Urob si svoj rozpočet na chate. Kôlňa pre domácich majstrov: ako vytvoriť prístrešok z jednoduchých materiálov. Stavba krásnej stodoly

Vaša letná chata je miestom vášho pohodlia. Na zabezpečenie tohto komfortu bude potrebná značná sila a samozrejme vhodný nástroj. Určite mnohí z vás pracujú v záhrade alebo vo vlastnej záhrade. V každom ročnom období je potrebné udržiavať plochy rôznych veľkostí. Preto vzniká úplne logická otázka: kde by sme mali skladovať nástroje a všetky druhy vybavenia? Tento nedostatok je možné vyriešiť postavením špeciálnej budovy určenej na tento účel, a to stodoly na letné sídlo.

Existuje obrovské množstvo spôsobov, ako túto stavbu realizovať. V závislosti od vašich potrieb a plánovaných ekonomických nákladov, typu terénu a pôdy môže byť stodola zostavená z rôznych materiálov a môže slúžiť aj ako prístavba obytnej budovy alebo samostatnej konštrukcie. Pred výstavbou sa rozhodnite pre materiál, pretože prístrešky môžu byť vyrobené z rôznych materiálov. Možné možnosti implementácie sú popísané nižšie.

Plastový prístrešok

Organizačne veľmi jednoduchá možnosť. Kompletná inštalácia je dokončená za niekoľko hodín. Plastový záhradný domček môže slúžiť na uskladnenie vybavenia a náradia len v určitom sezónnom období (nie je vhodný na skladovanie v chladnom období). Napriek všetkým pozitívnym aspektom existuje niekoľko nuancií - možnosť je pomerne drahá a nie je dostatočne odolná.

Pomerne praktická možnosť pre prístrešok vďaka tomu, že materiál je odolný a zároveň ľahký, čo umožňuje dokončenie stavby v krátkom čase. Vnútri takejto kôlne môžete priskrutkovať police alebo namontovať háčiky navrhnuté pre nízku hmotnosť. Okrem toho má takáto stodola atraktívny estetický vzhľad, ktorý jej umožňuje zapadnúť takmer do každého vidieckeho interiéru. Pri stavbe skladu z WPC dbajte na vetranie – správne vetranie zabezpečí dlhú životnosť samotnej konštrukcie.

Vyrobené z blokov alebo tehál

Postavenie tehlového prístrešku na chate vlastnými rukami je významnou zárukou dlhých rokov služby. Ide o výkonnú možnosť, ktorá nie je ovplyvnená počasím a zrážkami. Inštalácia, za predpokladu, že to urobíte sami, bude vyžadovať, aby ste mali určité zručnosti a znalosti týkajúce sa konštrukcie stien a nalievania základov. Navyše je to drahá možnosť. Vzhľadom na vyššie uvedené dôkladne zvážte možnosť výstavby, ak vám chýbajú zručnosti, využite služby špecialistov.

Tehlová stodola

Búda z penových blokov

Drevený prístrešok pre letnú rezidenciu je najjednoduchšou a najhospodárnejšou možnosťou organizácie. Nevyžaduje inštaláciu základov, ak je to potrebné, môže byť opláštené strešnou lepenkou. Nerezaná doska sa prekryje na nosné tyče, potom sa namontuje strecha a to je všetko. Táto možnosť je celkom nenápadná a používa sa takmer v každom vidieckom dome.

Stavebný plán

Predtým, ako si vo svojej chate postavíte stodolu vlastnými rukami, musíte vykonať niekoľko predbežných operácií. Na začiatok nakreslite plán svojej kôlne, berúc do úvahy všetky okolité budovy a výsadby. Umiestnenie prístrešku by malo byť praktické, prístup k nemu by mal byť čo najpohodlnejší takmer odkiaľkoľvek na mieste (je to potrebné v prípadoch, keď potrebujete rýchlo odstrániť náradie alebo palivové drevo z dôvodu neočakávaných zrážok).

Pri výbere miesta sa snažte brať do úvahy prítomnosť kanalizačných potrubí, káblov (elektrických, podzemných), WC (vonkajšie) a postavte svoj prístrešok čo najďalej od nich.

Pri zostavovaní plánu berte do úvahy:

• Veľkosť prístrešku a jeho umiestnenie na mieste;
• Rozmery okien a dverí, miesto ich inštalácie;
• Miesto, kde bude umiestnené vetranie;
• Drenážny systém.

Základ pre rámovú búdu

Ak chcete vytvoriť záhradný domček vlastnými rukami, prvým krokom je postaviť jeho základňu - základ. Ak chcete vybrať požadovaný typ základov pre konkrétny prístrešok, musíte sa rozhodnúť pre jeho typ. Vzhľadom na nízku hmotnosť stavanej konštrukcie rámovej stodoly je vhodný stĺpový základ.

Proces inštalácie základov možno rozdeliť do niekoľkých po sebe nasledujúcich krokov:

Na vykonanie spodného obloženia musíte zásobiť tyče so širokým prierezom (100 x 100 mm, ak je 15 nosných stĺpikov, a ak ich je 9, hrúbka by mala byť 150 x 150 mm), ako aj dosky na hrubú inštaláciu. podlaha (hrúbka približne 40 mm).

Nezabudnite vopred ošetriť všetky drevené časti konštrukcie špeciálnym antiseptickým materiálom s prísadami na požiarnu odolnosť. Samotné stĺpiky zakryte strešnou lepenkou (najlepšie dvojitou vrstvou lepenou bitúmenom).

Pili sme tyče, aby sme im dali požadovanú dĺžku. Na konci tyče odrežte polovicu jej hrúbky, ktorá je potrebná na spojenie s ďalšou tyčou.

Rozrezanie lúčov na koncoch na polovicu, aby sa spojili s druhým koncom lúča

Spojovacie trámy

Potom pomocou vŕtačky urobíme otvory (priemer každého je 20 mm) a nainštalujeme do nich hmoždinky pre každé spojenie.

Inštalácia vertikálnych podpier

Na usporiadanie stojanov sú potrebné tyče rôznych dĺžok (3 m pre prednú stenu a 2,2 m pre zadnú stenu). Najprv vyskúšame každú drevenú podperu (trámový regál) v mieste jej budúcej inštalácie. Na koncovú stranu vyvŕtame otvor (0,2 – 0,22 cm). Ďalej je potrebné drevo položiť na hmoždinku a zaistiť.

Upevnenie je možné vykonať pomocou kovových rohov priskrutkovaných samoreznými skrutkami.

Pre väčšiu pevnosť vykonávame dodatočnú fixáciu inštaláciou lamiel. Všetky prvky musia byť vyrovnané. Okrem toho je pre pevnosť potrebné poznať aj minimálny počet zvislých stĺpikov (napríklad pri stodole 3x6 m by ich počet mal byť šesť). Celkový počet nosníkov je v tomto prípade presne 13 (päť kusov rôznych dĺžok na prednú a zadnú stenu a tri nosníky na stredovú inštaláciu).

Horný postroj

Pripravíme 2 trámy a na koncoch každého odrežeme polovicu hrúbky, ako je opísané vyššie (táto metóda upevnenia sa nazýva „polovica stromu“). Dĺžka každej tyče je 6 metrov. Vezmeme si rebrík alebo kozlík a po vyšplhaní namontujeme tyče a pripevníme ich pomocou rohov a skrutiek.

Inštalácia podlahy

Pomerne jednoduchá operácia - dosky požadovanej dĺžky sú priskrutkované k nosníkom pomocou samorezných skrutiek (nezabudnite urobiť rezy na správnych miestach).

Ak sa chystáte uložiť výkonnejšie vybavenie ako štandardné, možno budete potrebovať betónovú podlahu - môžete ju vyrobiť tak, že najskôr usporiadate pieskový vankúš a pokryjete ho vrstvou hydroizolácie. Potom sa pripevní výstuž a vykoná sa samotné zalievanie s následným vyrovnaním.

Betón po vytvrdnutí ošetrite špeciálnou impregnáciou, ak chcete zabrániť tomu, aby nasal rôzne tekutiny.

Organizácia pltníkov

Na výrobu krokiev potrebujete poznať ich dĺžku. Za týmto účelom vykonáme potrebné merania a výpočty, berúc do úvahy 20 cm potrebnú rezervu pre budúci vrchlík. Účtovanie sa vykonáva nad zadnou stenou budovy a nad jej fasádou. Celkový počet krokiev je 12 (hrúbka 40 mm). Odporúča sa vyrobiť jednu krokvu vo vysokej kvalite a zvyšok podľa jej analógie. Okrem všetkého vyššie uvedeného je potrebné urobiť zárezy na bezpečné upevnenie strechy.

Každá z krokiev je upevnená na svojom správnom mieste, po čom nasleduje pribitie 20-centimetrového klinca.

Strešná krytina

Na inštaláciu sú potrebné dosky nasledujúcich rozmerov - 25x150 mm, dĺžka je šesť metrov. Na predmontované krokvy pripevňujeme dosky pomocou klincov (vzdialenosť medzi nimi by mala byť 15 cm). Potom medzi posledné krokvy a tyče z horného rámu pripevníme blok vertikálne pomocou diagonálnych skrutiek.

Na ochranu pred vetrom stačí jednoducho opláštiť časti krokiev, ktoré presahujú úroveň. Obklad tvoria drevené parkety zospodu a bokov. Pre poslednú fázu zastrešenia sa vyberajú ľahké obkladové materiály, hlavným príkladom sú kovové dlaždice alebo vlnité plechy.

Montážny postup je nasledovný: na opláštenie položíme hydroizoláciu (zvyčajne strešnú lepenku). Potom sa kovové dlaždice položia od pravého okraja smerom k stredu. Ondulin by mal visieť 5-6 cm od každého okraja. Fixácia sa vykonáva pomocou klincov zatĺkaných cez dlaždice do dosiek.

Obloženie stien

Na začiatok je potrebné opláštiť steny pomocou OSB. Samozrejme, nezabudnite urobiť dvere a okná na potrebných miestach. OSB sa upevňuje pomocou nosníkov a samorezných skrutiek. Vzdialenosť medzi každou zo zaskrutkovaných skrutiek by mala byť asi 30 cm a vzdialenosť od okraja dosky OSB by mala byť približne 10 cm.Pri inštalácii opláštenia nezabudnite ponechať medzeru 0,3-0,5 cm.

Po úplnom zakrytí konštrukcie urobíme prekrytie vetruodolným materiálom a potom pripevníme tenké lamely, ktoré vytvoria zodpovedajúce bunky na kladenie minerálnej vlny. Minerálna vlna je nevyhnutná na zateplenie prístrešku, čo vám umožní prevádzkovať budovu kedykoľvek počas roka. Pre väčšiu dôveru položíme na minerálnu vlnu vrstvu odolnú voči vlhkosti a zakryjeme stodolu doskami. Ak sa použije obklad, na zabezpečenie vetrania je potrebná predbežná inštalácia tenkých lamiel.

Vo vnútri sú steny dokončené podľa želania a vkusu majiteľa. Tento typ prístrešku je pomerne odolný a pri dodržaní vyššie uvedených pokynov vám bude slúžiť veľmi dlho.

Pozrite si video o stavbe rámovej búdy.

Možnosť prístrešku z penových blokov je odolná, hoci môže utrpieť nežiaduce ekonomické straty. Je to spôsobené vysokými nákladmi na materiál, ale penové bloky sú odolné a ľahko sa inštalujú.

Konštrukciu takejto stodoly je možné vykonať vlastnými rukami v niekoľkých etapách:

1. Pripravte pôdu pre budúci betón. Odstráňte trávu, odpadky, nakrájajte pôdu na pol metra.
2. Nalejte základ (pásový typ), nechajte roztok vytvrdnúť (nalievanie vykonajte za slnečného počasia a potom sa uistite, že betón nevyschne, aby ste to urobili, nalejte naň vodu v správnom čase).
3. Položte strešnú lepenku na hotový základ (pre väčšiu odolnosť proti vlhkosti).
4. Zmiešajte roztok na upevnenie penových blokov (cement a piesok v pomere 1 až 4).
5. Položili sme penové bloky, ktoré sme predtým namontovali na rohy. Pri montáži dodržujeme rovinu, všetky horizontálne a vertikálne konštrukcie musia byť striktne kolmé. Na plánovaných miestach ponechajte otvory pre okná a dvere.
6. Zhotovenie strechy. Na to je vhodný takmer akýkoľvek strešný materiál, pre väčšiu estetiku použite štítovú možnosť na usporiadanie stropu.
7. Poslednou fázou je inštalácia dverí a okien a položenie podlahy.
8. Steny dokončíme zvonku aj zvnútra (zvonku omietneme, zvnútra obložíme sadrokartónom).

Na realizáciu tejto konštrukcie sú potrebné určité skúsenosti a znalosti. Ak chýbajú, požiadajte o pomoc stavebné firmy.

Urob si svojpomocne záhradný domček je najjednoduchší spôsob, ako získať minimálny požadovaný komfort v čo najkratšom čase. Keď pominie prvá radosť z nadobudnutia pozemku a otázka reálneho rozvoja pozemku sa stáva otázkou, je úžitkový blok prvou nevyhnutnou stavbou. Kým sa obytný dom len stavia, poslúži ako miesto na uskladnenie všetkého potrebného vybavenia. A po dokončení výstavby si stodola môže zachovať svoje pôvodné funkcie a plniť svoju úlohu špajzu, a stať sa miestom na uskladnenie palivového dreva alebo napr. kurník.

Ako si vybrať stodolu pre letné sídlo: zvažovanie možností

Výstavba stodoly často začína rozvoj lokality, takže do tejto doby je potrebné mať už podrobný plán plánu, ktorý bude označovať umiestnenie všetkých plánovaných budov: obytná budova, kúpeľný dom, altánok, garáž, stodola atď.

Poradte! Keďže letná chata zvyčajne nemá veľkú plochu, je lepšie kombinovať všetky prístavby, aby sa ušetrilo miesto - postaviť prístrešok, ktorý bude kombinovať funkcie skladu, toaleta, WC a sprcha. Toto rozhodnutie je odôvodnené najmä v počiatočnej fáze výstavby.

Existuje niekoľko prístupov k výberu miesta na výstavbu prístrešku, napríklad blízko hranice pozemku, za domom, aby sa úžitkový blok skryl pred zvedavými očami. Okrem domu je možné pomocou pozemku zabezpečiť ďalšie maskovanie stodoly. Ďalšou možnosťou je umiestniť prístrešok blízko domu, aby ste nemuseli pre každú maličkosť behať po celom pozemku. Veľmi často sa prideľuje miesto pre prístrešok, ktorý sa z rôznych dôvodov (tieň, severná strana, chudobná pôda) najviac hodí na výsadbu stromov alebo pestovanie záhradných plodín.

Pozrime sa na niektoré z najpopulárnejších možností pre záhradné prístrešky.

Hotová kontajnerová úžitková jednotka

Najrýchlejšou a prácne najmenej náročnou možnosťou je kúpa hotovej kôlne (domu) vo forme hotového montovaného/rozoberateľného úžitkového celku. Ide o monoblokovú konštrukciu (zvyčajne kontajnerového typu), ktorá je založená na pevnom kovovom ráme, ktorý je po stranách opláštený kovom a v stenách je položená izolácia a v nej je už nainštalované elektrické vedenie. Existuje veľa možností - môže to byť len malá skladovacia kôlňa alebo multifunkčná úžitková jednotka vrátane toalety, sprchy a dokonca aj miesta na odpočinok a niektoré modely poskytujú odnímateľný prístrešok, ktorý umožňuje vytvoriť malú verandu.

Na inštaláciu takejto kontajnerovej úžitkovej jednotky nie je potrebné nalievanie základov, úplne postačuje stĺpový základ alebo jednoduché betónové bloky. V hotovej forme (aj keď si môže vyžadovať minimálnu montáž interných komunikácií, napríklad spojovacích hadíc k zberačom vody, ktoré je možné vykonať nezávisle), sa dodáva na miesto, inštalácia si bude vyžadovať autožeriav. Navonok takáto stodola nevyzerá veľmi atraktívne, ale vďaka svojej spoľahlivosti, trvanlivosti a mobilite je možné takúto úžitkovú jednotku predať po dokončení výstavby obytnej budovy.

Predslov

Všetko o stavbe teplej drevenej búdy z dreva a dosiek. Výber miesta, vývoj konštrukcie budovy, usporiadanie základov, montáž rámu, izolácia a opláštenie prístrešku.

Prístrešok má mnoho rôznych využití. A od nich závisí výber miesta na mieste, ako aj veľkosť, dizajn a materiály, z ktorých bude vyrobený. Preto skôr, ako začnete stavať prístrešok pre letnú chatu, mali by ste okamžite rozhodnúť o jeho účele. A to nielen v blízkej budúcnosti, ale aj v dlhodobom horizonte, aby sa neskôr nemusela pomocná budova zveľaďovať, dostavovať, či dokonca úplne rozoberať, aby sa mohla opäť stavať.

Teplá stodola pre kurčatá

Ak sa prístrešok na chate bude používať iba na skladovanie záhradného náradia a vybavenia, potom pri výbere miesta preň stačí dodržať tieto kritériá:

1. Pohodlný prístup do prístavby kedykoľvek počas roka.
2. Pôda na stavenisku je nevhodná alebo vôbec nie vhodná na pestovanie rastlín.
3. Nedostatočné prirodzené osvetlenie pre ovocie a/alebo okrasné plodiny.
4. Prístrešok by ste nemali stavať na nízkej ploche, pretože sa tam zvyčajne hromadí dážď a voda z topenia. Konštrukcia sa rýchlo stane nepoužiteľnou, prípadne pri jej výstavbe bude potrebné vykonať ochranné opatrenia (vyrobiť vyšší základ, zabezpečiť, ak je to možné, hydroizoláciu a drenáž, posilniť izoláciu proti vlhkosti celej budovy a pod.), ktoré bude vyžadovať dodatočné úsilie, čas a náklady.
5. Nie je vhodné umiestňovať hospodárske budovy na miesta, kde je v zime veľa snehu. V tomto ročnom období môže byť ťažké dostať sa do nej (budete musieť uvoľniť cestu a prístup k dverám, aby ste ich otvorili) a na jar budete musieť odhrnúť viac snehu zo stien, že zase nezatopia.
6. Ak je dôležitý vzhľad miesta od predného vchodu a nemáte v úmysle akýmkoľvek spôsobom zdobiť stodolu (pomocou kvalitných stavebných materiálov alebo dokončovaním lacných alebo okrasných rastlín), potom je lepšie umiestniť ju za dom alebo ho schovajte za vysokými rastlinami, alebo do hĺbky záhrady, kde bude neviditeľný.

Prístrešok len na náradie, najmä vo vidieckom dome s malým pozemkom, môže byť postavený veľmi skromne. Najčastejšie sa budovy vyrábajú 2x2,5 m.

Ak sa stodola na chate bude používať na niečo iné alebo má úplne iný účel, bude potrebné to vziať do úvahy. Ak obsahuje dreváreň (miesto na palivové drevo) alebo horák na uhlie (na uhlie), je stále lepšie ho postaviť bližšie k domu.

Ak je v stodole dielňa, potom na jednej strane, keď je v nej hlučné zariadenie, je lepšie umiestniť budovu ďalej od bývania a na druhej strane náklady na zabezpečenie potrebnej komunikácie (elektrina, zásobovanie vodou, kúrenie) závisí od ich dĺžky. Netreba zabúdať ani na dôležitosť prirodzeného svetla, ako aj slnečného tepla v zime. Je lepšie postaviť dielňu na otvorenom priestranstve a nie v tieni stromov alebo iných budov a tak, aby jej okná boli na južných alebo východných stenách.

Ak je stodola určená na chov domácich zvierat, musíte brať do úvahy aj požadované podmienky na ich chov. Napríklad tak, aby jeho hostí vôbec nič neobťažovalo.

Vo všeobecnosti pri výbere miesta musíte brať do úvahy všetky nuansy používania stodoly. Mali by ste sa na ne spoliehať aj pri vývoji štruktúry budovy: aké rozmery budú pozdĺž vonkajšieho obvodu stien a výška; koľko, ak vôbec nejaké, vnútorných priestorov by sa malo vytvoriť a aká bude ich plocha; prítomnosť okien a prídavných dverí (brán) atď.

Po vypracovaní náčrtu budúcej konštrukcie so základnými rozmermi je vhodné urobiť podrobnejšie výkresy. Mali by uvádzať rozmery všetkých prvkov záhradného domčeka. V tomto prípade sa odporúča použiť na vykonanie všetkej práce nižšie uvedený algoritmus. Na základe detailných výkresov bude možné viac či menej presne určiť množstvo potrebného stavebného materiálu a vypracovať predbežný odhad nákladov.

Optimálna možnosť založenia je stĺpová alebo hromada. Patria medzi ľahké typy základov, špeciálne určené pre ľahké stavby, napríklad drevené. Stĺpové sa vyrábajú ľahšie ako ktorékoľvek iné. Pilótové základy sú vhodné pre všetky typy pôd, okrem skalnatých. Zvyčajne sa používa v prípade výstavby na ťažkých a ťažkých pôdach, pretože inštalácia pilót vyžaduje použitie špeciálneho vybavenia alebo strojov. Ak neexistujú vážne obavy, že v dôsledku stavu pôdy môže byť budova na stĺpovom základe čoskoro poškodená, potom nie je pilótový základ potrebný.

Usporiadanie stĺpcového základu

Oba typy základov, pilótové a stĺpové, sú vo svojej dokončenej podobe rady stĺpov pozdĺž obvodu budovy a v prípade potreby aj vo vnútri. Podpery musia byť v rohoch budovy a pod spojením vnútorných stien (priečok) a vonkajších stien. Inštalačný rozstup stĺpikov sa zvyčajne pohybuje medzi 1,5–2,5 m a závisí od nasledujúcich bodov:

• veľkosť haly;
• aký druh guľatiny (s akou hrúbkou a šírkou) sa plánuje inštalovať.

Čím väčší je prierez oneskorenia, tým dlhšie môže byť rozpätie medzi podperami. Napríklad na stavbu 2x2 m stačí umiestniť stĺpy len do rohov a polená budú mať rozmer 150x50 (v extrémnych prípadoch 150x40) mm. Ak je stodola 3x3 m, potom, ponechaním dosky s rovnakou časťou, budete musieť nainštalovať medziľahlé podpery alebo použiť polená 150x70 mm.

Ak použijete dosku so šírkou 100 mm, budete musieť znížiť nielen krok inštalácie stĺpov na 1–1,5 m, ale aj samotné guľatiny na 30 cm (namiesto 0,5–1 m). V opačnom prípade sa vám podlaha pod nohami citeľne prepadne.

Po vytvorení podpier (z pilót alebo stĺpov) sa ďalšia výstavba stodoly nelíši. Preto, a keďže inštalácia pilótového základu bude stále vyžadovať zapojenie špecialistov, zvážime usporiadanie stĺpového základu podrobnejšie.

Môže byť vyrobený z rôznych materiálov a rôznymi spôsobmi. Najbežnejšie možnosti vytvorenia stĺpcového základu:

• z rúr (kov, azbest alebo plast), ktoré sú po inštalácii naplnené betónom;
• vyrobené z tehál alebo malých blokov;
• zo železobetónových blokov.

Stĺpový základ pre stodolu

Pre prvú možnosť vezmite rúry s priemerom 15–20 cm a dĺžkou 1,8–1,9 m.V miestach, kde sú inštalované azbestové alebo plastové stĺpy, vykopávame studne hlboké 1,5 m. Vložíme do nich rúry. Všetky by mali vyčnievať z pôdy do rovnakej výšky v rozmedzí 30–40 cm Ak sa stavba vykonáva na svahu, treba to vziať do úvahy. Potrubia sa musia odoberať rôznych dĺžok - 1,8–1,9 m pôjde na samý vrchol priestoru pre prístrešok a nižšie bude dlhšie v pomere k rozdielu v úrovniach inštalácie.

Horná časť všetkých stĺpov by mala byť na rovnakej horizontálnej úrovni.

Potom musíte vo vnútri rúr a vo vzdialenosti 6–8 cm od seba vraziť dve výstužné tyče. Tým sa posilnia stĺpy a získajú sa v ich hornej časti prvky potrebné na upevnenie spodného rámu stodoly. Výstuž musí byť zarazená o 25 – 30 cm hlbšie, ako je úroveň inštalácie potrubia na dne studní a tak, aby tyče v hornej časti vyčnievali rovnako nad podpery. Potom potrubie naplníme betónom zvonku aj zvnútra.

Ak sú rúry kovové, podrobujeme ich antikoróznej úprave. Inštalujeme ich takmer rovnako ako azbestové a plastové. Iba studne musia byť vyrobené s priemerom, ktorý je o niekoľko milimetrov menší ako priemer kovových rúrok. To znamená, že potrubia budú musieť byť zasunuté do otvorov pre ne. Potom nalejeme betón. Nie je potrebné vkladať kovanie a kolíky. Drevená rámová budova je dostatočne ľahká na to, aby podopierala kovové rúrkové stĺpiky. A na upevnenie spodného obloženia namiesto vyčnievajúcej výstuže alebo kolíkov je lepšie použiť zváraný profil, napríklad roh.

Najrýchlejší spôsob, ako pripraviť stĺpový základ tretieho z vyššie uvedených typov, je použiť hotové železobetónové bloky, napríklad FBS 600x300x200. Pod nimi je potrebné vykopať jamy. Ich šírka a dĺžka by mala byť o niečo väčšia ako šírka a dĺžka blokov a ich hĺbka závisí od výšky blokov. Spodok jám naplníme pieskovým a štrkovým vankúšom a potom ho zhutníme, pričom jeho hrúbka by mala byť 20–30 cm.Na podstielku osadíme bloky. Mali by vyčnievať nad povrch pôdy minimálne o 15–20 cm.Zostávajúce medzery medzi blokmi a stenami jám sa vyplnia zeminou vyťaženou z jamy, ktorá sa potom pevne zhutní.

Stĺpový základ je vyrobený z tehál alebo malých blokov v podstate rovnakým spôsobom ako predchádzajúci typ, iba podpery sú kompozitné. Najprv pod ne vykopeme jamy s hĺbkou aspoň 40 cm, ich dno vyplníme pieskovo-štrkovým vankúšom, ktorý následne udusíme. Jeho hrúbka by potom mala byť najmenej 25 cm.Na vankúš kladieme tehly alebo bloky pomocou cementovej malty.

Rozmery výsledných stĺpov v priemere musia byť aspoň 2-násobok šírky tehly alebo blokov. Výška podpier by mala byť taká, aby vyčnievali nad povrch pôdy najmenej o 15–20 cm. Oceľové kolíky (výstuž) alebo závitové kolíky by mali byť inštalované v strede rohových a stredových stĺpov počas procesu kladenia ich vrcholy. Sú užitočné na presné a spoľahlivé upevnenie spodného obloženia a/alebo vertikálnych stojanov vyrobených z nosníkov. Je lepšie naliať betón do zostávajúcej medzery medzi stĺpmi a stenami jám, než ju vyplniť zeminou.

Na pripravený základ položíme hydroizoláciu. Môže to byť obyčajná strešná plsť. Aby sa lepšie položil a hydroizolácia bola spoľahlivejšia, je lepšie ju položiť nie priamo na základ, ale na bitúmenový tmel, ktorý sa musí použiť na pokrytie hornej časti základu.

Inštalujeme spodnú lištu na hydroizoláciu. Vyrábame ho z reziva 150×150 mm. Toto rezivo spájame v rohoch budúceho prístrešku a na medziľahlých spojoch, ak existujú, do polovice stromu - to je najjednoduchší spôsob. To znamená, že drevo v mieste styku spájaných trámov vyrežeme do stredu ich prierezu tak, aby jedna doska tesne priliehala k druhej. Ak má základ čapy alebo vyčnievajúce výstužné tyče, pred ich inštaláciou je potrebné do reziva vyvŕtať otvory s rovnakým priemerom ako kovové výrobky. Miesta vŕtania skontrolujeme umiestnením nosníkov v mieste inštalácie proti vyčnievajúcim upevňovacím prvkom.

Inštalácia páskovania a guľatiny

Potom nainštalujeme páskovacie rezivo na miesto nad základom. Na spojoch pribíjame drevo k sebe klincami, najlepšie sto metrov štvorcových, napríklad 100×4 mm. Pre väčšiu spoľahlivosť spojov je možné zvnútra pribiť vystužené rohy a zvonku montážnu dosku. Potom, ak bol základ bez čapov, tj spravidla vyrobený z blokov, musíte k nemu pripevniť pásku. Za týmto účelom vyvŕtame otvory pre kolík s priemerom 10–14 mm cez nosníky do základu. Zapichneme ho na pripravené miesto a dotiahneme montážnou skrutkou. Aby sa zabránilo tomu, že jeho hlava vyčnieva nad nosník, musí sa preň najskôr vyvŕtať otvor.

Prejdime k pripevneniu trámov. Pre nich je najlepšie vziať dosky 150x60 mm. Otočíme ich na okraj a pripevníme k postroji na vnútornej strane nosníkov (a nie na nich) špeciálnymi sponkami alebo rohmi vhodnej veľkosti. Upevňovací materiál priklincujeme. Pred dôkladným upevnením guľatiny je potrebné ich čo najpresnejšie zarovnať pozdĺž horného okraja orezávacieho nosníka. V opačnom prípade pri položení podlahy budete musieť veľa trpieť, niečo upravovať alebo prerábať, používať hoblík a iné nástroje.

Pred inštaláciou nosníkov spodného rámu a trámových dosiek sa odporúča, aby boli tieto rezivo ošetrené protipožiarnymi bio ochrannými zmesami. Potom bude stodola trvať dlho.

Po oneskorení je možno najzaujímavejšou časťou práce montáž stenového rámu. Dá sa to urobiť dvoma spôsobmi. Prvým je nasledujúce poradie práce. Rám každej jednotlivej steny je zostavený priamo na nosníkoch alebo na zemi vedľa budúcej budovy. Hlavná vec je, že zvolená lokalita je na úrovni. Rámy musia byť zostavené postupne jeden po druhom. Zároveň to nestojí za to.

Konštrukcia rámu stodoly

Pri montáži nástenného rámu musíte najskôr položiť trámy spodného a horného obloženia a rohových stĺpikov na zem a vytvoriť z nich pravidelný obdĺžnik. Potom ešte raz vyrovnáme rezivo voči sebe pomocou štvorca a v prípade potreby aj vodováhy, pričom zabezpečíme, aby všetky uhly boli správne a nosníky rámu boli v rovnakej rovine. Potom pozdĺž všetkých spojov zatĺkame klince vhodnej veľkosti a/alebo ako upevňovacie prvky použijeme montážne uholníky a lišty. Potom nainštalujeme výslednú krabicu na miesto zodpovedajúcej steny na spodnom ráme v jednej rovine s jeho vonkajšou stranou. Potom rám vyrovnáme, nastavíme pravý uhol medzi ním a základňou a upevníme ho zarážkami, šikminami, rozperami, pričom ho súčasne pribijeme klincami 200x4 mm k spodnému ozdobnému nosníku.

Potom pripevníme medziľahlé stĺpiky vo vnútri krabice v miestach okenných, dverových a bránových otvorov, ako aj spoja s vnútornými priečkami (stenami). Môžu byť vyrobené nie z dreva, ale z dosiek 100 × 50 alebo 100 × 40 mm, zrazených po 2 kusoch. klincami, ktoré zatĺkame do šachovnicového vzoru v krokoch po 20 cm. Potom nainštalujeme ďalšie stojany z rovnakých dosiek do zostávajúcich otvorov rámovej krabice. Vzdialenosť medzi nimi by mala zodpovedať šírke zvolenej izolácie steny. Optimálny krok je 0,6 m.

Najprv zostavíme 2 rámy najdlhších stien, to znamená prednú a zadnú časť. Aby sa zabezpečilo následné usporiadanie šikmej strechy, musia byť vyrobené z rôznych výšok. Ak je šírka budúcej stodoly 3 m, predná stena by mala byť aspoň o 0,5–0,6 m vyššia ako zadná stena.Po nainštalovaní týchto dvoch rámov na spodný rám a nainštalovaní medziľahlých stĺpikov do nich pristúpime ku koncovým stenám . Ich boxy môžu byť vyrobené z dosiek a existujú dve možnosti montáže. Bočné rámy môžete zostaviť podľa vyššie uvedeného popisu. V tomto prípade vyrobenú prvú krabicu okamžite neinštalujeme, ale použijeme ju ako šablónu pre druhú. Týmto spôsobom budú mať oba rámy presne rovnakú veľkosť.

Táto možnosť má však jednu nevýhodu - existuje vysoká pravdepodobnosť, že bočné boxy pri inštalácii medzi prednú a zadnú stenu budú musieť byť mierne prispôsobené veľkosti otvoru rovinou alebo dokonca sekerou, aby to bolo rýchlejšie. . To sa zvyčajne stáva, ak neboli dodržané požadované rozmery a/alebo bolo rezivo príliš nerovnomerné.

Bočné boxy je preto lepšie montovať priamo do otvoru medzi predným a zadným rámom. Najprv dole pribijeme trám alebo dosku spodného obloženia. Potom k nemu pripevníme rezivo a rohové stĺpiky prednej a zadnej steny pre boky koncového rámu. Potom navrch pribijeme trám alebo dosku vrchného obloženia. Potom nainštalujeme medzistojany.

Druhý spôsob montáže rámu prístrešku je zložitejší a časovo náročnejší. Musí sa použiť, keď sú steny dlhé a/alebo sa na ich rám používa masívne rezivo (s veľkým prierezom a/alebo ťažké drevo). V tomto prípade je zmontované rámové boxy ťažké alebo nemožné inštalovať na spodný rám a preto sa vyrábajú priamo na mieste budúcich stien.

Najprv pribijeme spodný lem všetkých 4 rámikov. Potom postupne nainštalujeme rohové stĺpiky, zarovnáme ich, nastavíme pravý uhol vzhľadom na základňu vo všetkých rovinách a potom ich pribijeme k spodnému rámu a pripevníme skosením tak, aby sa nosník nenaklonil, kým nebude rám zmontovaný. Potom medzi rohové stĺpiky natiahneme šnúrku (špagát) a pozdĺž nej jeden po druhom namontujeme a upevníme hlavné medziľahlé stĺpiky (kde budú okná dverí a priľahlé steny). Ak nie sú žiadne, nainštalujeme jeden do stredu v blízkosti rámu prednej a zadnej steny a na koncoch sa bez neho zaobídeme. Potom pribijeme horný lem a potom všetky ostatné medziľahlé stĺpiky.

Pomocou tohto spôsobu montáže prístrešku môžete postaviť všetky steny paralelne v etapách alebo jednu po druhej v sérii. Najprv kompletne vyrobíme rám fasády, potom jeden z koncov budovy a potom podľa vlastného uváženia.

Krokvový systém zostavujeme z dosiek 150×40 (môžete vziať 100×40) mm. Ich dĺžka by mala byť väčšia ako šírka prístrešku, aby mala strecha na každej strane presah. Zvyčajne sa vyrába 30–50 cm nad prednou a zadnou stenou. To znamená, že pre budovu s 3 m koncovými stenami by mala byť dĺžka krokiev 3,6–4 m.

Dosky otočíme na okraj a položíme ich takto a potom ich pribijeme na horný rám stien klincami, ktoré zatĺkame šikmo, 2 na každú stranu stodoly. Potom to nie je potrebné, ale nebude na škodu posilniť upevnenie krokiev inštaláciou montážnych uhlov. To umožní streche odolávať značnému zaťaženiu snehom a vetrom.

Montáž strešného plášťa

Potom môžete okamžite začať inštalovať opláštenie pod strešný materiál, ale odporúča sa postarať sa o vetranie strechy. Na tento účel položíme na krokvy hydroizolačný materiál (špeciálny film alebo obyčajný strešný materiál). Zabezpečíme trámami 40x40, ktoré položíme na vrch pozdĺž krokiev a priamo nad ne a následne pribijeme. Keď sú inštalované týmto spôsobom, nazývajú sa protiprúdové tyče. Na ne pribijeme opláštenie z dosiek 100×25 mm. Medzera vytvorená inštaláciou pultových trámov zabezpečí odvetranie strešnej krytiny, plášťa a hydroizolácie.

Krok inštalácie opláštenia závisí od typu zvolenej strešnej krytiny. Pre mäkké, malé a krehké materiály (napríklad strešná lepenka, dlaždice, plochá bridlica a podobne) sa vyrába ako pevná. To znamená, že medzera medzi doskami bude menšia ako 1 cm Pre ondulín jeho výrobca odporúča krok 40 cm Neoplatí sa položiť obkladové dosky menej ako každých 50 cm, bez ohľadu na typ povlaku.

Nad koncovými stenami musí byť tiež strieška. Za týmto účelom položíme dosky tak, aby opláštenie vyčnievalo za vonkajšie krokvy o 20–30 centimetrov.

Trochu ušetríte na opláštení, ak ho vyrobíte z neomietaných dosiek. Sú 1,5 až 2-krát lacnejšie ako brúsené. Len treba toto rezivo vyberať opatrnejšie, pretože narazíte na neomietané dosky, ktoré sa správajú (ako vrtuľa) a sú veľmi krivé. A treba vziať do úvahy ešte jeden bod. Nehranené dosky môžu poškodiť strešný materiál, ako je strešná lepenka a podobne. Budeme sa musieť postarať o jeho ochranu.

Položíme strešný materiál. Potom po obvode strechy pribijeme protiveterný systém, ktorý strechu ochráni pred silným vetrom a spod stekajúcou vodou. Za týmto účelom pribíjame dosky rovnakej šírky z prednej a zadnej strany budovy na konce krokiev. Potom nainštalujeme rovnaké rezivo na boky strechy. Pripevňujeme ho rohmi k predným a zadným veterným doskám. Potom krokvy zospodu oplášťujeme. Na tento účel môžete použiť nielen dosky, ale aj dosky z dreva odolné voči vlhkosti.

Izolácia stien stodoly

Vyrábame vonkajšie obklady stien. Na to môžete použiť obklad, podšívku, profilované alebo bežné dosky. Listové materiály sú dobré a ľahko sa inštalujú: preglejka, drevotrieska, OSB atď. Je lepšie, aby boli odolné voči vlhkosti. Uistite sa, že dosky pribíjate vodorovne. To dodá konštrukcii prístrešku väčšiu tuhosť.

Opäť môžete ušetriť nejaké peniaze. Ak nezáleží na tom, aký bude vzhľad prístrešku, môže byť zvonku opláštený neomietanými doskami. Len vzhľadom na to, že okraje tohto materiálu sú nerovnomerné, musí byť pribitý s presahom. Treba začať zdola. Presah robíme 2–3 cm, a ak je rezivo príliš nerovnomerné, potom viac. Rovnakým spôsobom ho môžete orezať hranovými doskami. A vzhľad je atraktívnejší a po zaschnutí krytiny nevznikajú žiadne medzery.

Pod vonkajší plášť je nevyhnutné nainštalovať hydroizoláciu proti vetru. Môže to byť strešná plsť alebo špeciálny film. Najprv položíme izoláciu na stĺpiky rámu, dočasne ju pripevníme alebo pridržíme a následne na ňu namontujeme opláštenie.

Položme podlahu. Môže byť tiež izolovaný a vyrobený s hydroizoláciou. Aby ste to urobili, musíte pod trámy umiestniť dosky, môžete použiť neomietané a zaistiť ich rohmi. Bude to plášť na hydroizoláciu a izoláciu. Krok inštalácie musí byť vykonaný do 20 cm, inak sa izolačné materiály časom značne prepadnú a stanú sa menej účinnými. Potom vo vnútri stodoly položíme hydro- a potom tepelnú izoláciu na opláštenie medzi trámy. Parozábranu inštalujeme priamo na nosníky (postačí obyčajná plastová fólia). Potom položíme podlahu. Používame dosky alebo plošné materiály z dreva.

Inštalujeme vnútorné obklady stien. Medzi stĺpiky rámu položíme tepelnú izoláciu. Na trámy a dosky rámu inštalujeme parozábranu. Potom nainštalujeme vnútorný obkladový materiál - ktorýkoľvek z vyššie uvedených pre vonkajší.

Strop pokrývame takmer rovnakým spôsobom ako steny. Medzi krokvy položíme tepelnú izoláciu a súčasne pribijeme vnútorné opláštenie. Zabráni vypadnutiu izolačného materiálu. Potom na obkladové dosky položíme parozábranu a zároveň osadíme vnútorný obkladový materiál - aký sa použije na steny.

Každá súkromná domácnosť má vždy záhradnú techniku ​​a náradie, ktoré je potrebné niekde uložiť. Kosačka alebo záhradný postrekovač s chemikáliami nemá v bytovom dome miesto. Kam dať tieto potrebné veci, aby ich neovplyvňovalo prostredie a nezahadzovali dvor? Tento problém môžete vyriešiť postavením malého rámového prístrešku so šikmou strechou.

Výhody a nevýhody konštrukcie dreveného rámu

Konštrukcia rámovej prístavby z drevených blokov má niekoľko výhod:

1. V špecializovaných stavebných predajniach si môžete kúpiť hotové diely na zostavenie rámovej konštrukcie prístrešku.
2. Nie je ťažké postaviť takúto štruktúru sami, pretože montáž dielov prebieha podľa princípu dizajnéra. K tomu nie je potrebné mať špeciálne znalosti v stavebníctve. Všetky prvky a spojenia rámu sú prispôsobené veľkosti a prítomnosť pokynov uľahčí proces výstavby.
3. Rámová drevená kôlňa vydrží dlhé roky, ak sa o ňu správne staráte a pri jej výstavbe boli dodržané všetky pravidlá.
4. Stavba konštrukcie nezaberie veľa času. Na vybudovanie celého prístrešku zvyčajne stačí jeden týždeň. Tento čas zahŕňa: montáž základov, montáž všetkých rámových prvkov, opláštenie stien, vloženie dverí a okien, zastrešenie.
5. Drevené časti konštrukcie sa ľahko ďalej spracovávajú.
6. Pri stavbe prístrešku so šikmou strechou nie je potrebné inštalovať krokvový systém.
7. Rámovú konštrukciu prístrešku je možné jednoducho demontovať a prestavať na inom mieste. V tomto prípade hovoríme o ľahkých budovách, bez základov.
8. Náklady na nákup materiálov pre takúto štruktúru sú oveľa nižšie ako napríklad tehlové. Mnohí sú toho názoru, že drevené konštrukcie sú krátkodobé a nespoľahlivé. Ak však vezmete do úvahy životnosť týchto častí a peniaze vynaložené na materiály, potom je táto možnosť oveľa výnosnejšia.

Nevýhody tohto dizajnu sú nasledovné:

1. Drevené prvky sú horľavý materiál.
2. Časti rámu môžu byť vystavené hnilobe a poškodeniu drevokazným hmyzom. Aby sa tomu zabránilo, všetky drevené prvky musia byť dodatočne ošetrené antiseptickými pastami, organickými roztokmi alebo mastnými antiseptikmi.
3. Drevo má v závislosti od vlhkosti tendenciu časom vysychať, napučiavať, krútiť sa a praskať.

Príprava na stavbu: výkresy budúcej stodoly, rozmery

Pred začatím výstavby rámovej stodoly je potrebné vziať do úvahy niektoré body jej konštrukcie:

• Stodola, bez ohľadu na to, ako starostlivo je postavená, zostáva prístavbou, ktorá sa zvlášť nehodí do architektúry obytnej budovy. Preto je lepšie postaviť túto budovu na dvore.
• Vstup musí byť bezplatný. To bude obzvlášť výhodné, keď je potrebné do nej prenášať veľké predmety alebo nábytok v prípade rekonštrukcie v dome.
• Je lepšie umiestniť prístrešok na kopec (podpery, pilóty, bloky). Vzdialenosť medzi základňou konštrukcie a zemou zabráni: hnilobe jej drevených častí, vzniku vlhkosti v miestnosti a poškodeniu kovových zariadení koróziou.
• Stodolu je potrebné starostlivo navrhnúť tak, aby v budúcnosti nebolo potrebné robiť nadstavby. Bude vhodné rozdeliť ho do dvoch miestností: v jednej si môžete zariadiť dielňu a v druhej samotnú stodolu alebo kurník.

Dve miestnosti stodoly vám umožnia ich využitie na rôzne účely

• Zem na mieste budúcej stavby je potrebné vyrovnať.
• Je potrebné určiť, aké materiály sa použijú na pokrytie stien a podláh. Z čoho bude výzdoba interiéru a aký typ strešnej krytiny bude použitý.

Dĺžka, šírka a výška budúceho prístrešku sa vyberá individuálne v závislosti od miesta. Na takéto účely sú najvhodnejšie stredne veľké budovy (pozri obrázok).

Možnosť rámovej stodoly s typickými parametrami

Ďalšia možnosť pre rámovú búdu

Výber materiálov a výpočty

Kvalitné plánovanie nákupu všetkých potrebných materiálov eliminuje nepredvídané plytvanie v budúcnosti.

Pri konštrukcii rámu prístrešku sú potrebné tieto materiály:

• Pre spodné a horné obloženie potrebujete: šesť tyčí dlhých 6 m s prierezom 100 x 100 mm a osem tyčí dlhých 3 m s prierezom 100 x 100 mm.

Pri nákupe dreva a dosiek by ste mali venovať pozornosť tomu, aby ich vlhkosť nepresiahla 22%.

• Na podlahy sú potrebné dosky s prierezom 40x150 mm, v množstve (minimálne) 20 kusov. Ako hotová podlaha sa používajú dosky OSB.
• Pre vertikálne podpery sú potrebné nosníky s prierezom 100 x 100 mm, v počte 12 kusov, z ktorých každý má dĺžku 2,5 m. Dva takéto nosníky budú použité ako dvere.

Drevené povrchy musia byť bez hrčí, prasklín, plesní a poškodení drevokazným hmyzom.

• Existujú dva spôsoby sklonu strechy: v prvom prípade potrebujete 4 až 6 tyčí dlhých 50 cm s prierezom 100 x 100 cm, v druhom prípade musia byť podpery, na ktoré bude sklon umiestnený, spočiatku kratšie. dĺžka.
• Na opláštenie budete potrebovať dosku s prierezom 22x100 mm, v množstve 16–18 kusov.
• Pre hrubý strop môžete použiť viacvrstvovú preglejku, drevotriesku, drevovláknitú dosku alebo dosky OSB.
• Na upevnenie trámov v rohoch metódou „labky“ sú potrebné klince a „do podlahy stromu“ - kovové rohy a pásy.

Klince sú vybrané tak, aby boli dlhšie ako hrúbka dosky, aby ju prepichli a vstúpili do ďalšej. Toto spojenie bude oveľa silnejšie.

• Pri práci budete potrebovať aj samorezné skrutky, skrutky a kovové dosky v tvare L na upevnenie dreva v rohoch.
• V prípade izolácie rámu prístrešku možno budete potrebovať tepelnoizolačnú vrstvu (penový plast, minerálna vlna alebo penoplex), hydroizoláciu (fólia z penového polyetylénu), parozábranu (bitúmen), strešnú krytinu, polyuretánovú penu.

Požadované nástroje

Na stavbu rámovej haly budete potrebovať nasledujúce nástroje:

1. Lopata (na vykopanie otvorov pre stĺpovitý základ je lepšie použiť skrutkovú lopatu).
2. Meradlo.
3. Označovacia šnúra s potiahnutým závitom.
4. Grafitová značkovacia ceruzka.
5. Konštrukčná úroveň (je vhodnejšie použiť od 50 do 200 cm).
6. Štvorec a pravítko.
7. Papiernický nôž (na rezanie izolácie).
8. Hladina lasera (pomocou tohto nástroja sa určí dokonale plochá rovina).
9. Sekáč.
10. Elektrická vŕtačka.
11. Kotúčová píla (s jej pomocou je vhodné rezať dosky rôznych dĺžok a veľkostí).
12. Akumulátorový skrutkovač (na pripevnenie preglejky, dosiek a OSB dosiek na stropy, steny a podlahy).
13. Elektrický hoblík (potrebný pri kalibrácii dosiek).
14. Skrutkovač.
15. Celokovové tesárske kladivo.
16. Kladivo (používa sa pri nastavovaní dosiek).
17. Ručné svorky (na upínanie dosiek na rôznych miestach).
18. Píla na drevo (na rezanie drážok).
19. Stavebná zošívačka (na upevnenie hydroizolácie a parozábrany na drevený rám).
20. Tesárska sekera.
21. Stavebná olovnica.
22. Nechty. Na rámovú búdu potrebujete 2 000 až 4 000 klincov. V tomto prípade sa používajú tri typy:

• GOST 4028–63 Čierne a zinkové stavebné klince. Zinkové sa používajú na vonkajšie práce s drevenými časťami a čierne sa používajú na inštaláciu vnútorných materiálov.
• GOST 4029–63 Zinkové klince na upevnenie strešnej lepenky a iných plošných materiálov.
• DIN 1152 Pozinkované klince na upevnenie dosiek s perom a drážkou, čelných panelov a dokončovacích povrchov.

Pokyny krok za krokom na stavbu rámového prístrešku so šikmou strechou

Po vykonaní všetkých výpočtov, pripravenosti stavebného projektu a zakúpení potrebných materiálov môžete pristúpiť k výstavbe rámového prístrešku.

Nadácia. Ktorý z nich je lepší a ako to urobiť

Základom rámu je základ. Pre rámové prístrešky a úžitkové bloky sa najčastejšie používa pásový, drevený alebo stĺpový základ.

Na ochranu dreveného rámu prístrešku pred vlhkosťou môžete nainštalovať pásový základ. Na tento účel je vyrobený betónový základ vysoký 40–50 cm. Je dôležité vedieť, že tento typ základov nie je vhodný pre sedimentárnu a rašelinovú pôdu. V týchto prípadoch sa používajú skrutkové pilóty.

Pre pásový základ je potrebné po obvode vykopať ryhu 30–40 cm hlbokú a 40 cm širokú.Spodok ryhy sa naplní pieskom a zhutní. Výsledkom by mal byť pieskový vankúš s hrúbkou 10 cm.Na pieskový vankúš treba položiť hydroizolačnú vrstvu, ktorá zabráni vsakovaniu tekutého betónu do piesku.

Potom sa vytvorí drevená alebo kovová konštrukcia debnenia. Mala by stúpať nad zemou a mala by sa rovnať výške základne. Aby sa zabezpečila pevnosť konštrukcie debnenia, je upevnená dištančnými vložkami a svorkami a jej horná časť môže byť zosilnená podperami. Na hydroizolačnú vrstvu sa položí výstuž s hrúbkou 10–12 mm, ktorá je zviazaná drôtom.

Debniace panely fixujú cementovú hmotu pred vytvrdnutím

Keď je výstužný rám pripravený, vyplní sa betónom triedy M200–250.

Betónové nalievanie by sa malo vykonať naraz po celom obvode. Aby sa predišlo prasklinám pri tuhnutí betónu, neodporúča sa ho liať v daždivom počasí alebo extrémnom teple,

Betón tuhne asi dva týždne a do tejto doby získa asi 70% pevnosti.

Plytký pásový základ vhodný pre malé stavby

Pri stavbe dreveného základu sa používajú smrekovcové guľatiny s hrúbkou asi 300 mm, ktoré sú aspoň 2-3 krát ošetrené bitúmenom.

V zemi sa vykopú jamy hlboké 150 cm a priemer 30–40 cm, na dno jamy sa nasype piesok s hrúbkou 10 cm a zhutní sa. Každý kmeň zo svojho základu je pokrytý hydroizolačnou vrstvou 140–145 cm a výsledná drevená hromada je umiestnená v zemi. Medzery medzi hydroizoláciou a stenou otvoru sú pokryté zeminou. Na dôkladnejšie zhutnenie pôdy okolo hromady sa zalieva a zhutňuje. Pre spoľahlivosť môžete otvor vyplniť betónom.

Alternatívnym riešením pre inštaláciu základov môže byť použitie drevených pilót

Najčastejšie sa pri konštrukcii rámovej stodoly používa stĺpcový základ. Aby ste to urobili, musíte ho označiť na zemi pomocou šnúry. Po obvode označenia a v každom rohu by ste mali vykopať jamy hlboké 30–40 cm.

Použitím natiahnutej šnúry bude značenie presnejšie

Je lepšie vykopať jamu hlbokú 70 cm alebo viac, pretože je pod bodom mrazu. Piesok sa naleje na dno, aby vytvoril vrstvu 10–15 cm, ktorá sa musí zhutniť. Pre spoľahlivosť môžete naliať vrstvu štrku s hrúbkou 10 cm. Potom položte tehlu a pripevnite ju cementovou maltou. Pre prístrešok sa používa murivo z dvoch tehál na vrstvu. Ak je konštrukcia väčšia, stĺpový základ je vyrobený z troch alebo viacerých tehál.

Najčastejšie používaný typ základov pri stavbe rámovej stodoly

Murivo musí byť ošetrené bitúmenovou hydroizolačnou vrstvou.

Na zabezpečenie rovného povrchu je potrebné skontrolovať úroveň všetkých stĺpikov.

Priestor medzi murivom a zemou musí byť vyplnený pieskom alebo vyplnený zmesou cementu a piesku. Alternatívou k stĺpovému základu z tehlového muriva sú duté betónové tvárnice s rozmermi 400x200x200. Dutiny v blokoch sú vyplnené cementovou maltou.

Video: inštalácia nadácie

Rám konštrukcie

Teraz môžete začať vytvárať rám prístrešku. Na každý tehlový stĺp je potrebné položiť dve vrstvy strešného materiálu - na ochranu spodnej časti dreveného rámu pred vlhkosťou.

Potom začnú inštalovať spodné obloženie. Na to potrebujete nosník s prierezom 100 x 100 mm. Nosníky a guľatina sú montované z dreva 50x100 mm. Vzdialenosť medzi nimi by nemala presiahnuť 60 cm.

Trámy a guľatiny sú spojené klincami metódou „drevenej podlahy“.

Zvislé stĺpiky z dreva 100x100 mm sa upevňujú na kovové spoje v tvare L alebo bežné klince, ktoré je potrebné zatĺcť šikmo. Vzdialenosť medzi lúčmi by nemala byť väčšia ako 1,5 m. Pre zabezpečenie stability konštrukcie sú nosníky dočasne vystužené diagonálne doskami 40x100 mm.

Vertikálne a horné nosníky sú upevnené spojmi v tvare L

Konštrukcia rámovej stodoly sa vykonáva nielen pomocou drevených trámov. Jeho výroba z kovového profilového potrubia je široko používaná.

Jednoduchosť montáže tohto dizajnu priťahuje staviteľov

Táto možnosť materiálu pre rám budovy má niekoľko výhod:

1. Profilová základňa je zostavená bez nečistôt alebo stavebných zvyškov na dvore.
2. Inštalácia a demontáž takejto budovy nezaberie veľa času.
3. V prípade potreby možno ľahko premiestniť prístrešok z kovového profilu.
4. Pre tento dizajn nie je potrebný základ. Na rovnú plochu stačí nasypať štrk.
5. Výstuž, ktorá spevňuje rám, pomôže odolávať hmotnosti snehu a odolávať silným poryvom vetra.
6. Vďaka rôznorodosti farieb má prístrešok z profilových rúr estetický vzhľad.
7. Dizajn s kovovým rámom je veľmi praktický, pretože nevyžaduje ošetrenie jeho častí a prvkov antiseptickými prostriedkami. Stačí ho natrieť raz.

Ak bude budova v budúcnosti vystavená zvýšenému zaťažovaciemu tlaku, rám je postavený zo silnejších rúr. V tomto prípade sa na spodné obloženie a stojany používajú rúry s hrúbkou steny 8 mm a prierezom 100 x 100 mm. Pre ďalšie rozpery sa používa profil s prierezom 60x60 mm.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať ukladaniu profilových nosníkov pod podlahu. Vzdialenosť medzi nimi by nemala byť väčšia ako 60 cm Polená sú pripevnené k spodnému rámu zváraním.

Potom pristúpia k inštalácii medzipodlažného stropu, čo je rámová konštrukcia vyrobená z profilu, ako aj nosníkov. Stropné obloženie je pripevnené k týmto prvkom zospodu.

Poslednou fázou konštrukcie konštrukcie z profilovej rúry je montáž krokvového systému. Tento konštrukčný prvok môže byť buď integrálnou alebo samostatnou časťou celej konštrukcie. Hlavnou nosnou časťou strechy je výkonný kanál, ku ktorému sú pripevnené zvyšné prvky.

Po dokončení všetkých zváracích prác sa začne dokončovanie.

Konštrukcia podláh a stien (uzly a výložníky)

Pri stavbe základov musíte najskôr urobiť podklad. Na tento účel sú drevené guľatiny pokryté OSB doskami alebo preglejkovými doskami s hrúbkou 12 až 15 mm. Potom je celý povrch pokrytý hydroizolačnou vrstvou, na ktorej je inštalovaná dokončovacia podlaha. Ako podlahovú krytinu je vhodné použiť dosky s perom a drážkou. Majú drážky a hrebene na okrajoch, ktoré sú ideálne pre montáž na tupo. Zvyčajne sú vyrobené z mäkkého dreva. Živica obsiahnutá v tomto dreve ho robí vodotesným. Pokládka podláh s doskami s perom a drážkou je podobná inštalácii laminátových podláh.

Tesné spojenie dosiek je zabezpečené vďaka výstupkom a výrezom po okrajoch

Potom môžete prejsť k inštalácii stien prístrešku. Aby bola jeho štruktúra pevná a dlho vydržala, sú do rámu vyrezané dočasné a trvalé výložníky.

Posilnenie regálov trvalými a dočasnými výložníkmi poskytne dodatočnú pevnosť v oblastiach so zvýšeným hmotnostným zaťažením

Výložníky sú povinné, ak steny nie sú opláštené preglejkou alebo OSB-3. Použitie opláštenia dosiek je päťkrát pevnejšie ako výložníky (ak sa použije OSB alebo 12 mm preglejka). Doska s prierezom 25x100 mm alebo 50x100 mm sa používa ako výložník pri požiadavke na stabilnejšiu konštrukciu. Dĺžka takejto dosky by mala byť o 30° väčšia ako výška steny. Dočasné výložníky sa používajú, kým nie sú nainštalované horné nosníky. Pomáhajú fixovať určenú polohu stien a zvislých nosníkov.

Pred ich inštaláciou sú rohy konštrukcie zarovnané. V tomto prípade je vhodné použiť bublinkovú alebo laserovú vodováhu. Krok inštalácie dočasného výložníka je od 1,2 do 1,5 m. Pomôžu tiež opraviť konštrukčné chyby, ak ich použijete ako páku.

Pri stavbe rámovej konštrukcie stodoly je dôležité zabezpečiť správne upevnenie výložníka a spojovacích bodov:

1. Uhol inštalácie výložníkov by mal byť 45° (toto je ideálny uhol, ktorý poskytuje maximálnu tuhosť konštrukcie). Na tých miestach konštrukcie, kde je ťažké to vydržať, napríklad okná a dvere, je povolený 60°.
2. Použitie dutých výložníkov je prípustné len v malých stavbách (prístrešky, prístavby).
3. Musia tesne priliehať (bez trhlín alebo medzier) k povrchom stojanov a hornému stropu.
4. Pre výložníky je potrebné urobiť drážky vo zvislých stĺpikoch, hornom a dolnom obložení. Hĺbka drážky sa robí v závislosti od hrúbky výložníka. V kovovej konštrukcii by mali ísť hlboko do profilu regálov.
5. Spoje trámov v rohoch rámu sú položené metódou „drevená podlaha“ alebo „v labke“. V prvom prípade sa na oboch stranách guľatiny urobia rezy 50 x 50 mm na polovicu hrúbky. V druhom prípade sa robia podobné rezy, ale so skosením. V prípade potreby sa spojenie dvoch lúčov spracuje dlátom.

Takéto spojenia sú upevnené klincami a spojmi v tvare L.

Izolácia podlahy

Podlahy rámového prístrešku môžete izolovať nasledujúcimi materiálmi:

• Minerálna vlna.

Táto metóda je veľmi populárna kvôli ľahkej inštalácii a relatívne nízkej cene. Minerálna vlna sa zvyčajne predáva v baleniach po niekoľkých doskách s rozmermi 1000x600x50 mm alebo 1200x600x50 mm alebo v kotúčoch. Na podlahy stodoly sa položí hydroizolačná vrstva (priesvit, strešná lepenka alebo obyčajná polyetylénová fólia), na ktorú je položený drevený obklad z dosiek s prierezom 10x120 mm a šírkou schodov 60 cm. Kladú sa dosky z minerálnej vlny vo výsledných oddeleniach. Všetky drevené prvky opláštenia musia byť pred položením vlny ošetrené antiseptickými prostriedkami, aby sa zabránilo hnilobe. Na dodatočnú izoláciu podlahy sa používa dvojitá vrstva takýchto dosiek. Počas inštalácie by izolácia mala byť pod úrovňou opláštenia. Minerálna vlna sa nedá zhutniť, pretože stratí svoje tepelnoizolačné vlastnosti. Aby sa zabránilo navlhnutiu vaty, na vrch sa položí vrstva polyetylénu, pripevnená k sponkám pomocou zošívačky. Potom sa celá plocha prekryje doskami s perom a drážkou, OSB doskami alebo preglejkou.

• Polystyrén.

Podlaha je izolovaná týmto materiálom pomocou nosníkov. Rovnako ako v prípade minerálnej vlny je potrebný drevený plášť, pod ktorým je položená hydroizolačná vrstva. Šírka kroku medzi doskami je asi 60 cm Hrúbka penových dosiek by mala byť najmenej 10 cm Tento materiál je veľmi vhodný, pretože sa nedeformuje. Penový plast sa nebojí huby a plesne. Penové dosky musia byť položené tesne. Ak zostanú nejaké medzery, môžu sa vyplniť penou. Po zaschnutí sa na vrch položia dosky preglejky alebo dosky s perom a drážkou.

• Expandovaná hlina.

Na izoláciu podlahy prístrešku expandovanou hlinkou je potrebné zakryť spodné debnenie hydroizolačným materiálom, na ktorý sú položené OSB dosky. Potom sa na tento povrch nainštaluje drevený plášť z dosiek s prierezom 10x150 mm. Do každej časti tejto konštrukcie sa naleje expandovaná hlina. Jeho vrstva by nemala byť menšia ako 10–15 cm, pretože menšia hrúbka neprinesie požadovaný izolačný efekt. Expandovaná hlina by mala byť vyrovnaná tak, aby nestúpala nad tyče opláštenia. Potom sa na vrchnú časť položí parotesná vrstva: difúzna membrána, studená emulzia bitúmenového polyméru na vodnej báze, polyetylénová alebo polypropylénová fólia. Potom sa dosky OSB pripevnia k nosníkom pomocou samorezných skrutiek. Dokončovacia podlaha je položená na vrchu.

Materiály na izoláciu podlahy v rámovej stodole

Jedná sa o materiál šetrný k životnému prostrediu, pri výrobe ktorého sa nepoužívajú chemické prísady.Tento materiál sa dá ľahko dať do požadovaného tvaru.Nenákladný a spoľahlivý spôsob izolácie podlahy.

Izolácia stien

Na izoláciu stien rámového prístrešku sa najčastejšie používa minerálna vlna a extrudovaná polystyrénová pena (penoplex).

• Izolácia stien minerálnou vlnou.

Dokončenie stien minerálnou vlnou sa príliš nelíši od podobného spôsobu izolácie podlahy, ale má svoje vlastné nuansy. Na vnútornej strane prístrešku je pokrytá parozábranou (fóliovaný polyetylén), na ktorej sú pripevnené preglejky alebo dosky OSB. Z vonkajšej strany je možné na minerálnu vlnu, kolmo na podklad, inštalovať drevený obklad z dosiek s prierezom 20x40 mm. Tieto dosky slúžia ako vetracia medzera, na ktorú je pripevnený vonkajší obklad. Niekedy sa pred hydroizolačnú vrstvu (vonkajšia úprava) inštaluje vrstva dosiek OSB.

• Penoplex.

Na izoláciu stien týmto materiálom je potrebné vybrať dosky s hrúbkou najmenej 6 cm.Tak ako v predchádzajúcich metódach je potrebný drevený plášť so sklonom 60 cm, pod ktorým je umiestnená hydroizolačná vrstva. Dosky Penoplex je vhodnejšie upevniť polyuretánovým lepidlom (dobre sa znáša s penovým polystyrénom) alebo kovovými kotvami s plastovými hmoždinkami. Spoje dosiek sú dodatočne upevnené polyuretánovou penou alebo kovovou páskou. Vonkajšia stena môže byť izolovaná ďalšou vrstvou penoplexu, na ktorej je inštalovaný vonkajší dokončovací materiál.

Keď sú steny upevnené kotvami alebo vysušeným lepidlom, na vrch sa položí parotesný materiál. Pri tomto spôsobe izolácie sa používa penový fóliový polyetylén s hrúbkou 3 mm. Ako náhradu môžete použiť fóliu z polyetylénovej fólie. Dokončovacia vrstva je upevnená na vrchu.

Materiály na izoláciu stien rámového prístrešku

Nízka hmotnosť vlny je vhodná na inštaláciu.Tento materiál má hustejšiu štruktúru ako penový plast.

Video: všetky fázy výstavby

Rámová kôlňa na vašom pozemku bude vždy vhodná na uskladnenie vybavenia a starých vecí. Po vybavení priestorov ako dielne môžete vykonávať tesárske a opravárenské práce, pričom váš dvor zostane čistý. Izolované steny, podlahy a strecha poskytnú pohodlné podmienky na chov domácich zvierat a vtákov počas chladného obdobia.

Zmenáreň, stodola, úžitkový blok - to je prvá vec, ktorú každý potrebuje pri vývoji stránky.

Nie je prekvapujúce, že so začiatkom novej stavebnej sezóny sa medzi užívateľmi nášho portálu zvýšil záujem o témy venované výstavbe „prístreškov“ vlastnými rukami v celom priestore od Moskvy až po periférie. Ako ukazuje prax, v chate je možné urobiť dobrú prezliekáreň aj bez akýchkoľvek stavebných skúseností a získané poznatky možno v budúcnosti využiť pri stavbe veľkej alebo inej budovy.

Užívateľ pripúšťa, že takýto základ je pre zmenu zbytočný. Ale pretože Na mieste je výškový rozdiel a sklon, výška zadných stĺpikov sa ukázala byť 40 cm, zatiaľ čo predné sú takmer na úrovni terénu.

Na debnenie štvorcových stĺpov nad terénom sa vyrobilo debnenie z dosiek 15x1,5 cm.Dosky boli navzájom spojené pomocou 2 samorezných skrutiek. na jednej strane. To sa robí, aby sa uľahčilo odstránenie sklopného debnenia zo stĺpov. V budúcnosti to isté hotové debnenie Pankrat1975 plánuje využiť pri stavbe kabín na svojom mieste.

Nalial sa základ. Kvôli pevnosti bol do každého vyvŕtaného otvoru vopred vložený výstužný rám zvarený z troch „desiatkových“ tyčí dlhých 1,2 metra.

Po vytvrdnutí betónu po celej ploche základu sa zo stĺpov odstránilo debnenie a pomocou jednoduchej bublinkovej a laserovej vodováhy sa skontrolovala úroveň vrcholu stĺpov. Rozdiel nepresiahol 3 mm.

Nastal čas na ďalšiu fázu - vyrobiť postroj pre šatňu.

Pankrat1975

Kým betón tuhol, išiel som na miestny stavebný trh, preskúmal ceny a kúpil dosky.

Na páskovanie bol použitý nosník 150x150 mm dlhý 6 metrov a na stĺpiky rámu nosník 100x50. Používateľ podrobne zaznamenával všetky výdavky, čo pomáhalo sledovať finančné prostriedky.

Drevo na páskovanie bolo vyrezané do drážky na koncoch a spojené pomocou zosilnených rohov a samorezných skrutiek. Pre väčšiu pevnosť boli na spojoch dreva vyvŕtané otvory pre drevené sekačky vyrobené z odrezkov mopu.

Pankrat1975

Stredné nosníky boli spojené rovnakým spôsobom ako rohové nosníky, drážka k drážke, pripevnené k rohom pomocou samorezných skrutiek, sušienok a sekačiek. Myslím, že sme to prehnali s množstvom spojovacích prostriedkov. Môj brat žartoval, že úžitkový blok bol olzhen ukázalo sa, že nie sú drevené, ale kovové.

Páskovacie mostíky boli vyrobené z dvoch kusov dreva, ktoré boli tiež spojené drážkou s drážkou a zaistené dlhými samoreznými skrutkami. Na spevnenie uzla zhora, po predchádzajúcom výbere 2 mm dreva, bola pribitá kovová ozubená doska (MSP).

Pod drevom, na každom stĺpe, Pankrat1975 položený strešný materiál niekoľkokrát zvinutý, pričom každá vrstva je pokrytá zriedeným tmelom. Na ochranu pred hnilobou bolo drevo, rovnako ako všetky zakúpené dosky, „zo srdca“ impregnované antiseptickou kompozíciou.

Po zhotovení postroja sa naň položila podlaha. Na to bola použitá doska 100x50 mm.

Potom prišiel čas na zostavenie rámu. Montáž začala od zadnej steny. Aby stena po zdvihnutí nespadla, bola dočasne zabezpečená doskovými svahmi.

Steny boli zostavené na „platforme“, upevnením stojanov na vystužené rohy, naskrutkované na samorezné skrutky.

Na spojenie rámových prvkov je lepšie nepoužívať tzv. „čierne“, tvrdené samorezné skrutky. Kvôli ich krehkosti, ak mierne zvýšite krútiaci moment na skrutkovači, hlava skrutky odletí.

Tiež „čierne“ (fosfátované, oxidované) samorezné skrutky nevydržia nárazové zaťaženie a prácu v šmyku. Ak pri montáži rámu používate samorezné skrutky, potom použite žlté (pozinkované).

„Správny“ rám je zostavený pomocou klincov, bez použitia skrutiek a kovových rohov, pretože upevňovacie prvky v ráme fungujú na posunutie / rezanie (pre ktoré sú vhodné klince) a samorezné skrutky fungujú lepšie na trhanie.

Odrezky dosiek boli použité na výložníky.

Ak sa na opláštenie rámu používa pevný doskový materiál - dosky z preglejky alebo OSB, potom nie sú potrebné výložníky.

Po zdvihnutí štyroch stien začali bratia vyrábať strechu, na ktorú nainštalovali krokvy. Na strešný plášť bola použitá doska 15x2,5 cm.