Cobertizo presupuestario de bricolaje en la casa de campo. Cobertizo de bricolaje: cómo crear un cobertizo con materiales simples. Construcción de un hermoso granero.

Su casa de verano es su lugar de confort. Para proporcionar esta comodidad, se necesitará una fuerza considerable y, por supuesto, una herramienta adecuada. Seguro que muchos de vosotros estáis trabajando en el huerto o en vuestro propio huerto. Es necesario mantener áreas de diferentes tamaños en cada temporada. Por tanto, surge una pregunta completamente lógica: ¿dónde debemos guardar las herramientas y todo tipo de equipos? Esta deficiencia se puede solucionar construyendo un edificio especial diseñado para este fin, es decir, un granero para residencia de verano.

Hay una gran cantidad de formas de realizar esta construcción. Dependiendo de sus necesidades y costos económicos planificados, el tipo de terreno y suelo, el granero se puede ensamblar a partir de diferentes materiales y también puede actuar como una extensión de un edificio residencial o una estructura separada. Antes de la construcción, decida el material, ya que los cobertizos se pueden fabricar con varios materiales. Las posibles opciones de implementación se analizan a continuación.

cobertizo de plastico

Una opción muy sencilla en cuanto a organización. La instalación completa se completa en unas pocas horas. Una caseta de plástico para jardín sólo se puede utilizar para almacenar equipos y herramientas durante un determinado período estacional (no es adecuada para almacenamiento durante la estación fría). A pesar de todos los aspectos positivos, hay varios matices: la opción es bastante cara y no lo suficientemente duradera.

Una opción bastante práctica para un cobertizo debido a que el material es duradero y, a su vez, liviano, lo que permite completar la construcción en poco tiempo. Dentro de un cobertizo de este tipo, puede atornillar estantes o montar ganchos diseñados para ser livianos. Además, este granero tiene una apariencia estética atractiva, lo que le permite encajar en casi cualquier interior campestre. Cuando construya su instalación de almacenamiento con WPC, cuide la ventilación: una ventilación adecuada garantizará una larga vida útil de la estructura misma.

Hecho de compuesto de madera y polímero.

Hecho de bloques o ladrillos

Construir un cobertizo de ladrillos en su casa de campo con sus propias manos es una garantía importante de largos años de servicio. Esta es una opción poderosa que no se ve afectada por el clima ni las precipitaciones. La instalación, siempre que la realice usted mismo, requerirá ciertas habilidades y conocimientos sobre la construcción de paredes y el vertido de los cimientos. Además, esta es una opción cara. Teniendo en cuenta lo anterior, considere cuidadosamente la opción de construcción, si no tiene las habilidades necesarias, utilice los servicios de especialistas.

granero de ladrillo

Cobertizo de bloques de espuma

Un cobertizo de madera para residencia de verano es la opción de organización más sencilla y económica. No requiere instalación de cimentación, si se desea, se puede revestir con fieltro para techos. Se superpone una tabla sin cortar sobre las barras de soporte, luego se monta el techo y listo. Esta opción pasa bastante desapercibida y se utiliza en casi todas las casas de campo.

Cobertizo de tablas sin cortar

Plan de construcción

Antes de construir un granero en su casa de campo con sus propias manos, debe realizar varias operaciones preliminares. Para empezar, dibuje un plano de su cobertizo, teniendo en cuenta todos los edificios y plantas circundantes. La ubicación del cobertizo debe ser práctica, el acceso a él debe ser lo más conveniente posible desde casi cualquier lugar del sitio (esto es necesario en los casos en los que es necesario retirar rápidamente herramientas o leña debido a una precipitación inesperada).

Al elegir una ubicación, trate de tener en cuenta la presencia de tuberías de alcantarillado, cables (eléctricos, subterráneos), baños (al aire libre) y construya su cobertizo lo más lejos posible de ellos.

Plano de cobertizo simple

Al momento de hacer tu plan, toma en cuenta:

• El tamaño del cobertizo y su ubicación en el sitio;
• Dimensiones de ventanas y puertas, su lugar de instalación;
• El lugar donde se ubicará la ventilación;
• Sistema de drenaje.

Fundación para un cobertizo de estructura.

Para hacer una caseta de jardín con sus propias manos, el primer paso es construir su base: los cimientos. Para seleccionar el tipo de base requerido para un cobertizo en particular, debe decidir el tipo de este último. Teniendo en cuenta el peso ligero de la estructura del granero que se está construyendo, una base de columnas es adecuada.

El proceso de instalación de los cimientos se puede dividir en varios pasos secuenciales:

Fundación columnar

Para realizar el acabado inferior es necesario abastecerse de barras de sección ancha (100x100 mm si hay 15 pilares de soporte, y si hay 9, el espesor debe ser de 150x150 mm), así como tableros para la instalación preliminar del suelo (aproximadamente 40 mm de espesor).

No olvide pretratar todas las partes de madera de la estructura con un material antiséptico especial con aditivos resistentes al fuego. Cubra los propios pilares con material para tejados (preferiblemente una doble capa pegada con betún).

Cortamos las barras para darles la longitud requerida. Al final de la barra, corte la mitad de su espesor, que es necesario para conectar con la siguiente barra.

Cortar las vigas en los extremos por la mitad para conectarlas al otro extremo de la viga.

vigas de conexión

Luego, con un taladro, hacemos agujeros (el diámetro de cada uno es de 20 mm) e instalamos tacos en ellos para cada conexión.

Instalación de soportes verticales.

Para organizar las estanterías se necesitan barras de diferentes longitudes (3 m para la pared frontal y 2,2 m para la pared trasera). Primero, probamos cada soporte de madera (bastidor de vigas) en el lugar de su futura instalación. Perforamos un agujero en el extremo (0,2 – 0,22 cm). A continuación, se debe colocar la madera sobre la clavija y asegurarla.

La fijación se puede realizar mediante esquinas metálicas atornilladas con tornillos autorroscantes.

Para dar mayor resistencia realizamos una fijación adicional mediante la instalación de lamas. Todos los elementos deben estar nivelados. Además, para mayor resistencia también es necesario conocer el número mínimo de postes verticales (para un granero de 3x6 m, por ejemplo, su número debe ser seis). El número total de vigas en este caso es exactamente 13 (cinco piezas de diferentes longitudes para las paredes delantera y trasera y tres vigas para la instalación central).

Arnés superior

Preparamos 2 vigas y cortamos la mitad del grosor en los extremos de cada una, como se describió anteriormente (este método de fijación se llama "medio árbol"). La longitud de las barras es de 6 metros cada una. Cogemos una escalera o un caballete y, subiendo, montamos las barras y las fijamos con esquinas y tornillos.

Moldura superior - barras transversales

Instalación de piso

Una operación bastante simple: las tablas de la longitud requerida se atornillan a las vigas mediante tornillos autorroscantes (no olvide hacer cortes en los lugares correctos).

Si va a almacenar equipos más potentes que los estándar, es posible que necesite un piso de concreto; puede hacerlo organizando primero un cojín de arena y cubriéndolo con una capa de impermeabilización. Posteriormente se coloca el refuerzo y se realiza el vertido propiamente dicho, seguido de la nivelación.

Trate el hormigón después del endurecimiento con una impregnación especial si quiere evitar que absorba diversos líquidos.

organización de vigas

Para hacer vigas, necesitas saber su longitud. Para ello, realizamos las medidas y cálculos necesarios, teniendo en cuenta el margen de 20 cm necesario para la futura marquesina. La contabilidad se realiza sobre la pared trasera del edificio y sobre su fachada. El número total de vigas es 12 (el espesor es de 40 mm). Se recomienda realizar una viga con alta calidad y el resto según su analogía. Además de todo lo anterior, es necesario hacer muescas para fijar de forma segura el techo.

Cada una de las vigas se fija en el lugar que le corresponde y luego se clava un clavo de 20 centímetros.

Terraza del techo

Para la instalación, se requieren tableros de las siguientes dimensiones: 25x150 mm, una longitud de seis metros. Fijamos tablas a las vigas premontadas mediante clavos (la distancia entre ellas debe ser de 15 cm). Luego, entre las últimas vigas y las barras del marco superior, fijamos el bloque verticalmente mediante tornillos perforados en diagonal.

Para protegerse del viento, basta con enfundar las partes de las vigas que sobresalen del nivel. El revestimiento se realiza mediante tarimas de madera en fondo y laterales. Para la última etapa del techado se eligen materiales ligeros para la tarima, por ejemplo tejas metálicas o chapas onduladas.

El procedimiento de instalación es el siguiente: encima del revestimiento colocamos impermeabilización (generalmente gomaides). Luego se colocan baldosas metálicas desde el borde derecho hacia el centro. Ondulin debe colgar a 5-6 cm de cada borde. La fijación se realiza mediante clavos que atraviesan las baldosas y penetran en las tablas.

revestimiento de la pared

Para empezar, debes revestir las paredes con OSB. Por supuesto, no olvides realizar puertas y ventanas en los lugares necesarios. OSB se fija mediante vigas y tornillos autorroscantes. La distancia entre cada uno de los tornillos atornillados debe ser de unos 30 cm y la distancia desde el borde de la lámina OSB debe ser de aproximadamente 10 cm Al instalar el revestimiento no olvide dejar un espacio de 0,3-0,5 cm.

Después de cubrir completamente la estructura, realizamos una superposición de material cortavientos y luego colocamos lamas finas que formarán las correspondientes celdas para la colocación de lana mineral. Para aislar el cobertizo se necesita lana mineral, lo que permitirá operar el edificio en cualquier época del año. Para mayor confianza, colocamos una capa resistente a la humedad encima de lana mineral y cubrimos el granero con tablas. Si se utiliza revestimiento, se requiere la instalación preliminar de listones delgados para proporcionar ventilación.

En el interior, las paredes están acabadas según el deseo y gusto del propietario. Este tipo de cobertizo es bastante duradero y, si sigue las instrucciones anteriores, le servirá durante mucho tiempo.

Mire un video sobre cómo construir un cobertizo con estructura.

La opción del cobertizo de bloques de espuma es duradera, aunque puede sufrir pérdidas económicas no deseadas. Esto se debe al alto costo del material, pero los bloques de espuma son duraderos y fáciles de instalar.

Construcción de un cobertizo con bloques de espuma.

La construcción de un granero de este tipo se puede realizar con sus propias manos en varias etapas:

1. Prepare el suelo para el futuro hormigón. Retire el césped, los escombros, corte la tierra a medio metro.
2. Vierta la base (tipo tira), deje que la solución se endurezca (realice el vertido en un clima soleado y luego asegúrese de que el concreto no se seque, para esto vierta agua sobre él en el momento adecuado).
3. Coloque el fieltro para techos sobre la base terminada (para mayor resistencia a la humedad).
4. Mezcle la solución para fijar los bloques de espuma (cemento y arena en una proporción de 1 a 4).
5. Colocamos bloques de espuma, habiendo montado previamente las esquinas. Durante la instalación mantenemos el nivel, todas las construcciones horizontales y verticales deben ser estrictamente perpendiculares. Deje aberturas para ventanas y puertas en los lugares previstos.
6. Haciendo un techo. Casi cualquier material para techos es adecuado para esto, para mayor estética, use la opción a dos aguas para organizar el techo.
7. Las últimas etapas son la instalación de puertas y ventanas y la colocación del suelo.
8. Terminamos las paredes por fuera y por dentro (enlucimos el exterior y cubrimos el interior con placas de yeso).

Para realizar esta construcción se requiere cierta experiencia y conocimientos. Si faltan, comuníquese con las empresas constructoras para obtener ayuda.

Una caseta de jardín de bricolaje es la forma más sencilla de obtener el nivel mínimo de comodidad requerido en el menor tiempo posible. Cuando ha pasado la primera alegría de adquirir un terreno y se plantea la cuestión del desarrollo real del mismo, el bloque de servicios públicos es la primera construcción necesaria. Mientras se construye el edificio residencial, servirá como lugar para almacenar todo el equipo necesario. Y una vez finalizada la construcción, el granero puede conservar sus funciones originales, cumpliendo la función despensa, y convertirse en un lugar para almacenar leña o, por ejemplo, gallinero.

Cómo elegir un granero para una residencia de verano: considerando opciones

A menudo, la construcción de un granero inicia el desarrollo del sitio, por lo que en este momento es necesario tener un diagrama en planta detallado, que indicará la ubicación de todos los edificios planificados: un edificio residencial, una casa de baños, una glorieta, cochera, granero, etc.

¡Consejo! Dado que una cabaña de verano generalmente no tiene un área grande, es mejor combinar todas las dependencias para ahorrar espacio: construya un cobertizo que combine las funciones de una sala de almacenamiento. baño y ducha. Esta decisión está especialmente justificada en la etapa inicial de construcción.

Hay varios enfoques para elegir un lugar para construir un cobertizo, por ejemplo, cerca del borde del sitio, detrás de la casa, para ocultar el bloque de servicios públicos de miradas indiscretas. Además de la casa, se puede proporcionar un camuflaje adicional para el granero con la ayuda de una parcela. Otra opción es colocar el cobertizo cerca de la casa para no tener que recorrer todo el sitio para cada detalle. Muy a menudo, se asigna un lugar para un cobertizo, que por diversas razones (sombra, lado norte, suelo pobre) es el más adecuado para plantar árboles o cultivar hortalizas.

Veamos algunas de las opciones más populares para cobertizos de jardín.

Unidad de utilidad de contenedor confeccionada

La opción más rápida y que requiere menos mano de obra es comprar un cobertizo (casa) ya preparado en forma de una unidad de servicios públicos prefabricada/desmontable. Se trata de una estructura monobloque (generalmente del tipo contenedor), que se basa en un marco de metal rígido, que está revestido con metal en los lados, se coloca aislamiento en las paredes y el cableado eléctrico ya está instalado en él. Hay muchas opciones: puede ser simplemente un pequeño cobertizo para almacenamiento o una unidad de servicios públicos multifuncional, que incluye un inodoro, una ducha e incluso un lugar para relajarse, y algunos modelos ofrecen un dosel extraíble, lo que permite hacer una pequeña terraza.

Para instalar una unidad de servicios públicos de contenedor de este tipo, no es necesario verter una base; una base de columnas o simples bloques de concreto serán suficientes. En forma terminada (aunque puede requerir un montaje mínimo de las comunicaciones internas, por ejemplo, conectar mangueras a recolectores de agua, lo que puede hacer usted mismo), se entrega en el sitio; la instalación requerirá un camión grúa. Exteriormente, un granero de este tipo no parece muy atractivo, pero gracias a su confiabilidad, durabilidad y movilidad, una unidad de servicios públicos de este tipo se puede vender una vez completada la construcción de un edificio residencial.

Prefacio

Todo sobre cómo construir un cálido cobertizo de madera con vigas y tablas. Seleccionar una ubicación, desarrollar la estructura del edificio, disponer los cimientos, ensamblar el marco, aislar y revestir el cobertizo.

Hay muchos usos diferentes para un cobertizo. Y de ellos depende la elección de la ubicación en el sitio, así como el tamaño, el diseño y los materiales con los que se fabricará. Por lo tanto, antes de comenzar a construir un cobertizo para su cabaña de verano, debe decidir inmediatamente su propósito. Y no sólo en un futuro próximo, sino también a largo plazo, para que luego no sea necesario mejorar, completar o incluso desmantelar completamente el edificio auxiliar para poder volver a construirlo.

Granero cálido para gallinas.

Si el cobertizo en la casa de campo se usará solo para almacenar herramientas y equipos de jardín, al elegir un lugar para ello, es suficiente cumplir con los siguientes criterios:

1. Cómodo acceso al edificio anexo en cualquier época del año.
2. El suelo de la obra no es apto o no es apto para el cultivo de plantas.
3. Iluminación natural insuficiente para cultivos frutales y/u ornamentales.
4. No conviene construir un cobertizo en una zona baja, ya que allí suele acumularse la lluvia y el agua derretida. La estructura rápidamente quedará inutilizable, o durante su construcción será necesario tomar medidas de protección (hacer una base más alta, proporcionar, si es posible, impermeabilización y drenaje, fortalecer el aislamiento contra la humedad de todo el edificio, etc.), que requerirá esfuerzo, tiempo y costos adicionales.
5. No es recomendable ubicar dependencias en lugares donde haya mucha nieve en invierno. Puede resultar difícil acceder a él en esta época del año (tendrás que despejar el camino y el acceso a las puertas para poder abrirlas), y en primavera tendrás que quitar más nieve de las paredes para que, de nuevo, no se inunden.
6. Si la apariencia del sitio desde la entrada principal es importante y no hay intenciones de decorar el granero de ninguna manera (usando materiales de construcción de alta calidad o terminando sobre otros baratos o usando plantas ornamentales), entonces es mejor colocarlo detrás. la casa o esconderlo detrás de plantas altas, o en lo más profundo del jardín, donde será invisible.

Se puede construir un cobertizo sólo para herramientas, especialmente en una casa de campo con un terreno pequeño, de tamaño muy modesto. La mayoría de las veces, los edificios se construyen con un tamaño de 2x2,5 m.

Si el granero en la casa de campo se usará para otra cosa o tiene un propósito completamente diferente, entonces será necesario tener esto en cuenta. Si contiene una leñera (un lugar para leña) o un quemador de carbón (para carbón), entonces es mejor construirlo más cerca de la casa.

Si hay un taller en el granero, entonces, por un lado, cuando hay equipos ruidosos en él, es mejor colocar el edificio lejos de la vivienda y, por otro lado, el costo de proporcionar las comunicaciones necesarias (electricidad, suministro de agua, calefacción) depende de su longitud. No debemos olvidarnos de la importancia de la luz natural, así como del calor solar en invierno. Es mejor construir un taller en un espacio abierto, no a la sombra de árboles u otros edificios, y de modo que sus ventanas queden en las paredes sur u este.

Si el granero está destinado a tener mascotas, también se deben tener en cuenta las condiciones requeridas para tenerlas. Por ejemplo, para que nada moleste en absoluto a sus invitados.

En general, al elegir una ubicación, es necesario tener en cuenta todos los matices del uso de un granero. También vale la pena confiar en ellos al desarrollar la estructura del edificio: qué dimensiones tendrán a lo largo del perímetro exterior de las paredes y la altura; cuántos espacios interiores, si es que hay alguno, se deben crear y cuál será su superficie; la presencia de ventanas y puertas adicionales (portones), etc.

Después de elaborar un boceto de la futura estructura con dimensiones básicas, es recomendable realizar dibujos más detallados. Deben indicar las dimensiones de todos los elementos de la caseta de jardín. En este caso, se recomienda utilizar el siguiente algoritmo para realizar todo el trabajo. Según dibujos detallados, será posible determinar con mayor o menor precisión la cantidad de materiales de construcción necesarios y elaborar una estimación de costos preliminar.

La opción de base óptima es columnar o pila. Pertenecen a tipos de cimentaciones ligeras, específicamente destinadas a construcciones ligeras, como las de madera. Columnar es más fácil de hacer que cualquier otro. Las cimentaciones sobre pilotes son aptas para todo tipo de suelos, excepto los rocosos. Suele utilizarse en caso de construcción en suelos difíciles y agitados, ya que la instalación de pilotes requiere el uso de equipos o maquinaria especiales. Cuando no hay preocupaciones serias de que, debido a la condición del suelo, un edificio sobre una base de columnas pronto pueda sufrir daños, entonces no es necesaria una base de pilotes.

Disposición de una base columnar.

Ambos tipos de cimientos, pilotes y columnas, en su forma completa son filas de columnas a lo largo del perímetro del edificio y, si es necesario, en su interior. Los soportes deben estar en las esquinas del edificio y debajo de la unión de las paredes internas (tabiques) y externas. El paso de instalación de los pilares suele variar entre 1,5 y 2,5 my depende de los siguientes puntos:

• tamaño del cobertizo;
• qué tipo de troncos (con qué grosor y ancho) se planea instalar.

Cuanto mayor sea la sección transversal del retraso, mayor será el espacio entre los soportes. Por ejemplo, para una construcción de 2x2 m, basta con colocar columnas solo en las esquinas y los troncos serán de 150x50 (en casos extremos, 150x40) mm. Si el cobertizo mide 3x3 m, entonces, dejando el tablero con la misma sección, habrá que instalar soportes intermedios o utilizar troncos de 150x70 mm.

Si utiliza una tabla con un ancho de 100 mm, tendrá que reducir no solo el paso de instalación de los pilares a 1-1,5 m, sino también los propios troncos a 30 cm (en lugar de 0,5-1 m). De lo contrario, el suelo bajo sus pies se hundirá notablemente.

Después de formar los soportes (a partir de pilotes o pilares), la construcción posterior del granero no es diferente. Por lo tanto, y dado que la instalación de una base de pilotes aún requerirá la participación de especialistas, consideraremos la disposición de una base de columnas con más detalle.

Se puede fabricar con diferentes materiales y de diferentes formas. Las opciones más comunes para realizar una base columnar:

• de tuberías (metal, amianto o plástico), que después de la instalación se rellenan con hormigón;
• hecho de ladrillos o bloques pequeños;
• de bloques de hormigón armado.

Cimentación columnar para un granero.

Para la primera opción, tomamos tubos con un diámetro de 15 a 20 cm y una longitud de 1,8 a 1,9 m. En los lugares donde se instalan pilares de amianto o plástico, cavamos pozos de 1,5 m de profundidad, en los que insertamos tubos. Todos ellos deben sobresalir del suelo a la misma altura entre 30 y 40 cm. Si la construcción se lleva a cabo en un sitio que tiene pendiente, esto debe tenerse en cuenta. Se deben tomar tuberías de diferentes longitudes: entre 1,8 y 1,9 m llegarán hasta la parte superior del espacio del cobertizo y desde abajo serán más largas, en proporción a la diferencia en los niveles de instalación.

La parte superior de todos los pilares debe estar al mismo nivel horizontal.

Luego, debe introducir dos barras de refuerzo dentro de las tuberías y a una distancia de 6 a 8 cm entre sí. Esto fortalecerá los pilares y obtendrá en su parte superior los elementos necesarios para la fijación del marco inferior del granero. El refuerzo debe introducirse entre 25 y 30 cm más profundo que el nivel de instalación de la tubería en el fondo de los pozos y de modo que en la parte superior las varillas sobresalgan en la misma medida por encima de los soportes. Después de esto, llenamos la tubería con hormigón tanto por fuera como por dentro.

Si las tuberías son metálicas las sometemos a un tratamiento anticorrosión. Los instalamos casi de la misma forma que los de amianto y plástico. Sólo los pozos deben realizarse con un diámetro varios milímetros menor que el de los tubos metálicos. Es decir, las tuberías deberán introducirse en los orificios correspondientes. Después de esto echamos el hormigón. No es necesario insertar herrajes ni pernos. El edificio con estructura de madera es lo suficientemente liviano como para soportar postes de tubos metálicos. Y para sujetar el borde inferior, en lugar de refuerzos o montantes que sobresalgan, es mejor utilizar un perfil soldado, por ejemplo, una esquina.

La forma más rápida de preparar una base columnar del tercero de los tipos anteriores es utilizar bloques de hormigón armado ya preparados, por ejemplo, FBS 600x300x200. Es necesario cavar hoyos debajo de ellos. Su ancho y largo deben ser ligeramente mayores que los de los bloques, y su profundidad depende de la altura de estos últimos. Llenamos el fondo de los hoyos con un cojín de arena y grava y luego lo compactamos, después de lo cual su espesor debe ser de 20 a 30 cm, instalamos bloques sobre la cama. Deben sobresalir de la superficie del suelo al menos entre 15 y 20 cm. Los espacios restantes entre los bloques y las paredes de los pozos se rellenan con tierra extraída de estos últimos y luego se compacta firmemente.

Una base columnar está hecha de ladrillos o bloques pequeños de la misma manera que el tipo anterior, solo que los soportes son compuestos. Primero cavamos debajo de ellos hoyos de al menos 40 cm de profundidad, rellenamos su fondo con un cojín de arena y grava, que luego apisonamos. Su espesor posterior debe ser de al menos 25 cm Sobre el cojín colocamos ladrillos o bloques con mortero de cemento.

Las dimensiones de los pilares resultantes en diámetro deben ser al menos 2 veces el ancho del ladrillo o bloque. La altura de los soportes debe ser tal que sobresalgan de la superficie del suelo al menos entre 15 y 20 cm. Durante el proceso de colocación, se deben instalar pasadores de acero (de refuerzo) o pernos roscados en el medio de los pilares angulares y centrales. sus cimas. Son útiles para la fijación precisa y fiable del revestimiento inferior y/o de los montantes verticales de vigas. En el espacio restante entre los pilares y las paredes de los fosos, es mejor verter hormigón que rellenarlo con tierra.

Colocamos impermeabilización sobre la base preparada. Puede ser fieltro para techos común. Para que se asiente mejor y la impermeabilización sea más confiable, es mejor colocarlo no directamente sobre la base, sino sobre masilla bituminosa, con la que se debe cubrir la parte superior de esta última.

Instalamos el borde inferior sobre la impermeabilización. Lo fabricamos con madera de 150×150 mm. Conectamos esta madera en las esquinas del futuro cobertizo y en las juntas intermedias, si las hay, formando medio árbol; esta es la forma más sencilla. Es decir, cortamos la madera en la unión de las vigas que se unen entre sí hasta la mitad de su sección transversal, de modo que una tabla encaje perfectamente sobre la otra. Si la base tiene montantes o barras de refuerzo que sobresalen, antes de instalarlos, se deben perforar agujeros en la madera del mismo diámetro que los productos metálicos. Verificamos las ubicaciones de las perforaciones colocando las vigas en el lugar de instalación contra los elementos de fijación que sobresalen.

Instalación de flejes y troncos.

Luego instalamos los flejes de madera en su lugar encima de la base. En las juntas clavamos la madera entre sí con clavos, preferiblemente de cien metros cuadrados, por ejemplo, 100×4 mm. Para una mayor confiabilidad de las conexiones, se pueden clavar esquinas reforzadas desde el interior y una placa de montaje desde el exterior. Después de eso, si la base no tenía montantes, es decir, por regla general, estaba hecha de bloques, es necesario colocarle correas. Para hacer esto, perforamos agujeros para un pasador con un diámetro de 10 a 14 mm a través de las vigas hasta la base. Lo llevamos al lugar preparado y lo apretamos con el perno de instalación. Para evitar que la cabeza de este último sobresalga de la viga, primero se debe perforar un agujero para ello.

Pasemos a unir las vigas. Lo mejor es llevarles tablas de 150x60 mm. Los giramos de borde y los sujetamos al arnés por el interior de las vigas (y no sobre ellas) con grapas especiales o esquinas de un tamaño adecuado. Clavamos el material de sujeción. Antes de asegurar completamente los troncos, es necesario alinearlos con la mayor precisión posible a lo largo del borde superior de la viga de acabado. De lo contrario, a la hora de colocar el suelo tendrás que sufrir mucho, ajustando o rehaciendo algo, utilizando un cepillo y otras herramientas.

Antes de instalar las vigas del marco inferior y los tableros de vigas, se recomienda tratar esta madera con compuestos bioprotectores contra incendios. Entonces el granero durará mucho tiempo.

Después del retraso, quizás la parte más interesante del trabajo sea el montaje del marco de la pared. Se puede hacer de dos maneras. El primero es el siguiente orden de trabajo. El marco de cada pared individual se ensambla directamente sobre las vigas o en el suelo junto al futuro edificio. Lo principal es que el sitio elegido esté nivelado. Los marcos deben ensamblarse secuencialmente uno a la vez. Al mismo tiempo no vale la pena.

Construcción de un marco de granero.

Para ensamblar el marco de la pared, primero debe colocar las vigas de las molduras inferiores y superiores y los postes de las esquinas en el suelo, formando un rectángulo regular a partir de ellas. Luego, una vez más nivelamos la madera entre sí, usando una escuadra y, si es necesario, un nivel, asegurándonos de que todos los ángulos sean rectos y las vigas del marco estén en el mismo plano. Después de esto, clavamos clavos del tamaño adecuado en todas las juntas y/o utilizamos escuadras de montaje y listones como sujetadores. Luego instalamos la caja resultante en lugar de la pared correspondiente en el marco inferior al ras con su lado exterior. Luego nivelamos el marco, establecemos un ángulo recto entre este y la base y lo fijamos con topes, pendientes, espaciadores, al mismo tiempo que lo clavamos a la viga de moldura inferior con clavos de 200x4 mm.

Después de esto, colocamos postes intermedios dentro de la caja en los lugares de aberturas de ventanas, puertas y portones, así como en la unión con particiones internas (paredes). Pueden estar hechos no de madera, sino de tablas de 100×50 o 100×40 mm, unidas en 2 piezas. con clavos, que clavamos en forma de tablero de ajedrez en incrementos de 20 cm, luego instalamos rejillas adicionales de las mismas tablas en las aberturas restantes de la caja del marco. La distancia entre ellos debe corresponder al ancho del aislamiento de pared seleccionado. El paso óptimo es de 0,6 m.

Primero montamos los 2 marcos de las paredes más largas, es decir, la delantera y la trasera. Para garantizar la posterior disposición de un techo inclinado, es necesario realizarlos a diferentes alturas. Si el ancho del futuro cobertizo es de 3 m, la pared frontal debe estar al menos entre 0,5 y 0,6 m más alta que la pared trasera. Después de instalar estos dos marcos en el marco inferior e instalar postes intermedios en ellos, procedemos a las paredes de los extremos. . Sus cajas se pueden fabricar a partir de tableros y existen dos opciones de montaje. Puede montar los marcos laterales como se describe arriba. En este caso, no instalamos inmediatamente la primera caja fabricada, sino que la utilizamos como plantilla para la segunda. De esta forma ambos marcos tendrán exactamente el mismo tamaño.

Sin embargo, esta opción tiene un inconveniente: existe una alta probabilidad de que las cajas laterales, cuando se instalen entre las paredes delantera y trasera, tendrán que ajustarse ligeramente al tamaño de la abertura con un cepillo o incluso un hacha para hacerlo más rápido. . Esto suele ocurrir si no se mantuvieron las dimensiones requeridas y/o la madera estaba demasiado desigual.

Por lo tanto, es mejor montar las cajas de pared laterales directamente en la abertura entre los marcos delantero y trasero. Primero, clavamos la viga o tablero de la moldura inferior en la parte inferior. Luego le colocamos madera y los postes de las esquinas de las paredes delantera y trasera para los lados del marco del extremo. Después de esto, clavamos encima una viga o tabla de la moldura superior. Luego instalamos bastidores intermedios.

El segundo método para ensamblar el marco de un cobertizo es más complejo y requiere más tiempo. Debe utilizarse cuando las paredes son largas y/o se utiliza madera maciza (de gran sección transversal y/o madera pesada) para hacer su estructura. En este caso, las cajas de marco ensambladas son difíciles o imposibles de instalar en el marco inferior y, por lo tanto, se fabrican directamente en el lugar de las futuras paredes.

Primero, clavamos el borde inferior de los 4 marcos. Luego instalamos secuencialmente los postes de las esquinas, los alineamos, estableciendo un ángulo recto con respecto a la base en todos los planos, y luego los clavamos al marco inferior y los sujetamos con biseles para que la viga no se incline hasta que se ensambla el marco. Después de esto, estiramos una cuerda (cordel) entre los postes de las esquinas y a lo largo de él, uno a uno, instalamos y sujetamos los postes intermedios principales (donde estarán las ventanas de las puertas y las paredes adyacentes). Si no hay ninguno, instalamos uno en el medio cerca del marco de las paredes delantera y trasera, y en los extremos lo prescindimos. Luego clavamos el borde superior y luego todos los demás postes intermedios.

Con este método de montaje de un cobertizo, puede construir todas las paredes en paralelo en etapas o una a la vez en serie. Primero fabricamos completamente el marco de la fachada, luego uno de los extremos del edificio y luego, a nuestro criterio.

Montamos el sistema de vigas a partir de tablas de 150×40 (puedes tomar 100×40) mm. Su longitud debe ser mayor que el ancho del cobertizo para que el techo sobresalga a cada lado. Por lo general, se fabrica entre 30 y 50 cm por encima de las paredes delantera y trasera. Es decir, para un edificio con paredes finales de 3 m, la longitud de las vigas debe ser de 3,6 a 4 m.

Damos la vuelta a las tablas de borde y las colocamos así, y luego las clavamos al marco superior de las paredes con clavos, que clavamos de forma oblicua, 2 a cada lado del granero. Después de esto, no es necesario, pero no estará de más reforzar la fijación de las vigas instalando esquinas de montaje. Esto permitirá que el techo resista importantes cargas de nieve y viento.

Instalación de revestimiento de techo.

Después de eso, puede comenzar inmediatamente a instalar el revestimiento debajo del material del techo, pero se recomienda cuidar la ventilación del techo. Para hacer esto, colocamos un material impermeabilizante (película especial o material para techos común) sobre las vigas. Lo aseguramos con vigas de 40x40, que colocamos encima de las vigas y directamente encima de ellas, y luego las clavamos. Cuando se instalan de esta manera, se denominan barras de mostrador. Sobre ellos clavamos un revestimiento de tablas de 100×25 mm. El espacio creado al instalar las contravigas proporcionará ventilación para el revestimiento, el revestimiento y la impermeabilización del techo.

El paso de instalación del revestimiento depende del tipo de techo elegido. Para materiales blandos, pequeños y frágiles (por ejemplo, tela asfáltica, tejas, pizarra plana y similares) se fabrica macizo. Es decir, el espacio entre las tablas será inferior a 1 cm, para la ondulina su fabricante recomienda un paso de 40 cm, no conviene colocar tableros de revestimiento menos de cada 50 cm, independientemente del tipo de revestimiento.

También se debe proporcionar un dosel sobre las paredes de los extremos. Para hacer esto, colocamos las tablas de manera que el revestimiento sobresalga de las vigas exteriores entre 20 y 30 centímetros.

Puedes ahorrar un poco en el revestimiento si lo haces con tablas sin cortar. Son entre 1,5 y 2 veces más baratos que los afilados. Sólo hay que elegir esta madera con más cuidado, porque nos encontraremos con tablas sin cortar que se comportan (como una hélice) y están muy torcidas. Y hay que tener en cuenta un punto más. Las tablas sin cortar pueden dañar el material del tejado, como por ejemplo tela asfáltica y similares. Tendremos que cuidar de su protección.

Colocamos el material del techo. Luego clavamos un sistema antiviento alrededor del perímetro del techo, que protegerá el techo de los fuertes vientos y del agua que fluye debajo. Para hacer esto, clavamos tablas del mismo ancho desde la parte delantera y trasera del edificio hasta los extremos de las vigas. Luego instalamos la misma madera a los lados del techo. Lo fijamos con esquinas a los tableros de viento delanteros y traseros. Después de eso, enfundamos las vigas desde abajo. Para ello, puede utilizar no solo tablas, sino también materiales de construcción en láminas de madera resistentes a la humedad.

Aislamiento de paredes de granero

Realizamos revestimientos de paredes exteriores. Para ello puede utilizar revestimiento, revestimiento, tableros perfilados o regulares. Los materiales laminados son buenos y fáciles de instalar: madera contrachapada, aglomerado, OSB, etc. Es mejor que sean resistentes a la humedad. Asegúrese de clavar las tablas horizontalmente. Esto le dará mayor rigidez a la estructura del cobertizo.

Nuevamente, puedes ahorrar algo de dinero. Si no importa cuál será la apariencia del cobertizo, se puede revestir por fuera con tablas sin cortar. Solo teniendo en cuenta que los bordes de este material son desiguales, se debe clavar superpuesto. Hay que empezar desde abajo. Hacemos una superposición de 2 a 3 cm y, si la madera es demasiado desigual, más. Puedes recortarlo con tablas con bordes de la misma forma. Y la apariencia es más atractiva y después de que la cubierta se seca, no se forman espacios.

Es imperativo instalar aislamiento hidroviento debajo de la piel exterior. Puede ser fieltro para tejados o una película especial. Primero, colocamos aislamiento en los postes del marco, lo fijamos o sujetamos temporalmente de alguna manera y, secuencialmente, instalamos el material de revestimiento en la parte superior.

Pongamos el suelo. También se puede aislar y realizar con impermeabilización. Para hacer esto, debe colocar tablas debajo de las vigas, puede usar las sin bordes y asegurarlas con esquinas. Este será un revestimiento para impermeabilización y aislamiento. El paso de instalación debe ser de hasta 20 cm, de lo contrario los materiales aislantes con el tiempo se combarán mucho y perderán eficacia. Luego, dentro del granero, colocamos aislamiento hidráulico y luego térmico en el revestimiento entre las vigas. Instalamos una barrera de vapor directamente sobre los retrasos (una película de plástico común es adecuada). Después de esto ponemos el suelo. Utilizamos tableros o materiales laminados de madera.

Instalamos el revestimiento de paredes interiores. Colocamos aislamiento térmico entre los postes del marco. Instalamos una barrera de vapor encima de las vigas y tableros del marco. Luego instalamos el material de revestimiento interno, cualquiera de los anteriores para el externo.

Cubrimos el techo casi de la misma forma que las paredes. Colocamos aislamiento térmico entre las vigas, clavando simultáneamente el revestimiento interno. Evitará que se caiga el material aislante. Luego colocamos una barrera de vapor sobre los tableros de revestimiento y, al mismo tiempo, instalamos el material de revestimiento interno, el que se utilice para las paredes.

En cada hogar privado siempre hay equipos y herramientas de jardinería que deben guardarse en algún lugar. Un cortacésped o un pulverizador de jardín con productos químicos no tienen cabida en un edificio residencial. ¿Dónde poner estas cosas necesarias para que no se vean afectadas por el medio ambiente y no ensucien el jardín? Puede resolver este problema construyendo un pequeño cobertizo con techo inclinado.

Ventajas y desventajas de la construcción con estructura de madera.

La construcción de una dependencia de estructura a partir de bloques de madera tiene una serie de ventajas:

1. En ferreterías especializadas se pueden adquirir piezas ya preparadas para montar la estructura del marco de un cobertizo.
2. No es difícil construir una estructura de este tipo usted mismo, ya que el ensamblaje de las piezas se realiza según el principio del diseñador. Para ello no es necesario tener conocimientos especiales en construcción. Todos los elementos y conexiones del marco están ajustados al tamaño y la presencia de instrucciones facilitará el proceso de construcción.
3. Un cobertizo de madera con estructura durará muchos años si se lo cuida adecuadamente y se siguen todas las reglas durante su construcción.
4. La construcción de la estructura no llevará mucho tiempo. Normalmente una semana es suficiente para construir todo el cobertizo. Este tiempo incluye: instalación de los cimientos, montaje de todos los elementos del marco, revestimiento de paredes, inserción de puertas y ventanas, techado.
5. Las partes de madera de la estructura son fáciles de procesar.
6. Al construir un cobertizo con techo inclinado, no es necesario instalar un sistema de vigas.
7. La estructura de un cobertizo se puede desmontar fácilmente y reconstruir en otro lugar. En este caso estamos hablando de edificios ligeros, sin cimentación.
8. El costo de comprar materiales para una estructura de este tipo es mucho menor que, por ejemplo, una de ladrillo. Muchos opinan que las estructuras de madera son de corta duración y poco fiables. Sin embargo, si se tiene en cuenta la vida útil de estas piezas y el dinero gastado en materiales, esta opción es mucho más rentable.

Las desventajas de este diseño son las siguientes:

1. Los elementos de madera son materiales inflamables.
2. Las piezas del marco pueden estar expuestas a pudrirse y dañarse por insectos perforadores de la madera. Para evitar que esto suceda, todos los elementos de madera deben tratarse adicionalmente con pastas antisépticas, soluciones orgánicas o antisépticos oleosos.
3. La madera, dependiendo de su contenido de humedad, tiende a secarse, hincharse, deformarse y agrietarse con el tiempo.

Preparación para la construcción: dibujos del futuro granero, dimensiones.

Antes de comenzar la construcción de un granero, es necesario tener en cuenta algunos puntos de su construcción:

• Un granero, por muy cuidadosamente construido que esté, sigue siendo una dependencia que no encaja particularmente en la arquitectura de un edificio residencial. En consecuencia, es mejor construir este edificio en el patio trasero.
• La entrada debe ser gratuita. Esto será especialmente conveniente cuando sea necesario transportar objetos o muebles grandes en él, en caso de reformas en la casa.
• Es mejor colocar el cobertizo en una colina (soportes, pilotes, bloques). La distancia entre la base de la estructura y el suelo evitará: la pudrición de sus partes de madera, la aparición de humedad en la habitación y daños a los equipos metálicos por corrosión.
• Es necesario diseñar cuidadosamente el granero para que en el futuro no haya necesidad de ampliarlo. Será conveniente dividirlo en dos habitaciones: en una se puede montar un taller y en la segunda, el granero o el gallinero.

Dos habitaciones del granero te permitirán utilizarlas para diferentes propósitos.

• Es necesario nivelar el terreno en el lugar de la futura construcción.
• Es necesario determinar qué materiales se utilizarán para revestir paredes y pisos. De qué estará hecha la decoración interior y qué tipo de techo se utilizará.

El largo, ancho y alto del futuro cobertizo se seleccionan individualmente, según la ubicación. Para tales fines, los edificios de tamaño mediano son los más adecuados (ver imagen).

Opción de un granero con parámetros típicos.

Otra opción para un cobertizo de estructura.

Selección de materiales y cálculos.

Una planificación de alta calidad para la compra de todos los materiales necesarios eliminará desperdicios imprevistos en el futuro.

Al construir un marco de cobertizo, se necesitan los siguientes materiales:

• Para el revestimiento inferior y superior necesitarás: seis barras de 6 m de largo con una sección de 100x100 mm y ocho barras de 3 m de largo con una sección de 100x100 mm.

Al comprar madera y tableros, se debe prestar atención a que su contenido de humedad no supere el 22%.

• Para el suelo se necesitan tablas con una sección de 40x150 mm, en una cantidad de (mínimo) 20 piezas. Como piso terminado se utilizan láminas OSB.
• Para soportes verticales se necesitan vigas de sección 100x100 mm, en una cantidad de 12 piezas, cada una de las cuales tiene 2,5 m de largo, dos de las cuales se utilizarán como puerta.

Las superficies de madera deben estar libres de nudos, grietas, moho y daños causados ​​por insectos perforadores de la madera.

• Hay dos formas de inclinar el techo: en el primer caso se necesitan de 4 a 6 barras de 50 cm de largo con una sección de 100x100 cm, en el segundo caso los soportes sobre los que se colocará la pendiente deben ser inicialmente más cortos en longitud.
• Para el revestimiento necesitará una tabla con una sección transversal de 22x100 mm, en una cantidad de 16 a 18 piezas.
• Para un techo rugoso, puede utilizar madera contrachapada multicapa, aglomerado, tableros de fibra o láminas OSB.
• Para sujetar las vigas en las esquinas usando el método de "pata", se requieren clavos y "en el piso del árbol", esquinas y tiras de metal.

Los clavos se seleccionan para que sean más largos que el grosor del tablero para que lo perforen y entren en el siguiente. Esta conexión será mucho más fuerte.

• Cuando trabaje, también necesitará tornillos autorroscantes, tornillos autorroscantes y placas de metal en forma de L para fijar la madera en las esquinas.
• En el caso de aislar el marco de un cobertizo, es posible que necesite una capa de aislamiento térmico (espuma, lana mineral o penoplex), impermeabilización (lámina de polietileno espumado), barrera de vapor (betún), material para techos, espuma de poliuretano.

Herramientas necesarias

Para construir un cobertizo con estructura necesitarás las siguientes herramientas:

1. Pala (para cavar agujeros para una base columnar, es mejor usar una pala de tornillo).
2. Criterio.
3. Cordón de marcado con hilo recubierto.
4. Lápiz marcador de grafito.
5. Nivel de construcción (es más conveniente utilizar de 50 a 200 cm).
6. Cuadrado y regla.
7. Cuchillo de papelería (para cortar aislamiento).
8. Nivel láser (con esta herramienta se determina un plano perfectamente plano).
9. Cincel.
10. Taladro eléctrico.
11. Sierra circular (con su ayuda es conveniente cortar tablas de varias longitudes y tamaños).
12. Destornillador inalámbrico (para fijar madera contrachapada, tableros y láminas OSB a techos, paredes y suelos).
13. Cepilladora eléctrica (necesaria al calibrar tableros).
14. Destornillador.
15. Martillo de carpintero totalmente metálico.
16. Martillo (utilizado para ajustar tablas).
17. Abrazaderas manuales (para sujetar tableros en diferentes lugares).
18. Sierra para madera (para cortar ranuras).
19. Grapadora de construcción (para sujetar impermeabilización y barrera de vapor a un marco de madera).
20. Hacha de carpintero.
21. Plomada de construcción.
22. Clavos. Para un cobertizo con estructura se necesitan de 2 mil a 4 mil clavos. En este caso se utilizan tres tipos:

• GOST 4028–63 Clavos de construcción negros y zinc. Los de zinc se utilizan para trabajos externos con piezas de madera y los negros, para la instalación de materiales internos.
• GOST 4029–63 Clavos de zinc para fijar telas asfálticas y otros materiales laminados.
• DIN 1152 Clavos galvanizados para la fijación de tableros machihembrados, paneles frontales y superficies de acabado.

Instrucciones paso a paso para construir un cobertizo con estructura y techo inclinado.

Cuando se hayan realizado todos los cálculos, el proyecto de construcción esté listo y se hayan comprado los materiales necesarios, se puede proceder a la construcción de un cobertizo con estructura.

Base. Cual es mejor y como hacerlo

La base del marco es la base. Para cobertizos con estructura y bloques de servicios públicos, se utiliza con mayor frecuencia una base de tiras, de madera o de columnas.

Para proteger el marco de madera del cobertizo de la humedad, se puede instalar una base de tiras. Para ello se realiza una base de hormigón de 40-50 cm de altura, es importante saber que este tipo de cimentación no es apta para suelos sedimentarios y turbosos. En estos casos se utilizan pilotes de tornillos.

Para una base de cinta, es necesario cavar una zanja alrededor del perímetro, de 30 a 40 cm de profundidad y 40 cm de ancho, cuyo fondo se rellena con arena y se compacta. El resultado debe ser un colchón de arena de 10 cm de espesor, sobre el cual se debe colocar una capa impermeabilizante que evitará que el hormigón líquido sea absorbido por la arena.

Posteriormente se realiza una estructura de encofrado de madera o metal. Debe elevarse por encima del suelo y ser igual a la altura de la base. Para asegurar la resistencia de la estructura del encofrado, se fija con espaciadores y abrazaderas, y su parte superior se puede reforzar con soportes. Se coloca refuerzo con un espesor de 10 a 12 mm sobre la capa impermeabilizante, que se ata con alambre.

Los paneles de encofrado fijan la sustancia de cemento antes del endurecimiento.

Cuando el marco de refuerzo está listo, se rellena con hormigón de grado M200–250.

El vertido de hormigón debe realizarse en todo el perímetro a la vez. Para evitar grietas cuando el hormigón endurece, no se recomienda verterlo en tiempo de lluvia o calor extremo,

El hormigón se endurece durante unas dos semanas y en ese momento gana aproximadamente un 70% de resistencia.

Cimentación de tiras poco profundas adecuada para edificios pequeños

Al construir una base de madera, se utilizan troncos de alerce, de unos 300 mm de espesor, que se tratan al menos 2-3 veces con betún.

Se cavan hoyos en el suelo de 150 cm de profundidad y de 30 a 40 cm de diámetro, se vierte arena de 10 cm de espesor en el fondo del hoyo y se compacta. Cada tronco se cubre desde su base con una capa impermeabilizante de 140 a 145 cm y el pilote de madera resultante se coloca en el suelo. Los espacios entre la impermeabilización y la pared del hoyo se cubren con tierra. Para compactar más a fondo el suelo alrededor de la pila, se riega y se compacta. Para mayor confiabilidad, puede llenar el agujero con concreto.

El uso de pilotes de madera puede ser una solución alternativa para instalar una base.

Muy a menudo, se utiliza una base de columnas al construir un granero con estructura. Para hacer esto, marquelo en el suelo con un cordón. A lo largo del perímetro de la marca y en cada esquina, se deben cavar agujeros de 30 a 40 cm de profundidad.

Usando un cordón estirado, las marcas serán más precisas.

Es mejor cavar un hoyo de 70 cm o más de profundidad, ya que está por debajo del punto de congelación. Se vierte arena en el fondo formando una capa de 10 a 15 cm, que se debe compactar. Para mayor confiabilidad, se puede verter una capa de grava de 10 cm de espesor, luego colocar un ladrillo, fijándolo con mortero de cemento. Para un cobertizo se utiliza una mampostería de dos ladrillos por capa. Si la estructura es más grande, la base columnar está hecha de tres o más ladrillos.

El tipo de base más utilizado al construir un granero.

La mampostería debe tratarse con una capa impermeabilizante bituminosa.

Para garantizar una superficie nivelada, se debe verificar que todos los postes estén nivelados.

El espacio entre el ladrillo y el suelo debe rellenarse con arena o con una mezcla de cemento y arena. Una alternativa a una base columnar de ladrillo son los bloques de hormigón huecos de 400x200x200. Los huecos de los bloques se rellenan con mortero de cemento.

Video: instalación de la base.

Marco de la estructura

Ahora puedes empezar a crear el marco del cobertizo. En cada pilar de ladrillo es necesario colocar dos capas de material para techos, para proteger la parte inferior del marco de madera de la humedad.

Después de eso, comienzan a instalar el revestimiento inferior. Para ello necesitará una viga con un tamaño de sección de 100x100 mm. Las vigas y troncos se ensamblan a partir de una barra de 50x100 mm. La distancia entre ellos no debe exceder los 60 cm.

Las vigas y los troncos se conectan con clavos utilizando el método "piso de madera".

Los postes verticales hechos de madera de 100x100 mm se fijan a juntas metálicas en forma de L o clavos normales que deben introducirse de forma oblicua. La distancia entre vigas no debe ser superior a 1,5 m. Para garantizar la estabilidad de la estructura, las vigas se refuerzan temporalmente en diagonal con tableros de 40x100 mm.

Las vigas verticales y superiores se fijan con conexiones en forma de L.

La construcción de un granero se lleva a cabo no solo con la ayuda de vigas de madera. Se utiliza ampliamente su producción a partir de un tubo de perfil metálico.

La facilidad de montaje de este diseño atrae a los constructores.

Esta opción de material para la estructura del edificio tiene una serie de ventajas:

1. La base del perfil se monta sin suciedad ni escombros en el patio.
2. La instalación y desmantelamiento de un edificio de este tipo no llevará mucho tiempo.
3. Si es necesario, una caseta de perfil metálico se puede mover fácilmente.
4. Para este diseño, no se requiere base. Basta verter grava en una zona plana.
5. El refuerzo que fortalece el marco ayudará a soportar el peso de la nieve y resistir fuertes ráfagas de viento.
6. Gracias a la variedad de colores, un cobertizo hecho de tubos perfilados tiene un aspecto estético.
7. El diseño con estructura de metal es muy práctico, ya que no requiere tratar sus piezas y elementos con agentes antisépticos. Basta pintarlo una vez.

Si en el futuro el edificio se ve sometido a una mayor presión de carga, la estructura se construye con tubos más resistentes. En este caso, para el revestimiento inferior y las rejillas se utilizan tubos con un espesor de pared de 8 mm y una sección de 100x100 mm. Para espaciadores adicionales se utiliza un perfil con una sección de 60x60 mm.

Se debe prestar especial atención al colocar vigas perfiladas debajo del subsuelo. La distancia entre ellos no debe ser superior a 60 cm Los troncos se fijan al marco inferior mediante soldadura.

Después de eso, proceden a la instalación del techo entre pisos, que es una estructura de marco hecha de un perfil, así como vigas. El revestimiento del techo se fija a estos elementos desde abajo.

La etapa final en la construcción de una estructura a partir de un tubo perfilado es el montaje del sistema de vigas. Este elemento estructural puede ser parte integral o separada de toda la estructura. La principal parte portante del techo es un potente canal al que se unen el resto de elementos.

Una vez finalizado todo el trabajo de soldadura, comienza el acabado.

Construcción de pisos y paredes (nudos y foques)

Al construir los cimientos, primero debe hacer un contrapiso. Para ello, los troncos de madera se cubren con tableros OSB o láminas de madera contrachapada de 12 a 15 mm de espesor. Luego se cubre toda la superficie con una capa impermeabilizante, sobre la cual se instala el piso de acabado. Es conveniente utilizar tablas machihembradas como este revestimiento de suelo. Tienen ranuras y crestas en los bordes que son ideales para el montaje a tope. Suelen estar hechos de madera blanda. La resina contenida en esta madera la hace impermeable. La colocación de suelos con tablas machihembradas es similar a la instalación de suelos laminados.

La conexión firme de las tablas se garantiza gracias a las protuberancias y cortes a lo largo de los bordes.

Después de esto, puedes proceder a instalar las paredes del cobertizo. Para garantizar que su estructura sea fuerte y dure mucho tiempo, se cortan foques temporales y permanentes en el marco.

Reforzar los bastidores con foques permanentes y temporales proporcionará resistencia adicional en áreas de mayor carga de peso.

Los foques son obligatorios si las paredes no están revestidas con madera contrachapada u OSB-3. El uso de revestimiento de losa es cinco veces más resistente que los foques (si se utiliza OSB o madera contrachapada de 12 mm). Como foque se utiliza un tablero con una sección transversal de 25x100 mm o 50x100 mm cuando se requiere una estructura más estable. La longitud de dicha tabla debe ser 30° mayor que la altura de la pared. Se utilizan foques temporales hasta que se instalen las vigas superiores. Ayudan a fijar la posición especificada de paredes y vigas verticales.

Antes de instalarlos, se alinean las esquinas de la estructura. En este caso conviene utilizar un nivel de burbuja o láser. El paso de instalación de los foques temporales es de 1,2 a 1,5 m, también ayudarán a corregir defectos estructurales si los utilizas como palanca.

Al erigir una estructura de marco de un granero, es importante garantizar la correcta fijación del foque y los puntos de conexión:

1. El ángulo de instalación de los foques debe ser de 45° (este es el ángulo ideal que proporciona la máxima rigidez estructural). En aquellos lugares de construcción donde sea difícil soportarlo, por ejemplo, ventanas y puertas, se permiten 60°.
2. El uso de foques huecos sólo está permitido en estructuras pequeñas (cobertizos, dependencias).
3. Deben encajar perfectamente (sin grietas ni huecos) a las superficies de los bastidores y al techo superior.
4. Para los foques es necesario realizar ranuras en los postes verticales, moldura superior e inferior. La profundidad de la ranura se realiza en función del grosor del foque. En una estructura metálica, deben penetrar profundamente en el perfil de las estanterías.
5. Las juntas de las vigas en las esquinas del marco se colocan mediante el método "piso de madera" o "en la pata". En el primer caso se realizan cortes de 50x50 mm en ambos lados del tronco hasta la mitad de su espesor. En el segundo caso se realizan cortes similares, pero con bisel. Si es necesario, la unión de dos vigas se procesa con un cincel.

Estas conexiones se fijan con clavos y conexiones en forma de L.

Aislamiento del suelo

Puede aislar los pisos de un cobertizo con estructura con los siguientes materiales:

• Lana mineral.

Este método es muy popular debido a su facilidad de instalación y su precio relativamente bajo. La lana mineral se suele vender en paquetes de varias losas de 1000x600x50 mm o 1200x600x50 mm o en rollos. Sobre los pisos del granero se coloca una capa impermeabilizante (pergamina, fieltro para tejados o película de polietileno común), sobre la cual se coloca un revestimiento de madera hecho de tablas con una sección de 10x120 mm y un ancho de escalón de 60 cm. en los compartimentos resultantes. Todos los elementos de madera del revestimiento, antes de colocar la lana, deben tratarse con agentes antisépticos para evitar que se pudran. Para un aislamiento adicional del piso, se utiliza una doble capa de dichas losas. Durante la instalación, el aislamiento debe estar por debajo del nivel del revestimiento. La lana mineral no se puede compactar, ya que perderá su propiedad de aislamiento térmico. Para evitar que el algodón se moje, se coloca encima una capa de polietileno, fijada a las grapas con una grapadora. Luego se cubre toda la superficie con tableros machihembrados, láminas OSB o madera contrachapada.

• Espuma de poliestireno.

El suelo se aísla con este material mediante vigas. Como en el caso de la lana mineral, se requiere un revestimiento de madera, debajo del cual se coloca una capa impermeabilizante. El ancho del paso entre las tablas es de unos 60 cm, el espesor de las tablas de espuma debe ser de al menos 10 cm, este material es muy conveniente porque no se deforma. La espuma plástica no teme a los hongos ni al moho. Las tablas de espuma deben colocarse firmemente. Si quedan huecos, se pueden rellenar con espuma. Después de que se seque, se colocan encima láminas de madera contrachapada o tablas machihembradas.

• Arcilla expandida.

Para aislar el piso de un cobertizo con arcilla expandida, es necesario cubrir el encofrado inferior con material impermeabilizante, encima del cual se colocan placas OSB. Luego se instala sobre esta superficie un revestimiento de madera hecho de tableros con una sección de 10x150 mm. Se vierte arcilla expandida en cada sección de esta estructura. Su capa no debe ser inferior a 10-15 cm, ya que un espesor menor no dará el efecto de aislamiento deseado. La arcilla expandida debe nivelarse para que no se eleve por encima de las barras del revestimiento. Luego se coloca una capa de barrera de vapor encima: una membrana difusa, una emulsión fría de polímero bituminoso a base de agua, una película de polietileno o polipropileno. Después de eso, las láminas OSB se fijan a las vigas con tornillos autorroscantes. El piso de acabado se coloca encima.

Materiales para aislar el suelo en un granero.

Es un material respetuoso con el medio ambiente, en cuya producción no se utilizan aditivos químicos. Es fácil darle la forma deseada a este material. Una forma económica y fiable de aislar el suelo.

Aislamiento para paredes

Para aislar las paredes de un cobertizo con estructura, se utilizan con mayor frecuencia lana mineral y espuma de poliestireno extruido (penoplex).

• Aislamiento de paredes con lana mineral.

El acabado de paredes con lana mineral no es muy diferente de un método similar de aislamiento de pisos, pero tiene sus propios matices. Desde el interior del cobertizo, se cubre con un material de barrera de vapor (polietileno laminado), encima del cual se fijan láminas de madera contrachapada o OSB. En el exterior se pueden instalar revestimientos de madera formados por tableros de 20x40 mm de sección sobre lana mineral, perpendiculares a la base. Estas tablas sirven como espacio de ventilación sobre el que se fija el revestimiento exterior. A veces se instala una capa de láminas OSB delante de la capa impermeabilizante (acabado exterior).

• Penoplex.

Para aislar paredes con este material es necesario seleccionar losas de al menos 6 cm de espesor, como en los métodos anteriores, se requiere un revestimiento de madera con un paso de 60 cm, debajo del cual se coloca una capa impermeabilizante. Es más conveniente fijar los tableros de Penoplex con cola de poliuretano (es muy compatible con poliestireno expandido) o con anclajes metálicos con tacos de plástico. Las juntas de las placas se fijan adicionalmente con espuma de poliuretano o cinta metálica. La pared exterior se puede aislar con una capa adicional de penoplex, sobre la que se instala el material de acabado exterior.

Cuando las paredes se fijan con anclajes o pegamento seco, se coloca encima un material de barrera de vapor. En este método de aislamiento se utiliza lámina de polietileno espumado con un espesor de 3 mm. Como reemplazo, puede utilizar una película de polietileno. La capa de acabado se fija encima.

Materiales para aislar las paredes de un cobertizo.

El peso ligero de la lana facilita la instalación. Este material tiene una estructura más densa que la espuma plástica.

Video: todas las etapas de construcción.

Un cobertizo con estructura en su propiedad siempre será conveniente para almacenar equipos y cosas viejas. Habiendo equipado sus instalaciones como taller, podrá realizar trabajos de carpintería y reparación, mientras su jardín permanecerá limpio. Las paredes, los pisos y el techo aislados brindarán condiciones cómodas para tener mascotas y pájaros durante la estación fría.

Una casa de cambio, un granero, un bloque de servicios públicos: esto es lo primero que cualquier persona necesita al desarrollar un sitio.

No es sorprendente que con el comienzo de la nueva temporada de construcción, el interés por los temas dedicados a la construcción de "cobertizos" con sus propias manos haya aumentado entre los usuarios de nuestro portal en todo el espacio, desde Moscú hasta las afueras. Como muestra la práctica, es posible hacer una buena casa de cambio en una casa de campo incluso sin experiencia en construcción, y los conocimientos adquiridos se pueden utilizar en el futuro en la construcción de un edificio grande o de otro tipo.

El usuario admite que una base de este tipo es superflua para una casa de cambio. Pero porque En el sitio hay un desnivel y una pendiente, la altura de los pilares traseros resultó ser de 40 cm, mientras que los delanteros están casi al nivel del suelo.

Para formar pilares cuadrados sobre el suelo, se realizó un encofrado a partir de tableros de 15x1,5 cm, que se fijaron entre sí mediante 2 tornillos autorroscantes. en un lado. Esto se hace para que sea más fácil retirar el encofrado plegable de los pilares. En el futuro, el mismo encofrado terminado. Pankrat1975 planea utilizarlo en la construcción de cabañas en su sitio.

Se echaron los cimientos. Para mayor resistencia, en cada orificio perforado se insertó previamente un marco de refuerzo soldado a partir de tres varillas "decenas" de 1,2 metros de largo.

Una vez endurecido el hormigón en toda la superficie de los cimientos, se retiró el encofrado de los pilares y se comprobó el nivel de la parte superior de los pilares con una simple burbuja y un nivel láser. La discrepancia no superó los 3 mm.

Ha llegado el momento de pasar a la siguiente etapa: hacer el arnés para la casa de cambio.

Pankrat1975

Mientras fraguaba el hormigón, fui al mercado de la construcción local, investigué precios y compré tablas.

Para el flejado se utilizó una viga de 150x150 mm de 6 metros de largo y para los postes del marco una viga de 100x50. El usuario registró todos los gastos en detalle, lo que ayudó a realizar un seguimiento de los fondos.

La madera para el flejado se cortó en ranuras en los extremos y se fijó entre sí mediante esquinas reforzadas y tornillos autorroscantes. Para mayor resistencia, se perforaron agujeros en las juntas de la madera para cortadores de madera hechos con esquejes de fregona.

Pankrat1975

Las vigas intermedias se conectaron de la misma manera que las vigas de las esquinas, de ranura a ranura, fijadas a las esquinas con tornillos autorroscantes, galletas y picadoras. Creo que nos excedimos con la cantidad de sujetadores. Mi hermano bromeó diciendo que el bloque de servicios públicos estaba olzhen Resulta que no es de madera, sino de metal.

Los puentes de flejado se hicieron a partir de dos piezas de madera, que también se conectaron de ranura a ranura y se aseguraron con tornillos autorroscantes largos. Para reforzar el nudo desde arriba, habiendo seleccionado previamente 2 mm de madera, se clavó una placa dentada de metal (MSP).

Debajo de la madera, en cada pilar, Pankrat1975 material para techos colocado enrollado varias veces, cubriendo cada capa con masilla diluida. Para protegerla contra la pudrición, la madera, como todas las tablas compradas, se impregnó "desde el corazón" con una composición antiséptica.

Después de hacer el arnés, se colocó el piso sobre él. Para ello se utilizó un tablero de 100x50 mm.

Luego llegó el momento de montar el marco. El montaje comenzó desde la pared del fondo. Para evitar que el muro cayera después del levantamiento, se aseguró temporalmente con pendientes de losa.

Las paredes se ensamblaron sobre una "plataforma", fijando los bastidores a las esquinas reforzadas, atornillados con tornillos autorroscantes.

Para conectar elementos del marco, es mejor no utilizar el llamado. Tornillos autorroscantes endurecidos “negros”. Debido a su fragilidad, si aumenta ligeramente el torque del destornillador, la cabeza del tornillo saldrá despedida.

Además, los tornillos autorroscantes "negros" (fosfatos, oxidados) no resisten cargas de impacto ni trabajos de corte. Si utiliza tornillos autorroscantes al ensamblar el marco, utilice tornillos amarillos (galvanizados).

El marco "correcto" se ensambla con clavos, sin el uso de tornillos ni esquinas metálicas, porque los sujetadores en el marco funcionan mejor para el desplazamiento/corte (para los cuales los clavos son adecuados) y los tornillos autorroscantes funcionan mejor para rasgar.

Los recortes de las tablas se utilizaron para foques.

Si se utiliza material de tablero rígido para revestir el marco (láminas de madera contrachapada u OSB), entonces no se requieren foques.

Después de levantar cuatro paredes, los hermanos comenzaron a hacer un techo, para lo cual instalaron vigas. Para el revestimiento del techo se utilizó un tablero de 15x2,5 cm.