DIY-lanthus - enkla steg-för-steg-instruktioner för snygga sommarhus (75 bilder). Sex typer av nödvändiga uthus för en dacha Originalbyggnader på dacha

Nöjet att äga en egen lanttomt tredubblas om det finns ett lanthus på den. Faktum är att i det här fallet kan du inte begränsa dig till endast säsongsbetonat arbete och matlagning utomhus under den varma årstiden. Idag tar byggandet av dachas fart. Dessutom är "dacha-konstruktion"-hus byggda av en mängd olika material: från sten till timmerramar och paneler gjorda av spånskivor och fiberskivor. Och i vårt material kommer vi att titta på hur man bygger ett lanthus med egna händer och samtidigt slutföra allt arbete med maximal produktivitet och ekonomisk fördel.

Att välja byggmaterial

Konstruktion av dachas är en uppgift som inte är mindre viktig än byggandet av ett permanent bostadshus. Byggnadens hållbarhet och styrka kommer trots allt att bero på hur väl installationen är gjord (även om det är ramteknik). Låt oss titta på några typer av material som oftast används för installation av hus på landet, och vi kommer att förstå vad som bäst används för att bygga ett tillfälligt skjul i landet:

• Timmer. Ett utmärkt material för dem som inte vet vad man ska bygga ett hus på landet av. Dessutom kan du använda både det billigaste alternativet - hyvlat virke och det dyrare - profilerat eller limmat. Ett hus av trä kommer att ha ett attraktivt utseende och även skapa ett optimalt mikroklimat inomhus.
• Tegel eller andra block. Ett hus tillverkat av sådana material kommer att vara mer solid, men dess kostnad kommer inte att vara motiverad om du planerar att använda byggnaden endast säsongsmässigt. Även om tegel (eller block) inte har sämre värmeledningsförmåga än timmer. Sten dacha konstruktion kommer att vara pålitlig och stark.
• Ramar och sköldar. Ditt eget hus, byggt med denna teknik, anses vara det mest acceptabla alternativet för en budget- och säsongsbyggnad. Och om huset också är extra isolerat, kommer det att vara möjligt att tillbringa natten i en sådan byggnad även på vintern. Med hjälp av exemplet på rampanelteknik kommer vi att analysera hur man bygger ett sommarhus med egna händer. Och för tydlighetens skull kommer vi att bifoga foton och videor.

Några regler för kvalitetskonstruktion

För att underlätta byggandet av ett hus på landet utan att senare ge obehagliga överraskningar, är det nödvändigt att följa några krav och rekommendationer angående installationen av huset. Så vi bygger en dacha med våra egna händer, med hänsyn till följande regler/rekommendationer:

• Först och främst ritar vi en byggnad för ett sommarhus, vars byggande har börjat. För ett säsongsbetonat hus som inte kommer att användas året runt är de optimala parametrarna 6x4 m eller 6x6 m. En större stuga kommer redan att vara en kapitalbyggnad, vilket kommer att kräva en större investering av pengar och ansträngning.
• I trädgårdsföreningar kan du installera ett hus med dina egna händer endast om du kliver tillbaka 3 meter från din grannes staket eller från gränserna för din grannes fastighet.
• Ett hus ska byggas minst 5 meter från främre staketet in till tomten.
• Alla träbyggnader (inklusive rambyggnader) bör placeras på ett avstånd av 15 meter från varandra. Det vill säga om en granne också har ett trähus på fastigheten så behöver du ta bort din byggnad så mycket som möjligt i brandsäkerhetssyfte.

Viktigt: för ett lanthus med egna händer är det bättre att välja den högsta punkten på platsen. Således kommer smälta och regnvatten inte att orsaka problem för den nya dacha vi bygger. Men om tomten är väldigt liten och du vill bygga ett bra hus, så föredras i det här fallet ett tvåvåningshus med sovrum som ligger i den övre delen. Kök och vardagsrum är installerade på bottenvåningen.

För att förenkla byggprocessen så mycket som möjligt rekommenderar vi att bygga ett envåningshus på landet med sadeltak och en liten veranda. Och nedan är steg-för-steg-instruktioner för att slutföra arbetet.

Råd: om du inte vill bry dig om konstruktionen alls, kan en nybörjare helt enkelt beställa ett färdigt modulärt hus, som enkelt sätts ihop på platsen med en förberedd grund.

Att bygga en dacha: stadier av installation

För dem som inte vet hur man bygger ett sommarhus kommer våra steg-för-steg-instruktioner med en detaljerad beskrivning av alla punkter att vara användbara. Det börjar med att förbereda grunden. Men först kommer vi att förbereda alla nödvändiga material för byggandet av dacha. Så vi kommer att behöva:

• Cement och sand med krossad sten;
• Stålstänger för förstärkning;
• Skivor eller paneler för formsättning;
• Betongblock eller tegelstenar;
• Ruberoid eller bitumen mastix;
• Expanderad lera;
• Balk med en sektion på 100x100 mm;
• Metallhörn, dubbar och skruvar;
• Paneler av spån- eller fiberskivor;
• Ångspärr;
• Isolering;
• Takmaterial (ondulin eller korrugerad plåt).

Så, i rekommendationen "var man ska börja bygga ett sommarhus", är den första punkten installationen av grunden. En lätt typ av bas - kolumnär - är lämplig för ett ramhus. Detta alternativ för att bygga en stiftelse kommer inte bara att spara dina pengar avsevärt, utan kommer också att fungera som ett pålitligt stöd för byggnaden.

• Installation av stödpelare börjar med markering av marken. Enligt projektet grävs duvhål på 50-70 cm i alla hörn av huset och vid korsningar av väggar. Det är lämpligt att expandera hålens tvärsnitt nedåt.
• Sedan är jorden i groparna väl komprimerad och täckt med ett 10 cm lager sand.Medelfraktion expanderad lera hälls ovanpå. Allt är väl förseglat.
• Nu är formsättning installerad i groparna (eventuellt permanent) och täckt med tätskikt på botten och sidorna.
• Även i groparna måste du installera 4 stålstänger, anslutna med tvärgående stavar med en stigning på 15 cm.
• Den färdiga betonglösningen hälls i groparna så att armeringen sjunker 2-3 cm ner i betongen. De gjutna pelarna får torka i 3-4 veckor.

Viktigt: remsfundamentet installeras med samma teknik, bara i det här fallet behöver du inte gräva hål, utan ett dike runt omkretsen av dachahuset som vi bygger.

Raminstallation

Så fort grundpelarna är torra kan du börja bygga husets stomme. Nämligen dess nedre plattform. Detta kommer att vara utgångspunkten för väggarna och taket. Därför kan du för plattformen ta en balk med ett större tvärsnitt - 100x150 mm.

Viktigt: när du arbetar på dacha med dina egna händer, glöm inte att behandla träet med antiseptika och brandskyddsmedel. Detta kommer att öka träets motståndskraft mot att bränna eller ruttna. Det kommer också att stöta bort gnagare.

• Så, längs alla grundpelare utan undantag, lägger vi timmerstomme. Vi monterar den på takpapp. Alla element är säkert fästa ihop. Förutom bandningen installerar vi golvtvärbalkar - reglar. Vi fäster husets nedre krona med ankare på varje pelare.
• Nu skär vi vertikala stödbalkar i den nedre ramen i steg om 60-70 cm.De kan även säkras med metallfästen och jibs.
• Nu monterar vi ramarna för väggarna, med hänsyn till dörr- och fönsteröppningarna.
• Efter den sammansatta ramen av dacha, konstruerar vi väggarna som vi utför den övre ramen av stativen från timmer. Här kan du använda virke med en sektion på 100x100 mm. Och golvbalkar är fästa eller inbäddade på den installerade ramen. Därmed har vi en färdig låda hemma.
• Nästa steg i byggandet av ett hus på landet är att täcka ramen med spånskivor eller fiberskivor. De är monterade på självgängande skruvar, som passar tätt mot varandra.
• Golv och tak är täckta med skivor av tredje klass. I fortsättningen kan golven isoleras med mineralull längs med reglarna och mantlas med not- och notbrädor.
• Och slutligen lägger vi vatten- och ångspärrar på husets beklädnad och isolering mellan dem. Siding kan användas som exteriör finish.

Tak på ett ramhus

• Hängsystem. Här monteras takbjälken endast på bärande väggar och har inte längre andra typer av stöd. För att göra systemet monolitiskt säkras sådana takbjälkar genom åtdragning.
• Spärrsystemet är skiktat. Det är ordnat om huset har invändiga skiljeväggar som kommer att fungera som ytterligare stöd. Vid installation av ett skiktat takbjälksystem minskar belastningen på husets bärande väggar.
• Det är bättre att montera takstolar på marken och sedan lyfta dem till den övre ramen och installera dem där. Alla takstolar är fästa tillsammans med en åsbalk och fixerade till mauerlat, vars roll spelas av den övre balkramen.
• En film läggs över takbjälklaget, vilket gör överlappande fogar. Sedan fixeras filmen dessutom med tunna lameller, placera dem parallellt med takbjälken. Ett sådant motgaller kommer att skapa ett extra ventilationsgap för hela taket.

Viktigt: filmens överlappningsbredd måste vara minst 20 cm.

• Nu installeras en avslutande beklädnad vinkelrätt mot motgallret, på vilken vi sedan kommer att installera takmaterialet. Avståndet mellan skivorna/ribborna görs i enlighet med bredden på plåtarna av takmaterial.
• Takmaterial börjar läggas från botten av taket, rör sig i rader från höger till vänster eller vice versa.
• Taköverhängen är täckta med plast- eller träfoder. Även takstolarnas gavelsidor är dekorerade med plast- eller träfoder.

Slutlig efterbehandling av huset

Allt som återstår är att installera fönster och dörrar i det färdiga huset. De är installerade på speciella trästöd, justerar och kontrollerar nivån på blocken. Alla mellanrum mellan ram och ramar är skummade med polyuretanskum. En dag senare skärs överskottet av skum av och det återstående utrymmet täcks med gipsskivor eller annat byggmaterial för efterföljande efterbehandling.

Viktigt: det är bäst att installera dörrar helt med ram och blad. På så sätt blir det möjligt att rikta in den bärande öppningen för blocket så mycket som möjligt.

Husets inredning kan göras med gipsskivor och sedan täcka den med tapeter. GCR kan även användas för putsning, målning eller beklädnad. Och vatten som tillförs huset kommer att göra vistelsen i det ännu bekvämare. Det kommer att vara trevligt och bekvämt att vara här när som helst på året. Ett hus byggt med denna teknik kommer att hålla i 30 år eller mer. Nu återstår bara att meddela din familj och vänner om inbjudan till en väldoftande grillfest.

Förresten, om du inte vet hur mycket det kostar att bygga ett ramhus, skyndar vi oss att informera dig om att en sådan byggnad, med hänsyn till inköp av allt material, kommer att kosta cirka 10 tusen. Om du inte vet vad du ska bygga av och vill göra ett hus av skrotmaterial som finns kvar på platsen, kommer ett sådant hus att kosta 1,5 gånger mindre.

Så snart du förvärvar en förortstomt, kommer frågan om vilken typ av lanthus du kan skapa med dina egna händer att bli relevant för dig. Detta bör omfatta inte bara ett hus, som kan användas för tillfälligt eller permanent boende, utan också en toalett, samt en carport. För en dacha är det bäst att välja kompakta byggnader, eftersom huset ska ha allt du behöver för avkoppling, men inte heller ta upp en stor mängd utrymme.

Som referens

Det optimala materialet för konstruktion kommer att vara trä, medan ramteknik kan vara principen. Byggnadens storlek beror på området på platsen, materialkapacitet och antalet familjemedlemmar. Om du planerar byggnaden korrekt kommer projektet att vara billigt, och användningen av högkvalitativa material kommer att göra huset mysigt och miljövänligt.

Byggande av stiftelsen

Varje hemhantverkare kan enkelt bygga dem med sina egna händer från skrotmaterial. För att undvika värmeförluster bör ett listfundament installeras. Om det finns en terrass finns det inget behov av att bygga en grund under den, stödpelare kommer att finnas där. Väggarna kan vara gjorda av laminerat fanervirke, då kommer de inte att ha mycket vikt.

Eftersom du kommer att besöka huset flera gånger under vintern, är det inte alls nödvändigt att fördjupa grunden till nivån av jordfrysning. Det minsta tillåtna djupet är 60 cm. Men för att förhindra frysning inuti grundkonturen bör isoleringen göras av expanderad lera där; dess höjd bör inte vara mer än 20 cm. Basen i detta skede hälls också för kaminen, dess mått kommer att vara 100x100x80 cm.

Konstruktionen kan innebära användning av ett timmerhus, för detta kan du använda limmat material, vars tvärsnitt kommer att vara 150x150 mm. Därför blir en tillräcklig bredd för grunden 25 cm. Fyra pelare kan placeras under terrassen, fördjupa dem med 60 cm. De ska ha samma höjd som resten av grunden. Kolumnerna ska vara fyrkantiga, deras sida kommer att vara 25 cm. Längst ner i diket förberedd för grunden installeras ett sand- och krossad stensäng, vars tjocklek ska vara 20 cm. Denna del kommer att vara en fjärdedel av volym. En sandkudde kommer att kräva 1 m 3 material, medan betong kräver 3,5 m 3.

Om mängden material

Vid beställning av färdigbetong krävs inga ytterligare beräkningar. Om du blandar lösningen själv, tas mängden cement enligt det avsedda märket av betong. Till exempel, om M-300 cement används, kommer 1050 kg cement eller 21 påsar att behövas. Med denna mängd kommer det att krävas 5 ton krossad sten och 3 ton sand. Så snart grunden är torr hälls expanderad lera inuti, men först måste ytan rensas från skräp, gräs och jord. Således bör isolering användas i en volym av 4,8 m3.

Att lägga timmerhuset

Att bygga ett hus på landet med egna händer kan innebära användning av timmer, som läggs på en förisolerad grund. Timmerhuset dras ihop i hörnen; för detta är det nödvändigt att använda "skål" -tekniken. Den första raden läggs med hänsyn till att stockarna ska sträcka sig till terrassens pelarformade fundament. Golvbalkar läggs på ett avstånd av 40 cm, de måste vara gjorda av fyrkantigt timmer med en sida på 150 mm.

Bjälkarna för väggarna är förstärkta tillsammans med träpinnar. För varje vägg behöver du 20 balkar, totalt 80 stycken. Virket måste beställas med hänsyn till att inte hugga det på platsen. Avståndet mellan dem ska vara 1 m. Den översta raden och hörnen skyddas med en fuktsäker film.

Takarrangemang

Byggnader kan enkelt uppföras med egna händer. Det gäller inte bara boden och toaletten utan även själva huset. I nästa steg kan du göra det längs stockarna. Elementen är monterade i timmerhusets näst sista rad. Stockarna är fållade underifrån med brädor som plywoodskivor fästs på. Ång- och vattentätning installeras ovanpå. Polystyrenskum eller mineralull kan användas som isolering.

Det är bäst att göra takgaveln, för detta installeras takbjälkar, vars ena ände är placerad på ställningar på mittbalken. Den andra änden ska vara på timmerhusets översta rader. Frontonen sys upp med brädor, som skärs längs linjen så att slutresultatet blir en triangel. En mantel är installerad längs axlarna, på vilken ett ångspärrmembran är fäst och takmaterial läggs ovanpå. I det här fallet är det metallplattor. Vi får inte glömma att taket måste dekoreras med vindbrädor och nockelement.

Byggande av en lanttoalett

DIY-konstruktion börjar med att gräva ett hål. Den kan ha en rund eller fyrkantig form. Om du planerar att installera en septiktank med två kammare, måste gropen ha ett utloppsrör, som ligger i toalettbåset. En toalettsits kommer att installeras på den.

Halsen på den andra kammaren måste förbli utanför rummet, den krävs för att pumpa ut ackumulerat fekalt material. Storleken på gropen bör vara 30 cm större än den befintliga kapaciteten, eftersom jorden måste komprimeras runt strukturen. Om du kommer att fodra gropens väggar med tegel eller betong, kan gropen göras kvadratisk eller rund. Så snart grävningen av hålet har slutförts, installeras dränering från krossad sten, fragment av tegel och stenar i botten. Väggarna är täckta med ett metallnät, som fästs med ståltrådsfästen. Betongbruk hälls på väggarna och lämnas tills det är torrt. Den totala tjockleken på ett sådant lager bör vara mellan 50 och 80 mm. Väggarna putsas efter torkning, men varför får de stå tills de är helt torra?

Gropen är täckt med en armerad betongplatta, som kommer att fungera som grund för toaletten. Om du bestämmer dig för att skapa hus på landet med dina egna händer, rekommenderas det att överväga fotot i förväg. Av dem kan du förstå att brädor som sträcker sig över gränserna med 750 mm bör läggas på gropen. De är sänkta till samma nivå som marken. Skivorna är behandlade med ett antiseptiskt medel, denna träbaksida kan ersättas med betongpelare.

Det ska finnas två hål på ytan för en toalettsits och en avloppsbrunn som sedan täcks med ett lock. En polyetenfilm sprids över området för den framtida grunden och ett förstärkningsgaller placeras ovanpå, som är inneslutet i formen. I nästa steg kan du blanda lösningen genom att hälla den på platsen och jämna ut den och sedan låta den torka helt. En toalettbås är installerad på en sådan plattform. En lucka ska monteras på hålet som är avsett för pumpning.

Konstruktion av en baldakin

Alltmer, nyligen, föredrar hemhantverkare att skapa hus på landet för bilar med sina egna händer. Du kan också följa deras exempel genom att skapa en plats för att parkera din bil. Varför läggs grunden? Diken grävs längs platsens omkrets, som kommer att fungera som dräneringshål efter att konstruktionen är klar. För att ge strukturen styrka bör stöd installeras, vars nedre del är antiseptisk.

Nästa steg är att bygga en ram, detta kan göras med vertikala stolpar. För att säkerställa en enhetlig lutning av stöden längs hela längden, bör längsgående balkar installeras, vars placering kontrolleras på de två första stativen. Lutningsvinkeln för de längsgående balkarna, som passar in i spåren i de övre ändarna av stöden, bör inte vara mer än 3%. Sådana lanthus är utrustade med dina egna händer med hjälp av en viss teknik. Det handlar om att lägga ett takbjälksystem, som är placerat på stöd. Spärrarna är fixerade på längsgående balkar, och avståndet mellan dem ska vara 70 cm.

Takmontage

Ramen är täckt med svarv, på vilken takbeläggningen läggs. Bland de mest populära är trä, polykarbonat eller wellpapp. Sådana gör-det-själv-lanthus byggs oftast med polykarbonat, eftersom det har en låg kostnad, uppvisar utmärkta prestandaegenskaper och är lätt att installera. Du kan ge plåten den önskade storleken med hjälp av en bågfil eller elverktyg.

Hus på landet är utformade för att göra livet för sommarboende så bekvämt som möjligt. Dessa inkluderar landtoaletter, skjul, växthus och även om du har ett fordon.

Det räcker inte att ha ett litet hus på fastigheten där du kan tillbringa natten. Utan andra byggnader kommer livet på dacha att bli obekvämt, och tiden som spenderas på dachaarbete kommer inte att bära frukt.

Varje sommarboende bestämmer själv vilken uppsättning byggnader han behöver i sitt hus på landet. Här beror allt inte bara på personlig önskan, utan också på behov. Till exempel, om syftet med din vistelse på dacha är att odla grönsaker, kan du inte klara dig utan ett skjul för trädgårdsredskap, ett växthus och en lagringsanläggning för grönsaker.

Om din dacha inte är utrustad och inte har vattenförsörjning och avlopp, behöver du en utedass och en utomhusdusch. I det här fallet är det också en bra idé att skaffa ett badhus.

Det är också möjligt att du inte bara vill odla grönsaker i din dacha, utan också hålla husdjur. I det här fallet, för kycklingar behöver du ett korrekt utrustat hönshus, för större djur - stall och ett inhägnat område för promenader.

Byggnader på en sommarstuga som en pool, ett växthus, ett sommarkök och en terrass är inte viktiga, men de kommer att lägga till estetisk skönhet till ditt område och överraska gästerna.

På ett eller annat sätt, här är bara en ofullständig lista över byggnader som du kan behöva:

• bastu och sommardusch;
• skjul för förvaring av trädgårdsredskap;
• hönshus och andra stall;
• utedass;
• garage;
• växthus och uterum;
• sommarkök och veranda.

Alla de listade lanthusen kan byggas med dina egna händer, med hjälp av detaljerade instruktioner och råd från erfarna hantverkare.

Gör-det-själv-byggnader på en sommarstuga

Det är nödvändigt att prioritera och börja bygga med de objekt som behövs först. Inredning och underhållning kan alltid göras senare.

Viktiga byggnader inkluderar en toalett och en plats där du kan tvätta dig efter en varm sommardag.

En toalett för ett sommarhus kan vara det vanligaste - trä. Om du inte planerar att vara på platsen under den kalla årstiden, behöver en sådan byggnad inte ens isoleras.

För att bygga en toalett måste du först gräva en avloppsbrunn. Här kan du använda tjänsterna för tung utrustning för att inte slösa tid på manuell grävning. Ett tillräckligt djupt hål kan grävas med en grävmaskin på bara en timme.

Efter detta förstärks gropen så att väggarna inte kollapsar och en träkonstruktion placeras ovanpå den. Du kan fodra toaletten med isolering för att känna dig mer bekväm.

På hösten fylls en septiktank i toalettavloppspoolen, och det är bättre att stänga själva toaletten till nästa sommarsäsong.

Du kan bygga en för att inte lagra trädgårds- och trädgårdsutrustning i ett hus på landet. Här räcker det också med en enkel träram. När det gäller en friggebod är det dock viktigt att planera takkonstruktionen väl.

Detta är viktigt, eftersom taket på vintern kanske inte tål snötrycket och misslyckas. På hösten bör vatten inte komma in i byggnaden, för att inte förstöra utrustningen och förnödenheterna.

Att organisera en sommardusch är en ganska kreativ process. Här känner fantasin om sommarboende inga gränser. Vissa sommarbor, som inte vill bry sig om vattenvärmesystemet, gör det helt enkelt.

En metalltunna är installerad på taket av förlängningen, i vilken vatten hälls. En slang med en fördelare, som fungerar som en dusch, sträcks från pipan.

Vattnet i tunnan installerad på toppen värms upp av solen till en behaglig temperatur för tvätt. Det räcker med att tillsätta färskvatten till fatet då och då för att ersätta den använda.

Denna dusch har en betydande nackdel: i dåligt väder, när det regnar, kommer vattnet i tunnan inte att värmas upp, förbli kallt. Då kan du bara tvätta om solen kommer fram bakom molnen.

Därför, om du vill ha en konstant möjlighet att tvätta dig själv, är det bättre att leverera varmt vatten till fatet eller bygga ett badhus.

Ett badhus vid dacha är inte bara en plats där du kan tvätta dig själv, utan också en underbar avkopplande plats för hela familjen och dina gäster. Det är bättre att överge tanken på att bygga ett grundläggande badhus "i svart stil".

Sådan teknik är inte ens det förra seklet, utan seklet före förra. Att tvätta här kommer inte att ge dig något nöje. Om du ska bygga ett badhus bör det ha ett fullfjädrat ångbad och en plats att koppla av.

Även om ett sådant bad kommer att kosta dig mer, kommer det att ge ojämförligt mer nöje.

Separat är det värt att nämna byggnaderna som tjänar den huvudsakliga dacha-verksamheten - trädgårdsarbete. Du behöver det om du vill skörda en stor skörd.

Ett material som polykarbonat kommer att göra växthuset lätt, men ganska varmt och lätt. I allmänhet, när du väljer material för konstruktion av hus på landet, bör du vara uppmärksam på moderna material och inte på vad som är billigare.

Du kan ta reda på allt om hus på landet på webbplatsen http://stroy-aqua.com/

Eftersom du läser den här artikeln är semester utanför staden på din egen sida attraktiva för dig. Ett hus på landet är naturligtvis nödvändigt för detta. Det är mycket önskvärt att bygga det enkelt, billigt och. För att spara inte bara pengar och din arbetskraft, utan också markyta. I den här publikationen hittar du information om hur man bygger ett hus på landet med egna händer så enkelt, snabbt, enkelt och billigare som möjligt. Det är också önskvärt att husets ergonomi tillåter dig att vänta ut långa perioder av dåligt väder i det utan att uppleva obehag, och att byggnadens utformning gör det möjligt att använda olika designlösningar för dess yttre och inre design.

Var ska man börja

Den första frågan som måste lösas när man planerar att bygga ett hus på landet är vad man ska bygga det från? Där det redan är känt kan platsen inte transporteras någonstans. Baserat på materialet, jorden på byggarbetsplatsen och väderförhållandena väljs husets design, ett färdigt projekt utvecklas eller väljs för det, och sedan - uppskattningar, inköp och iväg till jobbet. Vi börjar med valet av material.

Vad ska man bygga av?

Eftersom vi är intresserade av alternativ som är lätta att implementera, är timmerhus också uteslutna från övervägande: att bygga dem själv är mycket svårt. Dessutom är sådana hus känsliga för säsongsbetonade markrörelser och kräver därför en grund som inte är mindre tillförlitlig än en helt nedgrävd remsfundament (från 0,6 m under standardfrysningsdjupet för NGP, räknat längs remsans bas). En helt nedgrävd grund måste klara av sin egen krympning från åtminstone slutet av sommaren fram till vårens fulla värme nästa år. Isolerade plattfundament kräver till exempel samma uthållighet. Svensk spis. Det finns dock en typ av grund för trähus som inte kräver ett tekniskt avbrott (se nedan), men även själva timmer- eller stockkonstruktionen måste få krympa i ett år innan den är klar för efterbehandling. Det är därför ett timmer- eller timmerhus kommer att vara oproportionerligt dyrt (från ca 12 000 rubel/kvm) och svårt att bygga självständigt.

Samma situation uppstår med tegelhus och. I slutändan visar sig byggandet av ett litet hus på landet av tegel, skumblock eller timmer vara tillrådligt endast på mycket små ytor, när en extremt kompakt struktur krävs. I detta fall är huset byggt med 2 våningar; tegel- och timmerteknik tillåter en otränad, men uppmärksam och noggrann byggare att bygga ett 2-våningshus. Exempel på layouten av ett kompakt 2-vånings tegel- och timmerhus ges i figuren:

Notera: Det är lättare för en nybörjare att bygga ett skumblockhus än ett tegel-, timmer- eller timmerhus. Att bygga ett lanthus av skum-/gasblock är vettigt om lanthuset besöks året runt - ingen ytterligare isolering behövs och uppvärmningskostnaderna blir lägre.

Det enklaste och snabbaste sättet att bygga ett litet hus är att montera det från en färdig panelhussats eller strukturella isolerade paneler (SIP). Ett prefabricerat panelhus 20x20 fot (6x6 m) uppförs inom en vecka av ett par schimpanser med genomsnittliga mentala förmågor tränade enligt instruktionerna för satsen. Det är inget skämt, det fanns sådana upplevelser. Men tyvärr, kostnaden för byggandet. Till nuvarande priser, någonstans från 18 000 rubel/kvm. m. Utan grund.

Ett hus av SIP kommer att kosta mindre, ca. från 15 000 rub./kvm. m med fundament på geoskruvar (se nedan). SIP-strukturer hålls dock samman med lås mellan panelerna. För att ett SIP-hus ska vara helt pålitligt måste det ha ganska många interna skiljeväggar gjorda av samma SIP:er med lås. Eftersom det finns få eller inga skiljeväggar i ett kompakthus rör vi inte heller SIP som material för det.

Så vi kommer till slutsatsen: att bygga ett hus på landet snabbt, enkelt och billigt av trä. Med ett litet men mycket betydande undantag, se nedan.

Projekt

Det är bättre att bygga en billig trädgård och/eller ett kompakt hus på landet enligt en standarddesign; För väsentliga konstruktionsdetaljer, se nedan. Ett färdigt gratisprojekt för ett hus på landet är ganska lätt att hitta med vilken sökmotor som helst. Eller mot en avgift - en detaljerad standarddesign av ett trädgårdshus för 300 rubel. kan faktiskt hittas på relevanta webbplatser.

Hur man väljer enklare och billigare

Men när du går igenom projekt måste du ta hänsyn till några betydande omständigheter, nämligen kostnaden, varaktigheten och komplexiteten för nollcykeln, d.v.s. schaktning och grundläggning. Problemet är frostlyftning av jorden. Under säsongsrörelser skakar inte marken under huset och rullar inte i vågor. Dacha-tomter skärs ut på olika jordar, men med en gemensam egenskap - tillräcklig självuppkoppling, annars behöver ingen en sådan dacha. Därför, inom ett visst utrymme på ytan, reduceras tjällyftningen av jorden huvudsakligen till höjning/omvänd sättning av dess yta med en liten lutning.

Å andra sidan har ett litet hus på landet överdriven styvhet och elasticitet. Kvadratkublagen, välkänd inom tekniken (och envist obemärkt av amatörer), gäller här. Det är lätt att testa det experimentellt: limma ihop kuber med sidor på 2 och 10 cm från vanligt skrivpapper och försök att skrynkla ihop båda. Den tredje faktorn är att jordens egen sammanhållning är oupplösligt kopplad till dess mekaniska egenskaper.

Utan att gå in på ytterligare detaljer kommer vi omedelbart att säga slutsatsen: om ett litet trähus passar in i en cirkel med en viss diameter i planen, kan det på vanliga trädgårdsjordar byggas på en grund grund, vilket är mycket snabbare, enklare och billigare. I vilken cirkel bör utformningen av ett trähus passa in i planen, så att det kan byggas på en grund grund på jordar upp till och med medelhög, framgår av fig. Här beror allt, som vi ser, på strukturens proportioner: ju mer "fyrkantig" huset är, desto bättre klarar det av säsongsbetonade markrörelser. Därför är det bättre att bygga "spårvagns" hus för smala områden, utan att titta noga, på en grund med normalt djup. Men om förhållandet mellan "pinnar" i ett T-format hus ligger inom 1

Notera: verandan/terrassen ingår i husets projektion om den är fast förbunden med sin struktur. Verandor som inte har en mekanisk koppling till huset eller ledad koppling med det är undantagna från husplansprojekteringen.

fundament

Vi kommer att anta att vi har bestämt oss för grunden. Låt oss bara påminna dig om att under ett tegel-, timmer- eller timmerhus på alla jordar utom icke-lyftande jordar behöver du lägga en normalt nedgrävd TISE-remsa eller -grund. En plattgrund med isolering "lägger sig" på marken i 2-3 år; det räcker för att ett timmer- eller timmerhus ska börja spricka. Under ett hus av timmer eller skumblock på lätt lyftande jord kan du lägga en grund med hjälp av geoskruvar (se nedan) med stålgrill.

Icke begravd

Det enklaste och billigaste sättet att montera en icke nedgrävd grund för ett kompakt hus på landet är en kolumnformad från färdiga betongblock 200x200x400. Blocken är utlagda på cement-sandbruk från M150, två i rad; de översta korsar de nedre. Således är pelaren 400x400 mm i plan.

Groparna för stolparna grävs till ett djup av 0,5 m; varav 15+15 cm är uppbyggd av en anti-tung kudde av sand och krossad sten. Det är ingen mening att fördjupa blockens pelare med mer än 20 cm: sömmarnas ligatur är svag, och de horisontella komponenterna i frosthävningskrafterna kommer att riva sönder pelarna. Antalet rader av block i en kolumn görs fler än 2, om huset behöver höjas över marken med mer än 20 cm. Underhållsavbrottet efter installation av en kolumnformad grund av block krävs att vara minimal, för härdning av murbruket är detta ca. en vecka.

Infälld

Den nedgrävda grunden till ett kompakt hus görs ofta, efter exemplet med stora byggnader, på borrade pålar i mjuk takpappsform. Om huset ligger i en sluttning placeras asbestcementrör på pålarnas skal, vilket gör det möjligt att kompensera för höjdskillnaden längs sluttningen på upp till 1,7 m eller mer. När det gäller snabb, småskalig konstruktion är nackdelen med dessa fundament densamma som tejpen - de måste stå och sätta sig åtminstone från höst till vår.

Notera: Det är ingen idé att lägga en TISE-grund för ett lätt kompakt hus - TISE-pålarnas "hattar" fungerar normalt i marken endast under tillräcklig viktbelastning från byggnaden. Av små hus kan bara en 2-vånings tegel eller betong skapa en.

Geoskruvar

Det bästa alternativet för en nedgrävd grund för ett kompakt hus är med geoskruvar. Geoskruvar är en typ av förkortade skruvpålar speciellt för lätta byggnader. Till skillnad från konventionella är inte geoskruvar designade för leriga, lösa och flytande jordar. En grund med geoskruvar för ett stort hus kommer att kosta betydligt mer än en hemmagjord listgrund, eftersom... Geoskruvar i sig är inte billiga, men för ett litet hus är detta inte så illa, eftersom få skruvar krävs.

En geoskruv för låg- och medeldensitetsjordar, genom principen att hålla den i marken, liknar något en bekräftad möbelskruv och ser även ut som den till utseendet, se fig.:

Det släta huvudet av geoskruvar för täta jordar är likformigt cylindriskt. Båda geoskruvarna kan användas på jordar upp till överdriven hävning. Du kan antingen lägga en byggnads träbottenram på huvuden av geoskruvar eller montera en stålgrill. För information om hur man bygger ett trähus på skruvpålar, se t.ex. Spår. video:

Video: installation av ett ramhus

Fördelarna med geoskruvar för snabb konstruktion på en liten tomt under trånga förhållanden är enorma:

• Inga förberedande geologiska undersökningar krävs.
• Geoskruvar kan lindas in i ganska hårt igensatt jord: en kullersten eller betongbit i storleken på ett barns huvud kommer att trycka skruven åt sidan.
• Det behövs ingen speciell utrustning eller tillfartsvägar för det: 2 personer använder en kofot eller en hemmagjord krage från en bit rör för att linda upp till 10 eller fler geoskruvar på en dag.
• Inget förberedande grävarbete krävs: skruven placeras helt enkelt med änden i hålet på spadens bajonett och vrids. Den utjämnas vertikalt när den spetsiga spetsen kommer in i marken med en tredjedel till hälften.
• Skruvade geoskruvar kan vridas/avskruvas för att rikta in huvudena mot horisonten.
• Det behövs inget tekniskt avbrott för att sätta grunden – bygget kan fortsätta så fort den sista skruven skruvas i.
• En felaktigt skruvad skruv kan skruvas loss och skruvas tillbaka nära föregående hål.

Notera: Om du bygger enligt ett färdigt projekt, som indikerar grundens typ och egenskaper, måste du följa rekommendationerna från konstruktörerna, eller rådgöra med dem om huruvida en sådan och en sådan grund är lämplig på sådant och sådant jord.

Vilken typ av hus ska jag bygga?

Låt oss komma till punkten: vilken typ av enkelt hus på landet kommer att vara billigare och mer sannolikt att byggas? I ordningsföljd av ökande kostnad, komplexitet och byggtid, samt potentiella estetiska kvaliteter (lämplighet för design och dekoration), är alternativen ordnade enligt följande. sätt:

1. Hus från en militär kung;
2. Hydda hus;
3. Bungalow hus;
4. Ramhus.

När det inte finns tid för excesser

KUNG är en förkortning för Unified Body of Normal (Zero) Dimensions. I Sovjetunionen dök enhetliga stängda kroppar för bilar upp efter andra världskriget, och tack vare deras bekvämlighet blev namnet kung snart ett känt namn. Ett hus på landet av kung, viktigast av allt, är väldigt billigt: ​​en avvecklad kungstuga från ZIL-131 kan hittas för 30 000 rubel. Och konstruktionen handlar om att föra den och placera den på stolpar, betongstöd för druvspaljéer etc., läggs på en kudde av krossad sten (så att ogräs inte spirar och irriterande levande varelser inte dyker upp). En grund för en kung behövs inte på något underlag i något klimat - kungen är designad för terrängkörning och vältning av bärfordonet.

Kung som ett hus på landet har bara en nackdel: dess utilitaristiska utseende, som alla designinsatser bara sticker ut. Men det finns många fördelar:

• Utmärkt isolering - en spis storleken på en stationär datorsystemenhet värmer kungen från den svåraste frosten.
• Priset är mer än en storleksordning mindre än för en byggbod, en bostadsbehållare eller en del av ett modulärt hus på landet.
• Hög motståndskraft mot yttre påverkan - lager, växlingshus och grovkök gjorda av kungar har stått praktiskt taget utan underhåll i mer än 50 år, och de är inte i sikte av rivning.
• Brandsäkerheten är inbyggd i designen.
• Inbyggd elektrisk ledning eller kanaler för det, elektrisk ingångspanel (ISB) och terminaler för jordanslutningar.
• Stora möjligheter till ombyggnad, invändig utrustning och efterbehandling (se nedan).
• Ingen lagstiftning eller installationstillstånd krävs. Köpt - tagit med - installerat - live.

Det är bättre att leta efter en kung för ett hus på landet från en ZIL-131 eller GAZ-66 bil (se figur): de har ett platt golv och det är lättare att placera dem på stolpar på grund av de små eller frånvaron av urtag för hjulhusen. Du behöver 6 pelare (du kan använda torrstaplade tegelstenar): i hörnen mitt på långsidorna. Bland annat är kungar från ZIL-131 och GAZ-66 billigare och kan göras om till bostäder lättare än Ural och KAMAZ.

Notera: Ta inte icke-standardiserade "bås" från gamla ZiSs och GAZ-51-53, deras ramar är mycket känsliga för korrosion och isoleringen är inte bra.

Bredden på kungen är standard enligt noll fordonsdimensioner (2,4 m), och längden kan vara i intervallet 3,5-8,5 m. Om din plats är lång och smal, då ett "spårvagnshus" tillverkat av en kung på det är praktiskt taget det enda sättet att göra utan att lägga en nedgrävd grund.

För ett hus på landet är det att föredra att leta efter en kung med två fack (dubbelfack), till vänster i fig. Men vilken annan tom som helst visar sig vara förvånansvärt rymlig, i centrum. Kungstugan (överst till vänster och höger i figuren) ger redan normal beboelighet för 3-4 personer, men det skulle vara ännu bättre att leta efter en kungkabin från gammal kommunikationshårdvara. Det finns också sovplatser för en besättning på 3-4 personer, och efter lite ansträngning visar sig en sådan kung inte vara ett hus, utan en godisbit, nedan till höger i figuren. Det är bättre att ta bort det högra (se från ingången) facket för den autonoma strömförsörjningsenheten (BEA): i dess ställe finns en mini-toalett med dusch. Genom att ta bort hälften av hyllorna ovanför vänster fack på BEA får vi plats för en gasspis med 1-2 brännare och ett litet skärbord. Själva BEA-facket är avsiktligt utformat för trädgårdsredskap, planteringsmaterial etc., med åtkomst även från utsidan, genom en bred lucka. Dessutom har skyddsrum för kommunikationsutrustning sidorutor, vilket inte kan sägas om alla militära skydd.

Chalet

Chalet betyder koja, men vad som förändrar betydelsen av detta ord har genomgått med utvecklingen av arkitekturen är en annan sak. Huset på landet är nästan lika hållbart som en kung, eftersom... dess bärande fackverk är triangulära. En liten hydda (upp till cirka 4x6 m) kan placeras på en grund grund på vilken jord som helst förutom alltför kraftig jord. Ett kojhus kräver 1,5-2 gånger mindre material än en bungalow eller ramhus, och det är lättare att bygga det utan erfarenhet och med en minimal uppsättning verktyg. Hyddan har ytterligare en fördel, ärvd från sina förfäder: den passar perfekt med nästan alla dekorationer i alla landskap, se fig.:

Det finns få nackdelar med stugan. Hyddan behåller alla sina fördelar upp till en storlek på ca. 6x9 m, då blir det mer komplext och materialkrävande än traditionella. Även i ett litet hyddhus måste en av sovplatserna utrustas på vinden, där du måste klättra upp för en vertikal stege, det är allt.

I Amerika och Kanada är hyddor för ensamboende ganska utbredda - härbärgen för jägare, fiskare, biodlare, säsongshyresgäster och delägare (detta är samma som den sovjetiska hektarägaren, som kommer ihåg), till vänster och mitt i figuren:

Byggande av en enhushydda - skydd och ett 3-bäddshus på landet

Men stugan, endast 3x3 m i plan, kan också vara ett lanthus för 2-3 personer, till höger. Uppvärmningskostnaderna i båda fallen är små, eftersom hyddans relativa värmeförlustarea är mindre och den värms upp snabbare på grund av mer aktiv luftcirkulation. Om din sommarstuga är beboelig från vårens första värme till vinterkylan, då är en koja optimal för dig. Efter kungen, om du lyckas köpa den, vem vet, de vet det verkliga priset på kungen.

Hur man bygger en stuga

Byggandet av ett hyddhus som mäter upp till 6x4 m i plan utförs steg för steg. på detta sätt (detta är den så kallade luftskeppsteknologin som utvecklats av tyskarna för att bygga sina zeppelinare):

1. Lägg en pelar- eller pålskruv (på geoskruvar) fundament;
2. Ramens bärande A-formade ramar är sammansatta av brädor (130...150)x40 som ligger på torget - vilken som helst tillräckligt hård, plan yta;
3. De sammansatta ramarna staplas för att kontrollera förvrängning och storlek, för ett stughus är detta extremt viktigt;
4. De kalibrerade ramarna överförs en efter en till fundamentet och läggs plant med sulan på plats;
5. Varje ram som överförs till fundamentet lyfts med ett rep, riktad vertikalt och fixerad med tillfälliga jibs;
6. När alla ramar är på plats som de ska, fixera ramen i hörnen - längst ner med gesimsbrädor (se nedan), upptill med en räffling, även gjord av ett par brädor;
7. När man bygger ett hus mer än 3x4 m, förstärks ramen med ytterligare längsgående band;
8. På nivån av slipsen (tvärbindning av A-ramen) är taket monterat, utan det kommer huset inte att vara starkt;
9. Golvet i huset är monterat med hjälp av den vanliga tekniken för trähus;
10. Ramens vingar är mantlade med 40 mm brädor på längden, helst med not och spont;
11. Montera fönster- och dörrkarmar;
12. Fasader är mantlade;
13. Utför det återstående byggnadsarbetet.

Hyddan kommer att vara tillräckligt stark och hållbar endast om arbetet med dess konstruktion utförs i den angivna sekvensen. Detta är förmodligen anledningen till att få människor bygger hyddor - det är lättare att arbeta efter principen om "ta mer, kasta längre."

Ritningar av ett hyddhus 3x3 m för två eller tre ges i figuren:

Insatsen uppe till vänster visar utformning av fasadstommar för ett hus upp till 4x6 m. Materialet är liksom mellanstommarna 150x75 timmer. För det första, på fasadramar, läggs 2 slipsar till slipsen (mellanramar utan dem). För det andra, istället för en nockbalk, används en nockbalk med samma tvärsnitt. För det tredje är ramarna, utom i hörnen, fästa med mitt- och toppband (längsgående förstyvningslänkar) gjorda av samma virke. Längsgående och tvärgående anslutningar är förbundna med en halvträdsinsats. De där. Med hjälp av exemplet med ett 4x6 m hus kan du redan se hur komplexiteten i konstruktionen och materialförbrukningen för ett kojhus ökar med dess storlek.

Notera: På bottenplattan syns ytterligare 2 ändar av 100x75 timmer på sidorna av fönstret. De interna partitionerna vilar på dem. Dörrkarmen på den andra fasaden sträcker sig fram till spännningen och är av 75x150 timmer; Den nedre avjämningen på denna fasad är delad. Om huset inte har källare görs fönsterkarmen på liknande sätt.

Bungalows och... bungalows

I det allmänna konceptet är en bungalow ett ouppvärmt ettrumshus med en omfattande täckt veranda, som är strukturellt integrerad med den. För en helgsommarstuga i ganska varma regioner är det "allmänt accepterade" bungalowhuset optimalt, eftersom... rymlig, välventilerad, inte överhettad av solen och i konstruktionen inte mer komplicerad än ett ramhus, men mindre materialintensiv.

Men lite är känt för byggspecialister utanför tropikerna nuförtiden om att bungalower också är en typ av byggteknik. Hyttbungalowerna som byggdes på den (ett annat namn är hakale) kan fortfarande hittas i skogsvildmarkerna i Ryssland, norra USA och hela Kanada. Några av dem är över 200 år gamla, men de flesta är fortfarande lämpliga för boende. Huset, byggt med bungalowteknik, är lätt att känna igen på sin 2-lagers beklädnad av vertikala brädor; den yttre raden är intermittent, se fig. till höger.

Bungalowen som träkonstruktionsteknik kombinerar element av korsvirkes- och ramkonstruktioner med fungerande beklädnad. Jämfört med båda har bungalowtekniken ett spår. fördelar:

• I skogsområden med utvecklad avverkning är det billigare, trots den ökade förbrukningen av material för beklädnad, eftersom okryddade lågkvalitativa material är lämpliga för det (beklädnad), inklusive okantade brädor och avfall i form av plattor.
• Bungalowhuset är ganska enkelt och kan byggas på en grund grund på jordar upp till och med kraftigt lyftande.
• På fuktiga platser är hus byggda med bungalowteknik mycket hållbara på grund av att banorna för penetration av atmosfärisk fukt i huden minimeras: de övre ändarna av brädorna är täckta med taköverhäng.

Nackdelarna med att bygga med bungalowteknik är för det första ökade krav på arbetarens erfarenhet och noggrannhet (se nedan). För det andra finns det en viss komplexitet i utformningen av öppningarna: de yttre beklädnadsbrädorna måste skäras på plats för att passa plattbanden, annars bildas fickor - fuktfällor.

Bungalow som en bungalow

Bungalower som skyddshus är generellt sett mer populära än hyddor på grund av deras bättre beboelighet. I en bungalow behöver du inte klättra upp för att sova och sticka ut för att äta lunch.

Strukturen för ett skyddshus av bungalowtyp visas i figuren:

Ritningar av ett mini bungalowhus - skydd

Fundamentet är naturligtvis inte nödvändigtvis en remsfundament (i det här fallet en non-buried strip foundation, NZLF), utan vilken som helst som är lämplig för lokala förhållanden. Om det är kolumnartat eller hög, behöver du 12 stöd: 3 på sidorna längs verandan och 4 (under varje vertikal stolpe) på de andra. Detta hus kan förlängas upp till 3-3,5 m. Sedan, om du inte förlänger det i enlighet med detta. verandan, du kan stängsla av toaletten, och vinden är i alla fall fri för egendom och förnödenheter.

En ”riktig” bungalow för friluftsliv som mäter 4x5,875 m i plan är förstås mer komplex (se nästa bild), precis som ett ramhus (se nedan). Det finns ingen vind (detta är en karakteristisk egenskap för "riktiga" fritidsbungalower). Kraven på grunden är desamma, men för jordar upp till och med medelhöga; föregående Det här alternativet fungerar också bra på kraftigt lyftande jordar.

Bungalow som teknik

De viktigaste egenskaperna hos bungalowen som konstruktionsteknik anges ovan. Dessutom: kraftramen är sammansatt av timmer från 150x150 utan jibs. Jaja! Strukturens styvhet tillhandahålls av beklädnad av vertikala brädor. Plywood och OSB är till liten användning eftersom... Under varje skarv av arken behövs stödstolpar och längder.

Bungalowkonstruktionsdiagram visas i figuren:

Bjälklagskonstruktionerna visas inte, de är vanliga. Observera, till vänster i figuren: de tredubbla hörnen av ramen monteras genom att skära i ett halvt träd och till en tapp, och tapparna på ställningarna är placerade på insidan av hörnen. Detta är ett oumbärligt villkor för strukturens styrka: elementen i den bärande ramen måste hålla fast vid varandra i hörnen utan stålfästen. Även om det är nödvändigt, se hörnförstärkningsdiagrammet i mitten av fig. Användningen av stålhörn, överlägg och andra innovationer i detta fall är oacceptabelt! Du måste betala för Gamla testamentets "dumhet" med arbete.

Mantlingsbrädorna måste vara orienterade med "humps" (konvexiteter hos årsskikten) som visas till höger i figuren: invändigt inåt, externt utåt. De yttre brädorna bör vara något smalare än de inre, då i processen att vrida träet kommer höljet att komprimera och komprimera ramen. Med alla andra arrangemang av "puckel" kommer den att splittras och hela huset kommer att försvagas.

Alla brädor fästs på ramen längs kortkanterna (änden) med trillingar (inte par!) av spikar eller självgängande skruvar. Kantbrädorna fästs även längs långkanterna till hörnstolparna med samma fästen i rad eller i en orm (sicksack) med en stigning på 100-120 mm. De yttre brädorna är fästa vid de inre brädorna längs kortkanterna med par av fästelement; längs de långa - i rad med samma steg.

Att montera bungalowens bärande ram är ett mycket viktigt steg i arbetet. Och arbetskrävande, eftersom Du kan inte hamra i häftklamrar med en snickarhammare, och du kan inte dra åt 12x300 självgängande skruvar med en skruvmejsel. I gamla mönster, istället för självgängande skruvar, installerades ekpinnar med hjälp av kilning. Husets ram är monterad med bungalowteknik. beställa:

1. Montera den nedre ramen på fundamentet;
2. Ställen är installerade, inriktade vertikalt och fixerade med tillfälliga hängslen;
3. Montera den övre ramen på stativen;
4. Borra pionjärhål för klammerna (markera med själva klammerna i en vinkel på 45 grader). Pionjärhålens djup är 2/3 av häftstångens längd, diametern är 3/4 av stångens diameter;
5. Välj spår för hyllorna av konsoler, eftersom häftklamrar måste vara infällda i träet;
6. Klammerna fästs med en hammare;
7. Kontrollera återigen vertikaliteten på stativen och installera de övre stålfästena;
8. De hamrar i häftklamrarna med en slägga;
9. Producera väggbeklädnad;
10. Ta bort de tillfälliga hängslen och utför resten av arbetet.

Ramar

Ett minihus med ram har inga speciella egenskaper jämfört med ett stort bostadshus; ett diagram över dess enhet visas i fig.:

Byggprocessen beskrivs i detalj och med illustrationer i många källor. Du kan också se en video om konstruktionen av ett "klassiskt" ramhus 6x4 m:

Video: 4x6 hus på landet med ramteknik

Komplexiteten och kostnaden för att bygga ett ramhus är högre än alla de som beskrivs ovan. Den uppmärksamhet, kunskap och noggrannhet som krävs för att bygga en koja och bungalow räknas inte: de kräver inga kostnader och tar inte upp tid. Men ramminihuset har också en obestridlig fördel: dess enkla form med vertikala väggar och släta beklädnad gör det lämpligt för en mängd olika designfröjder, se fig.

Dessutom är utformningen av ett ramhus mycket flexibel. Å ena sidan förlåter det de ganska allvarliga misstagen av nybörjare. Å andra sidan ger det kreativa amatörer ett visst utrymme för experiment. Se till exempel en video om att bygga ett litet ramskyddshus:

Video: DIY mini ramhus

Till den här historien behöver vi bara tillägga att tittarnas kommentarer om isolering är rättvisa. Eftersom det är omöjligt att "driva" ut daggpunkten en gång för alla, och det inte finns några massiva väggar där den kan "gå", måste isoleringsmaterial i sådana strukturer användas som inte tillåter kondens att bildas i isoleringsskiktet och längre inuti: EPS eller cellulosaisolering (ecowool) .

Avslutningsvis om taket

Takbalken (allt som den är, dess bärande struktur) i ett litet hus har också en egenhet. Det bestäms av dess ringa storlek och, som en konsekvens, av strukturens överdrivna styvhet, såväl som avsaknaden av en bärande skiljevägg (inre kapitalvägg) i den (ursäkta byråkratin). För att stödja det senare krävs en helt sammankopplad grund; som ett minimum - ett band med normalt djup.

Rafterkonstruktioner (i det här fallet är det samma takstång) är, som du vet, hängande (pos. 1a i figuren) och skiktade (pos. 1b):

I den första vilar fackverksstället på en tvärgående balk och i den skiktade versionen på en bärande skiljevägg; delad screed. Det är tekniskt möjligt att göra en bärande skiljevägg i ett litet hus, men det är inte motiverat i någon mening, inklusive ergonomisk - beboelighet. Därför görs takstolarna i små hus endast hängande. När det gäller metoderna för att montera fackverksstrukturen i ett litet hus, kan de vara någon av de kända poserna. 3 och 4. Välj vad du vill baserat på din skicklighet, tillgång på material och önskemål. Den minsta standardstorleken på brädor för ett hus upp till 6x6 m är 40x130, åsbalkar - 100x75 och mauerlat - från 150x75. I ett bungalowhus och en rammauerlat kan virket på toppramen tjäna direkt.

Människor förvärvar dachas på olika sätt - de ärver dem, köper tomter med ett hus och renoverar eller kompletterar dem för sig själva, eller köper mark i ett nästan öppet fält och börjar utveckla jungfruliga länder. En av våra hantverkare, som bestämde sig för att gå med i livet på landet, blev förbryllad över just en sådan process. Och eftersom det mest effektiva sättet att spara pengar är att göra det själv, var det precis vad han gjorde, och började i det små - med ett sommarhus på landet "för första gången."

• Lanthus 6x6 med inbyggd terrass 4x3:
• projekt;
• fundament;
• vattentillgång;
• låda;
• internt arbete.

Lanthus 6x6 med inbyggd terrass 4x3

Gonzik1

Förra året köpte jag en tomt på en åker (som en ny stugby). Stolparna installerades, el tillfördes platsen (det tog två månader att slutföra pappersarbetet), en panel installerades på stolpen med en mätare, en maskin och ett uttag. I år, efter att ha sparat ihop lite pengar, började jag bygga. Jag bestämde mig för att göra allt själv, eftersom det är billigare och mer pålitligt.

DIY lanthusprojekt

Hantverkaren skapade dacha-konstruktionsprojektet med sina egna händer under vintern; enligt hans idé är detta den första modulen, till vilken han senare kommer att fästa en annan, och kombinera båda delarna till en solid struktur. Med hjälp av ett speciellt program gjorde jag en ritning som gjorde det möjligt för mig att exakt beräkna den nödvändiga mängden byggmaterial.

fundament

Eftersom huset är lätt, med ramteknik och på ett våningsplan, Gonzik1 gav företräde till en pelarformad grund gjord av speciella betongblock (20x20x40 cm). Hans val påverkades också av den låga grundvattennivån (GWL) vid dacha och det utmärkta skicket för liknande fundament under angränsande byggnader. Beroende på nivån använde jag ett eller två block per pelare - tog bort det bördiga lagret, lade till en sandkudde och lade blocken. Planet underhålls med hjälp av en hydraulisk nivå. Enligt hantverkaren uppskattade han detta enkla verktyg - det är billigt och mätnoggrannheten är utmärkt. Pelarna täcktes med takpapp för tätskikt. Med hjälp av anhöriga var stiftelsen klar på tre dagar.

Vattentillgång

Det finns ingen plats för en central vattenförsörjning på fältet, så problemet med vattenförsörjning är en personlig fråga för varje sommarboende. Vår hantverkare planerade till en början att borra en brunn. Provborrning på trettiosex meter misslyckades - tät svart lera kom ut istället för vatten. Borrarna rapporterade att endast en artesisk brunn på cirka nittio meter skulle hjälpa, och de tillkännagav ett orimligt pris. Gonzik1 Jag blev upprörd, föreställde mig omfattningen av problemet och bestämde mig för att gräva en brunn, som den överskådliga framtiden har visat - beslutet är det rätta. Tre dagars arbete, tio ringar - en vattenpelare för en och en halv ring, återställd på en och en halv timme.

Låda

Bandet är tvålager - längst ner finns en bräda 100x50 mm, upptill - 100x40 mm, impregnerad med eld och biologiskt skydd, bandelementen var anslutna till varandra med spikar (100 och 120 mm). Bandet lades ovanpå takpappen och fästes i stolparna med ankare.

Alla ramstolpar monterades också av 100x40 mm brädor med spik, väggarna höjdes direkt på plats med hjälp av tillfälliga fockar. De samlade bara åsen på marken och lyfte den sedan upp på taket. Detta skede tog ytterligare fyra dagar.

Nästa sak var att montera takbjälkar, vindbrädor, montera vindskyddet och lägga mot läkten och manteln ovanpå. Vår hantverkare valde plåtpannor som takbeläggning.

Gonzik1

Jag läste att oavsett vilken sida lakanen läggs på så läggs de ofta från vänster till höger. Det visade sig, nej, plattorna läggs från höger till vänster, annars måste nästa ark placeras under det föregående, vilket är extremt obekvämt, särskilt när du installerar ensam. Vädret var inte särskilt bra, det regnade, det blåste, den rörde sig längs taket som en katt och försökte hålla sig fast vid höljet med fötterna. Alla tolv plattor (115x350 cm) lades på en halv dag.

Efter plattorna kom vi till jordningen, på grund av vilken golvbjälklaget inte var helt lagda. Gonzik1 Jag använde ett hörn 50x50x4 mm, en anslutning från en metallremsa 40x4 mm, plus en bit självbärande isolerad tråd (SIP).

Därefter täckte vi hela strukturen med ett skyddande membran, installerade en dörr, lade golvbrädor på terrassen och började täcka fasaden med träimitation. Kontanterna behandlades omedelbart med skyddsimpregnering. Under arbetets gång gjorde hantverkaren justeringar av projektet - han gjorde ett tredje fönster, så det blir mer ljus, och utsikten från fönstret är attraktiv.

Inredningsarbete

När semestern var slut saktade byggprocessen ner så mycket som möjligt, eftersom lediga helger inte förekom varje vecka, men den fortsatte. Jag avslutade med golvet - grovt på OSB-bjälklaget, ett vindtätt membran ovanpå, stenullsplattor mellan reglarna, mantel och OSB igen på det. Linoleum antas vara slutbeläggningen. Huset fick även ett annat fönster.

Jag tog in elektricitet i huset, isolerade omkretsen med stenull, en ångspärr ovanpå och klädsel som beklädnad.

Efterbehandlingsprocessen fortsatte enligt samma algoritm, kontrasterande trim på fönsteröppningarna gav ett dekorativt värde till huset. Alla innerväggar kommer att täckas med klaff.

Gonzik1

Det finns inga kaminer planerade, huset är för säsongsbruk - vår, sommar, höst. Jag planerar att installera elektriska konvektorer, jag har inga problem med el där, tre faser, ny transformatorstation, 15 kW per plats.

För alla intresserade lade hantverkaren upp en materialberäkning (alla använda brädor är 6 meter långa):

• grundblock 200×200×400 mm, 30 stycken;
• bräda 50x100 mm, 8 stycken (för bottenlagret av bandning);
• bräda 40x100 mm, 96 stycken - cirka 8 stycken kvar;
• bräda 25x10 mm, 128 stycken - cirka 12 stycken kvar;
• timmer 100×100 mm, 3 stycken;
• skena 25×50 mm, 15 stycken;
• timmerimitation 18,5×146, 100 stycken – cirka 15 stycken kvar;
• isolering, stenull 1200×600×100 mm, 28 paket (6 plattor vardera) – paket kvar;
• vindtätt membran 1,6 m brett, 60 m² per rulle, 3 rullar;
• ångspärr 1,6 m bred, 60 m² per rulle, 3 rullar - cirka 0,5 rullar kvar;
• OSB 3 2500×1200×9 mm, 15 stycken (grovt och avslutande golv) – cirka 1,5 plattor kvar;
• metallplatta 350×115 cm, 12 ark;
• foder 12,5x96 cm, 370 stycken (10 förpackningar) - inte säker på att det räcker, används delvis för toalettfållning, och väggarna är inte färdiga än;
• träfönster 1000×1000 mm, 3 stycken;
• entrédörr i metall 2050×900 mm, 1 st;
• skyddsimpregnering för trä, 10 liter - 3 liter kvar, men huset är täckt av endast ett lager.

Med hänsyn till oberoende konstruktion och efterbehandling visade sig uppskattningen vara ganska budgetmässig.

Gonzik1

• Foundation - 2500 rubel.
• Brädor för ramen, vindskydd, ångspärr, träimitation (exteriör dekoration), foder (inredning), isolering, etc. - 110 000 rubel.
• Metallplattor - 20 000 rubel.
• Dörr - 13 200 rubel.
• Windows - 4 200 rubel x 3 = 12 600 rubel.
• Vidarebefordran av SIP till huset - 3000 rubel (med själva kabeln).
• Impregnering - 3600 rubel.

Jag planerar fortfarande att installera elektriska ledningar runt huset, jag tror att jag kommer att spendera 8-10 tusen. Jag uppger inte kostnaden för spikar, skruvar, häftklamrar för en häftapparat, etc., etc., eftersom jag inte längre kommer ihåg hur mycket jag köpte. Totalt: cirka 165 000 rubel.

För ännu en kort men fruktbar semester - jag avslutade elarbetet, avslutade med invändig panel och målning, gjorde en uppsättning för köket, färdigställde terrassen. Jag lade en 100x40 mm skiva på altanen, tog den ohyvlad, bearbetade den med en elhyvel och täckte den sedan med impregnering i två lager. Den gångna vintern var allt på plats, ingenting rörde sig, torkade inte ut eller skedde. Hantverkaren har planer på att färdigställa det andra blocket, men detta test av pennan är utmärkt - ett utmärkt sommarhus för en familjesemester.