (enkla från hörn eller smidda);
- 4. Vi fäster trästegen på de bärande metallplåtarna med hjälp av bultar.
Lutningen på den centrala stringern sträcker sig som regel från 30 till 45°. Det bästa alternativet är när skapandet av en trappa planeras vid design av ett hus - i det här fallet kan ändarna på stringern betongas. Förresten är den här typen av trappor ganska vanlig och kombineras ofta med andra strukturer.
Ett hus på landet med två eller tre våningar är redan en vanlig företeelse. Det är bekvämt, och med en blygsam tomt kan du ordna bostäder med ett stort område. En trappa är en nödvändig del av en sådan fastighet. Metalltrappan till andra våningen är inte en skrymmande struktur: den är inte massiv och skapar inte en överbelastning för rummet.
En metalltrappa är ett universellt element. Den används för att utrusta främre, bakre och nödutgångar, samt hissar till våningar. Det är ganska svårt att göra en metalltrappa själv - du behöver lämpliga yrkeskunskaper.
Den enklaste trappan kräver köp av:
- Plåt. Med dess hjälp kommer steg att göras.
- Metallkanal. Han kommer att hjälpa till att utföra de bärande uppgifterna.
- Järnhörn.
- Stora rör.
När du väljer metall som material bör du komma ihåg att järnstrukturer är pålitliga och kommer att hålla länge. De kan motstå aggressiva yttre faktorer och är inte rädda för eld.
Den yttre trappan är en viktig del av hela rummet. Varje del av den måste vara i harmoni med stilen på varje våning.
När du väljer trä bör du tänka på plånbokens skick. En billig barrbräda kommer att vara fuktbeständig och böjbar, men lösheten i dess struktur kommer att vara en betydande nackdel. Om du har tillräckligt med pengar bör du välja ett lövträd.
Svetsad trappa till andra våningen
Enligt tillverkningsmetoden kan vi skilja på svetsade och smidda trappsystem. Tidigare placerades svetsade trappor utanför huset, men nu kan de tack vare tekniken placeras inomhus med komfort och bekvämlighet.
För stegen av svetsade trappor används trä, natursten och andra olika material med en vacker struktur.
En trappa som har en svetsad stomme kan utformas med beklädnad med stigar, det finns även möjlighet till en transparent trappa som har en lättare struktur.
Svetsade trappor har sina fördelar:
- Designen är hållbar och brandbeständig;
- Hållbarheten hos svetsade trappor är högre än för de som är gjorda av trä;
- Ramen är inte rädd för mekanisk skada, så den kan installeras i början av efterarbetet;
- En metalltrappa med ett smidt eller svetsat räcke ser nästan luftigt ut.
En hållbar metallram, stabila steg, originaldesign - det här är inte en komplett lista över fördelarna med metalltrappor. I följande artikel hittar du steg-för-steg-instruktioner för att göra det: .
När du väljer en svetsad trappa på beställning måste du se till att en pålitlig svetsare är involverad i produktionen, som kommer att utföra processen från svetsning till slutlig efterbehandling.
Prefabricerade trappor till andra våningen: järn och trä
Modultrappan tar inte mycket plats samtidigt som ägarna har möjlighet att gå ner och upp när som helst. Den prefabricerade trappan är enkel att installera, så du kan justera antalet moduler och passa in strukturen i vilket rum som helst.
Prefabricerade trappor har ett antal fördelar:
- De kan kombinera olika typer av material;
- De kännetecknas av mångsidighet, du kan ändra dimensionerna;
- De har ett brett utbud av komponenter.
Om trappan är placerad separat från väggen och det inte finns några ytterligare stödpunkter, bör du välja en trappa med skenor. Detta är den modernaste versionen av modulär design.
Ett patent för tillverkning av en prefabricerad trappa med metallram erhölls på 70-talet av 1900-talet i Grekland. Sedan började trappor tillverkas i Italien, Polen och andra länder, sedan nådde de vårt land.
Den prefabricerade strukturen har möjlighet att justera höjden på stegen efter behag.
Montering av en metalltrappa till andra våningen (video)
Om en kompetent hantverkare valdes, var projektet noggrant genomtänkt, och tillverkningen utfördes med hög kvalitet och i enlighet med alla regler, mellanvåningstrappan kommer att hålla länge och kommer att glädja sina ägare i årtionden. En trappa är först och främst en bekvämlighet och ett skönhetselement i huset, som lyfter komforten till en ny nivå, och inte en massiv och skrymmande struktur som är skrämmande i sitt utseende.
Detaljer: metalltrappa till andra våningen (bildexempel)
Introduktion
God eftermiddag Troligtvis hittade du den här artikeln för att du ville veta hur man gör en metalltrappa till andra våningen. Och det här är inte en vanlig artikel, utan detaljerade instruktioner skrivna av en erfaren trappspecialist, som hjälper dig att installera en metalltrappa själv - från beräkningar och design till slutmålning. Innan du börjar den här artikeln, titta på bilderna av trappan som kan göras med hjälp av dessa steg-för-steg-instruktioner. Mer exakt kan den slutliga versionen av trappan vara exakt densamma som på bilden, men vi kommer att göra en metallram för trappan.
För att kunna göra allt arbete själv måste du räkna ut trappan. Om du har det, bra! Vi fortsätter att läsa artikeln och hoppar över nästa video; om den inte finns där, titta på videon, ta mätningar och beräkna trappan, och efter det kan du bara börja tillverka metallramen på trappan till andra våningen.
minimum - beräkning av trappan på papper, där typen av trappa anges överst
maximalt - gör först trappberäkningen och gör sedan trappdesignen
Om det inte finns någon beräkning ännu, inget projekt, kan du också läsa den här artikeln för en allmän bekantskap med vad du behöver göra, men vet att vissa nyanser kommer att vara okända för dig (till exempel: du kommer inte att förstå varför stringers har sådana dimensioner, varifrån jag redan har färdiga delar av lindningsstegen, som jag bara fäster, tar tag i genom att svetsa och de passar "som ett urverk" etc.)
Steg 1. Nödvändiga verktyg och översikt över trappöppningen.
För att montera en metalltrappa till husets andra våning behöver vi en viss uppsättning verktyg. För att utföra dessa arbeten på en professionell nivå krävs mer avancerade verktyg, som presenteras i fig. 1 till höger. Men eftersom den här artikeln skrevs för dem som knappast kan betraktas som proffs inom byggbranschen, kommer vi att uppehålla oss mer i detalj på listan över verktyg och utrustning som är nödvändiga och tillräckliga för tillverkning av en metalltrappa till andra våningen för inhemska ändamål i ditt eget hem eller på landet.
Ett nödvändigt verktyg för att göra en metalltrappa.
Så om du planerar att göra en trappa, kontrollera om du har allt från den här listan:
Inverter-svetsmaskin för svetsning av metallkonstruktioner;
Vinkelslip för att skära kanaler och hörn;
Stora och små nivåer för underhåll och utjämning av strukturen;
Fräs för att bearbeta träytor och ge hörnytorna en frisform;
Plan;
Borra;
Fintandad såg;
Hörn;
Kam för att driva ankare;
Minst 8 klämmor för tillfällig fastsättning av strukturen;
Platta och Phillips skruvmejslar;
Tång;
Borrar med en diameter på 2,5; 3; 6; 10 och 12 mm;
Fingerklippare med en diameter på 8 och 10 mm;
Radie fräsar och radie frässpetsar med en diameter på 8 och 10 mm.
En T-skruvmejsel med en Phillips och en platt bit, däremot kan man göra en liknande L-skruvmejsel själv av runda beslag och lite, som jag gjorde.
Översikt över trappan
Nu är det dags att bekanta sig med objektet - platsen i huset där trappan ligger och där vi ska montera vår metalltrappa till andra våningen. Allt arbete kan utföras av en person och jag själv kommer att följa denna regel i alla skeden, och du behöver bara följa mina rekommendationer steg för steg för att installera trappan.
Här ser schaktet under trappan schematiskt ut så här (vy ovanifrån), själva metalltrappan blir L-formad, den visas i diagrammet med en röd linje.
Jag varnar dig: bilden är av dålig kvalitet, eftersom jag tog bilden för länge sedan och på en gammal enhet, men det här kommer inte att störa dig.
På vår anläggning har vi en entrédörr, ett fönster och själva trappan mellan första och andra våningen.
Vissa svårigheter i detta projekt ligger i det faktum att själva öppningen är ganska liten och trappan måste byggas från ände till ände. Därför är det särskilt viktigt att inte göra misstag när man gör beräkningar och markeringar.
Förresten kan du bekanta dig med de typiska misstagen som kan göras med en slarvig inställning till design och beräkning av trappor i vår video.
Men låt oss återgå till markeringen. Det är nödvändigt att markera alla avstånd på väggen, rita ut stegen för att undvika irriterande misstag, som inte alltid är lätta att rätta till, och i vissa fall måste du demontera strukturen och börja om från början. Vi utgår från den plats där vår framtida metalltrappa kommer att hålla fast vid balken med stringers.
På bilden ovan har jag markerat konturerna av öppningen i blått så att du fullt ut kan förstå var vi ska montera trappan. Förmodligen har någon redan gissat att vi skulle ha en L-formad trappa i det här läget. Här visar jag ett foto på hur det kommer att se ut för att åtminstone motivera dig lite att läsa artikeln till slutet, trots dess komplexitet.
På andra våningen finns en provisorisk bräda på 20-25 mm. Enligt kundens villkor kommer ett golv med en höjd av 40 mm att läggas på andra våningen, och vi måste ta hänsyn till detta värde.
Detta är lätt att göra - placera en överliggare och spika en spik på en nivå av 40 mm från betonggolvet som golvet ska läggas på.
Viktig! Vi mäter höjden på trappan inte från golvet till taket, utan från golvet på första våningen, inklusive golvbeläggningen på den, till golvet på andra våningen, även med hänsyn till golvbeläggningen. Som i diagrammet nedan.
Vi tar också hänsyn till att golvet under inte heller kommer att vara betong, det är tänkt att lägga ett 10 mm tjockt laminat där - detta måste också tas med i våra beräkningar. Förresten, i vårt fall agerade kunden mycket klokt och bestämde sig för att bädda in stegen i väggen, binda den till balken och därigenom använda ett extra avstånd lika med väggens bredd - på detta sätt fick vi ytterligare cirka 40 centimeter.
Så efter att ha säkrat spiken fäster vi ett måttband på den och sträcker den till golvet på första våningen. Vi mäter det resulterande avståndet - det är lika med 3,09 m. Vi planerar 15 steg och 16 flygningar, så vi delar 3,09 m med 16 och får 193,12 mm. Till detta värde lägger vi till 40 mm av golvtjockleken för att ta hänsyn till detta under installationsprocessen och vi får det första avståndet på 233,12 mm. Till detta värde lägger vi till nästa steg - 193,12 och vi får 426,24 mm. Vi utför denna enkla matematiska operation tills vi får golvmärket och vårt initiala avstånd från golv till golv på 3,09 m.
Än en gång: så att du inte blir förvirrad kommer jag att upprepa. Vi tar nu helt enkelt höjden från det rena golvet på 1:a våningen och det rena golvet på 2:a våningen.
Steg 2. Vi börjar göra en metalltrappa till andra våningen i huset.
Så vi har gjort alla beräkningar och nu, baserat på den befintliga designritningen, börjar vi installationen av metalltrappans ram. Installationen börjar vanligtvis nerifrån och upp, det vill säga först installerar vi den nedre flygningen, sedan lindningsstegen, och den sista etappen är den övre flygningen.
Först och främst måste vi bestämma platsen för stödpelaren.Enligt vår ritning ska stödpelaren sitta på ett avstånd av 880 mm från väggen och dessa avsätter vi 880 mm från väggen till dörrarna till den framtida stödstolpen.Trots att jag skrev ovan att vi installerar den nedre delen först, och sedan lindningsstegen, måste vi förstå vad vi ska fästa den nedre delen på och vi kan helt enkelt inte säkra den nedre delen på båda sidor om det inte finns någon stödpelare
Detta ritblad är gjort som en spegelbild av följande foto, det vill säga på ritningen tittar vi på trappan från den bakre väggen.
Vi bör också ta hänsyn till tjockleken på stigarbrädan som kommer att stå på denna plats i framtiden. För att göra detta avsätter vi 18 mm - brädans tjocklek och ytterligare 18 mm, så att det senare skulle bli lättare att montera trädet på en metallram.
Nu, enligt våra markeringar, som gjordes med hjälp av ett måttband och en lasernivå, hittar vi nivån på det 9:e steget, som blir det första lindningssteget.
Låt mig påminna er om att vi, som vi gjorde i det första steget, räknar stegen uppifrån och ner. Vi markerar dessa dimensioner med en lasernivå. Efter detta gör vi på exakt samma sätt höjdmärket för nästa 10:e steg och följaktligen nivån för nästa 11:e steg.
Efter att ha gjort höjdmärkena för stegen applicerar vi våra ämnen för den yttre delen av lindningsstegen, som ser ut som en sicksack, på väggen, gör hål i väggen och i ämnena och fäster dem på väggen (i vår fall, jag kör helt enkelt in armeringen i väggarna, eftersom väggarna är gjorda av ihåliga expanderade lerblock) .
Vi återgår till ritningen igen och ser vilka avstånd vi ska ha från väggen till kanalen.
Följaktligen lägger vi dem åt sidan och ritar på väggen en projektion av den del av trappan som gränsar till väggen.
Hela prototypen av vår framtida trappa kommer alltså att synas på den första och andra väggen, längs vilken stegen kommer att gå.
Vi tar alla storlekar enbart utifrån det genomförda projektet. Samtidigt kontrollerar vi samtidigt om allt har beaktats och om det plötsligt uppstår några fel så gör vi direkt justeringar. Först efter att vi har sett till att hela metalltrappan visas på våra väggar i exakt enlighet med projektet, börjar vi montera dess ram på väggen med stift.
Jag skulle vilja uppmärksamma dig och förklara varför det i videon och skärmdumpen som presenteras ovan finns många borrade hål där det finns stift som inte är inslagna. I huset där arbetet utförs är väggarna byggda av ihåliga expanderade lerblock. Därför är det inte alltid möjligt att träffa en fast kropp första gången, det händer att borren faller i tomrum. Att lösa detta problem är inte svårt. Om du har väggar gjorda av massiv tegel eller lättbetong med en densitet på D500, kommer du inte att möta ett sådant problem.
Om du befinner dig i ett tomrum, ta bort kanalen och borra två hål samtidigt - ett på ett avstånd av cirka 7 cm från det första misslyckade hålet. En av dem kommer definitivt att göras helt i en solid kropp och gör att den kan fixeras ordentligt.
Därför ska du inte vara lat och behöva borra exakt två hål samtidigt.
Därefter måste vi installera den övre delen av stringern (kanalen). Innan vi går vidare till det här steget, låt oss sammanfatta vad vi har gjort hittills: Vi installerade den nedre stringern, installerade stödpelaren, installerade sicksackvindarstegen.
När vi har gjort allt detta går vi vidare till att installera den övre stringern. Med hjälp av en gradskiva mäter vi vinkeln som ska skäras, placerar den på stoppdelen och skär av den.
Efter detta, sträck måttbandet från toppen till stoppdelen och mät avståndet, återigen med en gradskiva, lägg det åt sidan och skär av önskad vinkel. På den skurna kanalen svetsar vi en stödhäl, som kommer att säkra metalltrappans övre spännvidd till balken. Efter detta mäter vi avståndet mellan golvet på andra våningen och det sista lindningssteget. Denna storlek är längden på vår övre stringer.
Vi skär kanalen till denna längd och börjar sedan installera den.
Det sista vi gör i detta skede är att kontrollera höjden på stolpen. Höjden på pelaren bör inte vara högre än nivån på lindningssteget. För att kontrollera använder vi en nivå.
Höjden på stödpelaren måste exakt motsvara nivån på lindningssteget.
Om nivån visar några avvikelser, skär eller ökar vi höjden på kolonnen.
Steg 3. Slutförande av tillverkning av metallram.
Vi avslutade föregående steg genom att kontrollera höjden på stödpelaren. Nu när vi har kontrollerat dess nivå tar vi stadigt tag i stödstolpen med tillfälliga verktyg till kanalen, som ligger mot väggen, så att den inte rör sig. Faktum är att vi gjorde detta i föregående skede, men ibland är det bekvämare att göra detta lite senare eller lite tidigare (beroende på objektets egenskaper) och därför upprepar jag detta steg för att meddela dig att vid detta steg denna åtgärd är obligatorisk måste göras.
Om detta inte görs kommer stången att "gå" och vi kommer inte att kunna fästa vid den. Efter att ha bundits till stödpelaren kan vi börja installationen av följande delar av stödramen.
Nu installerar vi kanalstringern från stödpelaren till golvet på första våningen. Omedelbart efter detta kontrollerar vi nivån: i höjd med stödpelaren och något under.
Nivån ska visa full överensstämmelse med höjden av stringers på de två sidorna av vår framtida trappa.
Nu monterar vi den andra övre stringern genom att svetsa den till stödstolpen.
Nu måste vi köra in stiften i väggen och fästa ramen ordentligt. Men innan detta är det absolut nödvändigt att svetsa anslutningarna av trappans kontur. Faktum är att när vi börjar köra stiften i väggen kommer de att börja flytta kanalen upp eller ner. Det är omöjligt att borra ett idealiskt hål i en tegel- eller betongvägg och detta är oundvikligt.
Om ramen inte är säkrad med svetsfogar kommer kanalerna att börja divergera i olika riktningar när stiften drivs in.
Och vice versa, när vi först svetsar kanalernas leder och sedan hamrar i stiften, flyttar de också ramelementen i olika riktningar, men de svetsade lederna går i det här fallet mot varandra och styrkan i deras anslutning ökar bara. För konstruktioner som trappor, som måste hålla i decennier, är detta viktigt.
Jag vill också genast uppmärksamma er på att kanalen måste fästas med den lilla delen vänd utåt. Jag kommer inte att uppehålla mig i detalj för nu, men i framtiden kommer vi att återkomma till detta och jag kommer att förklara varför det är nödvändigt att göra detta. För att undvika eventuella avvikelser lämnar vi för närvarande tillfälliga stöd på plats som säkrar de bärande elementen i ramen för den framtida metalltrappan. Efter det skållar vi allt och kör in tapparna. Först skållar vi den, och sedan slår vi in den!
Och just nu ska vi börja binda området med hörn. Till att börja med svetsar vi den första bygeln på det första lindarsteget. Den ska förskjutas med 1 cm i hörnet.
LÅT OSS NU GÅ TILL LÖPSTEGEN.
Låt oss börja ansluta den yttre delen av lindningsstegen med stödpelaren, det vill säga för att avsluta ramen på lindningsstegen, kommer vi att göra det så här.
Vi svetsar den första bygeln från hörnet, svetsar två öron, som sedan kommer att hålla stigaren.
Varför behöver hörnet försänkas 10 mm i förhållande till stödpelaren? För i framtiden måste du installera en trästigare här (de använder också en MDF-stigare) och i det här fallet har den en tjocklek på 10 mm.
Efter detta svetsar vi den andra bygeln, som nu passar exakt i hörnet på stödstolpen.
Vi svetsar den tredje bygeln på samma sätt.
ALLA HÖRN PÅ VINDNINGSSTEGEN MÅSTE GÅ TILL OLIKA HÖREN AV STÖDPOSTEN
INSTALLERA STEG-RAMEN. 
Nu är vi redo att börja installera hörnen under stegen. Vi börjar om från toppen av trappan och mäter med hjälp av ett måttband det faktiska avståndet från kanalens översta punkt till brottpunkten. För oss var det 266 cm.
I detta område kommer vi att ha 8 steg, respektive, vi delar det resulterande värdet på 266 cm med 8 och får 33,25 cm. För enkelhetens skull markerar vi dessa åtta segment, vardera 33,25 cm, direkt på väggen.
Vi markerar markeringarna på samma sätt som i början, från högsta punkt till lägsta, varje gång lägger vi till 33,25 cm.
Det vill säga, vi gör det första märket på ett avstånd av 33,25 cm från kanalens topppunkt, det andra - 66,5 cm och så vidare. Vi utför liknande åtgärder längst ner i trappan: från den tredje överliggaren till det sista steget - sektionen på kanalen. Om vi följer denna algoritm kommer vi att nå både brytpunkten för kanalen och den lägsta punkten på stegen utan några avvikelser.
Vi gör märken på kanalen med hjälp av en skribent, och sedan, med hjälp av en nivå, ritar vi projektionen av framtida stöd under stegen direkt på väggen. Vi gör detta enligt följande: vi tar nivån till toppmärket på kanalen, ställer in den och ritar en horisontell linje på väggen. Efter detta tar vi nivån till nästa markering ner i kanalen, ställer in nivån vertikalt och ritar en linje. Det är så vi får en projektion av det framtida skedet. Allt som återstår är att kontrollera dess dimensioner för överensstämmelse med vårt ursprungliga projekt. Vi mäter och får en stegbredd på 270 mm och en höjd på 193 mm, vilket motsvarar våra initiala designberäkningar.
Vi måste svetsa hörnet under foten av steget till kanalen, så vi lägger till ytterligare 70 mm till det resulterande stegbreddsavståndet på 270 mm och får 340 mm. Därför var vi förresten tvungna att fästa kanalen med en plan yta inåt. Tvärtom minskar vi det vertikala avståndet med 1 mm och gör det inte 193 mm, utan 192 mm. Vi måste avsätta samma avstånd på åtta segment för stegen på den andra kanalen parallellt med väggen.
Återigen mäter vi det faktiska avståndet från topppunkten till stödstolpen och från stödstolpen till bottenpunkten.
Det visade sig att den övre delen av den bortre kanalen visade sig vara 2 cm längre än den som var fixerad på väggen - 268 cm. Skillnaden är mindre än 1% och kan försummas, men den bör vara jämnt fördelad mellan alla 8 steg i spännvidden. Därför delar vi exakt 268, och inte 266, som tidigare, med 8 och får längden på segmentet som vi kommer att lägga av - 33,5 cm. Som tidigare, enligt den vanliga algoritmen, börjar vi ta bort segmenten från topppunkt till botten. Måtten på själva bashörnet för steget, som ska svetsas till kanalen, lämnas desamma som de som vi beräknat för kanalen mot väggen.
LÅT OSS BÖRJA GÖRA HÖRN FÖR STEGGEN. 
Så efter att ha gjort alla beräkningar fortsätter vi med att förbereda baserna för trästegen från hörnet. Först skär vi ämnen från hörnet med en total längd på 532 mm (340 mm + 192 mm är de horisontella och vertikala måtten på stödet för stegen, som vi beräknade ovan).
Efter detta avsätter vi ett mindre avstånd på 192 mm (detta är höjden på vår stigare, eller med andra ord, höjden på varje steg) och markerar en vinkelrät linje.
Sedan från kontaktpunkten ritar vi en linje i en vinkel på 45 grader i en riktning och den andra, d.v.s. Vi gör markeringar för att skära ut metallen för att böja hörnet i 90 grader.
Vi gör själva utskärningen med en slipmaskin längs strikt ritade linjer.
Som ett resultat får vi en skärvinkel på 90 grader.
För att göra det lättare att böja metallen senare gör vi också försiktigt ett grunt snitt, inte mer än 1,5-2 mm, med hjälp av en slipmaskin.
Och vi böjer våra ämnen och vi får det här böjda hörnet.
För den övre delen av spännvidden måste vi göra 8 steg - från andra våningen till lindningsstegen. Följaktligen gör vi 8 spegelpar av hörn, som vi kommer att svetsa till kanalerna.
8 sådana hörn
och 8 spegelreflekterande hörn
Efter att ha gjort alla stödjande steg fortsätter vi till installationen och svetsar deras plan på baksidan av kanalerna. För att göra detta fäster vi sekventiellt stöden för stegen enligt markeringarna på kanalerna. Vi använder klämmor för detta.
Vi övervakar hela tiden nivån i alla riktningar! Två nyckelvillkor som måste uppfyllas:
1. Håll tydligt en horisontell nivå mellan stöden för stegen på båda sidor om trappan.
2. De vertikala stolparna på stöden måste vara exakt i linje med de tidigare gjorda märkena på kanalen.
Det allra sista steget är att svetsa byglarna.
Bottenmarsch på sidan
Som ett resultat får vi en metallram för trappan till andra våningen.
Steg 4. Låt oss komma igång täck en metallram med trä. Hur man mantlar en trappa på en metallram
Vi har färdigmonterat metallstommen till trappan i huset till andra våningen och nu börjar vi täcka den med trä. Enligt projektet är stegets längd 90 cm. Som ämnen förbereder vi brädor 100 cm långa - med en marginal, så att vi senare kan skära dem mer exakt längs kanterna och passa dem tätt, utan luckor.
Vi börjar med att montera vägg- och sidobrädor som ska löpa längs med trappan uppifrån och ner. För att klippa ut dem korrekt börjar vi med att rita en projektion av väggskivans delar på väggen. Vi kommer att ha fyra sådana element: ett vardera för de övre och nedre spännvidden och två i området för lindningsstegen.
Vi placerar en stigarbräda i början och slutet av den övre spännvidden och installerar ett steg nära stigaren.
Vi markerar med en penna på väggen de platser där trästegen går och tar sedan bort dem. I området för lindningsstegen kan du inte använda färdiga steg för märkning, utan vanliga stänger av samma tjocklek på 50 mm. På samma sätt överför vi till väggen de platser där kanterna på stegen och stigarbrädorna möts, varefter vi tar bort dem.
Nu måste vi rita linjerna för den övre delen av väggremsan; den kommer att sticka ut från de yttersta hörnen av stegen med 3 cm. Följaktligen, med hjälp av ett hörn, avsätter vi dessa 3 cm från skärningspunkterna i en vinkel på 45 grader till stegens horisontella yta. Med hjälp av denna algoritm passerar vi alla punkter ovanför varje steg, förutom lindarna.
Vi ritar två linjer med hjälp av de erhållna punkterna: längs de övre och nedre spännvidden till början av lindningsstegen - det här är utskjutningarna av de två väggplankorna.
Vi gör projektionen av väggbrädorna i området för lindningsstegen enligt följande. Med ögat väljer vi en punkt i hörnet av väggarna där linjerna på de övre och nedre väggbrädorna kommer att konvergera och dra linjer enligt nivån från de yttre stegen till denna skärningspunkt. Vid brytpunkterna mellan väggskivorna längs spännet och ovanför lindningsstegen ritar vi två parallella linjer. Vi ritar linjer genom de platser där de skär varandra - längs dessa linjer kommer vi sedan att skära väggbrädorna.
Skivan som vi kommer att använda som väggskiva är 30 cm bred - det är mycket,
En bredd på 22 cm räcker för oss, även med en marginal. Vi kan använda den avskurna delen i framtiden för att avsluta lindningsdelen.
De extra 8 cm kapade vi av med en vanlig sticksåg på bordet.
Efter detta mäter vi vägglistens övre hörn. För att göra detta, rita en vertikal linje från valfri stigare på det övre spannet med hjälp av en nivå,
Vi mäter vinkeln längs den och överför den till brädan med en gradskiva, skisserar den och skär av den. För att få den mest exakta vinkeln och skärningen av väggskivan vid brytpunkten, gör följande. Överst på trappan fäster vi en planka med två skruvar och skruvar in en skruv i den från sidan vid skärningspunkten mellan plankan och linjen för den övre kanten av den framtida väggskivan, vars projektion visas på väggen.
Vi fäster ett måttband på skruven, sträcker ut den och mäter avståndet till brytlinjen. Vi mäter även vinkeln och trimmar brädans botten.
Efter detta kan väggskivan fästas i stödkanalen. Detta gör vi med hjälp av självgängande skruvar under stegen i hörnet genom plastankare. Nu går vi vidare till att installera den andra väggskivan.
Vi utför alla samma operationer: vi mäter med en gradskiva och överför till brädan hörnen som måste skäras av vid brytpunkten och i hörnet av väggen. Det finns dock ett antal nyanser.
För det första, vid kontaktpunkten med en redan installerad bräda, är det bättre att såga av hörnet med en ändbräda, så att snittet blir så jämnt som möjligt och de två brädorna passar exakt mot varandra, från ända till rumpa.
Med vissa färdigheter kan sådan noggrannhet uppnås med hjälp av en bågfil med en fin tand. Du kommer inte att kunna göra ett jämnt snitt med en sticksåg.
För det andra fäster vi denna del av väggskivan på väggen.
Till detta använder vi svarta 65 mm skruvar och 8 mm pluggar. Fästpunkterna ska utformas så att de därefter täcks med trappsteg. Brädorna för trappsteg och stigare kommer också att täppa till mellanrummen mellan trappans hölje och metallen.
Måtten på vinklar och avstånd från väggen till arbetsstyckena kan överföras på ett annat sätt - med hjälp av ett ark Whatman-papper eller kartong. Vi skjuter arket under en metallstringer eller bakom en redan installerad väggskiva och applicerar de nödvändiga markeringarna på den. Således får vi en mönstermall för det element som vi planerar att installera.
Det är inte nödvändigt att rita hela elementet på arket; vissa delar av det kan överföras till arbetsstycket med hjälp av mätverktyg.
Efter att ha installerat alla vägglister, fortsätter vi med att förbereda den vända brädan,
som kommer att fästas på utsidan av trappan. Den har också en tjocklek på 15 mm. Med hjälp av klämmor trycker vi den mot metallstringern så att det är 30 mm från änden av brädet till stringern. För att göra mätningar, enligt vilka vi sedan skär ut stegen, använder vi ett rör som är skärpt i en spetsig vinkel.
Vi kör helt enkelt det här röret längs hela planet av metalltrappans ram, och visar dess kontur på brädets inre yta. Det visar sig att detta är markeringen.
Innan vi börjar skära ut den yttre brädet, så att linjerna är tydligare, ritar vi dem med en penna.
Vi ritar också en kanallinje, som ligger 3 cm från änden av brädan. Detta kommer att hjälpa oss att säkra brädan på plats mer exakt. Förekomsten av mindre oegentligheter efter installationen spelar ingen roll, eftersom de sedan kommer att täckas med ett hörn.
Steg 5. Vi installerar steg och stigare på ramen av en metalltrappa.
Nu börjar vi installera stegen och stigarna. Jag vill uppmärksamma er på att vi för närvarande genomgår en preliminär montering.
Slutligen monteras den massiva träbeklädnaden av metalltrappor först efter målning och fernissning.
Innan vi fäster stegen och stigarna, borrar vi hål med en diameter på 6 mm för självgängande skruvar i hörnen. För stegen kommer vi att använda skruvar 30 mm långa och 4-5 mm i diameter, och för stigare - 16 mm och samma diameter.
Vi har redan installerat två steg och en stigare och nu måste vi installera den andra.
I det här fallet, när vi försöker installera en stigare, upptäcker vi att den inte passar, dess storlek är något större än öppningen under den. Vi mäter hur mycket den presterar. Vi har bokstavligen några millimeter extra, så vi tar bort dem med ett vanligt plan. Om du behöver ta bort 7 mm eller mer, är det bättre att göra detta med en sticksåg eller bågfil.
Efter att ha justerat stigaren till önskade dimensioner installerar vi den. Låt oss nu se hur tätt den passar mot sidostången. Om vi ser ett gap, gör vi följande: applicera en nivå, rita en jämn linje och skär den med en geringssåg. Om du är säker på dina snickarkunskaper kan du använda en bågfil.
Nu utför vi samma åtgärder med steget. Vi placerar den med framsidan uppåt, justerar den nära stigaren först och kontrollerar att det inte finns några luckor. Om det finns tar vi bort det.
Efter att ha justerat steget till stigaren, se till att det också passar tätt mot sidopanelen.
För detta ändamål gjorde vi en reserv på 10 cm när vi förberedde brädorna för stegen.
Efter att steget är helt justerat markerar vi hålen för skruvarna med en penna på dess baksida och använder en borr med en diameter på 2,5-3 mm för att borra hål för skruvarna som senare kommer att användas för att fästa steget.
Om detta inte görs kommer de helt enkelt inte att passa in i tätt trä.
När vi har installerat alla steg måste vi skära av de återstående överskottsdelarna och göra detta jämnt. Hur kan jag göra denna uppgift lättare för mig själv?
Först mäter vi hur mycket det översta steget sticker ut från stigarbeklädnaden. Vi fick 83 mm. Dessa 83 mm avsätter vi på ovansidan av steget och markerar det med en prick eller linje. Steget ska sticka ut 25-35 mm utanför planbrädan och samtidigt motsvara längden på den övre stegbrädan. I vårt fall kan vi göra en 32 mm release, d.v.s. vi faller in i intervallet som anges ovan.
Vi markerar dessa 32 mm på framsidan av steget och mäter avståndet från denna punkt till planbrädan i anslutning till väggen.
Vi får en stegbredd på 95 cm.
Vi överför samma 95 cm till det nedre steget och gör ett motsvarande märke på änden som sticker ut utanför den motstående brädan.
På utsidan av linjen längs vilken du måste såga av den överflödiga delen av steget, skruva in en självgängande skruv.
Eftersom vi skär av den här delen kommer platsen där den självgängande skruven skruvas i att gå till spillo. Vi gör samma sak på toppen. Efter detta sträcker vi fiskelinan mellan de övre och nedre självgängande skruvarna och överför skärlinan till varje steg med hjälp av ett hörn.
På så sätt kommer alla steg att skäras perfekt exakt längs en linje.
Låt oss gå vidare till lindningsstegen. Jag har redan gjort och installerat två av dem, jag har fortfarande en till i form av en triangel. Trots att detta är en enkel geometrisk figur, uppstår även med den vissa svårigheter. Men vi kommer tillbaka till scenen lite senare.
Vi börjar arbetet med lindningsstegen genom att mantla stödpelaren med tillfälliga stänger.
Blocken måste exakt matcha tjockleken på brädorna som vi kommer att täcka den med i slutet. De måste ange vilken geometri vi ska arbeta med. Vi applicerar en stigare, du kan helt enkelt använda vilken bräda som helst av samma tjocklek, nu behöver vi bara mäta hur mycket steget kommer att sticka ut. För att göra detta applicerar vi en 3 cm tjock remsa på stigaren och markerar på väggskivan med vilket avstånd steget kommer att sticka ut utanför stigaren.
För att mäta själva steget rekommenderar jag starkt att du använder whatman-papper för att göra en mall.
Utan seriösa färdigheter är det osannolikt att du kan göra det annorlunda, åtminstone första gången. Vi börjar med att mäta stegets avstånd och vinkel vid sidopanelen. Som regel är vinkeln inte helt platt, det finns inget sådant som en 90-graders vinkel. Använd en nivå eller en stav, rita en linje och markera avståndet som tidigare markerats på sidopanelen. Därmed får vi en kant av steget. Vi skär kartongen längs linjen och fortsätter att markera vår mall. Vi spårar längs baksidan längs stigaren och stödstolpen. Efter detta, lägg till 3 cm till den resulterande linjen, genom vilken steget kommer att sticka ut. Vi ritar den här linjen och skär kartongen. Steget enligt den resulterande mallen kan göras antingen i en snickeri eller skäras från en panel. Jag använde en 1,2m x 60cm sköld, placerade en mall på den, spårade den och skar ut den.
Det är nödvändigt att applicera den främre delen på sidan av skölden längs vilken fibrerna löper.
De där. mallens hörn ska divergera från mitten av arket till en av arkets sidor. När vi skär måste vi göra en liten höjd, cirka 5 mm, för att kunna passa in steget exakt och gradvis skära av överskottsområdena. Det är bättre att skära med en geringssåg.
Efter att vi har klippt ut stegämnet börjar vi anpassa det.
Den kan inte skäras helt rakt ens i en verkstad, exakt justering kan endast göras direkt på plats.
Därför upprepar vi alla tidigare procedurer. Vi tar remsan inom vår 5 mm marginal och börjar skära sidorna en efter en, först den som gränsar till sidopanelen, sedan till stigaren.
Vi utför utjämningsskärning med hjälp av en fräs.
Slutligen skär vi av den del av steget som stolpen ska fästas på och gör ett hål genom vilket bulten ska fästas. Vi placerar pelaren gjord enligt ritningarna och markerar utskärningen i steget och stigaren. Snittet görs till hörnet och stolpen ska sänkas ner i stegen.
De mellersta och nedre lindarstegen är gjorda på exakt samma sätt. Vi börjar med att göra en mall, applicera ett ark kartong på varje sida i tur och ordning, klippa det och applicera det igen.
Glöm inte att steget ska sticka ut 5 cm från hörnet eller 3 cm från stigarbrädan.
Och jag påminner dig än en gång om att skärning av steget i dess lindningsdel ska göras längs ådningen. Annars kommer arbetsstycket helt enkelt att skadas. Och alla storlekar av steg måste naturligtvis göras i enlighet med ritningen.
I den här delen av videon kan du se hur du, med hjälp av en liten router, kan jämna ut en bräda som vi skar med en sticksåg och på grund av vilken den här sidan visade sig vara ojämn.
Vi måste ta bort 7 mm. Avståndet från kanten på skäraren till änden är 57 mm, respektive, vi avsätter 50 mm från linjen längs vilken vi behöver trimma, fäst guiden och välj den onödiga delen med en fräs. På så sätt rätade vi ut den ojämnt skurna änden. Det kan ta 2-4 dagar medan vi slutför monteringen av metalltrappans träelement och skär av hörnen som täcker sömmarna mellan den yttre sidopanelen och de inre utskjutande sidorna av stegen och stigarna. Under denna tid kan trädet torka ut och sätta sig.
Det är nödvändigt att kontrollera om den yttre panelen är skev på vissa ställen.
Vi använder ett vattenpass för detta, applicerar det och tittar, om det är lite snett så tryck lätt på det så ska panelen falla på plats, kontrollera tätheten på stigarna så att de passar helt på väggskivan, tryck till och rita en linje med en penna. Linjen kan göras något indragen så att denna del inte sticker ut efter skärning. Sedan kommer det att täckas med ett hörn.
Efter att vi har demonterat trappan innan lackering kontrollerar vi alla trädelar för spån, all slags flagning och polering som kan ha inträffat under installationen och trimningsprocessen. Allt detta måste elimineras. Vi tar vanligt träspackel och går med hjälp av en spatel igenom alla ställen där polering och avskalning har dykt upp. Först går vi igenom alla grova fläckar och låter dem torka. Sedan jämnar vi till slut alla ytor med en slipmaskin.
Vi kontrollerar alla trappsteg och stigar och slipar dem innan lackering.
Steg 6. Montering av balustrar och ledstänger. Hur man korrekt fäster balustrar i trappor.
Vi börjar installera pelarna och balustrarna i trappan till andra våningen. Vi börjar med att fästa en stolpe på det borttagna steget på baksidan.
För att göra detta använder vi en självgängande skruv 10 mm i diameter och 80 mm i längd. Vi drar stolpen bestämt till steget och fäster den i metallramen på trappan. Vi kontrollerar pelarens position efter nivå.
Nu kan du börja installera balustrarna. Vi fäster dem på skruvar med en diameter på 6 mm och en längd på 80 mm, och vi använder också brickor.
Vi kontrollerar varje installerad baluster för nivå.
För att tillfälligt fixa balustrarna använder vi klämmor, drar åt alla installerade balustrar tillsammans med en läkt och går igen genom varje baluster med en nivå för att kontrollera om deras position har förlorats under slipningen. Efter att ha sett till att alla balustrar är korrekt installerade, gör vi märken med en penna på var och en av dem: vi markerar positionen för balustrarna på stången som simulerar räcket, såväl som på balustern själv - i vilken vinkel vi ska skära Det.
Du behöver bara skära med en geringssåg och inget annat.
Efter att ha tagit bort och klippt balustrarna satte vi upp dem igen med den tidigare använda remsan.
Vi kontrollerar allt igen med en nivå.
Efter detta kan du fästa stödstången. Om du inte kontrollerar nivån kommer stången att röra sig och räcket kommer inte att ligga rakt.
Efter att ha säkrat stödstången placerar vi räcket på det, själva räcket och fäster det på baksidan med skruvar.
Nu är vår trappa i huset klar i sin första förmontering.
Steg 7 Beläggning med färg och lack.
För att lacka alla träelement i trappan behöver vi:
Vi skinnar den.
Jag brukar använda vanlig bets. Dess fördel är att den inte lämnar fläckar och gnuggar bra, men den tar längre tid att torka, minst en dag, och först då kan du börja lacka.
Balustrarna målar vi genom att hänga dem på fördrivna spikar. Roterande, täck dem med en ström av lack.
Tätheten hos lösningstillförseln kontrolleras experimentellt: trycket i kompressorn är 8 atmosfärer, och efter reduceringen är det cirka 2 atmosfärer.
Innan du börjar måla kan du flera gånger prova hur det kommer att se ut, göra prover, justera och efter det börja applicera bets.
Och, innan du börjar applicera bets och lack, måste naturligtvis alla trädelar av trappan rengöras så att det inte blir ludd. Du behöver inte hänga upp stegen, utan måla dem på ett bord eller annan plan yta. Det är faktiskt allt. Allt som återstår är att sätta ihop stegen igen, och den kommer att tjäna dig länge!Om du fortfarande tvivlar på om du klarar det här jobbet eller om du är osäker. Om du har den tid som krävs för att utföra allt arbete själv, hjälper vi dig gärna! Du kan bekanta dig med utbudet och priserna för trappor som vi designar och installerar i den här delen av vår hemsida. Där kan du också få idéer till ditt eget projekt, om du är fast besluten att göra DIN egen trappa. Om du är intresserad av att lära dig mer i detalj hur vi designade just den här trappan eller lära dig att designa trappor med hjälp av det här exemplet, titta då på den här videon .
Du kan också kontrollera dina beräkningar och få råd om hur du förbättrar trappans komfortnivå med hjälp av vår onlineräknare:
