Proračunska lopa na dachi naredi sam. Lopa naredi sam: kako ustvariti lopo iz preprostih materialov. Gradnja lepega hleva

Vaša poletna koča je vaše udobje. Da bi zagotovili to udobje, bo potrebna precejšnja moč in seveda ustrezno orodje. Zagotovo mnogi od vas delajo na vrtu ali na lastnem vrtu. V vsaki sezoni je treba vzdrževati območja različnih velikosti. Zato se postavlja povsem logično vprašanje, kam naj pospravimo orodje in vse vrste opreme? To pomanjkljivost je mogoče rešiti s postavitvijo posebne zgradbe, zasnovane za ta namen, in sicer skednja za poletno rezidenco.

Obstaja ogromno načinov za izvedbo te gradnje. Odvisno od vaših potreb in načrtovanih ekonomskih stroškov, vrste terena in tal, je skedenj lahko sestavljen iz različnih materialov, lahko pa služi tudi kot prizidek k stanovanjskemu objektu ali samostojnemu objektu. Pred gradnjo se odločite za material, saj so lope lahko izdelane iz različnih materialov. Možne izvedbene možnosti so obravnavane spodaj.

Plastična lopa

Zelo preprosta možnost v smislu organizacije. Celotna namestitev je končana v nekaj urah. Plastična vrtna lopa se lahko uporablja samo za shranjevanje opreme in orodja v določenem sezonskem obdobju (ni primerna za shranjevanje v hladni sezoni). Kljub vsem pozitivnim vidikom obstaja več odtenkov - možnost je precej draga in ni dovolj trpežna.

Precej praktična možnost za lopo zaradi dejstva, da je material vzdržljiv in posledično lahek, kar omogoča dokončanje gradnje v kratkem času. Znotraj takšne lope lahko privijete police ali namestite kljuke, zasnovane za majhno težo. Poleg tega ima takšen skedenj privlačen estetski videz, ki mu omogoča, da se prilega skoraj vsaki podeželski notranjosti. Pri gradnji vašega skladišča iz WPC poskrbite za prezračevanje – pravilno prezračevanje bo zagotovilo dolgo življenjsko dobo same konstrukcije.

Izdelana iz blokov ali opeke

Gradnja opečne lope na vaši dachi z lastnimi rokami je pomembno jamstvo za dolgoletno službo. To je močna možnost, na katero ne vplivajo vreme in padavine. Namestitev, pod pogojem, da to storite sami, bo zahtevala določene veščine in znanje o gradnji sten in vlivanju temeljev. Poleg tega je to draga možnost. Glede na zgoraj navedeno skrbno preučite možnost gradnje, če nimate veščin, uporabite storitve strokovnjakov.

Zidan skedenj

Lopa iz penastih blokov

Lesena lopa za poletno rezidenco je najpreprostejša možnost organizacije in najbolj ekonomična. Ne zahteva namestitve temeljev, po želji ga lahko obložite s strešno lepenko. Nerezana deska se prekriva na podporne palice, nato se montira streha in to je vse. Ta možnost je precej neopazna in se uporablja v skoraj vsaki podeželski hiši.

Gradbeni načrt

Preden zgradite skedenj na vaši dachi z lastnimi rokami, morate izvesti več predhodnih operacij. Za začetek narišite načrt vaše lope, pri čemer upoštevajte vse okoliške zgradbe in nasade. Lokacija lope mora biti praktična, dostop do nje mora biti čim bolj priročen s skoraj kjer koli na mestu (to je potrebno v primerih, ko morate zaradi nepričakovanih padavin hitro odstraniti orodje ali drva).

Pri izbiri lokacije poskusite upoštevati prisotnost kanalizacijskih cevi, kablov (električnih, podzemnih), stranišča (zunanjih) in svojo lopo zgradite čim dlje od njih.

Pri izdelavi načrta upoštevajte:

• Velikost lope in njena lokacija na mestu;
• Mere oken in vrat, njihova lokacija namestitve;
• Kraj, kjer bo nameščeno prezračevanje;
• Drenažni sistem.

Temelj za okvirno lopo

Če želite narediti vrtno lopo z lastnimi rokami, je prvi korak zgraditi njeno osnovo - temelj. Če želite izbrati želeno vrsto temeljev za določeno lopo, se morate odločiti za vrsto slednjega. Glede na majhno težo okvirne konstrukcije hleva, ki se postavlja, je primeren stebrasti temelj.

Postopek namestitve temeljev lahko razdelimo na več zaporednih korakov:

Za izvedbo spodnjega obrezovanja se morate založiti s palicami širokega prereza (100x100 mm, če je 15 podpornih stebrov, in če jih je 9, naj bo debelina 150x150 mm), pa tudi plošče za grobo namestitev stebrov. tla (debelina približno 40 mm).

Ne pozabite predhodno obdelati vseh lesenih delov konstrukcije s posebnim antiseptičnim materialom z dodatki za požarno odpornost. Same stebre prekrijte s strešno lepenko (po možnosti dvojno zlepljeno z bitumenom).

Palice smo žagali, da smo jim dali zahtevano dolžino. Na koncu palice odrežemo polovico njene debeline, ki je potrebna za povezavo z naslednjo palico.

Žaganje žarkov na koncih na pol, da se povežejo z drugim koncem žarka

Povezava-žarki

Nato s svedrom naredimo luknje (premer vsake je 20 mm) in vanje vgradimo moznike za vsako povezavo.

Namestitev navpičnih nosilcev

Za organizacijo regalov so potrebne palice različnih dolžin (3 m za sprednjo steno in 2,2 m za zadnjo steno). Najprej preizkusimo vsako leseno oporo (stojalo) na mestu njene prihodnje namestitve. Na končni strani izvrtamo luknjo (0,2 – 0,22 cm). Nato je treba les namestiti na moznik in ga pritrditi.

Pritrditev se lahko izvede s pomočjo kovinskih vogalov, privitih s samoreznimi vijaki.

Za večjo trdnost izvedemo dodatno pritrditev z namestitvijo letvic. Vsi elementi morajo biti ravni. Poleg tega je za moč potrebno poznati tudi najmanjše število navpičnih stebrov (na primer za hlev 3x6 m mora biti njihovo število šest). Skupno število nosilcev je v tem primeru natanko 13 (pet kosov različnih dolžin za sprednjo in zadnjo steno ter trije nosilci za sredinsko vgradnjo).

Zgornji pas

Pripravimo 2 nosilca in vsakemu odrežemo polovico debeline na koncu, kot je opisano prej (ta način pritrditve se imenuje "pol drevesa"). Dolžina palic je 6 metrov. Vzamemo lestev ali podstavek in, ko se povzpnemo, namestimo palice in jih pritrdimo z vogali in vijaki.

Montaža tal

Precej preprosta operacija - plošče zahtevane dolžine so privijačene na tramove s pomočjo samoreznih vijakov (ne pozabite narediti rezov na pravih mestih).

Če boste shranjevali zmogljivejšo opremo od standardne, boste morda potrebovali betonska tla - to lahko naredite tako, da najprej organizirate peščeno blazino in jo prekrijete s plastjo hidroizolacije. Nato se pritrdi armatura in izvede samo zalivanje, ki mu sledi izravnava.

Beton po utrjevanju obdelajte s posebno impregnacijo, če želite preprečiti vpijanje različnih tekočin.

Organizacija špirovcev

Če želite narediti špirovce, morate poznati njihovo dolžino. Da bi to naredili, opravimo potrebne meritve in izračune, pri čemer upoštevamo 20 cm dodatka, potrebnega za bodoči nadstrešek. Računovodstvo se izvaja na zadnji steni stavbe in na njeni fasadi. Skupno število špirovcev je 12 (debelina 40 mm). Priporočljivo je izdelati en špirovec visokokakovostno, ostalo pa po njegovi analogiji. Poleg vsega zgoraj navedenega je potrebno narediti zareze za varno pritrditev strehe.

Vsak špirovec pritrdimo na svoje mesto, nato pa zabijemo 20-centimetrski žebelj.

Strešna kritina

Za namestitev so potrebne deske naslednjih dimenzij - 25x150 mm, dolžina šest metrov. Na že sestavljene špirovce pritrdimo deske z žeblji (razdalja med njimi naj bo 15 cm). Nato med zadnje špirovce in palice z zgornjega okvirja navpično pritrdimo blok z diagonalno vrtalnimi vijaki.

Za zaščito pred vetrom je dovolj, da preprosto obložite dele špirovcev, ki segajo čez nivo. Obloge so spodaj in ob straneh izdelane iz lesenih podov. Za zadnjo fazo strešne kritine so izbrani lahki materiali za kritine, odličen primer so kovinske ploščice ali valovite plošče.

Postopek vgradnje je naslednji: na oblogo položimo hidroizolacijo (običajno strešno lepenko). Nato se kovinske ploščice položijo od desnega roba proti sredini. Ondulin naj visi 5-6 cm od vsakega roba. Pritrditev poteka z žeblji, ki so zabiti skozi ploščice v deske.

Stenske obloge

Za začetek morate stene obložiti z OSB. Seveda ne pozabite narediti vrat in oken na potrebnih mestih. OSB je pritrjen s tramovi in ​​samoreznimi vijaki. Razdalja med vsakim od privitih vijakov mora biti približno 30 cm, razdalja od roba OSB plošče pa približno 10 cm, pri nameščanju obloge ne pozabite pustiti razmaka 0,3-0,5 cm.

Po popolnem prekrivanju konstrukcije naredimo prekrivanje vetroodpornega materiala, nato pa pritrdimo tanke letvice, ki bodo tvorile ustrezne celice za polaganje mineralne volne. Za izolacijo lope je potrebna mineralna volna, ki vam bo omogočila upravljanje stavbe kadar koli v letu. Za dodatno zaupanje na mineralno volno položimo vlagoodporno plast in hlev obložimo z deskami. Če se uporablja stranski tir, je za zagotovitev prezračevanja potrebna predhodna namestitev tankih letvic.

V notranjosti so stene zaključene po želji in okusu lastnika. Ta vrsta lope je precej trpežna in vam bo ob upoštevanju zgornjih navodil služila zelo dolgo.

Oglejte si video o gradnji okvirne lope.

Možnost lope iz penastih blokov je trajna, čeprav lahko utrpi neželene gospodarske izgube. To je posledica visokih stroškov materiala, vendar so penasti bloki trpežni in enostavni za namestitev.

Gradnjo takšnega hleva lahko izvedete z lastnimi rokami v več fazah:

1. Pripravite tla za prihodnji beton. Odstranite travo, ostanke, odrežite zemljo na pol metra.
2. Nalijte temelj (trak), pustite, da se raztopina strdi (izvedite vlivanje v sončnem vremenu in po njem pazite, da se beton ne izsuši, za to ga pravočasno nalijte z vodo).
3. Strešno lepenko položimo na gotov temelj (za večjo odpornost na vlago).
4. Zmešajte raztopino za pritrditev penastih blokov (cement in pesek v razmerju 1 do 4).
5. Polagamo penaste bloke, ki so predhodno montirali vogale. Med namestitvijo vzdržujemo nivo, vse vodoravne in navpične konstrukcije morajo biti strogo pravokotne. Na predvidenih mestih pustite odprtine za okna in vrata.
6. Izdelava strehe. Za to je primeren skoraj vsak strešni material, za večjo estetiko uporabite dvokapno možnost za organizacijo stropa.
7. Zadnja faza je namestitev vrat in oken ter polaganje tal.
8. Stene zunaj in znotraj zaključimo (zunaj ometamo, znotraj obložimo z gips kartonom).

Za izdelavo te konstrukcije so potrebne določene izkušnje in znanje. Če manjkajo, se za pomoč obrnite na gradbena podjetja.

Vrtna lopa, ki jo naredite sami, je najlažji način, da v najkrajšem možnem času dosežete minimalno zahtevano raven udobja. Ko mine prvo veselje ob pridobitvi parcele in se postavi vprašanje resnične ureditve parcele, je komunalni blok prva potrebna stavba. Medtem ko se stanovanjski objekt šele gradi, bo služil kot prostor za shranjevanje vse potrebne opreme. In po končani gradnji lahko skedenj ohrani svoje prvotne funkcije in izpolnjuje svojo vlogo shramba, in postane prostor za shranjevanje drv ali npr. Kurnik.

Kako izbrati skedenj za poletno rezidenco: upoštevanje možnosti

Pogosto se gradnja skednja začne z razvojem mesta, zato je v tem času že treba imeti podroben načrt načrta, ki bo navajal lokacijo vseh načrtovanih stavb: stanovanjske stavbe, kopalnice, gazeba, garaža, skedenj itd.

Nasvet! Ker poletna koča običajno nima velike površine, je bolje združiti vsa gospodarska poslopja, da prihranite prostor - zgradite lopo, ki bo združevala funkcije shrambe, stranišče in tuš. Ta odločitev je še posebej upravičena v začetni fazi gradnje.

Obstaja več pristopov k izbiri kraja za gradnjo lope, na primer blizu meje mesta, za hišo, da bi skrili komunalni blok pred radovednimi očmi. Poleg hiše lahko dodatno kamuflažo za hlev zagotovimo s pomočjo parcele. Druga možnost je, da lopo postavite blizu hiše, tako da vam ne bo treba teči po celotnem mestu za vsako malenkost. Zelo pogosto se za lopo dodeli prostor, ki je iz različnih razlogov (senca, severna stran, slaba tla) najslabši za sajenje dreves ali gojenje vrtnih pridelkov.

Oglejmo si nekaj najbolj priljubljenih možnosti za vrtne lope.

Pripravljena pomožna enota kontejnerja

Najhitrejša in najmanj delovno intenzivna možnost je nakup že pripravljene lope (hiše) v obliki že pripravljene montažne/razstavljive pomožne enote. To je monobločna konstrukcija (običajno kontejnerskega tipa), ki temelji na togem kovinskem okvirju, ki je ob straneh obložen s kovino, v stenah pa je položena izolacija, v njej pa je že nameščena električna napeljava. Možnosti je veliko - lahko je le majhna skladiščna lopa ali večnamenska uporabna enota, vključno s straniščem, tušem in celo prostorom za sprostitev, nekateri modeli pa imajo odstranljiv nadstrešek, ki omogoča izdelavo majhne verande.

Za vgradnjo takšne kontejnerske pomožne enote ni potrebno vlivanje temeljev, povsem zadostuje stebrasti temelj ali preprosti betonski bloki. V pripravljeni obliki (čeprav lahko zahteva minimalno montažo notranjih komunikacij, na primer povezovanje cevi z vodnimi zbiralniki, ki jih je mogoče narediti neodvisno), se dostavi na lokacijo, namestitev bo zahtevala žerjav. Navzven takšen skedenj ni videti zelo privlačen, vendar je zaradi svoje zanesljivosti, trajnosti in mobilnosti takšno uporabno enoto mogoče prodati po zaključku gradnje stanovanjske stavbe.

Predgovor

Vse o gradnji tople lesene lope iz lesa in desk. Izbira lokacije, razvoj konstrukcije stavbe, ureditev temeljev, montaža okvirja, izolacija in oblaganje lope.

Obstaja veliko različnih uporab lope. Od njih je odvisna izbira lokacije na mestu, pa tudi velikost, dizajn in materiali, iz katerih bo izdelan. Zato, preden začnete graditi lopo za svojo poletno kočo, se takoj odločite za njen namen. In to ne samo v bližnji prihodnosti, ampak tudi dolgoročno, da kasneje pomožnega objekta ne bo treba izboljšati, dokončati ali celo popolnoma razstaviti za ponovno gradnjo.

Topel hlev za kokoši

Če se bo lopa na dachi uporabljala samo za shranjevanje vrtnega orodja in opreme, potem je pri izbiri mesta zanjo dovolj, da se držite naslednjih meril:

1. Udoben dostop do gospodarskega poslopja kadarkoli v letu.
2. Tla na gradbišču so neprimerna ali sploh neprimerna za gojenje rastlin.
3. Nezadostna naravna osvetlitev za sadne in/ali okrasne rastline.
4. Ne bi smeli graditi lope na nizkem območju, saj se tam običajno nabira deževnica in staljena voda. Konstrukcija bo hitro postala neuporabna ali pa bo treba med njeno gradnjo izvesti zaščitne ukrepe (narediti višji temelj, po možnosti zagotoviti hidroizolacijo in drenažo z njega, okrepiti hidroizolacijo celotnega objekta ipd.), kar bo zahtevalo dodaten trud, čas in stroške.
5. Na mestih, kjer je pozimi veliko snega, ni priporočljivo postaviti gospodarskih poslopij. Morda bo v tem letnem času težko vstopiti vanjo (potrebno bo očistiti pot in pristope do vrat, da jih odprete), spomladi pa boste morali odriniti več snega s sten, da da spet ne poplavijo.
6. Če je videz mesta od sprednjega vhoda pomemben in ni namena kakor koli okrasiti skedenj (z uporabo visokokakovostnih gradbenih materialov ali dodelave nad poceni ali z uporabo okrasnih rastlin), potem je bolje, da ga postavite zadaj. hiši ali ga skrijete za visokimi rastlinami ali v globini vrta, kjer bo neviden.

Lopa samo za orodje, zlasti v podeželski hiši z majhno parcelo, je mogoče zgraditi zelo skromne velikosti. Najpogosteje so zgradbe izdelane 2x2,5 m.

Če se bo skedenj na dachi uporabljal za kaj drugega ali bo imel povsem drugačen namen, bo to treba upoštevati. Če vsebuje drvarnico (prostor za kurjavo) ali gorilnik (za premog), je še vedno bolje, da jo zgradite bližje hiši.

Če je v hlevu delavnica, potem je na eni strani, ko je v njej hrupna oprema, bolje postaviti stavbo stran od stanovanja, na drugi strani pa stroški zagotavljanja potrebnih komunikacij (elektrika, oskrba z vodo, ogrevanje) je odvisna od njihove dolžine. Ne smemo pozabiti na pomen naravne svetlobe, pa tudi sončne toplote pozimi. Delavnico je bolje zgraditi na odprtem prostoru in ne v senci dreves ali drugih zgradb ter tako, da so njena okna na južni ali vzhodni steni.

Če je hlev namenjen hišnim ljubljenčkom, morate upoštevati tudi zahtevane pogoje za njihovo zadrževanje. Na primer, da gostov sploh nič ne moti.

Na splošno morate pri izbiri lokacije upoštevati vse nianse uporabe hleva. Na njih se morate zanesti tudi pri razvoju strukture stavbe: kakšne dimenzije bodo vzdolž zunanjega oboda sten in višine; koliko, če sploh, je treba narediti notranjih prostorov in kakšna bo njihova površina; prisotnost oken in dodatnih vrat (vrat) in tako naprej.

Po pripravi skice bodoče strukture z osnovnimi dimenzijami je priporočljivo izdelati podrobnejše risbe. Na njih naj bodo navedene mere vseh elementov vrtne lope. V tem primeru je za izvedbo celotnega dela priporočljivo uporabiti spodnji algoritem. Na podlagi podrobnih risb bo mogoče bolj ali manj natančno določiti količino potrebnih gradbenih materialov in sestaviti predhodno oceno stroškov.

Optimalna možnost temeljev je steber ali pilot. Spadajo med lahke tipe temeljev, namenjene so predvsem lahkim objektom, na primer lesenim. Stebričasto je lažje narediti kot katero koli drugo. Temelji na pilotih so primerni za vse vrste tal, razen kamnitih. Običajno se uporablja pri gradnji na težkih in težkih tleh, saj namestitev pilotov zahteva uporabo posebne opreme ali strojev. Kadar ni resnih skrbi, da bi se zaradi stanja tal lahko kmalu poškodovala stavba na stebričastem temelju, potem temelj na pilotih ni potreben.

Ureditev stebričastega temelja

Obe vrsti temeljev, pilotni in stebrasti, so v svoji zaključeni obliki vrstice stebrov vzdolž oboda stavbe in po potrebi znotraj nje. Podpore morajo biti na vogalih stavbe in pod stičiščem notranjih sten (predelnih sten) in zunanjih. Vgradni korak stebrov se običajno giblje med 1,5–2,5 m in je odvisen od naslednjih točk:

• velikost lope;
• kakšne hlode (kakšne debeline in širine) nameravamo namestiti.

Večji kot je prečni prerez zamika, daljši je lahko razpon med nosilci. Na primer, za gradnjo 2x2 m je dovolj, da stebre postavite samo v vogalih in hlodi bodo 150x50 (v skrajnih primerih 150x40) mm. Če je skedenj 3x3 m, potem boste morali, če pustite ploščo z enakim odsekom, namestiti vmesne opore ali uporabiti hlode 150x70 mm.

Če uporabljate ploščo širine 100 mm, boste morali zmanjšati ne le korak namestitve stebrov na 1–1,5 m, temveč tudi same hlode na 30 cm (namesto 0,5–1 m). V nasprotnem primeru se bodo tla pod nogami opazno povesila.

Po oblikovanju podpor (iz pilotov ali stebrov) nadaljnja gradnja hleva ni nič drugačna. Zato in ker bo postavitev pilotnega temelja še vedno zahtevala sodelovanje strokovnjakov, bomo podrobneje preučili ureditev stebrastega temelja.

Izdelana je lahko iz različnih materialov in na različne načine. Najpogostejše možnosti za izdelavo stebrastih temeljev:

• iz cevi (kovine, azbesta ali plastike), ki so po namestitvi napolnjene z betonom;
• iz opeke ali majhnih blokov;
• iz armiranobetonskih blokov.

Stebričasti temelj za hlev

Za prvo možnost vzemite cevi s premerom 15–20 cm in dolžino 1,8–1,9 m, na mestih, kjer so nameščeni azbestni ali plastični stebri, izkopljemo vodnjake globine 1,5 m, v katere vstavimo cevi. Vsi bi morali štrleti iz tal na isto višino 30–40 cm, če se gradnja izvaja na mestu, ki ima naklon, je treba to upoštevati. Cevi je treba vzeti različnih dolžin - 1,8–1,9 m bo šlo do samega vrha prostora za lopo, spodaj pa bo daljše, sorazmerno z razliko v nivojih namestitve.

Vrh vseh stebrov mora biti na isti vodoravni ravni.

Nato morate zapeljati dve armaturni palici znotraj cevi in ​​na razdalji 6–8 cm drug od drugega. To bo okrepilo stebre in v njihovem zgornjem delu pridobilo elemente, potrebne za pritrditev spodnjega okvirja hleva. Armaturo je treba zabiti 25–30 cm globlje od nivoja vgradnje cevi na dnu vodnjakov in tako, da na vrhu palice štrlijo za enako količino nad nosilci. Po tem cev napolnimo z betonom tako od zunaj kot od znotraj.

Če so cevi kovinske, jih obdelamo proti koroziji. Vgrajujemo jih skoraj enako kot azbestne in plastične. Samo vodnjaki morajo biti izdelani s premerom, ki je nekaj milimetrov manjši od premera kovinskih cevi. To pomeni, da bo treba cevi zabiti v luknje zanje. Po tem vlijemo beton. Ni potrebno vstaviti okovja in čepov. Stavba z lesenim okvirjem je dovolj lahka, da podpira stebre iz kovinskih cevi. In za pritrditev spodnje obloge, namesto štrleče ojačitve ali čepov, je bolje uporabiti varjen profil, na primer vogal.

Najhitrejši način za pripravo stebrastega temelja tretje od zgornjih vrst je uporaba že pripravljenih armiranobetonskih blokov, na primer FBS 600x300x200. Pod njimi je treba kopati jame. Njihova širina in dolžina morata biti nekoliko večji od blokov, njihova globina pa je odvisna od višine slednjih. Dno jame napolnimo s peskom in gramozno blazino, nato pa jo stisnemo, nato pa naj bo njegova debelina 20–30 cm, na podlago pa namestimo bloke. Morali bi štrleti nad površino tal za najmanj 15–20 cm, preostale vrzeli med bloki in stenami jame so napolnjene z zemljo, pridobljeno iz slednje, ki se nato tesno stisne.

Stebrasti temelj je izdelan iz opeke ali majhnih blokov na skoraj enak način kot prejšnji tip, le nosilci so sestavljeni. Najprej pod njimi izkopljemo jame z globino najmanj 40 cm, njihovo dno napolnimo z blazino iz peska in gramoza, ki jo nato potlačimo. Njegova debelina po tem mora biti najmanj 25 cm, na blazino položimo opeke ali bloke s cementno malto.

Dimenzije nastalih stebrov v premeru morajo biti vsaj 2-krat večje od širine opeke ali blokov. Višina nosilcev mora biti takšna, da štrlijo nad površino tal za najmanj 15–20 cm, med postopkom postavitve pa je treba na sredino kotnih in osrednjih stebrov namestiti jeklene zatiče (armaturo) ali navojne čepe. njihovi vrhovi. Uporabni so za natančno in zanesljivo pritrditev spodnjih oblog in/ali navpičnih nosilcev iz tramov. Bolje je, da v preostalo režo med stebri in stenami jame vlijete beton, namesto da jo napolnite z zemljo.

Na pripravljeno podlago položimo hidroizolacijo. Lahko je navadna strešna lepenka. Da bi se bolje položil in da bi bila hidroizolacija bolj zanesljiva, je bolje, da ga ne položite neposredno na temelj, temveč na bitumensko mastiko, ki jo je treba uporabiti za pokrivanje vrha slednjega.

Na hidroizolacijo namestimo spodnjo obrobo. Izdelujemo ga iz lesa 150×150 mm. Ta les na vogalih bodoče lope in na vmesnih sklepih, če obstajajo, povežemo v polovico drevesa - to je najlažji način. To pomeni, da izrežemo les na stičišču medsebojno spojenih nosilcev do sredine njihovega preseka, tako da se ena deska tesno prilega drugi. Če ima temelj čepe ali štrleče armaturne palice, je treba pred namestitvijo v les izvrtati luknje enakega premera kot kovinski izdelki. Mesta vrtanja preverimo tako, da nosilce na mestu namestitve postavimo proti štrlečim pritrdilnim elementom.

Namestitev jermenov in hlodov

Nato namestimo les za povezovanje na svoje mesto na vrhu temelja. Na spojih pribijemo les drug na drugega z žeblji, po možnosti sto kvadratnih metrov, na primer 100×4 mm. Za večjo zanesljivost povezav lahko na notranji strani pribijemo ojačane vogale, na zunanji strani pa pritrdilno ploščo. Po tem, če je bil temelj brez čepov, to je praviloma iz blokov, morate nanj pritrditi jermen. V ta namen izvrtamo luknje za zatič s premerom 10–14 mm skozi nosilce v temelj. Zabijemo ga na pripravljeno mesto in ga zategnemo z namestitvenim vijakom. Da glava slednjega ne štrli nad nosilcem, je treba zanj najprej izvrtati luknjo.

Preidimo na pritrditev tramov. Zanje je najbolje vzeti plošče 150x60 mm. Obrnemo jih na rob in s posebnimi sponkami ali vogali primerne velikosti pritrdimo na pas na notranji strani nosilcev (in ne na njih). Pritrdimo pritrdilni material. Preden temeljito pritrdimo hlode, jih moramo čim natančneje poravnati ob zgornjem robu obrobe. V nasprotnem primeru boste morali pri polaganju tal veliko trpeti, nekaj prilagajati ali preoblikovati, uporabljati letalo in druga orodja.

Pred namestitvijo nosilcev spodnjega okvirja in tramov je priporočljivo, da se ta les obdela z ognjevarnimi biozaščitnimi spojinami. Potem bo hlev trajal dolgo časa.

Po zamiku je morda najbolj zanimiv del dela sestavljanje stenskega okvirja. To je mogoče storiti na dva načina. Prvi je naslednji vrstni red dela. Okvir vsake posamezne stene se sestavi neposredno na tramove ali na tla ob bodočem objektu. Glavna stvar je, da je izbrano mesto na ravni. Okvirje je treba sestaviti zaporedno enega za drugim. Hkrati ni vredno.

Gradnja okvirja hleva

Če želite sestaviti stenski okvir, morate najprej postaviti nosilce spodnje in zgornje obloge ter kotne stebre na tla, tako da iz njih oblikujete pravilen pravokotnik. Nato še enkrat izravnamo les glede na drugega s pomočjo kotnika in po potrebi z nivojem, pri čemer zagotovimo, da so vsi koti pravi in ​​nosilci okvirja v isti ravnini. Nato vzdolž vseh spojev zabijemo žeblje ustrezne velikosti in/ali kot pritrdilne elemente uporabimo pritrdilne kotnike in letve. Nato nastalo škatlo namestimo namesto ustrezne stene na spodnji okvir poravnano z njegovo zunanjo stranjo. Nato okvir poravnamo, med njim in podstavkom postavimo pravi kot in ga pritrdimo z omejevalniki, pobočji, distančniki, hkrati pa ga z žeblji 200x4 mm pribijemo na spodnjo obrobo.

Po tem pritrdimo vmesne stebre znotraj škatle na mestih okenskih, vratnih in vratnih odprtin ter stičišča z notranjimi predelnimi stenami (stenami). Lahko so izdelani ne iz lesa, temveč iz desk 100 × 50 ali 100 × 40 mm, zbranih v 2 kosih. z žeblji, ki jih zabijemo v šahovnici v korakih po 20 cm, nato pa v preostale odprtine škatle okvirja namestimo dodatne regale iz istih plošč. Razdalja med njimi mora ustrezati širini izbrane stenske izolacije. Optimalni korak je 0,6 m.

Najprej sestavimo 2 okvirja najdaljših sten, torej sprednjo in zadnjo. Da bi zagotovili naknadno ureditev poševne strehe, morajo biti izdelane iz različnih višin. Če je širina bodočega hleva 3 m, mora biti sprednja stena vsaj 0,5–0,6 m višja od zadnje stene.Po namestitvi teh dveh okvirjev na spodnji okvir in namestitvi vmesnih stebrov vanje nadaljujemo do končnih sten. . Njihove škatle so lahko izdelane iz desk, na voljo pa sta dve možnosti montaže. Stranske okvirje lahko sestavite, kot je opisano zgoraj. V tem primeru izdelane prve škatle ne vgradimo takoj, ampak jo uporabimo kot šablono za drugo. Tako bosta oba okvirja popolnoma enake velikosti.

Vendar ima ta možnost eno pomanjkljivost - obstaja velika verjetnost, da bo treba stranske škatle, ko so nameščene med sprednjo in zadnjo steno, rahlo prilagoditi velikosti odprtine z letalom ali celo sekiro, da bo hitreje . To se ponavadi zgodi, če zahtevane mere niso bile ohranjene in/ali je bil les preveč neraven.

Zato je bolje, da škatle stranske stene sestavite neposredno v odprtino med sprednjim in zadnjim okvirjem. Najprej spodaj zabijemo tram ali desko spodnje obrobe. Nato nanjo pritrdimo les in kotne stebre sprednje in zadnje stene za stranice končnega okvirja. Po tem na vrhu pribijemo tram ali desko zgornje obloge. Nato namestimo vmesne regale.

Drugi način sestavljanja okvirja lope je bolj zapleten in dolgotrajen. Uporabiti ga je treba, kadar so stene dolge in/ali se za njihovo ogrodje uporablja masiven les (z velikim prerezom in/ali težek les). V tem primeru je sestavljene okvirne škatle težko ali nemogoče namestiti na spodnji okvir, zato so izdelane neposredno na mestu bodočih sten.

Najprej zabijemo spodnjo obrobo vseh 4 okvirjev. Nato zaporedno namestimo kotne stebre, jih poravnamo, nastavimo pravi kot glede na podlago v vseh ravninah, nato pa jih pribijemo na spodnji okvir in jih pritrdimo s poševnimi robovi, tako da se žarek ne nagne, dokler okvir ni sestavljen. Nato med vogalne stebre napnemo vrvico (vrvico) in vzdolž nje enega za drugim namestimo in pritrdimo glavne vmesne stebre (kjer bodo okna vrat in sosednje stene). Če jih ni, potem enega namestimo na sredino blizu okvirja sprednje in zadnje stene, na koncih pa brez njega. Nato zabijemo zgornjo obrobo, nato pa še vse ostale vmesne stebričke.

S to metodo sestavljanja lope lahko zgradite vse stene vzporedno v fazah ali eno za drugo v nizu. Najprej v celoti izdelamo okvir fasade, nato enega od koncev stavbe in nato po lastni presoji.

Sistem špirovcev sestavimo iz plošč 150 × 40 (lahko vzamete 100 × 40) mm. Njihova dolžina mora biti večja od širine lope, tako da ima streha previs na vsaki strani. Običajno je izdelan 30–50 cm nad sprednjo in zadnjo steno. To pomeni, da mora biti za stavbo s končnimi stenami 3 m dolžina špirovcev 3,6–4 m.

Deske obrnemo na rob in jih tako položimo, nato pa jih z žeblji, ki jih zabijemo poševno, pribijemo na zgornji okvir sten, po 2 na vsako stran hleva. Po tem ni potrebno, vendar ne bo škodilo, da okrepite pritrditev špirovcev z namestitvijo pritrdilnih kotov. To bo strehi omogočilo, da prenese znatne obremenitve snega in vetra.

Montaža strešne kritine

Po tem lahko takoj začnete nameščati oblogo pod strešni material, vendar je priporočljivo poskrbeti za prezračevanje strehe. Da bi to naredili, na špirovce položimo hidroizolacijski material (poseben film ali navaden strešni material). Učvrstimo ga s tramovi 40x40, ki jih položimo na vrh ob špirovce in neposredno nadnje ter jih zabijemo. Ko so nameščeni na ta način, se imenujejo kontra palice. Na njih pribijemo oblogo iz desk 100 × 25 mm. Reža, ki nastane z vgradnjo kontra nosilcev, bo zagotovila prezračevanje strešne kritine, obloge in hidroizolacije.

Korak namestitve obloge je odvisen od izbrane vrste strešne kritine. Za mehke, majhne in krhke materiale (na primer strešna lepenka, strešniki, ploščati skrilavec in podobno) je izdelana trdna. To pomeni, da bo razdalja med ploščami manjša od 1 cm, za ondulin pa proizvajalec priporoča korak 40 cm, manj kot vsakih 50 cm ni vredno polagati obložnih plošč, ne glede na vrsto prevleke.

Na končnih stenah je treba zagotoviti tudi nadstrešek. Da bi to naredili, položimo deske tako, da obloga štrli čez zunanje špirovce za 20–30 centimetrov.

Pri oblogi lahko malo prihranite, če jo naredite iz neobrezanih desk. So 1,5–2-krat cenejši od robljenih. Le previdneje morate izbrati ta les, saj boste naleteli na neobrezane deske, ki se obnašajo (kot propeler) in so zelo ukrivljene. In še eno točko je treba upoštevati. Neobrezane deske lahko poškodujejo strešni material, kot je strešna lepenka in podobno. Za njegovo zaščito bomo morali poskrbeti.

Polagamo strešni material. Nato po obodu strehe zabijemo protivetrni sistem, ki bo streho zaščitil pred močnim vetrom in pred tekočo vodo spodaj. V ta namen pribijemo deske enake širine s sprednje in zadnje strani stavbe na konce špirovcev. Nato isti les namestimo na straneh strehe. Z vogali ga pritrdimo na sprednjo in zadnjo vetrovno desko. Po tem obložimo špirovce od spodaj. Za to lahko uporabite ne samo plošče, temveč tudi lesene gradbene materiale, odporne na vlago.

Izolacija sten hleva

Izdelujemo zunanje stenske obloge. Za to lahko uporabite obloge, obloge, profilirane ali običajne plošče. Plošče so dobre in enostavne za namestitev: vezane plošče, iverne plošče, OSB itd. Bolje je, da so odporne na vlago. Pazite, da deske pribijete vodoravno. To bo strukturi lope dalo večjo togost.

Spet lahko prihranite nekaj denarja. Če ni pomembno, kakšen bo videz lope, jo lahko zunaj obložite z neobrezanimi deskami. Samo glede na to, da so robovi tega materiala neenakomerni, ga je treba pribiti s prekrivanjem. Začeti morate od spodaj. Prekrivamo 2–3 cm, če je les preveč neraven, pa še več. Na enak način ga lahko obrobite z robnimi deskami. In videz je bolj privlačen, in ko se obloga posuši, ne nastanejo vrzeli.

Pod zunanjo oblogo je nujno treba namestiti hidro-vetrno izolacijo. To je lahko strešna lepenka ali poseben film. Najprej položimo izolacijo na stebre okvirja, jo začasno pritrdimo ali nekako zadržimo in nanjo zaporedno namestimo plašč.

Položimo tla. Lahko je tudi izoliran in izdelan s hidroizolacijo. Če želite to narediti, morate pod tramove postaviti deske, lahko uporabite neobrobljene in jih pritrdite z vogali. To bo obloga za hidroizolacijo in izolacijo. Montažni korak mora biti do 20 cm, sicer se bodo izolacijski materiali sčasoma močno povesili in postali manj učinkoviti. Nato v notranjost hleva položimo hidro- in nato toplotno izolacijo na opaž med špaleti. Parno zaporo namestimo neposredno na tramove (primerna je navadna plastična folija). Po tem položimo tla. Uporabljamo plošče ali pločevine iz lesa.

Montiramo notranjo stensko oblogo. Med stebre okvirja položimo toplotno izolacijo. Na tramove in deske okvirja namestimo parno zaporo. Nato vgradimo notranjo oblogo - za zunanjo poljubno od naštetega.

Strop obložimo skoraj enako kot stene. Med špirovce položimo toplotno izolacijo, hkrati pa pribijemo notranji ovoj. Preprečil bo izpadanje izolacijskega materiala. Nato na obložne plošče položimo parno oviro in hkrati vgradimo notranjo oblogo - katero koli, ki se uporablja za stene.

Vsako zasebno gospodinjstvo ima vedno vrtno opremo in orodje, ki ga je treba nekje shraniti. Kosilnica ali vrtna škropilnica s kemikalijami nima mesta v stanovanjskem objektu. Kam postaviti te potrebne stvari, da nanje ne vpliva okolje in ne smetijo dvorišča? To težavo lahko rešite tako, da zgradite majhno okvirno lopo s poševno streho.

Prednosti in slabosti lesene konstrukcije

Konstrukcija okvirnega gospodarskega poslopja iz lesenih blokov ima številne prednosti:

1. V specializiranih gradbenih trgovinah lahko kupite že pripravljene dele za sestavo okvirne konstrukcije lope.
2. Takšne strukture ni težko zgraditi sami, saj se sestavljanje delov odvija po principu oblikovalca. Za to ni potrebno imeti posebnega gradbenega znanja. Vsi elementi in povezave okvirja so prilagojene velikosti, prisotnost navodil pa bo olajšala gradnjo.
3. Okvirna lesena lopa bo zdržala več let, če bo zanjo pravilno skrbela in so pri njeni gradnji upoštevana vsa pravila.
4. Gradnja strukture ne bo vzela veliko časa. Običajno en teden zadostuje za gradnjo celotne lope. Ta čas zajema: postavitev temeljev, montažo vseh okvirnih elementov, oblaganje sten, vstavljanje vrat in oken, kritino.
5. Leseni deli konstrukcije so enostavni za nadaljnjo obdelavo.
6. Pri gradnji lope s poševno streho ni treba namestiti špirovskega sistema.
7. Okvirno strukturo lope je mogoče enostavno razstaviti in ponovno zgraditi na drugem mestu. V tem primeru govorimo o lahkih zgradbah, brez temeljev.
8. Stroški nakupa materiala za takšno strukturo so veliko nižji od na primer opeke. Mnogi so mnenja, da so lesene konstrukcije kratkotrajne in nezanesljive. Če pa upoštevate življenjsko dobo teh delov in denar, porabljen za materiale, potem je ta možnost veliko bolj donosna.

Slabosti te zasnove so naslednje:

1. Leseni elementi so vnetljiv material.
2. Deli okvirja so lahko podvrženi gnitju in poškodbam zaradi žuželk, ki vrtajo les. Da se to ne bi zgodilo, je treba vse lesene elemente dodatno obdelati z antiseptičnimi pastami, organskimi raztopinami ali oljnimi antiseptiki.
3. Les se, odvisno od vsebnosti vlage, sčasoma rad izsuši, nabrekne, zvija in poka.

Priprava na gradnjo: risbe bodočega hleva, dimenzije

Pred začetkom gradnje okvirnega hleva je treba upoštevati nekatere točke njegove konstrukcije:

• Skedenj, ne glede na to, kako skrbno je zgrajen, ostaja gospodarsko poslopje, ki se ne ujema posebej z arhitekturo stanovanjske stavbe. V skladu s tem je bolje zgraditi to stavbo na dvorišču.
• Vstop mora biti brezplačen. To bo postalo še posebej priročno, ko bo treba vanj prenašati velike predmete ali pohištvo, v primeru prenove v hiši.
• Lopo je bolje postaviti na hrib (podpore, piloti, bloki). Razdalja med podnožjem konstrukcije in tlemi bo preprečila: gnitje njenih lesenih delov, pojav vlage v prostoru in poškodbe kovinske opreme zaradi korozije.
• Skedenj je treba skrbno načrtovati, da ga v prihodnosti ne bo treba razširiti. Primerno ga bo razdeliti na dve sobi: v eni lahko postavite delavnico, v drugi pa skedenj ali kokošnjak.

Dva prostora hleva vam bosta omogočila uporabo za različne namene

• Tla na mestu bodoče gradnje je treba izravnati.
• Treba je določiti, kateri materiali bodo uporabljeni za pokrivanje sten in tal. Iz česa bo izdelana notranja dekoracija in kakšna strešna kritina bo uporabljena.

Dolžina, širina in višina bodoče lope se izberejo posamično, odvisno od lokacije. Za takšne namene so najbolj primerne srednje velike zgradbe (glej sliko).

Možnost okvirnega hleva s tipičnimi parametri

Druga možnost za okvirno lopo

Izbira materialov in izračuni

Kakovostno načrtovanje nabave vseh potrebnih materialov bo v prihodnosti odpravilo nepredvidene odpadke.

Pri izdelavi okvirja lope so potrebni naslednji materiali:

• Za spodnjo in zgornjo oblogo potrebujete: šest palic dolžine 6 m s prerezom 100x100 mm in osem palic dolžine 3 m s prerezom 100x100 mm.

Pri nakupu lesa in plošč bodite pozorni na to, da njihova vsebnost vlage ne presega 22%.

• Za tla so potrebne deske s prečnim prerezom 40x150 mm v količini (najmanj) 20 kosov. OSB plošče se uporabljajo kot končna tla.
• Za navpične nosilce so potrebni tramovi s prečnim prerezom 100x100 mm v količini 12 kosov, od katerih je vsak dolg 2,5 m, dva taka tramova bosta uporabljena kot vrata.

Na lesenih površinah ne sme biti grč, razpok, plesni in poškodb zaradi vrtačev lesa.

• Obstajata dva načina nagiba strehe: v prvem primeru potrebujete od 4 do 6 palic dolžine 50 cm s prerezom 100x100 cm, v drugem primeru pa morajo biti nosilci, na katere bo postavljen naklon, na začetku krajši. dolžina.
• Za oblogo boste potrebovali ploščo s prečnim prerezom 22x100 mm v količini 16–18 kosov.
• Za grobi strop lahko uporabite večslojne vezane plošče, iverne plošče, vlaknene plošče ali OSB plošče.
• Za pritrditev nosilcev na vogalih z metodo "tačke" so potrebni žeblji in "v tla drevesa" - kovinski vogali in trakovi.

Žeblji so izbrani tako, da so daljši od debeline deske, tako da jo prebijejo in vstopijo v naslednjo. Ta povezava bo veliko močnejša.

• Pri delu boste potrebovali tudi samorezne vijake, vijake in kovinske plošče v obliki črke L za pritrditev lesa v vogalih.
• V primeru izolacije okvirja lope boste morda potrebovali toplotnoizolacijsko plast (penasta plastika, mineralna volna ali penoplex), hidroizolacijo (penasta polietilenska folija), parno zaporo (bitumen), strešni material, poliuretansko peno.

Zahtevana orodja

Za izdelavo okvirne lope boste potrebovali naslednja orodja:

1. Lopata (za kopanje lukenj za stebrasto podlago je bolje uporabiti vijačno lopato).
2. Merilo.
3. Markirna vrvica s prevlečeno nitjo.
4. Grafitni svinčnik za označevanje.
5. Konstrukcijska raven (primernejša je za uporabo od 50 do 200 cm).
6. Kvadrat in ravnilo.
7. Pisarniški nož (za rezanje izolacije).
8. Laserski nivo (s tem orodjem se določi popolnoma ravna ravnina).
9. Dleto.
10. Električni vrtalnik.
11. Krožna žaga (z njeno pomočjo je priročno rezati plošče različnih dolžin in velikosti).
12. Akumulatorski vijačnik (za pritrjevanje vezanega lesa, plošč in OSB plošč na strop, stene in tla).
13. Električni skobeljnik (potreben pri kalibraciji desk).
14. Izvijač.
15. Povsem kovinsko mizarsko kladivo.
16. Kladivo (uporablja se pri prilagajanju desk).
17. Ročne spone (za vpenjanje plošč na različnih mestih).
18. Žaga za les (za rezanje utorov).
19. Gradbeni spenjalnik (za pritrditev hidroizolacije in parne zapore na leseni okvir).
20. Tesarska sekira.
21. Gradbeni vodovod.
22. Nohti. Za okvirno lopo potrebujete od 2 tisoč do 4 tisoč žebljev. V tem primeru se uporabljajo tri vrste:

• GOST 4028–63 Črni in cinkovi gradbeni žeblji. Cinkove uporabljamo za zunanja dela z lesenimi deli, črne pa za vgradnjo notranjih materialov.
• GOST 4029–63 Cinkovi žeblji za pritrjevanje strešne lepenke in drugih pločevinastih materialov.
• DIN 1152 Pocinkani žeblji za pritrjevanje plošč na pero in utor, čelnih plošč in zaključnih površin.

Navodila po korakih za gradnjo okvirne lope s poševno streho

Ko so narejeni vsi izračuni, je gradbeni projekt pripravljen in potrebni materiali kupljeni, lahko nadaljujete z gradnjo okvirne lope.

Fundacija. Kateri je boljši in kako to storiti

Osnova za okvir je temelj. Za okvirne lope in komunalne bloke se najpogosteje uporablja tračni, leseni ali stebrasti temelj.

Za zaščito lesenega okvirja lope pred vlago lahko namestite tračni temelj. Za to je izdelana betonska podlaga višine 40–50 cm, pomembno je vedeti, da ta vrsta temeljev ni primerna za sedimentna in šotna tla. V teh primerih se uporabljajo vijačni piloti.

Za tračni temelj je potrebno izkopati jarek po obodu, globok 30–40 cm in širok 40 cm, dno jarka je napolnjeno s peskom in stisnjeno. Rezultat mora biti peščena blazina debeline 10 cm, na peščeno blazino je treba položiti hidroizolacijsko plast, ki bo preprečila vpijanje tekočega betona v pesek.

Po tem se izdela lesena ali kovinska opažna konstrukcija. Dvigati se mora nad tlemi in biti enaka višini podlage. Da bi zagotovili trdnost opažne konstrukcije, jo pritrdimo z distančniki in objemkami, njen zgornji del pa lahko okrepimo s podporami. Na hidroizolacijski sloj položimo armaturo debeline 10–12 mm, ki jo zvežemo z žico.

Opažne plošče fiksirajo cementno snov pred strjevanjem

Ko je armaturni okvir pripravljen, ga napolnimo z betonom razreda M200–250.

Zalivanje betona je treba opraviti za celoten obod naenkrat. Da bi se izognili razpokam, ko se beton strdi, ga ni priporočljivo vliti v deževnem vremenu ali ekstremni vročini,

Beton se strdi približno dva tedna in v tem času pridobi približno 70% trdnosti.

Plitvo tračni temelj, primeren za majhne zgradbe

Pri gradnji lesenega temelja se uporabljajo macesnovi hlodi, debeline približno 300 mm, ki jih vsaj 2-3 krat obdelamo z bitumnom.

V zemljo izkopljemo luknje globine 150 cm in premera 30–40 cm, na dno jame nasujemo pesek debeline 10 cm in ga stisnemo. Vsak hlod od svoje podlage je prekrit s hidroizolacijsko plastjo 140–145 cm, nastali leseni kup pa je postavljen v tla. Vrzeli med hidroizolacijo in steno luknje so prekrite z zemljo. Za temeljitejše zbijanje zemlje okoli kupa jo zalijemo in zbijemo. Za zanesljivost lahko luknjo napolnite z betonom.

Uporaba lesenih pilotov je lahko alternativna rešitev za postavitev temeljev

Najpogosteje se pri gradnji okvirnega hleva uporablja stebrasti temelj. Če želite to narediti, ga morate označiti na tleh z vrvico. Vzdolž oboda oznake in v vsakem kotu je treba izkopati luknje globoke 30–40 cm.

Z uporabo raztegnjene vrvice bodo oznake natančnejše

Bolje je izkopati jamo globine 70 cm ali več, saj je to pod lediščem. Na dno nasujemo pesek, da nastane plast 10–15 cm, ki jo je treba zbiti. Za zanesljivost lahko nalijete plast gramoza debeline 10 cm, nato pa položite opeko in jo pritrdite s cementno malto. Za lopo se uporablja zid iz dveh opek na plast. Če je konstrukcija večja, je stebrasti temelj izdelan iz treh ali več opek.

Najpogosteje uporabljena vrsta temeljev pri gradnji okvirnega hleva

Zidake je treba obdelati z bitumensko hidroizolacijsko plastjo.

Da bi zagotovili ravno površino, je treba preveriti raven vseh stebrov.

Prostor med opeko in tlemi je treba napolniti s peskom ali napolniti z mešanico cementa in peska. Alternativa stebrastemu temelju iz opeke so votli betonski bloki dimenzij 400x200x200. Praznine v blokih so napolnjene s cementno malto.

Video: namestitev temeljev

Okvir konstrukcije

Zdaj lahko začnete ustvarjati okvir lope. Na vsak opečni steber je potrebno položiti dve plasti strešnega materiala - za zaščito spodnjega dela lesenega okvirja pred vlago.

Po tem začnejo nameščati spodnjo oblogo. Za to potrebujete žarek s prerezom 100x100 mm. Tramovi in ​​hlodi so sestavljeni iz lesa 50x100 mm. Razdalja med njimi ne sme presegati 60 cm.

Tramovi in ​​hlodi so povezani z žeblji po metodi "lesena tla".

Navpični stebri iz lesa 100x100 mm so pritrjeni na kovinske spoje v obliki črke L ali navadne žeblje, ki jih je treba zabiti poševno. Razdalja med tramovi ne sme biti večja od 1,5 m. Za zagotovitev stabilnosti konstrukcije so nosilci začasno diagonalno ojačani z deskami 40x100 mm.

Navpični in zgornji nosilci so pritrjeni s povezavami v obliki črke L

Gradnja okvirnega hleva se izvaja ne samo s pomočjo lesenih tramov. Njegova proizvodnja iz kovinske profilne cevi se pogosto uporablja.

Enostavnost montaže te zasnove privlači graditelje

Ta možnost materiala za okvir stavbe ima številne prednosti:

1. Podstavek profila je sestavljen brez umazanije ali gradbenih ostankov na dvorišču.
2. Montaža in demontaža takšne zgradbe ne bosta vzela veliko časa.
3. Po potrebi lahko lopo iz kovinskega profila enostavno premaknete.
4. Za to zasnovo temelj ni potreben. Dovolj je, da na ravno površino nasujete gramoz.
5. Ojačitev, ki krepi okvir, bo pomagala prenesti težo snega in se upreti močnim sunkom vetra.
6. Zaradi različnih barv ima lopa iz profilnih cevi estetski videz.
7. Zasnova s ​​kovinskim okvirjem je zelo praktična, saj ne zahteva obdelave njegovih delov in elementov z antiseptičnimi sredstvi. Dovolj je, da ga pobarvate enkrat.

Če bo objekt v prihodnosti izpostavljen povečanim obremenitvenim pritiskom, se okvir zgradi iz močnejših cevi. V tem primeru se za spodnjo oblogo in stojala uporabljajo cevi z debelino stene 8 mm in prečnim prerezom 100x100 mm. Za dodatne distančnike se uporablja profil s prerezom 60x60 mm.

Posebno pozornost je treba nameniti pri polaganju profilnih tramov pod podlago. Razdalja med njimi ne sme biti večja od 60 cm, hlodi so pritrjeni na spodnji okvir z varjenjem.

Po tem nadaljujejo z namestitvijo medetažnega stropa, ki je okvirna konstrukcija iz profila in tramov. Stropna obloga je pritrjena na te elemente od spodaj.

Končna faza gradnje konstrukcije iz profilne cevi je montaža špirovskega sistema. Ta konstrukcijski element je lahko sestavni ali ločen del celotne strukture. Glavni nosilni del strehe je močan kanal, na katerega so pritrjeni preostali elementi.

Ko so vsa varilna dela končana, se začne končna obdelava.

Izdelava tal in sten (vozli in pobočja)

Pri gradnji temeljev morate najprej narediti podlago. Da bi to naredili, so leseni hlodi pokriti z OSB ploščami ali vezanimi ploščami debeline 12 do 15 mm. Nato je celotna površina prekrita s hidroizolacijsko plastjo, na kateri je nameščen zaključni pod. Kot talno oblogo je priročno uporabiti plošče na pero in utore. Imajo utore in grebene na robovih, ki so idealni za sestavljanje zadnjice. Običajno so izdelani iz mehkega lesa. Smola, ki jo vsebuje ta les, ga naredi vodoodpornega. Polaganje talnih oblog s pero in utori je podobno polaganju laminata.

Tesna povezava plošč je zagotovljena z izboklinami in izrezi vzdolž robov

Po tem lahko nadaljujete z namestitvijo sten lope. Da bi bila njegova struktura močna in dolgotrajna, so v okvir vrezani začasni in trajni kraki.

Okrepitev stojal s trajnimi in začasnimi kraki bo zagotovila dodatno trdnost na območjih povečane teže

Podstavki so obvezni, če stene niso obložene z vezanimi ploščami ali OSB-3. Uporaba oplaščenih plošč je petkrat močnejša od podstavkov (če se uporablja OSB ali 12 mm vezan les). Deska s presekom 25x100 mm ali 50x100 mm se uporablja kot krak, kadar je potrebna stabilnejša konstrukcija. Dolžina takšne deske naj bo za 30° večja od višine stene. Dokler niso nameščeni zgornji nosilci, se uporabljajo začasni kraki. Pomagajo popraviti določen položaj sten in navpičnih nosilcev.

Pred namestitvijo so vogali konstrukcije poravnani. V tem primeru je priročno uporabiti mehurček ali lasersko raven. Korak namestitve začasne krake je od 1,2 do 1,5 m, prav tako bodo pomagali odpraviti strukturne napake, če jih uporabite kot vzvod.

Pri postavljanju okvirne konstrukcije hleva je pomembno zagotoviti pravilno pritrditev kraka in priključnih točk:

1. Namestitveni kot krakov naj bo 45° (to je idealen kot, ki zagotavlja največjo strukturno togost). Na tistih mestih gradnje, kjer je težko vzdržati, na primer okna in vrata, je dovoljeno 60 °.
2. Uporaba votlih krakov je dovoljena le v majhnih objektih (lope, gospodarska poslopja).
3. Morajo se tesno prilegati (brez razpok ali vrzeli) na površine regalov in zgornjega stropa.
4. Za krake je potrebno narediti utore v navpičnih stebrih, zgornji in spodnji oblogi. Globina utora je odvisna od debeline kraka. V kovinski konstrukciji morajo iti globoko v profil regalov.
5. Spoji nosilcev na vogalih okvirja so položeni na način "lesena tla" ali "v šapi". V prvem primeru se na obeh straneh hloda naredijo rezi 50x50 mm do polovice debeline. V drugem primeru se naredijo podobni kosi, vendar s poševnino. Po potrebi stičišče dveh nosilcev obdelamo z dletom.

Takšne povezave so pritrjene z žeblji in povezavami v obliki črke L.

Izolacija tal

Tla okvirne lope lahko izolirate z naslednjimi materiali:

• Mineralna volna.

Ta metoda je zelo priljubljena zaradi enostavnosti namestitve in relativno nizke cene. Mineralna volna se običajno prodaja v paketih po več plošč dimenzij 1000x600x50 mm ali 1200x600x50 mm ali v zvitkih. Na tla hleva je položena hidroizolacijska plast (steklavina, strešna klobučevina ali navadna polietilenska folija), na katero je položena lesena obloga iz plošč s prerezom 10x120 mm in širino koraka 60 cm.Položene so plošče iz mineralne volne. v nastale predelke. Vse lesene elemente obloge je treba pred polaganjem volne obdelati z antiseptičnimi sredstvi, da preprečimo gnitje. Za dodatno izolacijo tal se uporablja dvojna plast takšnih plošč. Pri namestitvi mora biti izolacija pod nivojem plašča. Mineralne volne ni mogoče zbijati, ker izgubi svojo toplotno izolativnost. Da se bombažna volna ne zmoči, je na vrhu položena plast polietilena, ki je s spenjalnikom pritrjena na sponke. Nato je celotna površina prekrita s ploščami na pero in utore, OSB ploščami ali vezanimi ploščami.

• Stiropor.

Tla so izolirana s tem materialom z uporabo tramov. Kot pri mineralni volni je potreben lesen plašč, pod katerim je položen hidroizolacijski sloj. Širina koraka med ploščami je približno 60 cm, debelina penastih plošč pa mora biti najmanj 10 cm, ta material je zelo priročen, saj se ne deformira. Penasta plastika se ne boji gliv in plesni. Penaste plošče morajo biti položene tesno. Če ostanejo vrzeli, jih lahko zapolnite s peno. Ko se posuši, se na vrh položijo listi vezanega lesa ali plošče na pero in utor.

• Ekspandirana glina.

Za izolacijo tal lope z ekspandirano glino je potrebno spodnji opaž prekriti s hidroizolacijskim materialom, na katerega so položene OSB plošče. Nato je na to površino nameščena lesena obloga iz desk s prerezom 10x150 mm. V vsak del te strukture se vlije ekspandirana glina. Njegova plast ne sme biti manjša od 10–15 cm, saj manjša debelina ne bo dala želenega izolacijskega učinka. Ekspandirano glino je treba izravnati tako, da se ne dvigne nad palicami obloge. Nato se na vrhu položi plast parne zapore: difuzna membrana, bitumensko-polimerna hladna emulzija na vodni osnovi, polietilenska ali polipropilenska folija. Po tem so plošče OSB pritrjene na nosilce s samoreznimi vijaki. Na vrhu je položena zaključna tla.

Materiali za izolacijo tal v okvirju

To je okolju prijazen material, katerega proizvodnja ne uporablja kemičnih dodatkov.Ta material je enostavno dati želeno obliko.Poceni in zanesljiv način za izolacijo tal.

Izolacija za stene

Za izolacijo sten okvirne lope se najpogosteje uporabljajo mineralna volna in ekstrudirana polistirenska pena (penoplex).

• Izolacija sten z mineralno volno.

Zaključna obdelava sten z mineralno volno se ne razlikuje veliko od podobne metode izolacije tal, vendar ima svoje nianse. Notranja stran lope je prekrita s parno zaporo (folirani polietilen), na vrhu katere so pritrjene plošče iz vezanega lesa ali OSB. Zunaj je na mineralno volno, pravokotno na podlago, mogoče namestiti leseno oblogo iz plošč s prečnim prerezom 20x40 mm. Te deske služijo kot prezračevalna reža, na katero je pritrjena zunanja obloga. Včasih je pred hidroizolacijskim slojem nameščen sloj OSB plošč (zunanja obdelava).

• Penoplex.

Za izolacijo sten s tem materialom je treba izbrati plošče z debelino najmanj 6 cm, tako kot pri prejšnjih metodah je potreben leseni plašč z naklonom 60 cm, pod katerim je nameščena hidroizolacijska plast. Plošče Penoplex je bolj priročno pritrditi s poliuretanskim lepilom (dobro je združljivo s polistirensko peno) ali s kovinskimi sidri s plastičnimi mozniki. Spoji plošč so dodatno pritrjeni s poliuretansko peno ali kovinskim trakom. Zunanjo steno je mogoče izolirati z dodatno plastjo penopleksa, na katerega je nameščen zunanji zaključni material.

Ko so stene pritrjene s sidri ali posušenim lepilom, se na vrhu položi material za parno zaporo. Pri tej metodi izolacije se uporablja penasti folijski polietilen debeline 3 mm. Kot zamenjavo lahko uporabite polietilensko folijo. Zaključni sloj je fiksiran na vrhu.

Materiali za izolacijo sten okvirne lope

Majhna teža volne je primerna za namestitev.Ta material ima gostejšo strukturo kot penasta plastika.

Video: vse faze gradnje

Okvirna lopa na vaši posesti bo vedno primerna za shranjevanje opreme in starih stvari. Ko svoje prostore opremite kot delavnico, lahko opravljate mizarska in popravljalna dela, medtem ko bo vaše dvorišče ostalo čisto. Izolirane stene, tla in streha bodo zagotovili udobne pogoje za zadrževanje hišnih ljubljenčkov in ptic v hladni sezoni.

Menjalnica, skedenj, pomožni blok - to je prva stvar, ki jo vsak potrebuje pri razvoju spletnega mesta.

Ni presenetljivo, da se je z začetkom nove gradbene sezone med uporabniki našega portala po celotnem prostoru od Moskve do obrobja povečalo zanimanje za teme, posvečene gradnji »lop« z lastnimi rokami. Kot kaže praksa, je mogoče narediti dobro hišo za preoblačenje v dachi tudi brez kakršnih koli gradbenih izkušenj, pridobljeno znanje pa je mogoče uporabiti v prihodnosti pri gradnji velike ali druge zgradbe.

Uporabnik priznava, da je takšna podlaga za menjalnico odveč. Ampak, ker Na mestu je višinska razlika in naklon, višina zadnjih stebrov se je izkazala za 40 cm, medtem ko so sprednji skoraj na ravni tal.

Za oblikovanje kvadratnih stebrov nad tlemi je bil izdelan opaž iz plošč 15x1,5 cm, ki so bile med seboj pritrjene z 2 samoreznima vijakoma. na eni strani. To se naredi za lažje odstranjevanje zložljivega opaža iz stebrov. V prihodnosti enak dokončan opaž Pankrat1975 namerava ga uporabiti pri gradnji kabin na svojem mestu.

Temelj je bil vlit. Za trdnost je bil v vsako izvrtano luknjo predhodno vstavljen ojačitveni okvir, varjen iz treh "deset" palic dolžine 1,2 metra.

Ko se je beton strdil po celotni površini temelja, smo s stebrov odstranili opaž in preverili nivo vrha stebrov z navadnim mehurčkom in laserskim nivojem. Razlika ni večja od 3 mm.

Prišel je čas za naslednjo fazo - izdelavo jermena za menjalnico.

Pankrat1975

Medtem ko se je beton strjeval, sem šel na lokalni gradbeni trg, raziskal cene in kupil plošče.

Za pritrditev je bil uporabljen tram 150x150 mm, dolg 6 metrov, za stebre okvirja pa je bil uporabljen žarek 100x50. Uporabnik je vse stroške podrobno beležil, kar je pomagalo spremljati sredstva.

Les za pritrditev je bil na koncih žagan v utore in pritrjen skupaj z ojačanimi vogali in samoreznimi vijaki. Za večjo trdnost so bile na spojih lesa izvrtane luknje za lesene sekalnike iz ostankov mopa.

Pankrat1975

Srednji nosilci so bili povezani na enak način kot vogalni nosilci, utor v utor, pritrjeni na vogale s samoreznimi vijaki, krekerji in sekalniki. Mislim, da smo pretiravali s količino pritrdilnih elementov. Moj brat se je šalil, da je komunalni blok olzhen izkazalo se je, da ni lesen, ampak kovinski.

Vezni mostički so bili izdelani iz dveh kosov lesa, ki sta bila prav tako povezana utor z utorom in pritrjena z dolgimi samoreznimi vijaki. Za krepitev vozla od zgoraj, po predhodni izbiri 2 mm lesa, je bila pribita kovinska zobata plošča (MSP).

Pod lesom, na vsakem stebru, Pankrat1975 položen strešni material večkrat zvijemo, pri čemer vsako plast premažemo z razredčenim mastikom. Za zaščito pred gnitjem je bil les, tako kot vse kupljene plošče, "iz srca" impregniran z antiseptično sestavo.

Po izdelavi jermena je bil nanj položen pod. Za to je bila uporabljena plošča 100x50 mm.

Potem je bil čas za sestavljanje okvirja. Montaža se je začela od zadnje stene. Da zid po dvigu ne pade, smo ga začasno zavarovali s ploščastimi brežinami.

Stene so bile sestavljene na "ploščadi", pri čemer so stojala pritrjena na ojačane vogale, privijačene na samorezne vijake.

Za povezovanje elementov okvirja je bolje, da ne uporabljate tako imenovanega. “črni”, kaljeni samorezni vijaki. Zaradi njihove krhkosti, če rahlo povečate navor na izvijaču, bo glava vijaka odletela.

Prav tako "črni" (fosfatirani, oksidirani) samorezni vijaki ne prenesejo udarnih obremenitev in strižnega dela. Če pri sestavljanju okvirja uporabljate samorezne vijake, uporabite rumene (pocinkane).

"Pravilni" okvir je sestavljen z žeblji, brez uporabe vijakov in kovinskih vogalov, ker pritrdilni elementi v okvirju delujejo za premik / rezanje (za kar so primerni žeblji), samorezni vijaki pa bolje delujejo za trganje.

Odrezki desk so bili uporabljeni za krake.

Če se za oblogo okvirja uporablja trden ploščasti material - listi vezanega lesa ali OSB, potem kraki niso potrebni.

Ko so dvignili štiri stene, so bratje začeli izdelovati streho, za katero so namestili špirovce. Za oblogo strehe je bila uporabljena plošča 15x2,5 cm.