Tee-se-itse budjettivaja dachassa. Tee-se-itse -vaja: kuinka luoda aita yksinkertaisista materiaaleista. Kauniin navetan rakentaminen

Kesämökkisi on mukavuuden paikkasi. Tämän mukavuuden tarjoamiseksi tarvitaan huomattavaa voimaa ja tietysti sopiva työkalu. Varmasti monet teistä työskentelevät puutarhassa tai omassa puutarhassanne. On tarpeen ylläpitää erikokoisia alueita jokaisena vuodenaikana. Siksi herää täysin looginen kysymys: missä meidän tulisi säilyttää työkaluja ja kaikenlaisia laitteita? Tämä puute voidaan korjata rakentamalla tähän tarkoitukseen suunniteltu erityinen rakennus, nimittäin navetta kesäasunnoksi.

Tämän rakentamisen toteuttamiseen on valtava määrä tapoja. Riippuen tarpeistasi ja suunnitelluista taloudellisista kustannuksista, maaston ja maaperän tyypistä, navetta voidaan koota eri materiaaleista ja se voi toimia myös asuinrakennuksen jatkeena tai erillisenä rakennuksena. Ennen rakentamista päätä materiaalista, koska vajoja voidaan valmistaa eri materiaaleista. Mahdollisia toteutusvaihtoehtoja käsitellään alla.

Muovivaja

Organisaation kannalta hyvin yksinkertainen vaihtoehto. Täydellinen asennus valmistuu muutamassa tunnissa. Muovista puutarhavajaa voidaan käyttää vain laitteiden ja työkalujen säilytykseen tietyn kauden aikana (ei sovellu varastointiin kylmällä kaudella). Kaikista myönteisistä puolista huolimatta on useita vivahteita - vaihtoehto on melko kallis eikä tarpeeksi kestävä.

Melko käytännöllinen vaihtoehto aitalle, koska materiaali on kestävää ja puolestaan kevyttä, mikä mahdollistaa rakentamisen valmistumisen lyhyessä ajassa. Tällaisen aidan sisällä voit ruuvata hyllyjä tai kiinnittää kevyeen painoon suunniteltuja koukkuja. Lisäksi tällaisella navetalla on houkutteleva esteettinen ulkonäkö, jonka ansiosta se sopii melkein mihin tahansa maan sisustukseen. Kun rakennat varastoasi WPC:stä, huolehdi ilmanvaihdosta - kunnollinen ilmanvaihto varmistaa itse rakenteen pitkän käyttöiän.

Valmistettu puu-polymeerikomposiitista

Valmistettu lohkoista tai tiilistä

Tiilivajan rakentaminen dachaasi omin käsin on merkittävä takuu pitkien vuosien palvelusta. Tämä on tehokas vaihtoehto, johon sää ja sateet eivät vaikuta. Asennus, jos teet sen itse, vaatii tiettyjä taitoja ja tietoja seinien rakentamisesta ja perustusten kaatamisesta. Lisäksi tämä on kallis vaihtoehto. Harkitse yllä olevaa rakennusvaihtoehtoa huolellisesti, jos sinulla ei ole taitoja, käytä asiantuntijoiden palveluita.

Tiili navetta

Vaahtomuovipaloista valmistettu aita

Puuvaja kesäasunnolle on yksinkertaisin organisointivaihtoehto ja taloudellisin. Ei vaadi perustan asennusta, haluttaessa se voidaan päällystää kattohuovalla. Leikkaamaton lauta asetetaan tukitankojen päälle, sitten katto asennetaan, ja siinä kaikki. Tämä vaihtoehto on melko huomaamaton ja sitä käytetään melkein jokaisessa maalaistalossa.

Leikkaamattomista laudoista valmistettu aita

Rakennussuunnitelma

Ennen kuin rakennat navetan dachaasi omin käsin, sinun on suoritettava useita alustavia toimia. Aluksi piirrä aitostasi suunnitelma ottaen huomioon kaikki ympäröivät rakennukset ja istutukset. Katon sijainnin tulee olla käytännöllinen, pääsyn siihen tulisi olla mahdollisimman kätevää melkein mistä tahansa työmaalla (tämä on tarpeen tapauksissa, joissa työkalut tai polttopuut on poistettava nopeasti odottamattomien sateiden vuoksi).

Kun valitset paikkaa, yritä ottaa huomioon viemäriputkien, kaapeleiden (sähkö, maanalainen), wc:n (ulkona) olemassaolo ja rakentaa aita mahdollisimman kauas niistä.

Yksinkertainen aitasuunnitelma

Suunnitelmaa tehdessäsi ota huomioon:

Aidan koko ja sijainti työmaalla;
Ikkunoiden ja ovien mitat, asennuspaikka;
Paikka, jossa ilmanvaihto sijoitetaan;
Viemärijärjestelmä.

Perustus runkovajalle

Puutarhavajan tekeminen omin käsin on ensimmäinen askel sen perustan - perustan - rakentaminen. Jotta voit valita tarvittavan perustan tietylle aitalle, sinun on päätettävä jälkimmäisen tyypin. Pylväsmäinen perustus on sopiva pystytettävän runko-olatorakenteen kevyen painon vuoksi.

Perustuksen asennusprosessi voidaan jakaa useisiin peräkkäisiin vaiheisiin:

Pylväspohja

Alemman trimmauksen suorittamiseksi sinun on varastoitava leveät tangot (100x100 mm, jos tukipilaria on 15, ja jos on 9, paksuuden tulee olla 150x150 mm), sekä laudat karkeaa asennusta varten. lattia (paksuus noin 40 mm).

Älä unohda esikäsitellä kaikkia rakenteen puuosia erityisellä antiseptisellä materiaalilla, jossa on lisäaineita palonkestävyyttä varten. Peitä itse pilarit kattohuovalla (mieluiten kaksikerroksisella bitumilla liimatulla).

Näimme tangot antaaksemme niille tarvittavan pituuden. Leikkaa tangon päässä puolet sen paksuudesta, mikä on tarpeen seuraavan tangon liittämiseksi.

Sahaa palkit päistä puoliksi, jotta ne yhdistetään palkin toiseen päähän

Liitospalkit

Teemme sitten poralla reikiä (joiden halkaisija on 20 mm) ja asennamme niihin tapit jokaista liitosta varten.

Pystytukien asennus

Telineiden järjestämiseen tarvitaan eripituisia tankoja (3 m etuseinään ja 2,2 m takaseinään). Ensin kokeilemme jokaista puista tukea (palkkitelinettä) sen tulevan asennuksen paikalle. Poraamme päätysivulle reiän (0,2 - 0,22 cm). Seuraavaksi puu on asetettava tapille ja kiinnitettävä.

Kiinnitys voidaan tehdä metallikulmilla, jotka on ruuvattu itseporautuvilla ruuveilla.

Suuremman lujuuden lisäämiseksi suoritamme lisäkiinnityksen asentamalla säleitä. Kaikkien elementtien on oltava tasaisia. Lisäksi lujuuden vuoksi on myös tarpeen tietää pystysuorien pylväiden vähimmäismäärä (esimerkiksi navetta varten 3x6 m niiden lukumäärän tulisi olla kuusi). Palkkien kokonaismäärä on tässä tapauksessa täsmälleen 13 (viisi eripituista kappaletta etu- ja takaseinille ja kolme palkkia keskusasennukseen).

Ylävaljaat

Valmistelemme 2 palkkia ja leikkaamme puolet paksuudesta kunkin päistä, kuten aiemmin on kuvattu (tätä kiinnitysmenetelmää kutsutaan "puolipuuksi"). Tankojen pituus on 6 metriä. Otamme tikkaat tai pukit ja kiipesimme ylös, asennamme tangot ja kiinnitämme ne kulmilla ja ruuveilla.

Yläverhoilu - poikkipalkit

Lattian asennus

Melko yksinkertainen toimenpide - tarvittavan pituiset levyt ruuvataan palkkeihin itsekierteittävillä ruuveilla (älä unohda tehdä leikkauksia oikeisiin paikkoihin).

Jos aiot varastoida tavallisia tehokkaampia laitteita, saatat tarvita betonilattian - voit tehdä sen järjestämällä ensin hiekkatyynyn ja peittämällä sen vedeneristyskerroksella. Tämän jälkeen kiinnitetään raudoitus ja suoritetaan itse kaataminen, jonka jälkeen suoritetaan tasoitus.

Käsittele betoni kovettumisen jälkeen erityisellä kyllästyksellä, jos haluat välttää sen imeytymästä erilaisiin nesteisiin.

Sarjojen järjestäminen

Koskien valmistamista varten sinun on tiedettävä niiden pituus. Tätä varten teemme tarvittavat mittaukset ja laskelmat ottamalla huomioon tulevaa katosa varten tarvittavan 20 cm varan. Kirjanpito suoritetaan rakennuksen takaseinän ja sen julkisivun yli. Sarjojen kokonaismäärä on 12 (paksuus 40 mm). On suositeltavaa tehdä yksi kattopalkki korkealaatuisena ja loput sen analogian mukaan. Kaiken edellä mainitun lisäksi on tarpeen tehdä lovia katon kiinnittämiseksi turvallisesti.

Jokainen kattotuoli kiinnitetään oikealle paikalleen, minkä jälkeen työnnetään sisään 20 senttimetrin naula.

Kattoterassi

Asennusta varten tarvitaan seuraavien mittojen levyt - 25x150 mm, pituus kuusi metriä. Kiinnitämme laudat valmiiksi asennettuihin kattopalkkiin nauloilla (niiden välisen etäisyyden tulee olla 15 cm). Sitten viimeisten kattopalkkien ja ylärungon tankojen väliin kiinnitämme lohkon pystysuunnassa diagonaalisesti poraamalla ruuveja.

Suojaamiseksi tuulelta riittää yksinkertaisesti peittää tason yli ulottuvat kattopalkkien osat. Verhous on tehty puulattioista pohjalta ja sivuilta. Katon viimeiseen vaiheeseen valitaan kevyet terassimateriaalit, joista mainio esimerkki ovat metallitiilet tai aaltopahvilevyt.

Asennusprosessi on seuraava: asetamme vesieristeen vaipan päälle (yleensä kattohuopa). Tämän jälkeen metallilaatat asetetaan oikeasta reunasta keskustaa kohti. Onduliinin tulisi roikkua 5-6 cm jokaisesta reunasta. Kiinnitys tehdään nauloilla, jotka on työnnetty laattojen läpi lautoihin.

seinävuoraus

Aluksi sinun on päällytettävä seinät OSB-levyllä. Älä tietenkään unohda tehdä ovia ja ikkunoita tarvittaviin paikkoihin. OSB kiinnitetään palkkeilla ja itsekierteittävillä ruuveilla. Ruuvien välisen etäisyyden tulee olla noin 30 cm ja etäisyyden OSB-levyn reunasta noin 10 cm. Muista jättää 0,3-0,5 cm rako vaippaa asennettaessa.

Kun rakenne on peitetty kokonaan, teemme päällekkäisyyden tuulenpitävästä materiaalista ja kiinnitämme sitten ohuet säleet, jotka muodostavat vastaavat solut mineraalivillan asettamista varten. Mineraalivilla on välttämätön vajan eristämiseen, jonka avulla voit käyttää rakennusta mihin aikaan vuodesta tahansa. Lisää varmuutta lisäämme kosteutta pitävän kerroksen mineraalivillan päälle ja peitämme navetan laudoilla. Jos käytetään sivuraidetta, ilmanvaihdon aikaansaamiseksi vaaditaan ohuiden säleiden alustava asennus.

Sisällä seinät viimeistellään omistajan toiveen ja maun mukaan. Tämäntyyppinen aita on melko kestävä ja jos noudatat yllä olevia ohjeita, se palvelee sinua erittäin pitkään.

Katso video runkovajan rakentamisesta.

Vaahtolohkovaja on kestävä, vaikka se voi kärsiä ei-toivottuja taloudellisia menetyksiä. Tämä johtuu materiaalin korkeista kustannuksista, mutta vaahtolohkot ovat kestäviä ja helppoja asentaa.

Aidan rakentaminen vaahtopaloista

Tällaisen navetan rakentaminen voidaan tehdä omin käsin useissa vaiheissa:

Valmistele maaperä tulevaa betonia varten. Poista ruoho, roskat, leikkaa maaperä puoleen metriin.
Kaada pohja (nauhatyyppinen), anna liuoksen kovettua (suorita kaato aurinkoisella säällä ja varmista sen jälkeen, ettei betoni kuivu, kaada sitä varten vettä oikeaan aikaan).
Aseta kattohuopa valmiille perustukselle (paremman kosteudenkestävyyden saavuttamiseksi).
Sekoita vaahtolohkojen kiinnitysliuos (sementti ja hiekka suhteessa 1:4).
Asennamme vaahtolohkot, kun kulmat on asennettu aiemmin. Asennuksen aikana ylläpidämme tasoa, kaikkien vaaka- ja pystysuorien rakenteiden on oltava tiukasti kohtisuorassa. Jätä ikkunoiden ja ovien aukot suunniteltuihin paikkoihin.
Katon tekeminen. Melkein mikä tahansa kattomateriaali sopii tähän; paremman estetiikan saamiseksi käytä päätyvaihtoehtoa katon järjestämiseen.
Viimeiset vaiheet ovat ovien ja ikkunoiden asennus sekä lattian asennus.
Viimeistelemme seinät ulkoa ja sisältä (ulkopuolelta rappaamme ja sisältä kipsilevyllä).

Tämän rakenteen tekeminen vaatii tiettyä kokemusta ja tietoa. Jos ne puuttuvat, ota yhteyttä rakennusliikkeisiin saadaksesi apua.

Tee-se-itse-puutarhavaja on helpoin tapa saada tarvittava vähimmäismukavuus mahdollisimman lyhyessä ajassa. Kun ensimmäinen tontin hankinnan ilo on ohi ja kysymys tontin todellisesta kehittämisestä tulee kysymykseksi, on talouskortteli ensimmäinen välttämätön rakennus. Kun asuinrakennus on vasta rakenteilla, se toimii kaikkien tarvittavien laitteiden säilytyspaikkana. Ja kun rakentaminen on valmis, navetta voi säilyttää alkuperäiset tehtävänsä täyttäen roolin ruokakomero ja siitä tulee polttopuiden varastointipaikka tai esim. Kanala.

Kuinka valita navetta kesäasunnoksi: harkitse vaihtoehtoja

Usein navetan rakentaminen aloittaa tontin kehittämisen, joten tähän mennessä on jo oltava yksityiskohtainen suunnitelmakaavio, joka osoittaa kaikkien suunniteltujen rakennusten sijainnin: asuinrakennus, kylpylä, huvimaja, autotalli, navetta jne.

Neuvoja! Koska kesämökillä ei yleensä ole suurta pinta-alaa, on parempi yhdistää kaikki ulkorakennukset tilan säästämiseksi - rakentaa aitta, joka yhdistää varastotilan toiminnot, WC ja suihku. Tämä päätös on erityisen perusteltu rakentamisen alkuvaiheessa.

On olemassa useita lähestymistapoja, joilla valitaan vajaarakennuspaikka, esimerkiksi lähellä tontin rajaa, talon takana, jotta apurakennus voidaan piilottaa uteliailta katseilta. Talon lisäksi on mahdollista saada lisänaamiointia navetta varten tontin avulla. Toinen vaihtoehto on sijoittaa aitta talon lähelle, jotta sinun ei tarvitse juosta koko tontilla jokaista pientä asiaa varten. Hyvin usein varataan paikka aitalle, joka eri syistä (varjo, pohjoispuoli, huono maaperä) soveltuu parhaiten puiden istutukseen tai puutarhakasvien viljelyyn.

Katsotaanpa joitain suosituimmista puutarhavajavaihtoehdoista.

Valmis kontti-apuyksikkö

Nopein ja vähiten työvoimavaltainen vaihtoehto on ostaa valmis aitta (talo) valmiina esivalmistettavana/irrotettavana apukoneen muodossa. Tämä on monoblock-rakenne (yleensä säiliötyyppi), joka perustuu jäykkään metallirunkoon, joka on päällystetty sivuilta metallilla, ja seiniin asetetaan eristys ja siihen on jo asennettu sähköjohdot. Vaihtoehtoja on monia - se voi olla vain pieni varastokatos tai monitoiminen apuyksikkö, mukaan lukien wc, suihku ja jopa rentoutumispaikka, ja joissakin malleissa on irrotettava katos, jonka avulla on mahdollista tehdä pieni veranta.

Tällaisen kontti-apuyksikön asentamiseen ei vaadita perustusten kaatamista, pylväspohja tai yksinkertaiset betonilohkot riittävät. Valmiissa muodossa (vaikka se saattaa vaatia minimaalista sisäisten yhteyksien kokoonpanoa, esimerkiksi letkujen liittämistä vedenkeräilijöihin, mikä voidaan tehdä itsenäisesti) se toimitetaan työmaalle; asennus vaatii kuorma-autonosturin. Ulkoisesti tällainen navetta ei näytä kovin houkuttelevalta, mutta sen luotettavuuden, kestävyyden ja liikkuvuuden ansiosta tällainen apuyksikkö voidaan myydä asuinrakennuksen rakentamisen jälkeen.

Esipuhe

Kaikki lämpimän puuvajan rakentamisesta puusta ja laudoista. Paikan valinta, rakennuksen rakenteen kehittäminen, perustusten järjestäminen, rungon kokoaminen, aidan eristys ja päällystäminen.

Aitalle on monia erilaisia käyttötarkoituksia. Ja sijainnin valinta sivustolla sekä koko, muotoilu ja materiaalit, joista se tehdään, riippuvat niistä. Siksi ennen kuin aloitat aidan rakentamisen kesämökkillesi, sinun tulee heti päättää sen käyttötarkoitus. Eikä vain lähitulevaisuudessa, vaan myös pitkällä tähtäimellä, jotta myöhemmin apurakennusta ei tarvitsisi parannella, valmistua tai edes kokonaan purkaa uudelleen rakentamista varten.

Lämmin navetta kanoille

Jos dacha-vajaa käytetään vain puutarhatyökalujen ja -laitteiden säilyttämiseen, sille paikkaa valittaessa riittää, että noudatat seuraavia kriteerejä:

Kätevä pääsy ulkorakennukseen milloin tahansa vuoden aikana.
Rakennustyömaan maaperä on sopimaton tai ei ollenkaan sopiva kasvien kasvattamiseen.
Riittämätön luonnonvalo hedelmä- ja/tai koristekasveille.
Aitaa ei kannata rakentaa matalalle alueelle, sillä sinne kerääntyy yleensä sade- ja sulamisvettä. Rakenne muuttuu nopeasti käyttökelvottomaksi tai sen rakentamisen aikana on ryhdyttävä suojatoimenpiteisiin (tekemään korkeampi perustus, järjestämään mahdollisuuksien mukaan vedeneristys ja salaojitus siitä, vahvistamaan koko rakennuksen kosteuseristystä jne.), vaatii lisää vaivaa, aikaa ja kustannuksia.
Ulkorakennuksia ei kannata sijoittaa paikkoihin, joissa talvella on paljon lunta. Siihen voi olla vaikea päästä sisään tähän vuodenaikaan (sinun on raivattava polku ja ovien lähestyminen, jotta ne avataan), ja keväällä joudut työntämään lisää lunta pois seiniltä että ne eivät jälleen tulvi.
Jos tontin ulkonäkö eteisen sisäänkäynnistä on tärkeä, eikä navetta ole tarkoitus sisustaa millään tavalla (laadukkailla rakennusmateriaaleilla tai viimeistelyllä halpojen päälle tai koristekasveilla), on parempi sijoittaa se taakse taloon tai piilota se korkeiden kasvien taakse tai puutarhan syvyyksiin, missä hän on näkymätön.

Pelkästään työkaluvaja, varsinkin maalaistalossa pienellä tontilla, voidaan rakentaa erittäin vaatimattoman kokoisena. Useimmiten rakennukset tehdään 2x2,5 m.

Jos dachan navetta käytetään johonkin muuhun tai sillä on täysin eri tarkoitus, tämä on otettava huomioon. Jos siinä on puuvaja (paikka polttopuille) tai hiilipoltin (hiilelle), on silti parempi rakentaa se lähemmäs taloa.

Jos navetassa on työpaja, niin toisaalta, kun siinä on meluisia laitteita, on parempi sijoittaa rakennus kauemmaksi asunnosta ja toisaalta tarvittavien viestintäpalvelujen (sähkö, vesihuolto, lämmitys) riippuu niiden pituudesta. Emme saa unohtaa luonnonvalon ja auringon lämmön merkitystä talvella. On parempi rakentaa työpaja avoimeen tilaan, ei puiden tai muiden rakennusten varjoon, ja niin, että sen ikkunat ovat etelä- tai itäseinillä.

Jos navetta on tarkoitettu lemmikkieläinten pitoon, on myös otettava huomioon tarvittavat olosuhteet niiden pitämiselle. Esimerkiksi niin, ettei mikään häiritse sen vieraita ollenkaan.

Yleensä sijaintia valittaessa on otettava huomioon kaikki navetan käytön vivahteet. Sinun tulee myös luottaa niihin, kun kehität rakennuksen rakennetta: mitkä mitat ovat seinien ulkokehällä ja korkeudella; kuinka monta, jos ollenkaan, sisätilaa tulisi tehdä ja mikä on niiden pinta-ala; ikkunoiden ja lisäovien (porttien) läsnäolo ja niin edelleen.

Kun olet laatinut luonnoksen tulevasta rakenteesta perusmitoilla, on suositeltavaa tehdä yksityiskohtaisempia piirustuksia. Niiden tulee ilmoittaa puutarhavajan kaikkien elementtien mitat. Tässä tapauksessa on suositeltavaa käyttää alla olevaa algoritmia kaiken työn suorittamiseen. Yksityiskohtaisten piirustusten perusteella on mahdollista määrittää tarvittavien rakennusmateriaalien määrä enemmän tai vähemmän tarkasti ja laatia alustava kustannusarvio.

Optimaalinen perustusvaihtoehto on pylväs tai paalu. Ne kuuluvat kevyisiin perustustyyppeihin, jotka on tarkoitettu erityisesti kevyille rakennuksille, kuten puurakenteisiin. Kolumni on helpompi tehdä kuin mikään muu. Paaluperustukset sopivat kaikentyyppisille maaperälle kivistä lukuun ottamatta. Sitä käytetään yleensä rakentamiseen vaikeille ja raskaille maaperälle, koska paalujen asentaminen vaatii erikoislaitteiden tai koneiden käyttöä. Kun ei ole vakavia huolia siitä, että maaperän kunnon vuoksi pylväsperustalla oleva rakennus voi pian vaurioitua, paaluperusta ei ole tarpeen.

Pylväspohjan järjestely

Molemmat perustustyypit, paalu- ja pylväsmäiset, valmiissa muodossaan ovat pylväsrivejä rakennuksen kehällä ja tarvittaessa sen sisällä. Tukien tulee olla rakennuksen kulmissa sekä sisäseinien (väliseinien) ja ulkoseinien liitoskohdan alla. Pilarien asennuskaltevuus vaihtelee yleensä 1,5–2,5 m ja riippuu seuraavista kohdista:

vuodon koko;
millaisia hirsiä (millä paksuudella ja leveydellä) on tarkoitus asentaa.

Mitä suurempi viiveen poikkileikkaus, sitä pidempi tukien välinen jänneväli voi olla. Esimerkiksi 2x2 m:n rakentamiseen riittää, että pylväät asetetaan vain kulmiin ja tukit ovat 150x50 (äärimmäisissä tapauksissa 150x40) mm. Jos navetta on kooltaan 3x3 m, joudut asentamaan välituet tai käyttämään 150x70 mm tukia, kun laudat jätetään samalla osalla.

Jos käytät lautaa, jonka leveys on 100 mm, sinun on vähennettävä pylväiden asennusaskeleen lisäksi 1–1,5 metriin, mutta myös itse hirret 30 cm:iin (0,5–1 metrin sijasta). Muuten lattia jalkojen alla painuu huomattavasti.

Tukien muodostuksen jälkeen (paaluista tai pilareista) navetan jatkorakennus ei eroa. Siksi, ja koska paaluperustuksen asentaminen vaatii edelleen asiantuntijoiden osallistumista, harkitsemme pylväspohjan järjestelyä yksityiskohtaisemmin.

Se voidaan valmistaa eri materiaaleista ja eri tavoilla. Yleisimmät vaihtoehdot pylväspohjan tekemiseen:

putkista (metallista, asbestista tai muovista), jotka asennuksen jälkeen täytetään betonilla;
valmistettu tiilistä tai pienistä lohkoista;
teräsbetonilohkoista.

Pylväsperustus navetta varten

Ensimmäisessä vaihtoehdossa valitaan putket, joiden halkaisija on 15–20 cm ja pituus 1,8–1,9 m. Kaivamme asbesti- tai muovipylväiden asennuspaikkoihin 1,5 m syviä kaivoja, joihin työnnetään putket. Kaikkien tulee työntyä maasta samalle korkeudelle 30–40 cm:n sisällä.Jos rakentaminen tehdään kaltevalle alueelle, tämä on otettava huomioon. Putket on otettava eripituisina - 1,8–1,9 m menevät aidan tilan yläosaan ja alapuolelle pidempiä, suhteessa asennustasojen eroon.

Kaikkien pilarien yläosan tulee olla samalla vaakasuoralla tasolla.

Sitten sinun täytyy ajaa kaksi raudoitustankoa putkien sisään ja 6–8 cm:n etäisyydelle toisistaan. Tämä vahvistaa pylväitä ja saa niiden yläosaan tarvittavat elementit navetan alemman rungon kiinnittämiseen. Raudoitus on ajettava 25–30 cm putken asennustasoa syvemmälle kaivojen pohjalle ja siten, että ylhäällä tangot työntyvät saman verran tukien yläpuolelle. Tämän jälkeen täytämme putken betonilla sekä ulkoa että sisältä.

Jos putket ovat metallia, käsittelemme ne korroosionestokäsittelyllä. Asennamme ne lähes samalla tavalla kuin asbestia ja muovia. Vain kaivojen halkaisija on useita millimetrejä pienempi kuin metalliputkien halkaisija. Eli putket on ajettava niitä varten oleviin reikiin. Tämän jälkeen kaadetaan betoni. Liittimiä ja pultteja ei tarvitse asentaa. Puurunkoinen rakennus on tarpeeksi kevyt tukemaan metalliputkipylväitä. Ja alemman verhouksen kiinnittämiseksi ulkonevan vahvistuksen tai nastojen sijaan on parempi käyttää hitsattua profiilia, esimerkiksi kulmaa.

Nopein tapa valmistaa kolmannen edellä mainitun tyypin pylväspohja on käyttää valmiita teräsbetonilohkoja, esimerkiksi FBS 600x300x200. Niiden alle on kaivettava kuoppia. Niiden leveyden ja pituuden tulee olla hieman suurempia kuin lohkojen, ja niiden syvyys riippuu jälkimmäisen korkeudesta. Kaivojen pohja täytetään hiekka- ja soratyynyllä ja tiivistetään, minkä jälkeen sen paksuuden tulee olla 20–30 cm. Asennamme lohkot alusvaatteiden päälle. Niiden tulee työntyä maanpinnan yläpuolelle vähintään 15–20 cm. Loput lohkojen ja kaivon seinien väliset raot täytetään niistä erotetulla maalla, joka sitten tiivistetään tiiviisti.

Pylväsperustus tehdään tiilistä tai pienpaloista samalla tavalla kuin edellinen tyyppi, vain tuet ovat komposiittia. Aluksi kaivetaan niiden alle vähintään 40 cm syvyydeltään kuoppia, joiden pohja täytetään hiekka- ja soratyynyllä, jonka sitten taputamme. Sen paksuus tämän jälkeen tulee olla vähintään 25 cm. Tyynylle asetetaan tiiliä tai lohkoja sementtilaastilla.

Tuloksena olevien pylväiden halkaisijan mittojen on oltava vähintään 2 kertaa tiilen tai lohkojen leveys. Tukien korkeuden tulee olla sellainen, että ne työntyvät maanpinnan yläpuolelle vähintään 15–20 cm. Kulma- ja keskipilarien keskelle tulee asentaa terästapit (vahvikkeet) tai kierretapit asennuksen aikana. niiden yläosat. Niistä on hyötyä alempien palkkien ja/tai pystysuorien telineiden tarkassa ja luotettavassa kiinnityksessä. On parempi kaataa betonia pylväiden ja kaivojen seinien väliseen rakoon sen sijaan, että se täytetään maalla.

Asetamme vesieristyksen valmistetun perustuksen päälle. Se voi olla tavallinen kattohuopa. Jotta se asettuisi paremmin ja vedeneristys olisi luotettavampi, on parempi asettaa sitä ei suoraan perustukselle, vaan bitumimastiksille, jota on käytettävä jälkimmäisen yläosan peittämiseen.

Asennamme pohjaverhoilun vesieristykseen. Valmistamme sen 150×150 mm puusta. Yhdistämme tämän puutavaran tulevan aidan kulmissa ja väliliitoksissa, jos sellaisia on, puolipuuhun - tämä on helpoin tapa. Toisin sanoen leikataan puut yhteen liitettävien palkkien risteyksestä poikkileikkauksensa keskelle niin, että yksi lauta sopii tiukasti toiseen. Jos perustassa on nastat tai ulkonevat raudoitustangot, niin ennen niiden asentamista on porattava reiät puutavaraan, jonka halkaisija on sama kuin metallituotteet. Tarkistamme porauspaikat asettamalla palkit asennuspaikalla ulkonevia kiinnityselementtejä vasten.

Vanteiden ja hirsien asennus

Asennamme sitten vannepuutavarat paikoilleen perustuksen päälle. Saumakohdissa naulaamme puutavarat toisiinsa nauloilla, mielellään sata neliömetriä, esimerkiksi 100×4 mm. Liitosten luotettavuuden parantamiseksi voidaan naulata vahvistetut kulmat sisäpuolelta ja asennuslevy ulkopuolelta. Tämän jälkeen, jos perustus oli ilman nastoja, eli pääsääntöisesti lohkoista, sinun on kiinnitettävä vanne siihen. Tätä varten poraamme reiät halkaisijaltaan 10–14 mm:n tapille palkkien läpi perustukseen. Ajamme sen valmiiseen paikkaan ja kiristämme asennuspultilla. Jotta jälkimmäisen pää ei työntyisi palkin yläpuolelle, siihen on ensin porattava reikä.

Siirrytään palkkien kiinnittämiseen. Niille kannattaa ottaa 150x60 mm levyt. Käännetään ne reunaan ja kiinnitetään valjaisiin palkkien sisäpuolelta (eikä niihin) erityisillä niiteillä tai sopivan kokoisilla kulmilla. Naulaamme kiinnitysmateriaalin. Ennen kuin tukit kiinnitetään perusteellisesti, ne on kohdistettava mahdollisimman tarkasti tasoituspalkin yläreunaa pitkin. Muuten lattiaa asetettaessa joudut kärsimään paljon, säätämällä tai tekemällä jotain uudelleen, käyttämällä konetta ja muita työkaluja.

Ennen alempien runkopalkkien ja palkkilevyjen asentamista nämä puutavarat on suositeltavaa käsitellä palo-biosuojayhdisteillä. Silloin navetta kestää pitkään.

Viiveen jälkeen ehkä mielenkiintoisin osa työstä on seinäkehyksen kokoaminen. Se voidaan tehdä kahdella tavalla. Ensimmäinen on seuraava työjärjestys. Jokaisen yksittäisen seinän runko kootaan suoraan palkkeihin tai maahan tulevan rakennuksen viereen. Tärkeintä on, että valittu paikka on tasainen. Kehykset on koottava peräkkäin yksi kerrallaan. Se ei ole sen arvoista samaan aikaan.

Navetan rungon rakentaminen

Seinäkehyksen kokoamiseksi sinun on ensin asetettava ala- ja yläverhoilu- ja kulmapylväiden palkit maahan muodostaen niistä säännöllinen suorakulmio. Sitten tasoitamme puutavaraa toistensa suhteen käyttämällä neliötä ja tarvittaessa tasoa varmistaen, että kaikki kulmat ovat oikein ja runkopalkit ovat samassa tasossa. Tämän jälkeen lyömme sopivan kokoisia nauloja kaikkia liitoksia pitkin ja/tai käytämme kiinnityskulmia ja -nauhoja kiinnikkeinä. Sitten asennamme tuloksena olevan laatikon vastaavan seinän tilalle alakehyksen tasolle sen ulkopuolen kanssa. Sitten tasoitamme rungon, asetamme sen ja alustan väliin suorakulmaisen kulman ja kiinnitämme sen rajoittimilla, rinteillä, välilevyillä, samalla naulaamalla sen alareunapalkkiin 200x4 mm nauloilla.

Tämän jälkeen kiinnitämme välipylväät laatikon sisälle ikkuna-, ovi- ja porttiaukkojen sekä sisäseinien (seinien) liitoskohtaan. Niitä ei voida tehdä puusta, vaan 100×50 tai 100×40 mm levyistä, jotka on lyöty yhteen 2 kappaleeseen. nauloilla, jotka työnnämme sisään shakkilautakuvioin 20 cm:n välein. Tämän jälkeen asennamme runkolaatikon jäljellä oleviin aukkoihin lisätelineet samoista laudoista. Niiden välisen etäisyyden tulee vastata valitun seinäeristeen leveyttä. Optimaalinen askel on 0,6 m.

Ensin kokoamme 2 kehystä pisimmistä seinistä, eli etu- ja takaseinistä. Kaltevan katon myöhemmän järjestelyn varmistamiseksi ne on valmistettava eri korkeuksilta. Jos tulevan navetan leveys on 3 m, tulee etuseinän olla vähintään 0,5–0,6 m korkeampi kuin takaseinän. Kun nämä kaksi runkoa on asennettu alarunkoon ja asennettu niihin välitolpat, siirrytään päätyseiniin. . Niiden laatikot voidaan valmistaa levyistä, ja kokoamisvaihtoehtoja on kaksi. Voit koota sivukehykset yllä kuvatulla tavalla. Tässä tapauksessa emme heti asenna valmistettua ensimmäistä laatikkoa, vaan käytämme sitä mallina toiselle. Näin molemmat kehykset ovat täsmälleen samankokoisia.

Tällä vaihtoehdolla on kuitenkin yksi haittapuoli - on suuri todennäköisyys, että etu- ja takaseinän väliin asennettuja sivulaatikoita on säädettävä hieman aukon kokoon tasolla tai jopa kirveellä, jotta se nopeutuu . Tämä tapahtuu yleensä, jos vaadittuja mittoja ei ole säilytetty ja/tai puutavara oli liian epätasaista.

Siksi on parempi koota sivuseinälaatikot suoraan etu- ja takarungon väliseen aukkoon. Ensin naulaamme pohjaverhoilun palkin tai levyn pohjaan. Sitten kiinnitämme puutavaraa siihen ja etu- ja takaseinien kulmatolpat päätykehyksen sivuille. Tämän jälkeen naulaamme yläreunan palkki tai lauta päälle. Sitten asennamme välitelineet.

Toinen menetelmä rungon kokoamiseksi on monimutkaisempi ja aikaa vievämpi. Sitä on käytettävä, kun seinät ovat pitkiä ja/tai rungon valmistukseen käytetään massiivista puutavaraa (suuri poikkileikkaus ja/tai raskasta puuta). Tässä tapauksessa koottuja runkolaatikoita on vaikea tai mahdoton asentaa alarunkoon ja siksi ne tehdään suoraan tulevien seinien paikalle.

Ensin naulaamme kaikkien 4 kehyksen alareunan. Sitten asennamme peräkkäin kulmapylväät, kohdistamme ne asettamalla suoran kulman pohjaan nähden kaikissa tasoissa ja naulaamme ne sitten alarunkoon ja kiinnitämme ne viisteillä niin, että palkki ei kallistu ennen kuin runko on koottu. Tämän jälkeen venytetään naru (lanka) kulmapylväiden väliin ja sitä pitkin yksitellen asennamme ja kiinnitämme päävälitolpat (jossa oviikkunat ja viereiset seinät ovat). Jos niitä ei ole, asennamme yhden keskelle etuseinän ja takaseinän rungon lähelle, ja päissä teemme ilman sitä. Sitten naulaamme yläreunan ja sitten kaikki muut välitolpat.

Tällä aidan kokoonpanomenetelmällä voit rakentaa kaikki seinät rinnakkain vaiheittain tai yksitellen sarjaan. Valmistamme ensin kokonaan julkisivun rungon, sitten yhden rakennuksen päistä ja sitten harkintamme mukaan.

Kokoamme kattojärjestelmän laudoista 150×40 (voit ottaa 100×40) mm. Niiden pituuden tulee olla suurempi kuin aidan leveys, jotta katolla on ylitys molemmilla puolilla. Yleensä se tehdään 30–50 cm etu- ja takaseinien yläpuolelle. Eli rakennuksessa, jossa on 3 m päätyseinät, kattopalkkien pituuden tulee olla 3,6–4 m.

Käännämme laudat reunaan ja asetamme ne näin, ja naulaamme ne seinien ylärunkoon nauloilla, jotka lyömme vinosti, 2 navetta kummallakin puolella. Tämän jälkeen ei ole välttämätöntä, mutta ei haittaa vahvistaa kattopalkkien kiinnitystä asentamalla asennuskulmia. Näin katto kestää merkittäviä lumi- ja tuulikuormia.

Katon verhoilun asennus

Tämän jälkeen voit heti aloittaa vaipan asentamisen kattomateriaalin alle, mutta on suositeltavaa huolehtia katon tuuletuksesta. Tätä varten asetamme kattojen päälle vedeneristysmateriaalin (erityinen kalvo tai tavallinen kattomateriaali). Kiinnitämme sen 40x40 palkeilla, jotka asetamme päälle kattosarjoja pitkin ja suoraan niiden yläpuolelle ja sitten naulaamme ne. Tällä tavalla asennettuina niitä kutsutaan vastapalkeiksi. Niiden päälle naulataan 100×25 mm levyjen vaippa. Vastapalkkien asentamisen aiheuttama rako tarjoaa ilmanvaihdon kattopäällysteelle, verhoukselle ja vedeneristykselle.

Vaipan asennusvaihe riippuu valitusta kattotyypistä. Pehmeille, pienille ja hauraille materiaaleille (esim. kattohuopa, laatat, tasainen liuskekivi ja vastaavat) se tehdään kiinteäksi. Eli lautojen välinen rako on alle 1 cm. Onduliinille sen valmistaja suosittelee 40 cm:n askelta. Vaippalevyjä ei kannata laittaa harvemmin kuin 50 cm välein pinnoitetyypistä riippumatta.

Päätyseinien päälle on myös asennettava katos. Tätä varten asetamme laudat niin, että vaippa ulkonee 20–30 senttimetriä ulompien kattopalkkien ulkopuolelle.

Voit säästää hieman vaippaa, jos teet sen reunustamattomista laudoista. Ne ovat 1,5–2 kertaa halvempia kuin reunalliset. Sinun on vain valittava tämä puutavara huolellisemmin, koska törmäät reunustamattomiin lautoihin, jotka käyttäytyvät (kuten potkuri) ja ovat erittäin vinoja. Ja vielä yksi seikka on otettava huomioon. Reunaamattomat laudat voivat vaurioittaa kattomateriaalia, kuten kattohuopaa ja vastaavaa. Meidän on huolehdittava hänen suojelustaan.

Asetamme kattomateriaalin. Sitten naulaamme katon kehän ympärille tuulensuojajärjestelmän, joka suojaa kattoa voimakkailta tuulilta ja alla virtaavalta vedeltä. Tätä varten naulaamme saman leveät levyt rakennuksen etu- ja takapuolelta kattotuolien päihin. Sitten asennamme saman puutavaran katon sivuille. Kiinnitämme sen kulmilla etu- ja takatuulilaudoihin. Tämän jälkeen tupaamme kattotuolit alhaalta. Tätä varten voit käyttää levyjen lisäksi myös kosteudenkestäviä puusta valmistettuja levyrakennusmateriaaleja.

Navetan seinien eristys

Teemme ulkoseinien verhouksia. Voit käyttää siihen sivuraidetta, vuorausta, profiloitua tai tavallista lautaa. Levymateriaalit ovat hyviä ja helppoja asentaa: vaneri, lastulevy, OSB ja niin edelleen. On parempi, että ne kestävät kosteutta. Muista naulata laudat vaakasuoraan. Tämä antaa aitarakenteelle suuremman jäykkyyden.

Jälleen, voit säästää rahaa. Jos ei ole väliä, miltä aita näyttää, se voidaan päällystää ulkopuolelta reunustamattomilla laudoilla. Ainoastaan ottaen huomioon, että tämän materiaalin reunat ovat epätasaisia, se on naulattava limityksellä. Sinun on aloitettava alhaalta. Teemme päällekkäisyyden 2–3 cm, ja jos puu on liian epätasaista, niin enemmän. Voit leikata sen samalla tavalla reunalaudoilla. Ja ulkonäkö on houkuttelevampi, ja päällysteen kuivumisen jälkeen aukkoja ei muodostu.

Vesituulen eristys on ehdottomasti asennettava ulkokuoren alle. Tämä voi olla kattohuopa tai erityinen kalvo. Ensin asetetaan eristys rungon pylväille, väliaikaisesti kiinnitetään tai pidätetään jotenkin ja asennamme peräkkäin vaippamateriaalin päälle.

Laitetaan lattia. Se voidaan myös eristää ja tehdä vesieristyksellä. Tätä varten sinun on asetettava laudat palkkien alle, voit käyttää reunattomia ja kiinnittää ne kulmilla. Tämä on vaippa vedeneristystä ja eristystä varten. Asennusaskeleen tulee olla enintään 20 cm. Muuten eristysmateriaalit painuvat ajan myötä huomattavasti ja heikkenevät tehokkuudestaan. Sitten navetan sisällä laitamme vesi- ja sitten lämpöeristyksen palkkien väliseen vaippaan. Asennamme höyrysulun suoraan palkkeihin (tavallinen muovikalvo käy). Tämän jälkeen laitamme lattian. Käytämme puusta valmistettuja lautoja tai levymateriaaleja.

Asennamme sisäseinän verhouksen. Laitamme lämpöeristyksen runkopylväiden väliin. Asennamme höyrysulun rungon palkkien ja lautojen päälle. Sitten asennamme sisäisen verhousmateriaalin - minkä tahansa edellä mainituista ulkoiseen.

Peitämme katon lähes samalla tavalla kuin seinät. Asetamme lämpöeristyksen kattojen väliin naulaamalla samalla sisäisen vaipan. Se estää eristysmateriaalia putoamasta ulos. Sitten asetamme höyrysulun verhouslaudoille ja samalla asennamme sisäverhousmateriaalin - mitä tahansa seiniin käytetään.

Jokaisessa kotitaloudessa on aina puutarhavälineitä ja työkaluja, jotka on säilytettävä jossain. Kemikaaleja sisältävälle ruohonleikkurille tai puutarharuiskulle ei ole sijaa asuinrakennuksessa. Mihin nämä välttämättömät tavarat laitetaan, jotta ne eivät vaikuta ympäristöön eivätkä roskaa pihaa? Voit ratkaista tämän ongelman rakentamalla pienen runkovajan, jossa on kalteva katto.

Puurunkorakenteen edut ja haitat

Puupaloista rakennettavan runkorakennuksen rakentamisella on useita etuja:

Rakennusalan erikoisliikkeistä voit ostaa valmiita osia aidan runkorakenteen kokoamiseen.
Tällaista rakennetta ei ole vaikea rakentaa itse, koska osien kokoonpano tapahtuu suunnittelijan periaatteen mukaisesti. Tätä varten ei tarvitse olla erikoisosaamista rakentamisessa. Kaikki rungon elementit ja liitännät on säädetty kokoon, ja ohjeiden olemassaolo helpottaa rakennusprosessia.
Runkopuuvaja kestää useita vuosia, jos sitä hoidetaan oikein ja kaikkia sääntöjä noudatetaan sen rakentamisen aikana.
Rakenteen rakentaminen ei vie paljon aikaa. Yleensä yksi viikko riittää koko aidan rakentamiseen. Tähän aikaan sisältyy: perustusten asennus, kaikkien runkoelementtien asennus, seinäverhous, ovien ja ikkunoiden asennus, katto.
Rakenteen puuosat on helppo jatkokäsitellä.
Kun rakennat aita, jossa on kalteva katto, kattojärjestelmää ei tarvitse asentaa.
Aidan runkorakenne on helppo purkaa ja rakentaa uudelleen toiseen paikkaan. Tässä tapauksessa puhumme kevyistä rakennuksista ilman perustusta.
Tällaisen rakenteen materiaalien hankintakustannukset ovat paljon pienemmät kuin esimerkiksi tiili. Monet ovat sitä mieltä, että puurakenteet ovat lyhytikäisiä ja epäluotettavia. Jos kuitenkin otat huomioon näiden osien käyttöiän ja materiaaleihin käytetyt rahat, tämä vaihtoehto on paljon kannattavampi.

Tämän suunnittelun haitat ovat seuraavat:

Puiset elementit ovat syttyvää materiaalia.
Rungon osat voivat olla alttiina mätänemiselle ja puuhun poraavien hyönteisten aiheuttamille vaurioille. Tämän estämiseksi kaikki puuelementit on lisäksi käsiteltävä antiseptisillä tahnoilla, orgaanisilla liuoksilla tai öljyisillä antiseptisillä aineilla.
Puulla on kosteuspitoisuudestaan riippuen taipumus kuivua, turvota, vääntyä ja halkeilla ajan myötä.

Rakentamisen valmistelu: piirustukset tulevasta navetta, mitat

Ennen kuin aloitat rungon navetan rakentamisen, on otettava huomioon joitakin sen rakentamisen kohtia:

Navetta, riippumatta siitä kuinka huolellisesti se on rakennettu, pysyy ulkorakennuksena, joka ei sovi erityisen hyvin asuinrakennuksen arkkitehtuuriin. Näin ollen on parempi rakentaa tämä rakennus takapihalle.
Sisäänpääsyn tulee olla ilmainen. Tästä tulee erityisen kätevää, kun siihen on tarpeen kuljettaa suuria esineitä tai huonekaluja talon remontin yhteydessä.
On parempi sijoittaa aita kukkulalle (tuet, paalut, lohkot). Rakenteen pohjan ja maan välinen etäisyys estää: sen puuosien mätänemisen, kosteuden ilmaantumisen huoneeseen ja metallilaitteiden vaurioitumisen korroosiosta.
Navetta on suunniteltava huolellisesti niin, että jatkossa siihen ei tarvitse tehdä laajennuksia. On kätevää jakaa se kahteen huoneeseen: toiseen voit perustaa työpajan ja toisessa - itse navetan tai kanan.

Navetan kaksi huonetta mahdollistavat niiden käytön eri tarkoituksiin

Maaperä tulevan rakentamisen paikalla on tasoitettava.
On tarpeen määrittää, mitä materiaaleja käytetään seinien ja lattioiden peittämiseen. Mistä sisustus tehdään ja minkä tyyppistä kattoa käytetään.

Tulevan aidan pituus, leveys ja korkeus valitaan yksilöllisesti sijainnin mukaan. Tällaisiin tarkoituksiin sopivat parhaiten keskikokoiset rakennukset (katso kuva).

Vaihtoehtona runkolato tyypillisin parametrein

Toinen vaihtoehto rungolle

Materiaalien valinta ja laskelmat

Laadukas suunnittelu kaikkien tarvittavien materiaalien hankinnassa eliminoi ennakoimattomat jätteet tulevaisuudessa.

Aitoja rakennettaessa tarvitaan seuraavat materiaalit:

Ala- ja yläverhoilua varten tarvitset kuusi 6 m pitkää tankoa, joiden osa on 100 x 100 mm, ja kahdeksan 3 m pitkää tankoa, joiden osa on 100 x 100 mm.

Puutavaraa ja lautoja ostettaessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että niiden kosteus ei ylitä 22 %.

Lattiapäällysteisiin tarvitaan 40x150 mm:n poikkileikkauslevyjä (vähintään) 20 kappaletta. Viimeistelynä lattiana käytetään OSB-levyjä.
Pystykannattimiin tarvitaan poikkileikkaukseltaan 100x100 mm palkkeja, 12 kappaletta, joista kukin on 2,5 m pitkiä. Oviaukona käytetään kahta tällaista palkkia.

Puupinnoissa ei saa olla oksaa, halkeamia, hometta tai puuhun poraavien hyönteisten aiheuttamia vaurioita.

Katon kallistamiseen on kaksi tapaa: ensimmäisessä tapauksessa tarvitset 4–6 tankoa, joiden pituus on 50 cm ja poikkileikkaus 100x100 cm, toisessa tapauksessa tukien, joihin kaltevuus sijoitetaan, on aluksi oltava lyhyempiä. pituus.
Vaippaa varten tarvitset levyn, jonka poikkileikkaus on 22x100 mm, 16-18 kappaletta.
Karkeaa kattoa varten voit käyttää monikerroksista vaneria, lastulevyä, kuitulevyä tai OSB-levyjä.
Palkkien kiinnittämiseksi kulmiin "tassu"-menetelmällä tarvitaan nauloja ja "puun lattiaan" - metalliset kulmat ja nauhat.

Naulat valitaan laudan paksuutta pidemmiksi niin, että ne lävistävät sen ja menevät seuraavaan. Tämä yhteys tulee olemaan paljon vahvempi.

Työskentelyn aikana tarvitset myös itsekierteittäviä ruuveja, ruuveja ja L-muotoisia metallilevyjä puun kiinnittämiseksi kulmiin.
Aidan rungon eristämiseksi saatat tarvita lämpöeristyskerroksen (vaahtomuovi, mineraalivilla tai penoplex), vedeneristystä (vaahtopolyeteenikalvo), höyrysulkua (bitumi), kattomateriaalia, polyuretaanivaahtoa.

Tarvittavat työkalut

Runkohuoneen rakentamiseen tarvitset seuraavat työkalut:

Lapio (kaivamaan reikiä pylväsmäiselle perustalle, on parempi käyttää ruuvilapiota).
Mittari.
Merkintänaru päällystetyllä kierteellä.
Grafiittimerkintäkynä.
Rakennetaso (on kätevämpi käyttää 50-200 cm).
Neliö ja viivain.
Paperitarvikeveitsi (eristyksen leikkaamiseen).
Lasertaso (tämän työkalun avulla määritetään täysin tasainen taso).
Taltta.
Sähköpora.
Pyörösaha (sen avulla on kätevä leikata eripituisia ja -kokoisia lautoja).
Akkuruuvimeisseli (vanerin, levyjen ja OSB-levyjen kiinnittämiseen kattoon, seiniin ja lattioihin).
Sähköhöylä (tarvitaan levyjen kalibroinnissa).
Ruuvimeisseli.
Täysmetallinen puusepän vasara.
Vasara (käytetään lautojen säätämiseen).
Käsipuristimet (levyjen kiinnittämiseen eri paikoissa).
Puusaha (urien leikkaamiseen).
Rakennusnitoja (vedeneristyksen ja höyrysulun kiinnittämiseen puurunkoon).
Puusepän kirves.
Rakennusputki.
Kynnet. Runkovajaa varten tarvitset 2 tuhatta - 4 tuhatta naulaa. Tässä tapauksessa käytetään kolmea tyyppiä:

GOST 4028-63 Mustat ja sinkkirakennenaulat. Sinkkiä käytetään puuosien ulkotöihin ja mustia sisämateriaalien asennukseen.
GOST 4029–63 Sinkkinaulat kattohuovan ja muiden levymateriaalien kiinnittämiseen.
DIN 1152 Galvanoidut naulat ponttilevyjen, etupaneelien ja viimeistelypintojen kiinnittämiseen.

Vaiheittaiset ohjeet kaltevalla katolla varustetun runkovajan rakentamiseen

Kun kaikki laskelmat on tehty, rakennusprojekti on valmis ja tarvittavat materiaalit on ostettu, voit siirtyä runkovajan rakentamiseen.

säätiö. Kumpi on parempi ja miten se tehdään

Kehyksen perusta on perustus. Runkovajoissa ja käyttölohkoissa käytetään useimmiten nauha-, puu- tai pylväspohjaa.

Aitan puurungon suojaamiseksi kosteudelta voit asentaa nauhaperustan. Tätä varten tehdään 40–50 cm korkea betonialusta, joka ei sovellu sedimentti- ja turvemaalle. Näissä tapauksissa käytetään ruuvipaaluja.

Nauhapohjaa varten on kaivettava kehälle 30–40 cm syvä ja 40 cm leveä kaivanto, jonka pohja täytetään hiekalla ja tiivistetään. Tuloksena tulee olla 10 cm paksu hiekkatyyny, jonka päälle tulee laittaa vedeneristyskerros, joka estää nestemäisen betonin imeytymisen hiekkaan.

Tämän jälkeen tehdään puinen tai metallinen muottirakenne. Sen tulisi nousta maanpinnan yläpuolelle ja olla yhtä suuri kuin pohjan korkeus. Muottirakenteen lujuuden varmistamiseksi se kiinnitetään välikkeillä ja puristimilla ja sen yläosaa voidaan vahvistaa tuilla. Vedeneristyskerrokselle, joka on sidottu langalla, asetetaan raudoitus, jonka paksuus on 10–12 mm.

Muottilevyt kiinnittävät sementtiaineen ennen kovettumista

Kun raudoituskehys on valmis, se täytetään betonilaadulla M200–250.

Betonin kaataminen tulee tehdä koko kehälle kerralla. Halkeamien välttämiseksi betonin kovettumisen yhteydessä ei ole suositeltavaa kaataa sitä sateisella säällä tai äärimmäisessä kuumuudessa,

Betoni kovettuu noin kaksi viikkoa ja saavuttaa tähän mennessä noin 70 % lujuuden.

Matala nauhaperustus sopii pieniin rakennuksiin

Puuperustan rakentamisessa käytetään noin 300 mm paksuja lehtikuusihirsiä, jotka käsitellään bitumilla vähintään 2-3 kertaa.

Maahan kaivetaan 150 cm syvyisiä ja halkaisijaltaan 30–40 cm reiät, joiden pohjalle kaadetaan 10 cm paksua hiekkaa ja tiivistetään. Jokainen hirsi pohjastaan päällystetään 140–145 cm:n vesieristyskerroksella, josta saatu puupaalu asetetaan maahan. Vesieristyksen ja reiän seinän väliset raot peitetään maalla. Maaperän perusteellisemmin tiivistämiseksi kasan ympärillä se kastellaan ja tiivistetään. Luotettavuuden vuoksi voit täyttää reiän betonilla.

Puupaalujen käyttö voi olla vaihtoehtoinen ratkaisu perustusten asennukseen

Useimmiten pylväsmäistä perustusta käytetään rakennettaessa runko navetta. Tätä varten sinun on merkittävä se maahan johdolla. Merkintäkehälle ja jokaiseen kulmaan tulee kaivaa 30–40 cm syviä reikiä.

Kun käytät venytettyä narua, merkinnät ovat tarkempia

On parempi kaivaa 70 cm tai enemmän syvä reikä, koska se on jäätymispisteen alapuolella. Pohjalle kaadetaan hiekkaa muodostamaan 10–15 cm kerros, joka on tiivistettävä. Luotettavuuden vuoksi voit kaataa 10 cm paksuisen kerroksen soraa, jonka jälkeen aseta tiili kiinnittämällä se sementtilaastilla. Aitassa käytetään kahden tiilen muurausta kerrosta kohti. Jos rakenne on suurempi, pylväspohja on valmistettu kolmesta tai useammasta tiilestä.

Yleisimmin käytetty perustustyyppi runkolatoa rakennettaessa

Muuraus on käsiteltävä bitumivedeneristyskerroksella.

Tasaisen pinnan varmistamiseksi kaikkien pylväiden tasaisuus on tarkistettava.

Muurauksen ja maan välinen tila on täytettävä hiekalla tai täytettävä sementti-hiekaseoksella. Vaihtoehtona tiilestä tehdylle pylväsperustukselle ovat ontot betonilohkot, joiden mitat ovat 400x200x200. Lohkojen tyhjät tilat täytetään sementtilaastilla.

Video: säätiön asennus

Rakenteen kehys

Nyt voit aloittaa aidan rungon luomisen. Jokaiseen tiilipilariin on tarpeen laittaa kaksi kerrosta kattomateriaalia - suojaamaan puurungon alaosaa kosteudelta.

Tämän jälkeen he alkavat asentaa alaverhoilua. Tätä varten tarvitset palkin, jonka poikkileikkaus on 100x100 mm. Palkit ja tukit kootaan 50x100 mm puusta. Niiden välinen etäisyys ei saa ylittää 60 cm.

Palkit ja tukit yhdistetään nauloilla "puulattia"-menetelmällä

Pystysuorat 100x100 mm puusta valmistetut pylväät kiinnitetään L-muotoisiin metallisaumoihin tai tavallisiin nauloihin, jotka on työnnettävä vinosti. Palkkien välinen etäisyys saa olla enintään 1,5 m. Rakenteen vakauden varmistamiseksi palkit vahvistetaan väliaikaisesti vinottain 40x100 mm levyillä.

Pysty- ja yläpalkit on kiinnitetty L-muotoisilla liitoksilla

Runkoladon rakentaminen ei tapahdu vain puupalkkien avulla. Sen tuotantoa metalliprofiiliputkesta käytetään laajalti.

Tämän mallin kokoamisen helppous houkuttelee rakentajia

Tällä rakennuskehyksen materiaalivaihtoehdolla on useita etuja:

Profiilipohja kootaan ilman likaa tai rakennusjätteitä pihalla.
Tällaisen rakennuksen asentaminen ja purkaminen ei vie paljon aikaa.
Tarvittaessa metalliprofiilivaja on helposti siirrettävissä.
Tätä suunnittelua varten perustaa ei vaadita. Riittää, kun kaada sora tasaiselle alueelle.
Kehystä vahvistava vahvistus auttaa kestämään lumen painon ja vastustamaan voimakkaita tuulenpuuskia.
Erilaisten värien ansiosta profiiliputkista valmistetulla aitalla on esteettinen ulkonäkö.
Metallirunkoinen muotoilu on erittäin käytännöllinen, koska se ei vaadi sen osien ja elementtien käsittelyä antiseptisillä aineilla. Riittää, kun maalaat sen kerran.

Jos rakennukseen kohdistuu jatkossa lisääntynyt kuormituspaine, runko rakennetaan vahvemmista putkista. Tässä tapauksessa putkia, joiden seinämän paksuus on 8 mm ja poikkileikkaus 100x100 mm, käytetään alempaan verhoukseen ja telineisiin. Lisävälikkeissä käytetään profiilia, jonka poikkileikkaus on 60x60 mm.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää profiilipalkkeja asetettaessa aluslattian alle. Niiden välinen etäisyys ei saa olla yli 60 cm. Tukit kiinnitetään alarunkoon hitsaamalla.

Tämän jälkeen he jatkavat lattian välisen katon asentamista, joka on profiilista valmistettu runkorakenne sekä palkit. Kattoverhous on kiinnitetty näihin elementteihin alhaalta.

Viimeinen vaihe profiiliputkesta rakennettaessa on kattojärjestelmän kokoaminen. Tämä rakenneelementti voi olla joko kiinteä tai erillinen osa koko rakennetta. Katon tärkein kantava osa on voimakas kanava, johon loput elementit on kiinnitetty.

Kun kaikki hitsaustyöt on suoritettu, viimeistely alkaa.

Lattioiden ja seinien rakentaminen (solmut ja puomit)

Perustusta rakennettaessa sinun on ensin tehtävä aluslattia. Tätä varten puutukit peitetään OSB-levyillä tai vanerilevyillä, joiden paksuus on 12-15 mm. Sitten koko pinta peitetään vedeneristyskerroksella, johon asennetaan viimeistelylattia. Lattiapäällysteenä on kätevä käyttää ponttilevyjä. Niiden reunoissa on uria ja harjanteita, jotka ovat ihanteellisia päittäisasennukseen. Ne on yleensä valmistettu havupuusta. Puun sisältämä hartsi tekee siitä vedenpitävän. Lattioiden asentaminen ponttilevyillä on samanlaista kuin laminaattilattian asentaminen.

Lautojen tiukka liitos on varmistettu reunoissa olevien ulkonemien ja leikkausten ansiosta

Tämän jälkeen voit siirtyä aidan seinien asentamiseen. Sen rakenteen lujuuden ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi runkoon leikataan väliaikaiset ja pysyvät puomit.

Telineiden vahvistaminen pysyvillä ja tilapäisillä puomeilla antaa lisävoimaa lisääntyneen painon kuormituksen alueilla

Puomit ovat pakollisia, jos seiniä ei ole päällystetty vanerilla tai OSB-3:lla. Laattapäällysteen käyttö on viisi kertaa vahvempaa kuin puomit (jos käytetään OSB:tä tai 12 mm vaneria). Puomina käytetään lautaa, jonka poikkileikkaus on 25x100 mm tai 50x100 mm, kun tarvitaan vakaampaa rakennetta. Tällaisen levyn pituuden tulee olla 30° suurempi kuin seinän korkeus. Väliaikaisia puomeja käytetään, kunnes yläpalkit on asennettu. Ne auttavat kiinnittämään seinien ja pystypalkkien määritellyn sijainnin.

Ennen niiden asentamista rakenteen kulmat kohdistetaan. Tässä tapauksessa on kätevää käyttää kupla- tai lasertasoa. Väliaikaisen puomin asennusvaihe on 1,2-1,5 m. Ne auttavat myös korjaamaan rakenteellisia vikoja, jos käytät niitä vipuna.

Navetan runkorakennetta pystytettäessä on tärkeää varmistaa puomin ja liitoskohtien oikea kiinnitys:

Puomien asennuskulman tulee olla 45° (tämä on ihanteellinen kulma, joka tarjoaa maksimaalisen rakenteellisen jäykkyyden). Rakennuskohteissa, joissa sitä on vaikea kestää, esimerkiksi ikkunoissa ja ovissa, 60° sallitaan.
Onttojen puomien käyttö on sallittua vain pienissä rakenteissa (vajat, ulkorakennukset).
Niiden tulee sopia tiukasti (ilman halkeamia tai rakoja) telineiden ja yläkaton pintoihin.
Puomia varten on tarpeen tehdä urat pystytolppiin, ylä- ja alaverhouksiin. Uran syvyys tehdään puomin paksuudesta riippuen. Metallirakenteessa niiden tulisi mennä syvälle telineiden profiilin sisään.
Rungon kulmien palkkien liitokset asetetaan "puulattia"- tai "tassussa" -menetelmällä. Ensimmäisessä tapauksessa puun molemmille puolille tehdään 50x50 mm leikkauksia puoleen sen paksuudesta. Toisessa tapauksessa tehdään samanlaisia leikkauksia, mutta viisteellä. Tarvittaessa kahden palkin risteys käsitellään taltalla.

Tällaiset liitokset kiinnitetään nauloilla ja L-muotoisilla liitoksilla.

Lattian eristys

Voit eristää runkovajan lattiat seuraavilla materiaaleilla:

Mineraalivilla.

Tämä menetelmä on erittäin suosittu asennuksen helppouden ja suhteellisen alhaisen hinnan vuoksi. Mineraalivillaa myydään yleensä useiden laattojen pakkauksissa, joiden mitat ovat 1000x600x50 mm tai 1200x600x50 mm tai rullina. Navetan lattioille asetetaan vedeneristyskerros (lasi, kattohuopa tai tavallinen polyeteenikalvo), jolle asetetaan laudoista puinen vaippa, jonka poikkileikkaus on 10x120 mm ja askelleveys 60 cm. Mineraalivillalevyt asetetaan tuloksena olevissa osastoissa. Kaikki vaipan puiset elementit on ennen villan asettamista käsiteltävä antiseptisillä aineilla mädäntymisen estämiseksi. Lattian lisäeristykseen käytetään kaksinkertaista kerrosta tällaisia laattoja. Asennuksen aikana eristyksen tulee olla vaipan tason alapuolella. Mineraalivillaa ei voida tiivistää, koska se menettää lämmöneristysominaisuutensa. Jotta puuvilla ei kastuisi, sen päälle asetetaan polyeteenikerros, joka kiinnitetään niitteisiin nitojalla. Sitten koko pinta peitetään ponttilevyillä, OSB-levyillä tai vanerilla.

Styroksi.

Lattia on eristetty tällä materiaalilla palkkien avulla. Kuten mineraalivillan tapauksessa, tarvitaan puinen vaippa, jonka alle asetetaan vedeneristyskerros. Lautojen välisen askelman leveys on noin 60 cm. Vaahtomuovilevyjen paksuuden tulee olla vähintään 10 cm. Tämä materiaali on erittäin kätevää, koska se ei deformoidu. Vaahtomuovi ei pelkää sieniä ja hometta. Vaahtomuovilevyt on asetettava tiukasti. Jos aukkoja jää, ne voidaan täyttää vaahdolla. Sen kuivumisen jälkeen päälle asetetaan vanerilevyt tai ponttilevyt.

Paisutettu savi.

Aidan lattian eristämiseksi paisutetulla savella on tarpeen peittää alempi muotti vedeneristysmateriaalilla, jonka päälle asetetaan OSB-levyt. Sitten tälle pinnalle asennetaan laudoista valmistettu puinen vaippa, jonka poikkileikkaus on 10x150 mm. Paisutettua savea kaadetaan tämän rakenteen jokaiseen osaan. Sen kerroksen tulee olla vähintään 10–15 cm, koska pienempi paksuus ei anna haluttua eristystehoa. Paisutettu savi tulee tasoittaa niin, että se ei nouse vaippatankojen yläpuolelle. Sitten höyrysulkukerros asetetaan päälle: diffuusikalvo, vesipohjainen bitumi-polymeerikylmäemulsio, polyeteeni- tai polypropeenikalvo. Tämän jälkeen OSB-levyt kiinnitetään palkkeihin itsekierteittävillä ruuveilla. Päälle laitetaan viimeistelylattia.

Materiaalit lattian eristykseen runkoladossa

Tämä on ympäristöystävällinen materiaali, jonka valmistuksessa ei käytetä kemiallisia lisäaineita.Tästä materiaalista on helppo antaa haluttu muoto.Halpaa ja luotettava tapa eristää lattia.

Seinien eristys

Runkovajan seinien eristämiseen käytetään useimmiten mineraalivillaa ja suulakepuristettua polystyreenivaahtoa (penoplex).

Seinien eristys mineraalivillalla.

Seinien viimeistely mineraalivillalla ei eroa paljon vastaavasta lattiaeristysmenetelmästä, mutta sillä on omat vivahteensa. Aidan sisäpuolelta se on päällystetty höyrysulkumateriaalilla (foliopolyeteenillä), jonka päälle on kiinnitetty vaneri tai OSB-levyt. Ulkopuolelle voidaan asentaa 20x40 mm poikkileikkaukseltaan laudoista tehty puuverhous mineraalivillalle kohtisuoraan alustaan nähden. Nämä levyt toimivat tuuletusraona, johon ulkoverhoilu kiinnitetään. Joskus vedeneristyskerroksen (ulkopinnan) eteen asennetaan kerros OSB-levyjä.

Penoplex.

Seinien eristämiseksi tällä materiaalilla on valittava laatat, joiden paksuus on vähintään 6 cm. Kuten edellisissä menetelmissä, tarvitaan puinen vaippa, jonka jako on 60 cm, jonka alle asetetaan vedeneristyskerros. Penoplex-levyt on kätevämpää kiinnittää polyuretaaniliimalla (se on hyvin yhteensopiva polystyreenivaahdon kanssa) tai metalliankkureilla muovisilla tapilla. Levyjen liitokset kiinnitetään lisäksi polyuretaanivaahdolla tai metalliteipillä. Ulkoseinä voidaan eristää lisäkerroksella penoplexia, johon asennetaan ulkoinen viimeistelymateriaali.

Kun seinät kiinnitetään ankkureilla tai kuivuneella liimalla, päälle asetetaan höyrysulkumateriaali. Tässä eristysmenetelmässä käytetään vaahtokalvopolyeteeniä, jonka paksuus on 3 mm. Korvaajana voit käyttää polyeteenifoliokalvoa. Viimeistelykerros kiinnitetään päälle.

Materiaalit runkovajan seinien eristämiseen

Villan kevyt paino on kätevä asentaa.Tällä materiaalilla on tiheämpi rakenne kuin vaahtomuovilla.

Video: kaikki rakentamisen vaiheet

Kiinteistösi runkovaja on aina kätevä laitteiden ja vanhojen tavaroiden säilytykseen. Varustettuaan sen tilat työpajaksi voit tehdä puusepän- ja korjaustöitä, samalla kun pihasi pysyy siistinä. Eristetyt seinät, lattiat ja katto tarjoavat mukavat olosuhteet lemmikkien ja lintujen pitämiselle kylmänä vuodenaikana.

Vaihtotalo, navetta, apurakennus - tämä on ensimmäinen asia, jonka jokainen ihminen tarvitsee sivustoa kehittäessään.

Ei ole yllättävää, että uuden rakennuskauden alkaessa kiinnostus aiheisiin, jotka on omistettu "vaja" rakentamiseen omilla käsillään, on lisääntynyt portaalimme käyttäjien keskuudessa koko tilassa Moskovasta laitamille. Kuten käytäntö osoittaa, mökissä on mahdollista tehdä hyvä vaihtomökki myös ilman rakennuskokemusta, ja hankittua tietoa voidaan käyttää tulevaisuudessa suuren tai muun rakennuksen rakentamisessa.

Käyttäjä myöntää, että tällainen perusta on tarpeeton vaihtotalolle. Mutta koska Kohteessa on korkeuseroa ja kaltevuutta, takapylväiden korkeudeksi osoittautui 40 cm, kun taas etupylväät ovat melkein maan tasolla.

Neliömäisten pylväiden muodostamiseksi maan päälle tehtiin muotti 15x1,5 cm levyistä, jotka kiinnitettiin toisiinsa kahdella itseporautuvalla ruuvilla. yhdellä puolella. Tämä tehdään kokoontaitettavan muotin irrottamisen helpottamiseksi pilareista. Jatkossa sama valmis muotti Pankrat 1975 aikoo käyttää sitä mökkien rakentamiseen työmaalla.

Pohja valettu. Lujuuden vuoksi jokaiseen porattuun reikään asetettiin vahvikekehys, joka oli hitsattu kolmesta "kymmenestä" 1,2 metrin pituisesta tangosta.

Kun betoni oli kovettunut koko perustuksen alueelta, muotti poistettiin pilareista ja pylväiden yläpinnan taso tarkistettiin yksinkertaisella kupla- ja lasertason avulla. Ero ei ylittänyt 3 mm.

On aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen - tehdä valjaat vaihtotaloon.

Pankrat 1975

Betonin kovettuessa menin paikallisille rakennusmarkkinoille, tutkin hintoja ja ostin lautoja.

Kiinnitykseen käytettiin 150x150 mm:n 6 metriä pitkää palkkia ja rungon pylväissä 100x50 palkkia. Käyttäjä kirjasi kaikki kulut yksityiskohtaisesti, mikä auttoi pitämään kirjaa varoista.

Vannepuutavara sahattiin päistä uraan ja kiinnitettiin yhteen vahvistetuilla kulmilla ja itsekiertyvillä ruuveilla. Suuremman lujuuden saamiseksi puun liitoksiin porattiin reiät moppileikkauksista tehtyjä puuleikkureita varten.

Pankrat 1975

Keskipalkit yhdistettiin samalla tavalla kuin kulmapalkit, urasta uraan, kiinnitettiin kulmiin itsekierteittävillä ruuveilla, keksillä ja silppureilla. Luulen, että liioitimme sen kiinnikkeiden määrällä. Veljeni vitsaili, että apuohjelma oli olzhen eivät ole puisia, vaan metallisia.

Vannepuserot tehtiin kahdesta puukappaleesta, jotka myös liitettiin uraan uraan ja kiinnitettiin pitkillä itsekierteittävillä ruuveilla. Solmun vahvistamiseksi ylhäältä, kun aiemmin oli valittu 2 mm puuta, naulattiin metallihammaslevy (MSP).

Puun alla, jokaisessa pilarissa, Pankrat 1975 asennettu kattomateriaali rullataan useita kertoja, pinnoittaen jokainen kerros laimennetulla mastiksilla. Mädäntymisen estämiseksi puutavara, kuten kaikki ostetut levyt, kyllästettiin "sydämestä" antiseptisellä koostumuksella.

Valjaiden valmistuksen jälkeen laitettiin lattia sen päälle. Tätä varten käytettiin 100x50 mm levyä.

Sitten oli aika koota runko. Kokoaminen aloitettiin takaseinästä. Jotta seinä ei putoaisi noston jälkeen, se varmistettiin tilapäisesti laattojen rinteillä.

Seinät koottiin "tasolle", kiinnitti telineet vahvistettuihin kulmiin, ruuvattiin itsekierteittäviin ruuveihin.

Kehyselementtien yhdistämiseen on parempi olla käyttämättä ns. "mustat", karkaistut itsekierteittävät ruuvit. Jos lisäät hieman ruuvimeisselin vääntömomenttia, ruuvin pää lentää niiden haurauden vuoksi.

Myöskään ”mustat” (fosfatoidut, hapetetut) itsekierteittävät ruuvit eivät kestä iskukuormitusta ja leikkaustyötä. Jos käytät itsekierteittäviä ruuveja rungon kokoamisessa, käytä keltaisia (sinkittyjä).

"Oikea" kehys kootaan nauloilla ilman ruuveja ja metallikulmia, koska rungon kiinnikkeet toimivat siirtämiseen/leikkaukseen (joihin naulat sopivat), ja itsekierteittävät ruuvit toimivat paremmin repeytymiseen.

Lautojen leikkauksia käytettiin puomiksi.