Typen av bas för staketet väljs beroende på vilken typ av jord och material som används i konstruktionen. En remsfundament för ett staket är det bästa alternativet, oavsett vad den omslutande strukturen kommer att byggas av. För att spara pengar kan du bygga en bas på tegelpelare för ett lätt staket. Den dyraste och mest arbetskrävande är installationen av en stengrund.
Att välja en foundation
Flera typer av fundament används för att installera staket. Tillförlitligheten och hållbarheten för hela strukturen kommer att bero på korrektheten av beräkningarna och överensstämmelse med basinstallationstekniken.
Innan du gör ett val måste du vara uppmärksam på följande parametrar:
- typ av jord och graden av dess krympning under säsongsmässiga fluktuationer i temperatur och luftfuktighet;
- vikten på staketet är viktig om jorden är svag och strukturen kan sjunka om grunden inte läggs korrekt;
- närheten till underjordiska källor och möjligheten att undergräva grunden under staketet med avloppsvatten, regn och grundvatten;
- när man bygger nära en motorväg eller järnväg måste vibrationsbelastningar beaktas;
- Höga strukturer kan luta och böjas i hård vind.
Fundamentet tar på sig belastningen och fördelar den jämnt på marken, vilket skyddar strukturen från krympning. Ett staket av wellpapp och tegel med en grund kommer att hålla mycket längre än utan det.
Typer
Huvudtyperna av baser och deras egenskaper presenteras i tabellen:
| № | Se | Karakteristisk |
|---|---|---|
| 1 | Listgrund för ett staket | Används för att bygga tunga staket av betongblock, tegel etc. Monteras i form av en betongremsa runt hela omkretsen. Bredden ska vara något bredare än själva staketet. Djupet varierar från 500 till 800 mm. På byggarbetsplatser med sluttning installeras ett bälte med steg på de platser där de bärande stöden är installerade. |
| 2 | Pelar | Den monteras endast under stödelement till ett djup under jordens fryspunkt. En sådan stiftelse är lämplig för ett staket av korrugerade plåtar, nät och andra lätta material. De borrar hål på ett avstånd av 2-3 m från varandra, sätter in ett rör, förstärker det och fyller det med cementbruk. |
| 3 | Kombinerad | Används på svåra jordar och för tunga konstruktioner. Den kombinerar en listbas som expanderar där pelarna är installerade. |
| 4 | Sten | De är gjorda av natursten och tegel och kräver inte förstärkning med metallförstärkningselement. Lämplig för att bygga staket av sten eller betongplattor. |
Det bästa alternativet är en remsa grund för ett staket med tegelpelare. Den är hållbar, pålitlig och vacker.
Tejpbas
En remsa grund för att bygga ett staket av wellpapp, trä, tegel, sten installeras längs hela stängslets längd.
Listgrund för ett staket Beräkning av parametrar
Utför beräkningar av huvudindikatorerna:
- Djupet på grunden för staketet av remsor gjorda av lättviktsmaterial är 500 mm. För staket av tunga material tas hänsyn till markegenskaper och driftsförhållanden. Ibland är det nödvändigt att fördjupa grunden under jordens fryspunkt, med 40 cm.
- Området på basen påverkar motståndet mot vindbelastningar. Korrekt beräknade indikatorer kommer att skydda strukturen från krympning och ge den styrka. På rutig jord kan felaktig beräkning leda till att jorden trycker strukturen utåt.
Grundytan får inte vara mindre än (k(n)*F) / (k(c)*R), där:
- k(n) - tillförlitlighetskoefficient;
- k(c) - Koefficient för driftförhållanden;
- R - jordmotstånd.
Alla indikatorer på byggmaterial och jord beaktas vid beräkning av grunden.
Förarbete
Innan du gör grunden för staketet måste du göra följande förberedande arbete:
- Rengör ytan från skräp.
- De gör markeringar, kör pålar längs den markerade linjen och drar ett rep mellan dem.
- De gräver ett dike till ett grunddjup för staketet på minst 400 mm och en bredd på 400 mm. Där stödpelarna finns är de fördjupade med 60-90 cm, beroende på jordtyp.
- Stödpelare med en höjd av 2500 mm och en diameter på 50 till 80 mm väljs.
- Ett lager av sand och grus 150 mm tjockt hälls på botten av diket. Fukta med vatten och kompaktera i lager.
Grunden för ett staket av korrugerad plåt görs bredare för bättre motståndskraft mot vindbelastningar.
Är formsättning nödvändig?
Det finns två alternativ för att installera ett staket med remsfundament:
Konstruktion av en remsa grund för ett staket - Utan formsättning. I detta fall installeras pelarna och säkras i diket innan de fylls med cementbruk. De borrar djupare hål under pelarna, sätter in ett stöd och fyller det med täta stenar: grus, småsten. Efter detta läggs armeringen.
- Formen är gjord av brädor, plywood och andra tillgängliga material. Skivorna slås ner till paneler lika höga som grunden. Formsättningen förhindrar att diket täcks med jord. De är installerade i ett dike, distanser och stöd placeras så att strukturen inte faller isär under betongtrycket. Säkra stöden. Grunden för staketet är förstärkt med metallstänger anslutna till varandra med tråd till en nätstruktur.
Betongformen hjälper till att se till att underlaget är jämnt och staketet kommer att se vackrare ut.
Hälla betong
Du kan hälla grunden för ett staket med dina egna händer:
- med tekniska avbrott;
- på en gång.
Om det första alternativet väljs måste du ta hänsyn till att tidsintervallet mellan hällskikten inte kan överstiga 12 timmar. Annars kommer strukturens styrka att minska.
När du installerar på en gång behöver du en stor volym betongblandning, vilket är bättre att beställa från en fabrik.
Efter att ha demonterat formen från brädorna, fyll gapet mellan fundamentet och gropen med sand eller lera. De är väl komprimerade och förväter dem. En remsfundament är mest lämplig för att installera ett staket av korrugerad plåt, tegel eller betongblock.
Formen demonteras efter att betongen har fått mer än 70 % hållfasthet.
Grund för ett staket i tegel
Tegel staket Grunden för ett tegelstängsel installeras med hänsyn till den extra konstruktionen av tegelpelare. Inuti tegelpelaren ska det finnas en metallpelare, betong med den nedre änden in i fundamentet.
Många undrar hur man gör en högkvalitativ grund för ett staket med tegelpelare. Det bästa alternativet är att installera en remsa-kolonnbas. Den har ökad styrka och har ett vackert utseende. Här är information om hur man gör en grund för att lägga ett tegelstängsel med egna händer.
Installationsteknik
Grunden för ett tegelstängsel med egna händer inkluderar installationen av en betongremsa med hål för installation av stolpar. Bredden beräknas beroende på vikten och höjden på den omslutande strukturen. Ju högre staketet är, desto bredare bör betongremsan vara.
Grunden för ett staket med tegelpelare är gjord med en expansion i djupet; dess form ska likna en stympad pentaeder med en liten lutning. De nedre och övre revbenen är anordnade i förhållandet 1:2.
Förarbete
Innan du häller grunden för ett tegelstängsel måste du markera området och gräva en dike längs hela strukturens omkrets.
Steg-för-steg-instruktion:
- Märkning görs genom att installera trä- eller metallpålar, mellan vilka ett rep dras i nivå.
- Gräv ett dike ca 500 mm djupt och 400-600 mm brett.
- Gör urtag under pelarna med hjälp av en handborr på ett avstånd av 1-2,5 m från varandra.
- Installera formen enligt schemat som beskrivs ovan.
- En sandkudde 150-200 mm tjock hälls på botten.
Lägg ett lager takpapp eller annat vattentätande material och börja installera stödelement, utan vilka tegelpelarna snabbt blir oanvändbara.
Installation av stöd
För att tegelpelare ska fungera under lång tid måste de stärkas ordentligt från insidan:
Stöd för ett tegelstängsel - Installera metallstöd och kör dem till ett djup av 200-300 mm. Brunnens bredd ska vara 300 mm, minsta djupet är 1 m. På häftiga jordar, gör ett djup på minst 1200 mm. Stöden är knutna med metallstänger och förstärkta från insidan. Fyll hålrummet med betong.
- För ett staket av tegelpelare är förstärkning av basen längs hela omkretsen obligatorisk. Metallstavar läggs längs hela längden enligt principen: 2 stavar placeras parallellt med varandra i botten och ovanpå. För tunga konstruktioner installeras även tvärförstärkning.
- Fyll tejpen med betong och packa lösningen väl så att det inte finns några tomrum kvar.
De väntar tills tejpen är helt torr, först efter det börjar de bygga tegelpelare.
Att lägga tegelpelare
Att lägga ett tegelstängsel Det är ganska lätt att skapa en grund för ett staket med dina egna händer om du strikt följer tekniken. Murverk är tillverkat med metallstänger för strukturell styrka.
Du kan göra ett staket genom att följa regeln: pelarna läggs som en och en halv (1,5 tegelstenar) eller dubbla (2 tegelstenar).
Fyll utrymmet som skapas mellan tegelstenen och metallpelaren med cementbruk med tillsats av hållbar sten.
Lägg tegelstenen strikt på ett vertikalt plan, kontrollera nivån med ett lod.
Efter avslutat arbete reses pelarna i 14 dagar. Under denna period behandlas de med impregnering som skyddar dem från fukt.
Du kan sätta en metallkåpa på den övre änden av stativet för att skydda den från att nederbörd kommer in i och tvättar ut betongen.
Stenfundament
Staket med stengrund En stengrund installeras under massiva tunga staket av natursten eller tegel.
Grunden för ett staket av korrugerad plåt eller annat lättviktsmaterial bör inte göras av sten av den anledningen att det blir orimligt dyrt.
För att ta reda på hur man korrekt gör en stengrund måste du lära dig att beräkna dess yta och djup och känna till enhetens teknik.
Stenfundamentet installeras i en tidigare förberedd dike. Natursten läggs i form på en förfylld sandkudde och ett lager vattentätande material.
Processen att installera en stenremsfundament är arbetsintensiv och dyr, så en sådan grund görs ganska sällan.
Sockel för staket av korrugerad plåt
Korrugerat staket Profilgolv används ofta för konstruktion av staket på grund av dess höga prestandaegenskaper och låga kostnader.
Ett staket av korrugerad plåt på en remsfundament kommer att hålla i mer än 50 år.
De bestämmer plattformens dimensioner och grundens djup och börjar konstruera en remsfundament för staketet med sina egna händer. Det kommer att behövas flera assistenter för att slutföra arbetet.
Diagrammet för att installera ett remsfundament för ett staket av korrugerade plåtar med egna händer beskrivs ovan.
Det andra alternativet är att bygga stängslets bas från block, som läggs i rader i en dike. Varje rad av block måste fyllas med betong och packas väl.
Hål för stöd tillhandahålls i förväg på ett avstånd som motsvarar storleken på den profilerade plåten för ett metallprofilstängsel.
Ett staket byggt enligt teknik från korrugerade plåtar, tegelstenar och betongblock kommer att vara ett pålitligt stöd för hela strukturen.Det är viktigt att korrekt beräkna huvudparametrarna och installera strukturen strikt enligt nivån. Vilken grund man ska välja bestäms utifrånpreliminäraberäkningar.
Gör-det-själv-stängsel är en lönsam lösning. I det här fallet finns det inget behov av att betala främlingar: med rätt förberedelsenivå kan arbetet utföras självständigt. En av de viktigaste delarna av strukturen är grunden. Styrka och tillförlitlighet kommer att bero på det.
För närvarande finns det inga särskilda regleringsdokument för privat konstruktion. När du designar och bygger kan du lita på "Foundations and Foundations". Följande uppsättningar regler kan också vara användbara:
- "Fundament för byggnader och strukturer";
- "Belastningar och stötar";
- "Byggnadsklimatologi och geofysik" (nu inställd, men lämplig för att snabbt bestämma djupet av jordfrysning).
När du designar ett remsfundament för ett staket med dina egna händer är det nödvändigt att ta hänsyn till flera faktorer som påverkar strukturens dimensioner, basens djup och förstärkningen av remsfundamentet för staketet.
Det är värt att komma ihåg att i privat konstruktion är det svårt att strikt följa regleringsdokument. Detta kan leda till slöseri med material och arbete.
Innan du gör en remsfundament för ett staket måste du överväga typen av staket. Det finns tre huvudalternativ:
- lungor;
- genomsnitt;
- tung.
Lättviktsstängsel är gjorda av stolpar och icke-massiva material (nät, armeringsstänger, korrugerade plåtar, träpaneler, staket). Sådana strukturer är mycket motståndskraftiga mot ojämna deformationer. Staket med icke-kontinuerlig fyllning (nät, stavar, staket) är också motståndskraftiga mot vältning under påverkan av vindbelastning.
Medelstora staket är en kombinerad struktur som består av massiva pelare (tegel, sten, betong) och lättare fyllning (korrugerade plåtar, armeringsstänger, staket). Detta alternativ kräver en mer pålitlig grund, eftersom den är känslig för förskjutning.
Den tredje typen av staket är tunga. De är helt gjorda av spillror, betong eller tegel. Sådana staket skadas när basen deformeras och utövar också stort tryck på marken. Det svåraste är att förbereda tejpen specifikt för denna design.
Huvudproblem under bygget
När du designar ett staket är det viktigt att ta hänsyn till två fenomen:
- vindkraft när den utsätts för vindbelastning (kapsejsning);
- ojämna deformationer av basen.
De senare inkluderar:
- jordkrympning (dess packning efter att grunderna är gjorda; delar av staketet kan sjunka);
- frosthöjning av basen (sektioner av staketet kan höjas).
För att undvika problem är det nödvändigt att vidta åtgärder för att bekämpa frosthöjning och försiktigt komprimera basen under fundamentet.
Råd! Du kan förstå om jorden på din fastighet är benägen att hävas genom att titta på dina grannars staket. Om de "leddes" i olika riktningar, var det troligen denna markegenskap som var skyldig. Det är värt att titta bara på de staket som har stått i flera vintrar.
Klassificeringen utförs enligt tre huvudkriterier. Efter tillverkningsmetod:
- Gjord. Utmärkt för masskonstruktion, ökar hastigheten på byggarbetet.
- Monolitisk. Används oftast i privat konstruktion. Undviker behovet av att hyra dyra lyftredskap.
På djupet:
- inte nedgrävd med låg bärighet;
- grunt begravd;
- djupläggning.
Efter avsnittstyp:
- rektangulär;
- T-formad sektion med vidgning i botten.
Lätta staket
I det här fallet är det ingen idé att bygga en djupt nedgrävd grund för ett stängsel. Detta är inte kostnadseffektivt.
Under ett staket av korrugerade plåtar med dina egna händer kommer en grunt begravd rektangulär remsa att passa (läggdjup - 0,7-1 m). När du bygger det är det viktigt att inte glömma huvudproblemen: hävning och vind.
Grundens bredd rekommenderas att vara minst 350 mm. I det här fallet, i den övre delen, på platser där tejpen och staketstolparna är styvt anslutna, bör förstärkningsnät läggas från stavar med en diameter på 3-4 mm och en cellstorlek på 50x50 mm. Skyddsskiktet av betong för galvaniserat nät är 30 mm, för "svart" nät - 60-70 mm. Ett sådant nät kommer att förhindra skador på staketet när det utsätts för vind (relevant för strukturer gjorda av korrugerade plåtar och träpaneler).
Staketstolpar stöds vanligtvis under tejpens bas och betong. Detta gör att staketet mer effektivt kan motstå vältning och markrörelse.
Lättviktsstängsel.
När du lägger grundens bas ovanför frysdjupet är det nödvändigt att förhindra hävning. Steg-för-steg-instruktionerna i det här fallet är följande:
- Att fylla en sandkudde med en tjocklek på 30 till 50 cm. Genom att byta ut häftig jord med icke-lyftande jord på basnivån kan du undvika att trycka upp strukturen ur marken. Sanden blir ett dämpande lager. Det bör vara stor eller medelstor fraktion. Materialet läggs med lager-för-lager packning.
- Återfyllning av bihålorna med sand gör att du kan undvika effekten av hävning på fundamentets sidoyta. Kraven för återfyllning är desamma som i föregående fall.
- Lägga ett dräneringsrör i nivå med sulan (20-30 cm under). Det är viktigt att bibehålla den korrekta rörledningens lutning. Det maximala avståndet från dräneringen till tejpens sidoyta är 1 m.
- Stormdräneringssystem för organiserat avlägsnande av överflödig fukt från platsen.
- Isolering och vattentätning av strukturen med extruderat polystyrenskum.
Viktig! Den bärande strukturen för ett staket skiljer sig från den för ett hus genom att det inte är någon idé att göra ett isolerat blindområde.
Ett staket tillverkat av korrugerade plåtar på en remsfundament kan byggas utan rädsla för frosthöjning om platsen innehåller icke-hävdande jordar: medelstor och grov sand, grova stenar utan damminneslutningar.
Medium staket
Staket av denna typ svarar inte bra på ojämna markrörelser. För att förhindra förstörelse kommer stor uppmärksamhet att behöva ägnas åt att bekämpa hävning. På starka, icke-lyftande jordar kan en grund tejp användas.
I andra fall är det rimligt att kombinera en grund grund grund med betongpelare eller borrade pålar. Ytterligare stöd placeras under massiva pelare. Djupet är inställt så att det är större än djupet för jordfrysning. Metoderna som används för att bekämpa hävning och vind är desamma som vid lätta staket.
Ett annat alternativ: en pelarformad eller stapelfundament med en remsgrillning. I det här fallet lämnas ett mellanrum på ca 10-15 cm mellan betongbandet och marken, vilket förhindrar skador på tejpen när jorden buktar ut. Gapet görs på två sätt:
- Ett lager av låghållfast skum placeras mellan marken och tejpen, vilket spelar rollen som ett dämpande lager.
- Innan strukturen hälls läggs ett 10-15 cm tjockt sandlager på marken, efter att betongen har härdat avlägsnas sanden. I det här fallet är gapet täckt med ark av asbest (skiffer), vilket kommer att förhindra att jorden smulas sönder.
Ett staket av korrugerad plåt på en remsfundament med betongpelare kräver mer uppmärksamhet än en lätt struktur.
Tunga staket
De största ekonomiska kostnaderna och arbetskostnaderna kommer att krävas för att bygga en massiv struktur gjord av tegel, sten eller betong. Designen har följande nackdelar:
- stor massa och högt marktryck;
- känslighet för deformation;
- vindkraft, behovet av att ta hänsyn till vindlaster.
I det här fallet måste staketet stödjas på en pålitlig grund:
- Om jordhållfastheten är god kan en grund T-formad tejp användas. Detta alternativ är lämpligt för icke-vikande underlag. Lerjordar kommer att kräva ytterligare åtgärder för att bekämpa lyftning.
- I andra fall används en nedgrävd tejp, stödd 20-30 cm under frysdjupet.
Var 30:e meter i tejpen är det nödvändigt att tillhandahålla en vertikal expansionsfog. Det är nödvändigt att tillhandahålla ett vattentätande lager mellan grundbetongen och staketmaterialet (tegel, spillror). För detta kan du använda rullade material. Sidoytan är belagd med bitumen i två lager för att skydda den mot fukt.
Val av fundamentbredd
Bandets bredd väljs genom beräkning. För att göra detta, använd samma metod som när du beräknar parametrarna för grunden för ett hus. Men det är viktigt att komma ihåg om vindbelastningar. Byggnaden har högre styvhet, så den tål väl att tippa.
Vid privat konstruktion kan ungefärliga värden användas. I de flesta fall, efter att ha byggt en struktur 30-35 cm bred, behöver du inte oroa dig för tillförlitlighet och styrka.
Råd! Om du behöver entreprenörer finns det en mycket bekväm tjänst för att välja dem. Skicka bara in i formuläret nedan en utförlig beskrivning av de arbeten som behöver utföras så får du förslag med priser från bygglag och företag på mail. Du kan se recensioner om var och en av dem och fotografier med exempel på arbete. Det är GRATIS och det finns inga förpliktelser.
Ägare till privata hushåll, sommarstugor och privata markområden försöker skydda sina fastigheter från objudna gäster och nyfikna ögon genom att bygga staket. Ju mer tillförlitlig och högre denna barriär är, desto större känsla av skydd mot omvärldens påverkan. Om du bara planerar att markera ditt territorium kan stödpelarna helt enkelt slås ner i marken. Men för huvudstängsel kommer det att krävas läggning av tunga typer av förstärkt fundament.
Vilka typer av staketfundament finns det?
Stängselfundamentets huvudfunktion är att fördela vikten av hela staketstrukturen jämnt. En solid grund kommer att eliminera risken för brott och deformation av en sådan struktur.
Den typ av grund som läggs måste uppfylla följande kriterier:
- stängslets designegenskaper - höjden och vikten på det använda materialet;
- sammansättningen av jorden i det bebyggda området;
- jordens terräng vid stängslets plats.
I enlighet med de listade nyanserna är en grund grund lämplig för lätta barriärer och för fler huvudstängsel - monolitiska tunga fundament med förstärkning.
Det bör noteras att innan byggnadsarbete är det nödvändigt att undersöka markegenskaperna.
Om detta försummas kommer en felaktigt vald grund att orsaka deformation och förvrängning av staketet. Som ett resultat måste du bygga om allt, spendera mycket tid och pengar.
Jordens sammansättning skiljer sig åt i flera typer:
- Jord som innehåller en stor mängd sand. Under snösmältning eller kraftiga regn tenderar sådan jord att förskjutas. För sådan jord är det bättre att använda ett remsfundament eller ett fundament på skruvhögar.
- Jord som innehåller mycket lera och sandig lerjord är känslig för frysning till stora djup. Denna funktion bidrar till utseendet av kvicksand, vilket gör den instabil. Om det finns ett stort antal stora stenar i sådan jord, bör endast en pålfundament användas. Om jordens lersammansättning har en homogen struktur, är en remsbas lämplig.
- Jord som består av grus har inte egenskapen att djupfrysa och förskjuta när den utsätts för fukt. För sådan jord är en kolonnformad grund mest lämplig.
- Om du planerar att bygga ett staket på stenig eller fast stenjord, kommer någon annan grund än påle och skruv att fungera som grunden för det.
Tejp
Remsbasen för ett staket är en betongkonstruktion, vanligtvis i form av en långsträckt parallellepiped, som förstärks med en ram av armeringsjärn före härdning. I fast tillstånd är betongbandet grunden för montering av staketstolpar och spännvidder.
Ganska ofta, för att stärka pelarna som installeras, har remsbasen en förlängning i form av en kub. Denna designfunktion hjälper till att stärka förstärkningsröret (vertikalt stöd) för staketstolpen.
Vid uppförande av ett staket på instabila jordtyper kombineras remsbasen med andra fundament. Listgrunden på betongpelare har visat sig väl. I färdigt (härdat) tillstånd är denna bas en solid armerad betongkonstruktion.
Tack vare sin form fördelar denna typ av fundament jämnt vikten av hela staketet, vilket ökar dess stabilitet. Listbasen kan användas både för tunga tegelbyggnader och för lätta staket av trä eller profilplåt. Detta gav anledning att kalla det universellt.
Remsbasen måste förstärkas med metallstänger med en tjocklek på 0,8 till 1,2 cm. För detta är en volymetrisk ram gjord av förstärkning, i vilken det finns 4 eller 6 långa horisontella stavar förbundna med element av samma material. För dessa förbindande delar förbereds sektioner av armeringsstänger av den erforderliga längden, som fästs samman genom svetsning. Avståndet mellan lång armering är från 20 till 40 cm, beroende på bredd och höjd på listfundamentet. Avståndet mellan anslutningselementen är vanligtvis i intervallet från 50 till 80 cm.
Konstruktionen av ett remsfundament är en mycket dyr process, men en sådan grund lönar sig på grund av sin goda stabilitet och långa livslängd.
Från wellpapp
Ett staket tillverkat av detta arkmaterial belastar basen lätt. I detta avseende är endast stödposterna föremål för förstärkning. En pelarformad grund har visat sig väl för ett sådant staket.
Denna typ av bas anses vara den mest budgetvänliga, eftersom den består av cylindriska eller kubiska pelare, med en höjd av 50 till 80 cm. En metallpelare är fixerad i mitten av en sådan pelare.
Konstruktionsprincipen för en sådan grund är att en metallpelare drivs in i botten av hålet och dess tomrum fylls med betong. När du installerar en sådan stiftelse bör särskild uppmärksamhet ägnas åt markforskning, eftersom ett staket av profilerade ark har ett stort vindområde. Om detta försummas kommer stolparna i staketet att skeva eller bli deformerade under påverkan av starka vindar.
Ett pelarfundament kan förstärkas med förstärkning. För detta ändamål används förstärkningsstänger med en längd på 50 till 70 cm, från vilka en tredimensionell struktur är gjord. Tråd kan användas som anslutningselement. Bilden visar en sådan design.
En liknande grund används ofta vid konstruktion av trästaket och kedjelänkstaket
För tegelstängsel
Staket av denna typ är tunga, så grunden för dem måste vara solid. För ett tegelstängsel måste du använda en remsa eller remsa-kolumnbas.
Listbasen ska stiga över marknivån med minst 10–15 cm.
Beroende på jordens löshet kan en betongremsa kombineras med ett pelarfundament, vilket gör expansioner vid platsen för pelarna. Det bör noteras att ett tegelstängsel måste ha en pelare var 250 - 300 cm. Dessa stöd är nödvändigtvis förstärkta med en kanal, rör eller flera förstärkningsstänger. En pelare läggs runt en sådan stång.
Denna typ av fundament är den dyraste, eftersom det förutom en stor mängd betong kommer att krävas mycket förstärkning för att göra en förstärkningsram.
Under ett staket med tegelpelare
Grunden för denna typ av staket är en betonghög med en förtjockning under en tegelpelare. En sådan grund är helt nedgrävd i marken. Pelaren läggs från sin nollnivå.
Pålfundamentet ska förstärkas med metallstänger. Ett profilerat rör används som förstärkningselement för murpelare och betongpålar.
Denna typ av foundation är billigare än det tidigare alternativet. Kolumnformad bas med förtjockning används framgångsrikt i olika typer av jord, förutom fast sten.
Hur man gjuter en grund på rätt sätt: vi förstår tekniken
Innan du häller betong för att göra grunden är det nödvändigt att beräkna proportionerna av blandningen och den totala mängden material för att göra basen.
Förutom betongblandningen behöver du:
- fint grus;
- sand;
- armeringsjärn;
- kantad skiva, tjock plywood eller OSB-skivor för att göra formsättning;
- takpapp;
- polyeten;
- tråd.
Proportioner och beräkning av betongvolym
För att göra en betongblandning för att hälla grunden måste du behålla proportionerna av cement, sand, fyllmedel (krossad sten) och vatten.
För detta ändamål används grövre kornig sand än den som används vid tillverkning av mur- eller putsbruk.
Den lämpligaste storleken för krossad sten (kross) vid grundläggning anses vara ca 20 mm.
Proportionerna vid blandning av ingredienser kan variera avsevärt beroende på storleken och vikten av den framtida strukturen, egenskaperna hos fyllnadsmaterialen och klimategenskaperna i området som byggs.
När du använder krossad sten med parametrar på 20 mm används proportionerna cement, sand och krossad sten i intervallet 1: 3: 6. Om ett sådant fyllmedel är mindre, ändras de angivna proportionerna till 1:4:4. En grund med de angivna parametrarna är lämplig för konstruktion av trädgårdsstaket och andra staket med relativt låg vikt.
För tyngre strukturer kommer ett ingrediensförhållande på 1:2,5:3,5 att krävas. Det bör noteras att en ökning av mängden sand i blandningen minskar betongbasens hållfasthet.
Beräkning av volymen av betongblandning
För att hälla grunden är det extremt viktigt att inte bara känna till proportionerna av blandningen, utan också den nödvändiga volymen betong för grunden. Det är mest bekvämt att utföra beräkningen med en remsa-kolonnfundament som mall. En sådan bas kombinerar alla de listade typerna av betongbaser: pelare (inklusive med expansion) och remsa. Visuellt kan ett fragment av en sådan bas delas in i de enklaste geometriska formerna: kub, parallellepiped och cylinder.
Med hjälp av matematiska formler från en skolgeometrikurs är det lätt att exakt beräkna volymerna av dessa figurer, såväl som den totala mängden blandning för grunden.
Som ett exempel kommer en beräkning att göras för ett staket på 16 m. Låt oss anta att betongpelarna kommer att placeras på ett avstånd av 2,5 m från varandra. Diametern på varje pelare är 0,15 m. Först måste du ställa in deras totala antal till den angivna längden. För att göra det bekvämt att beräkna måste du använda parametrarna för tjockleken på en kolumn och ett spann: 2,5 + 0,15 = 2,65 m.
Nu måste du ta reda på hur många sådana avstånd som passar in i stängslets längd: 16:2.65=6.03. Vi måste lägga till ytterligare en pelare, eftersom det kommer att vara den yttersta, 6,03 + 1 = 7,03 avrundat uppåt till 7 stycken.
Baserat på utformningen av remskolonnens bas kommer det också att finnas 7 förtjockningar av fundamentet. Det bör noteras att varje förtjockning har en parameter på 0,4x0,4x0,4 m. Deras totala antal i fundamentet beräknas med hjälp av samma princip. Spännlängden i detta fall kommer att vara 2,15 m. Låt oss ersätta värdena: 0,4 + 2,15 = 2,55 m.
Vi bestämmer hur många sådana avstånd som passar längs stängslets längd (och lägger till en kub): 16:2.55+0.4=6.27+0.4=6.67 st. I det här fallet kan du göra staketet lite längre eller förkorta ett spann. Antalet spann kommer att vara lika med 6 stycken.
Med hjälp av de erhållna parametrarna är det lätt att beräkna volymen av betong för varje figur.
Beräkning för pelare
För att beräkna volymen av blandningen för en cylindrisk kolonn måste du använda lämplig formel: V=πR²h, där π är en matematisk konstant lika med 3,14, vilket uttrycker förhållandet mellan omkretsen och dess diameter; R - cirkelns radie; h är cylinderns höjd.
Det bör noteras att enligt denna formel kommer radien att vara 0,075²=0,005625 m (enligt reglerna för avrundning av tal kommer detta värde att vara lika med 0,006 m). Låt oss ersätta värdena: 3,14∙0,006∙0,5=0,00942 m³ - detta är volymen betong för en kolumn. För alla pelare: 0,0942∙7=0,06594 m³, avrundat till 0,07 m³.
Beräkning för förtjockningar
Eftersom grundförtjockningarna har en kubisk form måste beräkningar göras med hjälp av formeln för beräkning av volymen av en kub, som är följande: V=h³, där h är figurens höjd, längd och bredd. Låt oss ersätta värdena: 0,4∙0,4∙0,4=0,064 m³.
Finnbar blandningsvolym för förtjockning av hela grunden: 0,064∙7=0,448 m³.
Beräkning för spann
Spännena har formen av parallellepipeder. För att beräkna deras volym måste du använda formeln för volymen av en kub: 2,15∙0,4∙0,3=0,258 m³. Vi bestämmer blandningens totala volym för alla spann: 0,258∙6=1,548 m³.
Hur man gör en grund för ett staket med egna händer - steg-för-steg-instruktioner
När den erforderliga volymen betong har bestämts och allt material för konstruktion har förberetts, kan du börja göra en grund för staketet. För att göra detta måste du utföra följande konstruktionssteg:
- Först och främst måste du göra markeringar för diket på området som byggs. För att göra detta är det bekvämt att använda sladdar sträckta över pålar.
- Längs de planerade linjerna, gräv en dike 45 cm bred, 70 cm djup, 16 m lång. Parametrarna för diket görs större än måtten på själva fundamentet, eftersom en reserv behövs för installation av vattentätning och formsättning.
- När grävningen av diket är klar måste dess botten jämnas. För att göra detta är det bekvämt att använda en hemmagjord manuell sabotage. För att göra det måste du fästa ett mindre block i slutet av en stock eller tjock balk, som kommer att fungera som ett handtag. Resultatet blir en T-formad struktur.
- Använd sedan en handborr, på ett avstånd av 215 cm från varandra, gräv hål med en diameter på 20 cm. Om ett sådant verktyg inte finns till hands kan du använda en fiskeisborr. Djupet på sådana hål bör vara 60 cm.
- Häll sand i botten av varje hål för att bilda ett lager på 5 cm. Man måste komma ihåg att våt sand komprimerar bättre.
- Botten av diket måste också täckas med sand för att skapa ett enhetligt lager på 10 cm.
- Häll efter detta ett lager fint grus, 5 cm tjockt, i hålen.. I botten av diket ska detta lager vara 10 cm.
- Nu är det nödvändigt att täcka de inre ytorna av diket och hålen med vattentätande material. Som sådan kan du använda takmaterial. För hål är det bekvämt att använda asbestcementrör med lämplig diameter.
- För ett remskolumnfundament är det nödvändigt att göra en förstärkande (förstärkande) ram. För detta ändamål används korrugerade armeringsstänger med en diameter på 8 till 12 mm.
- Installera asbestcementrör i hålen. Du kan använda takmaterial rullat till ett rör
- Installera metallstrukturer i hålen. Det är nödvändigt att ta hänsyn till att förstärkningsramen i hålen ska stiga över sin övre kant med 15–20 cm.
- Häll betongblandningen i hålen.
- Det tar tid för blandningen att stelna. Vanligtvis räcker 4 till 6 dagar för detta. Efter detta kan du påbörja ytterligare byggaktiviteter.
- Täck väggarna och botten av diket med takmaterial
- Placera en armeringsram gjord av armeringsjärn i botten av diket. Det bör noteras att metallstrukturen inte bör vidröra botten av diket. För att göra detta placeras ramen på stänger eller fragment av tegelstenar. Alternativt kan man köra in armeringsbitar i botten där hela strukturen kan fästas.
- Eftersom grundens yta kommer att höja sig 10–15 cm över marknivån, måste formsättning göras för gjutning. För att göra detta behöver du tjock plywood, kantade brädor, OSB-skivor eller annat material från vilket du kan göra en stark och jämn barriär. För att förhindra att formsättningens sidor faller isär under trycket från ohärdad betong, förstärks de med stag och distanser.
- För att förhindra att betong fastnar på formen kan dess inre yta täckas med tjock polyeten, säkra den med häftapparater.
- Häll den beredda betongblandningen i formen. För att grunden ska bli stark måste den läggas i lager. Det bör noteras att under gjutning blandas betong med luft, vilket gör att det uppstår mycket bubblor i blandningen. Deras närvaro gör basen skör. För att ta bort dem från ohärdad betong, använd en djup vibrator. Om en sådan anordning inte är till hands kan du använda en pinne eller förstärkningsstång och bajonisera blandningen många gånger.
- Den gjutna betongen måste helt täcka alla delar av armeringsramen. Betong kan även i flytande tillstånd ha en ojämn yta. Därför, innan det härdar, är det nödvändigt att jämna ut det med en regel eller en bred bräda med släta kanter.
- När grunden väl är hälld tar det tid att stelna. Normalt är denna period från 6 till 10 dagar. Denna period gäller för lufttemperaturer från +5 till +40°C. Om hällning utförs vid låga temperaturer ökar härdningstiden till 3–4 veckor. Vid temperaturer under 10–12 °C rekommenderas inte hällning. Det bör noteras att betongblandningen tenderar att snabbt förlora fukt. Därför måste du efter hällning och utjämning täcka grunden med tjock polyeten. Detta främjar jämn härdning och skyddar mot exponering för solljus. Dessutom, under de första två dagarna, måste ytan på grunden fuktas med vatten. Om dessa åtgärder försummas kommer den frusna basen att täckas av sprickor, vilket kan leda till brott på betongbasen.
- När den angivna perioden har passerat kan du ta bort formen och påbörja ytterligare byggnadsarbeten med att resa staketet. Ytan på den färdiga grunden måste rengöras från damm och skräp, och först då kan konstruktionen av staketet börja.
Video: att göra en grund för ett staket
En korrekt vald och gjuten grund kommer att göra staketstrukturen resistent mot temperaturförändringar i jorden. Noggranna beräkningar kommer att eliminera onödiga kostnader för inköp av material och betongblandning.
Byggandet av ett staket börjar med att lösa ett svårt problem: det är nödvändigt att välja en grund för staketet. Å ena sidan är det nödvändigt att det inte klipps ner på våren, under hävning, å andra sidan finns det ingen lust att begrava extra pengar. Så vi måste lösa pusslet, välja vilken av grunderna som behövs - bara sätta upp pelare, gjuta en remsa eller lösa på ett mellanalternativ - en kolumnformad med en grillage.
Vilken typ av grund kan det finnas för ett staket?
Oavsett hur många stängseldesigner det finns står de alla på flera typer av fundament. Djupet, diametern eller tvärsnittet på rören, bredd och djup på basen kan skilja sig åt. Dessa parametrar beror på klimatzonen och det material som stängslet är tillverkat av. Men det finns inte så många mönster och sätt att implementera dem:
Designen är ordnad i ordning efter ökande kostnad: den billigaste är den första metoden, den dyraste är den fjärde. Valet av fundament för staketet beror i första hand på typen av jord och nivån på grundvatten. Om jorden dränerar vatten väl och grundvattennivån är låg - under frysdjupet - kan den installeras på vilken struktur som helst. Om grundvattnet ligger högt vill du ha ett "allvarligt staket" av till exempel tegel eller spillror, och jorden är lera eller lerjord - du måste göra en mer seriös grund, vilket kostar mycket.
Om du inte vet hur djupt vattnet är i ett område, gräv en grop nära det planerade staketet. Dess djup är 50-70 cm under frysningsdjupet för regionen. Om du har grävt till denna nivå, men det finns inget vatten, har du tur och du kan göra ett staket med basen av vilken struktur som helst.
Installera stolpar för ett lätt staket
Ett lätt staket är ett vars spännvidder är täckta med relativt lågviktsmaterial: kedjelänksnät, trä av vilken design som helst, wellpapp, metallstängsel, svetsade eller smidda metallnät. Pelare utan socklar placeras oftast under dem.
Stolpar för nätstängsel eller staket
Det billigaste och mest universella sättet är i ett brett hål och fyller gapet med krossad sten. Den fungerar utmärkt på häftiga jordar med hög grundvattennivå, och kostar många gånger bättre än gjuten betong. Ett lätt staket installerat på rätt sätt med denna metod kommer aldrig att tryckas ut på våren.
Det billigaste och ändå mest pålitliga sättet att installera ett staket är med pelare i en komprimerad återfyllning.
Hål för stolpar av denna typ borras uppenbarligen mycket bredare än rörets diameter. De hällde krossad sten eller sand på botten, komprimerade den (med en lång stolpe eller kofot), satte upp en stolpe, täckte den med krossad sten runt den, ställde upp stolpen vertikalt och säkrade den med tillfälliga distanser. Häll krossad sten runt i lager - 10 cm vardera, packa försiktigt ihop den till maximal densitet. Det är allt, installationen är klar.
På normala jordar
Det är värt att förklara varför den är mer stabil och hur en sådan pelare fungerar på jordar med normal dräneringsförmåga. Vatten i vilken mängd som helst går djupt genom den krossade stenen, där det sprids naturligt. Vid infrysning räcker inte mängden runt pelaren för att få en märkbar effekt. Jorden som fryser runt pelaren sätter press på den krossade stenen, som på grund av sin rörlighet nästan helt kompenserar för den.
Det är bättre att göra en grund för ett staket av korrugerade plåtar genom att hälla den övre delen med betong, annars kommer vindbelastningar att göra att stolparna lossnar med tiden (se nästa stycke)
På sådana jordar kan krossad sten ersättas med grov sand. Ju grövre korn, desto bättre, men dammig eller finkornig sand är inte lämplig. Lägg sanden i lager, häll den ordentligt. Annars fungerar hela systemet likadant.
Nyckelpunkten här är djupet till vilket stolpen måste begravas. Om vindkraften är liten och jorden dränerar bra räcker det att gräva ner den till 1/3 av dess höjd eller lite mer. I det här fallet måste hålet göras lite djupare: så att det finns en kudde under röret på cirka 10-15 cm. Vatten kommer att gå in i det och kolonnen förblir nästan torr. Detta är bra för både dess hållbarhet och stabilitet.
Håldjup för pelare i häftiga jordar
Om jorden är lerig är det nödvändigt att gräva 10-15 cm under frysdjupet. Vatten kommer att samlas i denna krossade stenkudde, eftersom de inte alltid hinner rinna av på leriga jordar. Om kudden är belägen under jordens frysningsdjup, kommer det inte att finnas några problem med hävning: det finns fortfarande inget vatten runt kolonnen, det har samlats under och är i flytande tillstånd.
Om frysdjupet är mycket stort - 2 meter eller mer, kommer även detta "ekonomiska" alternativ att bli mycket dyrt. Sedan kan man göra ett dräneringssystem runt staketet för att sänka grundvattennivån. Beslutet är korrekt, men genomförandet är ännu dyrare.
Ett annat alternativ är att använda skruvpålar. De kan borras 2 meter mycket snabbare. Men själva pålarna, och tjänsterna för deras installation, är inte de billigaste. Du kan naturligtvis prova det manuellt först; om det inte fungerar, ring teknikern.
Det mest budgetvänliga alternativet i en sådan situation är att gräva ner pelarna till ett djup som är mer eller mindre acceptabelt, göra hålet bredare - cirka 50 cm i diameter eller en kvadrat med samma sida, det vill säga öka dämpskiktet . På vintrar med medeltemperaturer kommer staketet att stå normalt, men i onormalt kallt eller lite snö kan vissa pelare brista. Men i de flesta fall reagerar lätta staket på detta normalt, och på våren "sitter" allt på plats. Det är nödvändigt att korrigera positionen endast om stolpen är sned.
Stolpar för ett lätt men "seglande" staket
Om spännena har en sammanhängande eller nästan sammanhängande yta skapar vinden en anständig belastning på stängslets grundpelare. Men om vikten på fyllningen fortfarande är liten - wellpapp, träpaneler - kan du fortfarande klara dig till låg kostnad. I detta fall, för att kompensera för vindbelastningen, måste den övre delen av återfyllningen betongas. Betongblockets djup är ca 30 cm.
För att förhindra att betongblocket förstörs av vindbyar läggs ett armeringsnät. Du kan använda ett färdigt nät med en stigning på 5 cm, du kan göra det från en 6-8 mm stång. Om nätet är galvaniserat placeras det så att det är nedgrävt i betongen med minst 30 mm (bevaka avståndet från sidorna). Vid användning av järnhaltig metall ökar betongskiktet längs kanterna på stängerna: minst 70 mm. Totalt är dimensionerna på det betongformade området med ett järnmetallnät: djup 30 cm, sidor - minst 34 cm, med ett galvaniserat nät är sidan av torget runt kolonnen 30 cm.
Fundament för staket på lösa jordar
Om jordens bärighet är mycket låg - det är torvmossar, dammig, lös sand - måste hålet förutom återfyllning med krossad sten betongas till fullt djup. I detta fall är åtgärden nödvändig. Betong skapar en betydligt större stödyta och det är viktigt för dessa jordar: belastningen från staketet fördelas över hela ytan och den står normalt.
Billigare i det här fallet är utborrade pålar: ett hål borras, en hylsa av takmaterial rullad till ett rör med lämplig diameter sätts in i den, helst 2 eller 3 lager. En stolpe sätts in i denna formsättning, sätts upp, och runt den är fylld med betongkvalitet M 300 och inte lägre.
Om grundvattennivån är hög, men inflödeshastigheten är låg, kan man försöka pumpa upp det ur hålet och sedan fylla det med betong. Om vattnet kommer snabbt, ta en plastpåse av lämplig längd. Den sänks inuti formen, kanterna är säkrade runt den utskjutande hylsan. En stolpe läggs försiktigt i påsen och betong hälls. Betong tränger gradvis undan vatten och fyller hela formen.
Den andra metoden är lämplig om det under, under torv eller sand, finns ett jordlager med normal bärighet. I det här fallet kan du göra en grund för staketet på skruvhögar. De vrids till önskat djup - går 20-25 cm in i stödskiktet. Staketstolpar fästs på de utskjutande huvudena, eller så används den återstående längden på högen.
Om du vill göra ett staket på tegelpelare kommer arbetet och kostnaderna att bli mer betydande. Även om spännvidden förblir liten - korrugerade plåtar, trä, smide med något slags material, parat eller utan - spelar det ingen roll. Du måste göra en seriös grund för själva pelarna, eftersom de själva skapar en allvarlig belastning.
Sådana staket svarar inte bra på ojämn krympning. En inteckning är vanligtvis placerad i tegelpelare, som sedan kopplas ihop med hela staketets tvärbalkar. Anslutningen visar sig vara stel, och med ojämn krympning uppstår sprickor på de ställen där inteckningen är fäst, och förstörelsen av murverket börjar. Därför är den minsta tillåtna grundnivån för ett staket med tegelpelare under djupet av jordfrysning. Detta tillvägagångssätt kommer att säkerställa stabilitet.
Normalt dränerande, medelhöga jordar
Även om vattnet rinner bra, för att staketet ska stå länge måste man gräva under frysningsdjupet. Men ändå verkar betydande krafter på den del av pålkroppen som faller in i fryszonen. Vid frysning fryser jorden och betongen till en enda massa, och då kan lyftkrafter bryta högen och pressa ut en bit av staketet.
För att undvika en sådan situation görs grunden för staketet i permanent formsättning. I det här fallet kan jorden inte frysa med betongen och "fungerar" på egen hand. Som formsättning kan du använda flera lager rullad takpapp, polystyrenskum eller polystyrenskum (även förpackningar från hushållsapparater duger), plast- eller asbestcementrör med lämplig diameter.
Det ska i alla fall finnas förstärkning inuti pålen. Detta är en struktur av 4 stänger av 8 mm förstärkning, sammankopplade med tvärstänger på 4-6 mm stänger. Den går till hela pålens djup, med ett utlopp i pelaren. Sedan, om så önskas, kan du öka förstärkningen och fylla gapet mellan tegelstenarna i kolonnen med betong. Det andra alternativet är att fästa ett rör till beslagen, runt vilket en pelare placeras. På senare tid har detta varit en vanligare metod för att konstruera en tegelpelare.
TISE-pålar är mer tillförlitliga i en sådan situation. De har en cylindrisk flare i änden, vilket avsevärt ökar motståndet mot flytkraft. Sådana grunder för ett staket kan göras på lätt och måttligt lyftande jordar.
För att göra denna typ av pålar används en borr med ett fällbart blad, som fälls tillbaka efter att ha nått önskat djup. För att en sådan grund ska fungera normalt är det lämpligt att göra expansionen under frysdjupet.
Men det går inte alltid att borra med en handborr. På mycket täta leror och jordar med krossad sten kan det vara orealistiskt att borra ett hål. Och om frysdjupet är cirka 2 meter eller mer, kan det vara omöjligt att klara av en sådan uppgift. I sådana fall finns det flera lösningar:
Efter hällning fylls högar på normal jord med "inhemsk" jord; på dem som är benägna att häva sig är det bättre att fylla dem med krossad sten. På så sätt skapas en spjällåterfyllning runt pålen som kompenserar för det laterala marktrycket på pålen. Och den vertikala tryckningen kommer att motstås av kudden.
Mycket häftiga jordar
Om frysdjupet är för stort eller jorden är mycket häftig krävs en annan lösning. Det är nödvändigt att knyta grundpelarna för att fördela de resulterande belastningarna. För staket med stenpelare, men lätt fyllning, görs detta med hjälp av en grillage - en armerad betongremsa. För att förhindra att den böjs av lyftkrafter placeras en ca 10 cm tjock luftkudde under den.
En sådan grund för ett staket byggs så här: efter att ha hällt pålarna grävs en dike, som är större i storlek än den erforderliga grillen: formen måste installeras. Lågdensitetsskumplast, 10 cm tjock, läggs i botten av diket och runt pålarna.En förstärkningsram är gjord: fyra stänger på 10 mm i diameter, sammankopplade med en 4-6 mm stång. Pålutloppen kombineras med gallerförstärkning. Allt är fyllt med betong. Efter härdning tas formen bort, skummet ligger kvar under grillen. Den ger den nödvändiga luftspalten: med låg densitet består den av 90 % luft. Efter vintern kommer det naturligtvis att krympa, men det är ingen stor sak: luften kommer att finnas kvar. Men för att förhindra att sand eller skräp faller in i sprickorna är det nödvändigt att gräva ner platt skiffer på båda sidor, vilket kommer att blockera denna spricka och förhindra att den silar.
Samma grillning kan göras på skruvhögar. Om de passar dig bättre förblir allt i kraft - deras skärande delar är begravda under frysnivån, och då är allt detsamma som med en grill, dike, formsättning, polystyrenskum, förstärkning, fyllning.
Varför ska man inte lägga sand eller krossad sten under grillen? För i det här fallet blir det blött och kommer med största sannolikhet inte att hjälpa så mycket när det fryser. Som ett resultat kommer grillen att spricka.
Grund för ett tungt staket
I princip kommer samma grund som för ett medelviktigt staket att göra. Du behöver bara tjockare förstärkning: 12 mm. Vid armering är det nödvändigt att placera stängerna så att de är minst 70 mm djupa i betongen. Utifrån detta, och kravet att minsta avstånd mellan armeringsjärnen ska vara minst 2 fyllnadsdiametrar, erhåller vi en minsta gallerbredd på 250 mm. Detta är om betongen är fylld med krossad sten på en bråkdel av 20-40 mm.
Förutom den vanliga gallerförstärkningen är det lämpligt att lägga ett lager av metallnät på de övre längsgående stängerna i steg om 5 cm. Det kommer att ge den övre zonen av tejpen större styrka. Och du kan börja lägga fyllningen 2 veckor efter hällning, snarare än 4.
Grillningen är gjord på exakt samma sätt: med bildandet av ett dämpande lager av skum under den. Efter att betongen har fått det mesta av sin styrka, är det lämpligt att belägga den med bitumenmastik. Detta är nödvändigt inte så mycket för vattentätning, utan för att minska vidhäftningen till jorden. Eftersom gallret under ett tungt staket oftast ligger i marken påverkas det också av tangentiella lyftkrafter. För att minska dem är beläggning nödvändig.
Glöm inte heller att plåten blockerar åtkomsten till dämpningszonen under grillen. Utan det kommer gapet efter en tid att sila upp, vilket kommer att leda till hävning under tejpen, och detta kommer att leda till uppkomsten av sprickor i staketet.
Är det möjligt att göra en remsa grund för ett sten- eller tegelstängsel? Burk. Om du gör den under frysnivån kommer den att stå bra, men den kostar mycket mer.
Innehållet i artikelnSom regel utförs byggandet av ett permanent staket på en plats antingen innan byggandet av ett hus börjar, eller efter dess konstruktion, det vill säga i det ögonblick då all information om markens tillstånd är känd. Sådana jorddata är nödvändiga för att korrekt beräkna remsfundamentet för staketet.
Vi vet alla att remsfundament ganska ofta installeras under väggarna i ett bostadshus, men belastningen som tas av en sådan stiftelse är mycket högre än belastningen på en remsa under ett staket.
Funktioner av remsfundament
Eftersom belastningarna från stängslets struktur är mycket mindre är kraven på sådana fundament låga. Och ändå kommer ett staket installerat på en betongremsa att vara mycket mer pålitligt och hållbart.
Som regel tillhandahålls remsfundament för följande typer av staket:
- ett staket med tegelpelare;
- stängsel av smidesjärn;
- ett staket av timmer eller korrugerad plåt med stödjande metallstolpar.
Som regel är ett remsfundament för ett staket en kontinuerlig armerad betongremsa med grunt djup. För att konstruera ett sådant band används betongklass M 200 klass B 15. Det rekommenderas inte att sänka betongkvaliteten.
Gjutningen av remsfundamentet för staketet utförs över en sandbädd. En stång med en diameter på 8 -10 mm används som förstärkning. Om du inte använder vanlig form, utan laminerad form, visar sig betongytan på fundamentet, som stiger över marken, vara slät och jämn. Det kan enkelt målas i önskad färg, vilket kommer att lägga till dekorativitet och originalitet till staketet.
Djupet på remsfundamentet för staketet (liksom bredden) väljs beroende på utformningen av själva stängslet. Ju högre vikt staketet har, desto bredare måste tejpen göras.
Således, för metallsvetsade staket med betydande vikt, är det nödvändigt att göra den bredaste möjliga remsan, och läggningsdjupet kan vara litet. Men för staket gjorda av korrugerade plåtar kan du använda den smalaste tejpen, men djupet på dess läggning måste vara betydande. Detta beror på den höga vindstyrkan i stängslet.
Byggande av staket på remsfundament
Processen att installera remsfundament för stängsel består av följande tekniska steg.
Vi gräver en dike 30-80 cm bred, dikets djup beror på:
- klimatförhållandena i byggregionen,
- markens stabilitet,
- vikt och stängseldesign.
Som regel varierar grundläggningsdjupet från 60-80 cm.
En grus-sandkudde läggs i botten av diket och komprimeras sedan. Kudden är generöst fuktad med vatten.
Därefter svetsas armeringen. Längsgående armeringsstänger läggs i botten av diket på stöd 5-7 cm höga från skrotmaterial. Armeringens yttersta bommar ska dra sig tillbaka från dikets väggar med 7-10 cm.
Tvärförstärkning och vertikala stolpar stickas i steg om 400 mm.
Den översta raden av längdarmering fästs i stolparna så att den ligger 5-7 cm under dikets översta nivå.Därefter läggs den tvärgående armeringen av den översta raden.
Att göra ett remsfundament för ett staket är otänkbart utan formsättning. Det är i detta skede som vi börjar bygga. För detta ändamål använder vi en 25 mm tjock kantad skiva. Vi förbereder panelerna på ett sådant sätt att grundlisten sticker ut 300 mm över marknivån. Vi gör en låda av panelerna och säkrar den i diket genom att installera distansstänger och lägga till jord.
Nu kan du gjuta betongremsan. Om stängslets design inkluderar bärande stolpar, måste de installeras i diket och jämnas ut innan betong hälls.
Dessutom kan gjutning göras på två sätt:
- kontinuerlig läggning av betongblandningen, utan att vänta på inställningen av föregående skikt;
- lägga betong med avbrott för att det tidigare lagda lagret ska stelna.
För grunda diken är den första installationsmetoden lämplig. För att öka hållbarheten hos volymetriska fundament är det bättre att använda den andra metoden.
Efter att betongbandet har härdat helt kan du ta bort formen och lägga till jord. Grunden är klar!
Om du vill studera mer detaljerat konstruktionen av en remsfundament för ett staket, kan du hitta en video om detta ämne på Internet.
Separat skulle jag vilja nämna situationen när man använder en grund grundremsa när man bygger ett staket med stödstolpar. I det här fallet räcker det inte att gjuta pelarna i tejpen för deras stabilitet, så det kan vara nödvändigt att ytterligare borra en brunn på cirka 90 cm djup under varje pelare. Efter installation och betongning av pelarna i groparna kan du göra en vanlig grund remsa grund med den metod som beskrivs ovan.
