Budget de bricolage à la datcha. Cabanon à faire soi-même : comment créer un cabanon à partir de matériaux simples. Construction d'une belle grange

Votre chalet d'été est votre lieu de confort. Afin d’apporter ce confort, il faudra une solidité considérable et, bien entendu, un outil adapté. Vous êtes sûrement nombreux à travailler dans le jardin ou dans votre propre jardin. Il est nécessaire d’entretenir des superficies de tailles différentes à chaque saison. Dès lors, une question tout à fait logique se pose : où doit-on stocker les outils et équipements de toutes sortes ? Cette lacune peut être résolue en érigeant un bâtiment spécial conçu à cet effet, à savoir une grange pour résidence d'été.

Il existe un grand nombre de façons de réaliser cette construction. En fonction de vos besoins et des coûts économiques prévus, du type de terrain et du sol, la grange peut être assemblée à partir de différents matériaux, et peut également servir d'extension à un bâtiment résidentiel ou à une structure distincte. Avant la construction, décidez du matériau, car les hangars peuvent être fabriqués à partir de divers matériaux. Les options de mise en œuvre possibles sont discutées ci-dessous.

Hangar en plastique

Une option très simple en termes d'organisation. L'installation complète est terminée en quelques heures. Un abri de jardin en plastique ne peut être utilisé pour stocker du matériel et des outils que pendant une certaine période saisonnière (il n'est pas adapté au stockage pendant la saison froide). Malgré tous les aspects positifs, il existe plusieurs nuances - l'option est assez coûteuse et pas assez durable.

Une option assez pratique pour un hangar en raison du fait que le matériau est durable et, par conséquent, léger, ce qui permet d'achever la construction en peu de temps. À l’intérieur d’un tel hangar, vous pouvez visser des étagères ou monter des crochets conçus pour être légers. De plus, une telle grange a un aspect esthétique attrayant, ce qui lui permet de s'intégrer dans presque tous les intérieurs de campagne. Lorsque vous construisez votre installation de stockage à partir de WPC, veillez à la ventilation - une ventilation adéquate garantira une longue durée de vie de la structure elle-même.

Fabriqué à partir de composite bois-polymère

Fabriqué à partir de blocs ou de briques

Construire de vos propres mains un hangar en brique dans votre datcha est une garantie importante de longues années de service. Il s’agit d’une option puissante qui n’est pas affectée par les conditions météorologiques et les précipitations. L'installation, à condition que vous la fassiez vous-même, nécessitera certaines compétences et connaissances concernant la construction des murs et le coulage des fondations. De plus, c’est une option coûteuse. Compte tenu de ce qui précède, réfléchissez attentivement à l'option de construction ; si vous manquez de compétences, faites appel aux services de spécialistes.

Grange en brique

Cabanon en blocs de mousse

Un cabanon en bois pour résidence d'été est l'option d'organisation la plus simple et la plus économique. Ne nécessite pas l'installation de fondations, si vous le souhaitez, il peut être recouvert de feutre de toiture. Une planche non coupée est superposée sur les barres de support, puis le toit est monté, et c'est tout. Cette option est assez discrète et est utilisée dans presque toutes les maisons de campagne.

Cabanon fait de planches non coupées

Plan de construction

Avant de construire de vos propres mains une grange dans votre datcha, vous devez effectuer plusieurs opérations préliminaires. Pour commencer, dessinez un plan de votre cabanon en tenant compte de tous les bâtiments et plantations environnants. L'emplacement du hangar doit être pratique, l'accès à celui-ci doit être aussi pratique que possible depuis presque n'importe où sur le site (cela est nécessaire dans les cas où vous devez retirer rapidement des outils ou du bois de chauffage en raison de précipitations inattendues).

Lors du choix d'un emplacement, essayez de prendre en compte la présence de canalisations d'égout, de câbles (électriques, souterrains), de toilettes (extérieures) et construisez votre cabanon le plus loin possible de ceux-ci.

Plan de cabanon simple

Lors de l’élaboration de votre plan, tenez compte :

La dimension du cabanon et son emplacement sur le chantier ;
Dimensions des fenêtres et des portes, leur emplacement d'installation ;
L'endroit où sera située la ventilation ;
Système de drainage.

Fondation pour un hangar à ossature

Pour fabriquer un abri de jardin de vos propres mains, la première étape consiste à construire sa base - la fondation. Pour sélectionner le type de fondation requis pour un hangar spécifique, vous devez décider du type de ce dernier. Compte tenu du poids léger de la structure de la grange à ossature en cours de construction, une fondation en colonnes convient.

Le processus d'installation des fondations peut être divisé en plusieurs étapes séquentielles :

Fondation en colonnes

Pour réaliser la garniture inférieure, il faut s'approvisionner en barres de large section (100x100 mm s'il y a 15 piliers de support, et s'il y en a 9, l'épaisseur doit être de 150x150 mm), ainsi que des planches pour le montage grossier du sol (environ 40 mm d'épaisseur).

N'oubliez pas de prétraiter toutes les parties en bois de la structure avec un matériau antiseptique spécial contenant des additifs de résistance au feu. Recouvrez les piliers eux-mêmes de feutre de toiture (de préférence une double couche collée au bitume).

Nous avons vu les barres pour leur donner la longueur requise. A l'extrémité de la barre, coupez la moitié de son épaisseur, nécessaire à la liaison avec la barre suivante.

Scier les poutres aux extrémités en deux pour les connecter à l'autre extrémité de la poutre

Poutres de connexion

Ensuite, à l'aide d'une perceuse, nous faisons des trous (le diamètre de chacun est de 20 mm) et y installons des chevilles pour chaque connexion.

Installation de supports verticaux

Pour organiser les racks, des barres de différentes longueurs sont nécessaires (3 m pour le mur avant et 2,2 m pour le mur arrière). Dans un premier temps, nous essayons chaque support en bois (support à poutres) sur le lieu de sa future installation. Nous perçons un trou sur le côté de l'extrémité (0,2 – 0,22 cm). Ensuite, le bois doit être placé sur le goujon et fixé.

La fixation peut être réalisée à l'aide de coins métalliques vissés avec des vis autotaraudeuses.

Pour donner une plus grande solidité, nous effectuons une fixation supplémentaire en installant des lattes. Tous les éléments doivent être de niveau. De plus, pour plus de solidité, il faut également connaître le nombre minimum de poteaux verticaux (pour une grange de 3x6 m par exemple, leur nombre doit être de six). Le nombre total de poutres dans ce cas est exactement de 13 (cinq pièces de longueurs différentes pour les murs avant et arrière et trois poutres pour l'installation centrale).

Harnais supérieur

Nous préparons 2 poutres et coupons la moitié de l'épaisseur aux extrémités de chacune, comme décrit précédemment (cette méthode de fixation est appelée « un demi-arbre »). La longueur des barres est de 6 mètres chacune. Nous prenons une échelle ou un tréteau et, après avoir grimpé, montons les barres et les fixons à l'aide de coins et de vis.

Garniture supérieure - barres transversales

Pose au sol

Une opération assez simple : des planches de la longueur requise sont vissées aux solives à l'aide de vis autotaraudeuses (n'oubliez pas de faire des découpes aux bons endroits).

Si vous envisagez de stocker des équipements plus puissants que les équipements standards, vous aurez peut-être besoin d'un sol en béton - vous pouvez le réaliser en organisant d'abord un coussin de sable et en le recouvrant d'une couche d'imperméabilisation. Ensuite, l'armature est fixée et le coulage proprement dit est effectué, suivi d'un nivelage.

Traitez le béton après durcissement avec une imprégnation spéciale si vous souhaitez éviter qu'il n'absorbe divers liquides.

Organisation des chevrons

Pour fabriquer des chevrons, vous devez connaître leur longueur. Pour ce faire, nous effectuons les mesures et calculs nécessaires en tenant compte de la marge de 20 cm requise pour la future verrière. La comptabilité est effectuée sur la paroi arrière du bâtiment et sur sa façade. Le nombre total de chevrons est de 12 (l'épaisseur est de 40 mm). Il est recommandé de fabriquer un chevron de haute qualité et le reste selon son analogie. En plus de tout ce qui précède, il est nécessaire de réaliser des encoches pour fixer solidement le toit.

Chacun des chevrons est fixé à sa place, suivi de l'enfoncement d'un clou de 20 centimètres.

Platelage de toit

Pour l'installation, des planches des dimensions suivantes sont nécessaires - 25x150 mm, la longueur est de six mètres. Nous fixons les planches aux chevrons pré-assemblés à l'aide de clous (la distance entre elles doit être de 15 cm). Ensuite, entre les derniers chevrons et les barres du cadre supérieur, nous fixons le bloc verticalement en perçant des vis en diagonale.

Pour se protéger du vent, il suffit simplement de gainer les parties des chevrons qui dépassent du niveau. Le bardage est constitué de parquets en bois en fond et sur les côtés. Pour la dernière étape de la toiture, des matériaux de terrasse légers sont sélectionnés, par exemple les tuiles métalliques ou les tôles ondulées.

La procédure de pose est la suivante : nous posons une imperméabilisation sur le revêtement (généralement du feutre de toiture). Ensuite, les tuiles métalliques sont posées du bord droit vers le centre. L'onduline doit pendre à 5 à 6 cm de chaque bord. La fixation se fait à l'aide de clous enfoncés à travers les carreaux dans les planches.

revêtement mural

Pour commencer, vous devez recouvrir les murs d'OSB. Bien entendu, n’oubliez pas de réaliser des portes et fenêtres aux endroits nécessaires. L'OSB est fixé à l'aide de poutres et de vis autotaraudeuses. La distance entre chacune des vis vissées doit être d'environ 30 cm et la distance depuis le bord de la feuille OSB doit être d'environ 10 cm. Lors de l'installation du revêtement, n'oubliez pas de laisser un espace de 0,3 à 0,5 cm.

Après avoir complètement recouvert la structure, nous réalisons un chevauchement de matériau coupe-vent, puis nous fixons de fines lattes qui formeront les alvéoles correspondantes pour la pose de laine minérale. La laine minérale est nécessaire à l'isolation du cabanon, ce qui permettra d'exploiter le bâtiment à tout moment de l'année. Pour plus de confiance, nous posons une couche résistante à l'humidité sur la laine minérale et recouvrons la grange de planches. Si un bardage est utilisé, une installation préalable de fines lattes est nécessaire pour assurer la ventilation.

A l'intérieur, les murs sont finis selon l'envie et le goût du propriétaire. Ce type de cabanon est assez durable et, si vous suivez les instructions ci-dessus, vous servira très longtemps.

Regardez une vidéo sur la construction d'un hangar à ossature.

L’option de hangar en blocs de mousse est durable, même si elle peut subir des pertes économiques indésirables. Cela est dû au coût élevé du matériau, mais les blocs de mousse sont durables et faciles à installer.

Construction d'un hangar en blocs de mousse

La construction d'une telle grange peut se faire de vos propres mains en plusieurs étapes :

Préparez le sol pour le futur béton. Enlevez l'herbe, les débris, coupez le sol à un demi-mètre.
Coulez la fondation (type bande), laissez durcir la solution (effectuez le coulage par temps ensoleillé, et après, assurez-vous que le béton ne sèche pas, pour cela versez de l'eau dessus au bon moment).
Placez le feutre de toiture sur la fondation finie (pour une plus grande résistance à l'humidité).
Mélanger la solution de fixation des blocs de mousse (ciment et sable dans un rapport de 1 à 4).
Nous posons des blocs de mousse après avoir préalablement monté les coins. Lors de l'installation, nous maintenons le niveau ; toutes les constructions horizontales et verticales doivent être strictement perpendiculaires. Laissez des ouvertures pour les fenêtres et les portes aux emplacements prévus.
Faire un toit. Presque tous les matériaux de toiture conviennent à cela, pour une plus grande esthétique, utilisez une option à pignon pour organiser le plafond.
Les dernières étapes consistent à installer les portes et fenêtres et à poser le sol.
Nous finissons les murs extérieurs et intérieurs (en plâtre l'extérieur et recouvrons l'intérieur de plaques de plâtre).

Afin de réaliser cette construction, une certaine expérience et connaissances sont nécessaires. S’ils manquent, contactez les entreprises de construction pour obtenir de l’aide.

Un abri de jardin à faire soi-même est le moyen le plus simple d'obtenir le niveau de confort minimum requis dans les plus brefs délais. Lorsque la première joie d’acquérir un terrain est passée et que la question de l’aménagement réel du terrain se pose, le bloc utilitaire est le premier bâtiment nécessaire. Alors que le bâtiment résidentiel est en cours de construction, il servira de lieu de stockage de tous les équipements nécessaires. Et une fois la construction terminée, la grange peut conserver ses fonctions d'origine, remplissant ainsi le rôle garde-manger, et devenir un lieu de stockage du bois de chauffage ou, par exemple, poulailler.

Comment choisir une grange pour une résidence d'été : considérer les options

Souvent, la construction d'une grange commence l'aménagement d'un site, donc à ce stade, il est déjà nécessaire de disposer d'un schéma de plan détaillé, qui indiquera l'emplacement de tous les bâtiments prévus : un immeuble résidentiel, un bain public, un belvédère, garage, grange, etc.

Conseil! Comme un chalet d'été n'a généralement pas une grande superficie, il est préférable de regrouper toutes les dépendances pour gagner de la place - construire un hangar qui combinera les fonctions de débarras, toilettes et douche. Cette décision est particulièrement justifiée au stade initial de la construction.

Il existe plusieurs approches pour choisir un endroit pour construire un hangar, par exemple près de la limite du site, derrière la maison, afin de cacher le bloc utilitaire des regards indiscrets. En plus de la maison, un camouflage supplémentaire pour la grange peut être assuré à l'aide d'un terrain. Une autre option consiste à placer le hangar près de la maison afin que vous n'ayez pas à parcourir tout le site pour chaque petite chose. Très souvent, une place est réservée à un hangar qui, pour diverses raisons (ombre, côté nord, sol pauvre), est le moins adapté à la plantation d'arbres ou à la culture de cultures maraîchères.

Examinons quelques-unes des options les plus populaires en matière d’abris de jardin.

Unité utilitaire de conteneur prête à l'emploi

L'option la plus rapide et la moins exigeante en main-d'œuvre consiste à acheter un hangar (maison) prêt à l'emploi sous la forme d'une unité utilitaire préfabriquée/démontable prête à l'emploi. Il s'agit d'une structure monobloc (généralement de type conteneur), qui repose sur une charpente métallique rigide, gainée de métal sur les côtés, et une isolation est posée dans les murs et un câblage électrique y est déjà installé. Il existe de nombreuses options - il peut s'agir simplement d'un petit hangar de stockage ou d'une unité utilitaire multifonctionnelle comprenant des toilettes, une douche et même un endroit pour se détendre, et certains modèles proposent un auvent amovible, qui permet de créer une petite véranda.

Pour installer une telle unité utilitaire conteneur, il n'est pas nécessaire de couler une fondation, une fondation en colonnes ou de simples blocs de béton suffiront amplement. Sous une forme prête à l'emploi (bien que cela puisse nécessiter un assemblage minimal de communications internes, par exemple le raccordement de tuyaux aux collecteurs d'eau, qui peut être effectué indépendamment), il est livré sur le site ; l'installation nécessitera un camion-grue. Extérieurement, une telle grange n'a pas l'air très attrayante, mais grâce à sa fiabilité, sa durabilité et sa mobilité, une telle unité utilitaire peut être vendue une fois la construction d'un immeuble résidentiel terminée.

Préface

Tout sur la construction d'un hangar en bois chaleureux à partir de bois et de planches. Choisir un emplacement, élaborer la structure du bâtiment, aménager les fondations, assembler la charpente, isoler et gainer le hangar.

Il existe de nombreuses utilisations différentes pour un cabanon. Et le choix de l'emplacement sur le chantier, ainsi que la taille, la conception et les matériaux à partir desquels il sera réalisé, en dépendent. Par conséquent, avant de commencer à construire un hangar pour votre chalet d'été, vous devez immédiatement décider de son objectif. Et pas seulement dans un avenir proche, mais aussi à long terme, afin que plus tard le bâtiment auxiliaire ne doive pas être amélioré, complété ou même complètement démonté pour être reconstruit.

Étable chaleureuse pour poules

Si le hangar de la datcha sera utilisé uniquement pour stocker des outils et du matériel de jardin, alors lors du choix d'un emplacement, il suffit de respecter les critères suivants :

Accès pratique à la dépendance à tout moment de l'année.
Le sol du chantier est inadapté ou pas du tout adapté à la culture des plantes.
Éclairage naturel insuffisant pour les cultures fruitières et/ou ornementales.
Vous ne devez pas construire un hangar dans une zone basse, car la pluie et l'eau de fonte s'y accumulent généralement. La structure deviendra rapidement inutilisable, ou lors de sa construction il faudra prendre des mesures de protection (faire une fondation plus haute, assurer, si possible, l'étanchéité et le drainage de celle-ci, renforcer l'isolation contre l'humidité de l'ensemble du bâtiment, etc.), qui nécessitera des efforts, du temps et des coûts supplémentaires.
Il est déconseillé d'implanter des dépendances dans des endroits où il y a beaucoup de neige en hiver. Il peut être difficile d'y accéder à cette époque de l'année (il faudra dégager le chemin et l'approche des portes pour pouvoir les ouvrir), et au printemps il faudra repousser davantage de neige des murs pour que, encore une fois, ils n'inondent pas.
Si l'apparence du site depuis l'entrée principale est importante et qu'il n'y a aucune intention de décorer la grange de quelque manière que ce soit (en utilisant des matériaux de construction de haute qualité ou en finissant par des matériaux bon marché ou en utilisant des plantes ornementales), alors il est préférable de la placer derrière la maison ou le cacher derrière de hautes plantes, ou dans les profondeurs du jardin, où il sera invisible.

Un hangar réservé aux outils, notamment dans une maison de campagne avec un petit terrain, peut être construit de taille très modeste. Le plus souvent, les bâtiments mesurent 2x2,5 m.

Si la grange de la datcha sera utilisée à autre chose ou aura un objectif complètement différent, cela devra alors être pris en compte. S'il contient un bûcher (un endroit pour le bois de chauffage) ou un brûleur à charbon (pour le charbon), il est préférable de le construire plus près de la maison.

S'il y a un atelier dans la grange, alors, d'une part, lorsqu'il y a des équipements bruyants, il est préférable de placer le bâtiment à l'écart de l'habitation, et d'autre part, le coût de fourniture des communications nécessaires (électricité, approvisionnement en eau, chauffage) dépend de leur longueur. Il ne faut pas oublier l’importance de la lumière naturelle, ainsi que de la chaleur solaire en hiver. Il est préférable de construire un atelier dans un espace ouvert, et non à l'ombre des arbres ou d'autres bâtiments, et de manière à ce que ses fenêtres soient sur les murs sud ou est.

Si la grange est destinée à garder des animaux de compagnie, vous devez également prendre en compte les conditions requises pour leur détention. Par exemple, pour que rien ne dérange du tout ses invités.

En général, lors du choix d'un emplacement, vous devez prendre en compte toutes les nuances de l'utilisation d'une grange. Vous devez également vous y fier lors de l'élaboration de la structure du bâtiment : quelles seront les dimensions le long du périmètre extérieur des murs et leur hauteur ; combien d'espaces intérieurs, le cas échéant, devraient être aménagés et quelle sera leur superficie ; la présence de fenêtres et de portes supplémentaires (portails), etc.

Après avoir dressé un croquis de la future structure avec les dimensions de base, il est conseillé de réaliser des dessins plus détaillés. Ils doivent indiquer les dimensions de tous les éléments de l'abri de jardin. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser l'algorithme ci-dessous pour effectuer tout le travail. Sur la base de dessins détaillés, il sera possible de déterminer plus ou moins précisément la quantité de matériaux de construction nécessaires et d'établir un devis préliminaire.

L'option de fondation optimale est en colonnes ou sur pieux. Elles appartiennent à des types de fondations légères, spécifiquement destinées aux bâtiments légers, comme ceux en bois. La colonne est plus facile à réaliser que n’importe quelle autre. Les fondations sur pieux conviennent à tous les types de sols, à l’exception des sols rocheux. Il est généralement utilisé en cas de construction sur des sols difficiles et soulevants, car l'installation de pieux nécessite l'utilisation d'équipements ou de machines spéciaux. Lorsqu'il n'y a pas de crainte sérieuse qu'en raison de l'état du sol, un bâtiment sur fondation en colonnes puisse bientôt être endommagé, une fondation sur pieux n'est pas nécessaire.

Aménagement d'une fondation en colonnes

Les deux types de fondations, sur pieux et en colonnes, sous leur forme achevée, sont des rangées de colonnes le long du périmètre du bâtiment et, si nécessaire, à l'intérieur de celui-ci. Les supports doivent être situés aux angles du bâtiment et sous la jonction des murs intérieurs (cloisons) et extérieurs. L'espacement d'installation des piliers varie généralement entre 1,5 et 2,5 m et dépend des points suivants :

taille du hangar;
quel type de bûches (avec quelle épaisseur et largeur) il est prévu d'installer.

Plus la section transversale du décalage est grande, plus la portée entre les supports peut être longue. Par exemple, pour construire 2x2 m, il suffit de placer des colonnes uniquement dans les coins et les bûches mesureront 150x50 (dans les cas extrêmes 150x40) mm. Si la grange mesure 3x3 m, alors, en laissant la planche avec la même section, vous devrez installer des supports intermédiaires ou utiliser des bûches de 150x70 mm.

Si vous utilisez une planche d'une largeur de 100 mm, vous devrez réduire non seulement le pas d'installation des piliers à 1 à 1,5 m, mais également les bûches elles-mêmes à 30 cm (au lieu de 0,5 à 1 m). Sinon, le sol sous vos pieds s'affaissera sensiblement.

Après la formation des supports (à partir de pieux ou de piliers), la construction ultérieure de la grange n'est pas différente. Par conséquent, et comme l'installation d'une fondation sur pieux nécessitera toujours la participation de spécialistes, nous examinerons plus en détail la disposition d'une fondation en colonnes.

Il peut être fabriqué à partir de différents matériaux et de différentes manières. Les options les plus courantes pour réaliser une fondation en colonnes :

à partir de tuyaux (en métal, amiante ou plastique) qui, après installation, sont remplis de béton ;
fait de briques ou de petits blocs;
à partir de blocs de béton armé.

Fondation en colonnes pour une grange

Pour la première option, nous prenons des tuyaux d'un diamètre de 15 à 20 cm et d'une longueur de 1,8 à 1,9 m. Nous creusons des puits de 1,5 m de profondeur aux endroits où sont installés des piliers en amiante ou en plastique. Nous y insérons des tuyaux. Tous doivent dépasser du sol à la même hauteur entre 30 et 40 cm. Si la construction est réalisée sur un site présentant une pente, cela doit être pris en compte. Les tuyaux doivent être de différentes longueurs - 1,8 à 1,9 m iront tout en haut de l'espace du hangar et en dessous ils seront plus longs, proportionnellement à la différence des niveaux d'installation.

Le sommet de tous les piliers doit être au même niveau horizontal.

Ensuite, vous devez enfoncer deux barres d'armature à l'intérieur des tuyaux et à une distance de 6 à 8 cm l'une de l'autre. Cela permettra de renforcer les piliers et d'obtenir dans leur partie supérieure les éléments nécessaires à la fixation de la charpente inférieure de la grange. Le renfort doit être enfoncé 25 à 30 cm plus profondément que le niveau d'installation des tuyaux au fond des puits et de manière à ce qu'en haut, les tiges dépassent du même montant au-dessus des supports. Après cela, nous remplissons le tuyau de béton de l'extérieur et de l'intérieur.

Si les canalisations sont métalliques, nous les soumettons à un traitement anticorrosion. Nous les installons presque de la même manière que ceux en amiante et en plastique. Seuls les puits doivent être réalisés avec un diamètre inférieur de plusieurs millimètres à celui des tuyaux métalliques. C'est-à-dire que les tuyaux devront être enfoncés dans les trous prévus à cet effet. Après cela, nous coulons le béton. Il n'est pas nécessaire d'insérer des ferrures ni des goujons. Le bâtiment à ossature bois est suffisamment léger pour supporter des poteaux métalliques. Et pour fixer la garniture inférieure, au lieu de renforts ou de goujons saillants, il est préférable d'utiliser un profilé soudé, par exemple un coin.

Le moyen le plus rapide de préparer une fondation en colonnes du troisième des types ci-dessus consiste à utiliser des blocs de béton armé prêts à l'emploi, par exemple FBS 600x300x200. Il est nécessaire de creuser des fosses sous eux. Leur largeur et leur longueur doivent être légèrement supérieures à celles des blocs, et leur profondeur dépend de la hauteur de ces derniers. Nous remplissons le fond des fosses avec un coussin de sable et de gravier, puis le compactons, après quoi son épaisseur doit être de 20 à 30 cm. Nous installons des blocs sur la litière. Ils doivent dépasser d'au moins 15 à 20 cm au-dessus de la surface du sol. Les espaces restants entre les blocs et les parois des fosses sont remplis de terre extraite de ces dernières, qui est ensuite étroitement compactée.

Une fondation en colonnes est constituée de briques ou de petits blocs à peu près de la même manière que le type précédent, seuls les supports sont composites. Tout d'abord, nous creusons des fosses sous eux d'une profondeur d'au moins 40 cm, remplissons leur fond d'un coussin de sable et de gravier, que nous tasseons ensuite. Son épaisseur doit ensuite être d'au moins 25 cm.Nous posons des briques ou des blocs sur le coussin à l'aide de mortier de ciment.

Les dimensions des piliers résultants en diamètre doivent être au moins 2 fois la largeur de la brique ou des blocs. La hauteur des supports doit être telle qu'ils dépassent d'au moins 15 à 20 cm au-dessus de la surface du sol. Des goupilles en acier (renfort) ou des goujons filetés doivent être installés au milieu des piliers d'angle et centraux pendant le processus d'aménagement. leurs sommets. Ils sont utiles pour la fixation précise et fiable de la garniture inférieure et/ou des crémaillères verticales constituées de poutres. Il est préférable de couler du béton dans l'espace restant entre les piliers et les parois des fosses plutôt que de le remplir de terre.

Nous posons l'imperméabilisation sur la fondation préparée. Il peut s'agir de feutre de toiture ordinaire. Pour qu'il s'étende mieux et que l'étanchéité soit plus fiable, il est préférable de le poser non pas directement sur la fondation, mais sur du mastic bitumineux, qui doit être utilisé pour recouvrir le dessus de cette dernière.

Nous installons la garniture inférieure sur l'imperméabilisation. Nous le fabriquons à partir de bois de 150×150 mm. Nous connectons ce bois aux coins du futur hangar et aux joints intermédiaires, s'il y en a, en un demi-arbre - c'est le moyen le plus simple. C'est-à-dire que nous découpons le bois à la jonction des poutres reliées les unes aux autres jusqu'au milieu de leur section transversale, de sorte qu'une planche s'emboîte étroitement sur l'autre. Si la fondation comporte des poteaux ou des barres de renfort saillantes, avant de les installer, des trous doivent être percés dans le bois du même diamètre que les produits métalliques. Nous vérifions les emplacements de perçage en plaçant les poutres sur le site d'installation contre les éléments de fixation saillants.

Installation de cerclages et de bûches

Ensuite, nous installons le bois de cerclage en place au-dessus de la fondation. Aux joints, nous clouons les bois les uns aux autres avec des clous, de préférence sur cent mètres carrés, par exemple 100×4 mm. Pour une plus grande fiabilité des connexions, des coins renforcés peuvent être cloués à l'intérieur et une plaque de montage peut être clouée à l'extérieur. Après cela, si la fondation était sans poteaux, c'est-à-dire généralement constituée de blocs, vous devez y attacher le cerclage. Pour ce faire, nous perçons des trous pour une goupille d'un diamètre de 10 à 14 mm à travers les poutres jusqu'à la fondation. Nous l'enfonçons dans l'endroit préparé et le resserrons avec le boulon d'installation. Pour éviter que la tête de cette dernière ne dépasse au-dessus de la poutre, il faut au préalable percer un trou pour celle-ci.

Passons à la fixation des solives. Il est préférable de leur prendre des planches de 150x60 mm. Nous les retournons sur chant et les fixons au harnais à l'intérieur des poutres (et non sur celles-ci) avec des agrafes spéciales ou des coins de taille appropriée. Nous clouons le matériel de fixation. Avant de bien fixer les bûches, celles-ci doivent être alignées aussi précisément que possible le long du bord supérieur de la poutre de finition. Sinon, lors de la pose du sol, vous devrez beaucoup souffrir, ajuster ou refaire quelque chose, à l'aide d'un rabot et d'autres outils.

Avant d'installer les poutres du cadre inférieur et les solives, il est recommandé que ces bois soient traités avec des composés de protection contre le feu. Ensuite, la grange durera longtemps.

Après le décalage, la partie la plus intéressante du travail est peut-être l’assemblage de la charpente murale. Cela peut être fait de deux manières. Le premier est l’ordre de travail suivant. La charpente de chaque mur individuel est assemblée directement sur les solives ou au sol à côté du futur bâtiment. L'essentiel est que le site choisi soit plat. Les cadres doivent être assemblés séquentiellement, un à la fois. Ça ne vaut pas le coup en même temps.

Construction d'une charpente de grange

Pour assembler la charpente murale, vous devez d'abord placer les poutres de la garniture inférieure et supérieure et les poteaux d'angle au sol, en formant à partir d'eux un rectangle régulier. Ensuite, nous nivelons à nouveau les bois les uns par rapport aux autres, à l'aide d'une équerre et, si nécessaire, d'un niveau, en nous assurant que tous les angles sont droits et que les poutres du cadre sont dans le même plan. Après cela, nous enfonçons des clous de tailles appropriées le long de tous les joints et/ou utilisons des cornières et des bandes de montage comme fixations. Ensuite, nous installons la boîte obtenue à la place du mur correspondant sur le cadre inférieur au ras de son côté extérieur. Ensuite, nous nivelons le cadre, définissons un angle droit entre celui-ci et la base et le fixons avec des butées, des pentes, des entretoises, tout en le clouant simultanément à la poutre de finition inférieure avec des clous de 200x4 mm.

Après cela, nous fixons des poteaux intermédiaires à l'intérieur de la boîte aux endroits des ouvertures de fenêtres, de portes et de portails, ainsi qu'à la jonction avec les cloisons internes (murs). Ils peuvent être fabriqués non pas à partir de bois, mais à partir de planches de 100×50 ou 100×40 mm, assemblées en 2 morceaux. avec des clous que nous enfonçons en damier par incréments de 20 cm, après quoi nous installons des supports supplémentaires constitués des mêmes planches dans les ouvertures restantes de la boîte à cadre. La distance entre eux doit correspondre à la largeur de l'isolation murale sélectionnée. Le pas optimal est de 0,6 m.

Nous assemblons d’abord les 2 cadres des murs les plus longs, c’est-à-dire l’avant et l’arrière. Pour assurer l'agencement ultérieur d'un toit en pente, ceux-ci doivent être réalisés de hauteurs différentes. Si la largeur de la future grange est de 3 m, le mur avant doit être au moins 0,5 à 0,6 m plus haut que le mur arrière. Après avoir installé ces deux cadres sur le cadre inférieur et y avoir installé les poteaux intermédiaires, nous procédons aux murs d'extrémité. . Leurs boîtes peuvent être fabriquées à partir de planches et il existe deux options d'assemblage. Vous pouvez assembler les cadres latéraux comme décrit ci-dessus. Dans ce cas, nous n'installons pas immédiatement la première boîte fabriquée, mais l'utilisons comme modèle pour la seconde. De cette façon, les deux cadres auront exactement la même taille.

Cependant, cette option présente un inconvénient : il y a une forte probabilité que les caissons latéraux, lorsqu'ils sont installés entre les murs avant et arrière, devront être légèrement ajustés à la taille de l'ouverture avec un rabot ou même une hache pour la rendre plus rapide. . Cela se produit généralement si les dimensions requises n’ont pas été respectées et/ou si le bois était trop irrégulier.

Il est donc préférable d'assembler les caissons des parois latérales directement dans l'ouverture entre les cadres avant et arrière. Tout d'abord, nous clouons la poutre ou la planche de la garniture inférieure en bas. Ensuite, nous y attachons du bois et les poteaux d'angle des murs avant et arrière pour les côtés du cadre d'extrémité. Après cela, nous clouons une poutre ou une planche de la garniture supérieure sur le dessus. Ensuite, nous installons des racks intermédiaires.

La deuxième méthode d'assemblage d'une charpente de hangar est plus complexe et prend plus de temps. Il doit être utilisé lorsque les murs sont longs et/ou que du bois massif (de grande section et/ou du bois lourd) est utilisé pour réaliser leur charpente. Dans ce cas, les caissons de charpente assemblés sont difficiles voire impossibles à installer sur la charpente inférieure et donc ils sont réalisés directement sur le chantier des futurs murs.

Tout d'abord, nous clouons la garniture inférieure des 4 cadres. Ensuite, nous installons séquentiellement les poteaux d'angle, les alignons en définissant un angle droit par rapport à la base dans tous les plans, puis les clouons au cadre inférieur et les fixons avec des biseaux afin que la poutre ne s'incline pas jusqu'à ce que le cadre soit assemblé. Après cela, nous tendons une ficelle (ficelle) entre les poteaux d'angle et le long de celle-ci, un par un, nous installons et fixons les poteaux intermédiaires principaux (là où se trouveront les portes-fenêtres et les murs adjacents). S'il n'y en a pas, nous en installons un au milieu près du cadre des murs avant et arrière, et aux extrémités nous nous en passons. Ensuite, nous clouons la garniture supérieure, puis tous les autres poteaux intermédiaires.

Grâce à cette méthode d'assemblage d'un cabanon, vous pouvez construire tous les murs en parallèle par étapes ou un à la fois en série. Nous fabriquons d'abord entièrement la charpente de la façade, puis une des extrémités du bâtiment, et enfin à notre discrétion.

Nous assemblons le système de chevrons à partir de planches de 150×40 (vous pouvez prendre 100×40) mm. Leur longueur doit être supérieure à la largeur du hangar afin que le toit présente un surplomb de chaque côté. Il est généralement réalisé 30 à 50 cm au-dessus des murs avant et arrière. Autrement dit, pour un bâtiment avec des murs d'extrémité de 3 m, la longueur des chevrons doit être comprise entre 3,6 et 4 m.

On retourne les planches sur chant et on les pose ainsi, puis on les cloue sur le cadre supérieur des murs avec des clous, que l'on enfonce en oblique, 2 de chaque côté de la grange. Après cela, il n'est pas nécessaire, mais cela ne fera pas de mal de renforcer la fixation des chevrons en installant des angles de montage. Cela permettra au toit de résister à des charges importantes de neige et de vent.

Pose de revêtement de toiture

Après cela, vous pouvez immédiatement commencer à installer le revêtement sous le matériau de toiture, mais il est recommandé de veiller à la ventilation du toit. Pour ce faire, nous posons un matériau imperméabilisant (film spécial ou matériau de toiture ordinaire) sur les chevrons. Nous le sécurisons avec des poutres 40x40, que nous plaçons sur les chevrons et directement au-dessus d'eux, puis les clouons. Lorsqu’elles sont installées de cette façon, elles sont appelées contre-barres. Au-dessus d'eux, nous clouons un revêtement de planches de 100×25 mm. L'espace créé par l'installation de contre-poutres assurera la ventilation de la couverture, du revêtement et de l'étanchéité de la toiture.

L’étape de pose du revêtement dépend du type de toiture choisi. Pour les matériaux mous, petits et fragiles (par exemple le feutre de toiture, les tuiles, l'ardoise plate, etc.), il est rendu solide. C'est-à-dire que l'écart entre les planches sera inférieur à 1 cm. Pour l'onduline, son fabricant recommande un pas de 40 cm. Il ne vaut pas la peine de poser des planches de revêtement moins de 50 cm, quel que soit le type de revêtement.

Un auvent doit également être prévu au-dessus des murs d'extrémité. Pour ce faire, nous posons les planches de manière à ce que le revêtement dépasse de 20 à 30 centimètres des chevrons extérieurs.

Vous pouvez économiser un peu sur le revêtement si vous le fabriquez à partir de planches non bordées. Ils sont 1,5 à 2 fois moins chers que ceux à bords tranchants. Il vous suffit de choisir ce bois avec plus de soin, car vous rencontrerez des planches non tranchantes qui se comportent (comme une hélice) et sont très tordues. Et un autre point doit être pris en compte. Les matériaux de toiture, tels que le feutre de toiture et autres, peuvent être endommagés par des planches non bordées. Il va falloir veiller à sa protection.

Nous posons le matériau de toiture. Ensuite, nous clouons un système anti-vent sur le pourtour du toit, qui protégera le toit des vents forts et de l'eau qui coule en dessous. Pour ce faire, nous clouons des planches de même largeur depuis les faces avant et arrière du bâtiment jusqu'aux extrémités des chevrons. Ensuite, nous installons le même bois sur les côtés du toit. Nous le fixons avec des coins aux planches à vent avant et arrière. Après cela, nous recouvrons les chevrons par le bas. Pour cela, vous pouvez utiliser non seulement des planches, mais également des matériaux de construction en feuilles résistant à l'humidité en bois.

Isolation des murs de grange

Nous réalisons des revêtements de murs extérieurs. Vous pouvez utiliser pour cela un bardage, un revêtement, des planches profilées ou ordinaires. Les matériaux en feuilles sont bons et faciles à installer : contreplaqué, panneaux de particules, OSB, etc. Il vaut mieux qu'ils résistent à l'humidité. Assurez-vous de clouer les planches horizontalement. Cela donnera à la structure du hangar une plus grande rigidité.

Encore une fois, vous pouvez économiser de l'argent. Si l'apparence du hangar n'a pas d'importance, il peut être recouvert à l'extérieur de planches non bordées. Étant donné que les bords de ce matériau sont inégaux, il doit être cloué avec un chevauchement. Il faut commencer par le bas. Nous faisons un chevauchement de 2 à 3 cm, et si le bois est trop inégal, alors plus. Vous pouvez le garnir de planches bordées de la même manière. Et l'apparence est plus attrayante et, une fois le revêtement sec, aucun espace ne se forme.

Il est impératif d'installer une isolation hydro-éolienne sous la peau extérieure. Il peut s'agir de feutre de toiture ou d'un film spécial. Tout d'abord, nous posons l'isolant sur les poteaux du cadre, le fixons ou le maintenons temporairement d'une manière ou d'une autre, et installons séquentiellement le matériau de revêtement sur le dessus.

Posons le sol. Il peut également être isolé et réalisé avec une imperméabilisation. Pour ce faire, vous devez placer des planches sous les solives, vous pouvez en utiliser des sans bords et les fixer avec des coins. Ce sera un revêtement pour l'imperméabilisation et l'isolation. Le pas de pose doit être réalisé jusqu'à 20 cm, sinon les matériaux isolants s'affaisseront fortement avec le temps et deviendront moins efficaces. Ensuite à l'intérieur de la grange nous posons une isolation hydroélectrique puis thermique sur le revêtement entre les solives. Nous installons un pare-vapeur directement sur les solives (un film plastique ordinaire fera l'affaire). Après cela, nous posons le sol. Nous utilisons des planches ou des feuilles en bois.

Nous installons le revêtement mural intérieur. Nous posons une isolation thermique entre les poteaux du cadre. Nous installons un pare-vapeur au-dessus des poutres et des planches de la charpente. Ensuite, nous installons le matériau de revêtement interne - l'un des éléments ci-dessus pour le revêtement externe.

Nous recouvrons le plafond presque de la même manière que les murs. Nous posons une isolation thermique entre les chevrons, tout en clouant simultanément le revêtement intérieur. Cela empêchera le matériau isolant de tomber. Ensuite, nous posons un pare-vapeur sur les panneaux de revêtement et, en même temps, installons le matériau de revêtement intérieur - quel que soit celui utilisé pour les murs.

Chaque foyer privé dispose toujours de matériel et d’outils de jardinage qui doivent être rangés quelque part. Une tondeuse à gazon ou un pulvérisateur de jardin contenant des produits chimiques n’a pas sa place dans un immeuble résidentiel. Où mettre ces choses nécessaires pour qu'elles ne soient pas affectées par l'environnement et ne jonchent pas la cour ? Vous pouvez résoudre ce problème en construisant un petit hangar à charpente avec un toit en pente.

Avantages et inconvénients de la construction à ossature bois

La construction d'une dépendance à ossature en blocs de bois présente de nombreux avantages :

Dans les magasins de construction spécialisés, vous pouvez acheter des pièces prêtes à l'emploi pour assembler la structure d'un hangar.
Il n'est pas difficile de construire soi-même une telle structure, puisque l'assemblage des pièces se fait selon le principe d'un concepteur. Pour ce faire, il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances particulières en construction. Tous les éléments et connexions du cadre sont ajustés à la taille et la présence d'instructions facilitera le processus de construction.
Un hangar à ossature bois durera de nombreuses années s'il est correctement entretenu et si toutes les règles ont été respectées lors de sa construction.
La construction de la structure ne prendra pas beaucoup de temps. Habituellement, une semaine suffit pour construire l’ensemble du hangar. Ce temps comprend : la pose des fondations, l'assemblage de tous les éléments de charpente, le revêtement mural, l'insertion des portes et fenêtres, la toiture.
Les parties en bois de la structure sont faciles à traiter ultérieurement.
Lors de la construction d'un hangar avec un toit en pente, il n'est pas nécessaire d'installer un système de chevrons.
La charpente d’un hangar peut être facilement démontée et reconstruite à un autre endroit. Dans ce cas, nous parlons de bâtiments légers, sans fondations.
Le coût d'achat des matériaux pour une telle structure est bien inférieur à celui, par exemple, d'une structure en brique. Beaucoup pensent que les structures en bois sont de courte durée et peu fiables. Cependant, si l'on prend en compte la durée de vie de ces pièces et l'argent dépensé en matériaux, cette option est alors beaucoup plus rentable.

Les inconvénients de cette conception sont les suivants :

Les éléments en bois sont des matériaux inflammables.
Les pièces du cadre peuvent être sujettes à la pourriture et aux dommages causés par les insectes xylophages. Pour éviter que cela ne se produise, tous les éléments en bois doivent être en outre traités avec des pâtes antiseptiques, des solutions organiques ou des antiseptiques huileux.
Le bois, selon son taux d'humidité, a tendance à se dessécher, à gonfler, à se déformer et à se fissurer avec le temps.

Préparation à la construction : dessins de la future grange, dimensions

Avant de commencer la construction d'une grange à ossature, il est nécessaire de prendre en compte certains points de sa construction :

Une grange, aussi soignée soit-elle, reste une dépendance qui ne s'intègre pas particulièrement dans l'architecture d'un immeuble d'habitation. En conséquence, il est préférable de construire ce bâtiment dans la cour.
L'entrée doit être gratuite. Cela deviendra particulièrement pratique lorsqu'il sera nécessaire d'y transporter de gros objets ou des meubles, en cas de rénovation de la maison.
Il est préférable de placer le hangar sur une colline (supports, pieux, blocs). La distance entre la base de la structure et le sol évitera : la pourriture de ses parties en bois, l'apparition d'humidité dans le local et l'endommagement des équipements métalliques par corrosion.
Il est nécessaire de concevoir soigneusement la grange afin qu'à l'avenir, il ne soit pas nécessaire d'y faire des extensions. Il sera pratique de le diviser en deux pièces : dans l'une, vous pourrez aménager un atelier, et dans la seconde, la grange ou le poulailler lui-même.

Deux pièces de la grange vous permettront de les utiliser à des fins différentes

Le sol sur le site de la future construction doit être nivelé.
Il est nécessaire de déterminer quels matériaux seront utilisés pour recouvrir les murs et les sols. De quoi sera faite la décoration intérieure et quel type de toiture sera utilisé.

La longueur, la largeur et la hauteur du futur hangar sont choisies individuellement, en fonction de l'emplacement. À ces fins, les bâtiments de taille moyenne sont les plus adaptés (voir image).

Option d'une grange à ossature avec des paramètres typiques

Une autre option pour un hangar à ossature

Sélection des matériaux et calculs

Une planification de haute qualité pour l'achat de tous les matériaux nécessaires éliminera les gaspillages imprévus à l'avenir.

Lors de la construction d'une charpente de hangar, les matériaux suivants sont nécessaires :

Pour les garnitures inférieure et supérieure il vous faut : six barres de 6 m de long avec une section de 100x100 mm et huit barres de 3 m de long avec une section de 100x100 mm.

Lors de l'achat de bois et de planches, vous devez veiller à ce que leur teneur en humidité ne dépasse pas 22 %.

Pour le revêtement de sol, des planches d'une section de 40x150 mm sont nécessaires, à raison de (minimum) 20 pièces. Les feuilles OSB sont utilisées comme sol fini.
Pour les supports verticaux, des poutres d'une section de 100x100 mm sont nécessaires, à raison de 12 pièces, chacune mesurant 2,5 m de long.Deux de ces poutres serviront de porte.

Les surfaces en bois doivent être exemptes de nœuds, de fissures, de moisissures et de dommages causés par les insectes xylophages.

Il existe deux manières de penter le toit : dans le premier cas, il faut de 4 à 6 barres de 50 cm de long avec une section de 100x100 cm, dans le second cas, les supports sur lesquels sera posée la pente doivent dans un premier temps être plus courts en longueur.
Pour le revêtement, vous aurez besoin d'une planche d'une section de 22x100 mm, à raison de 16 à 18 pièces.
Pour un plafond brut, vous pouvez utiliser des feuilles de contreplaqué multicouche, de panneaux de particules, de panneaux de fibres ou d'OSB.
Pour fixer les poutres aux coins à l'aide de la méthode des « pattes », des clous sont nécessaires et « dans le sol de l'arbre » - des coins et des bandes métalliques.

Les clous sont choisis pour être plus longs que l'épaisseur de la planche afin qu'ils la transpercent et pénètrent dans la suivante. Cette connexion sera beaucoup plus forte.

Lorsque vous travaillez, vous aurez également besoin de vis autotaraudeuses, de vis et de plaques métalliques en forme de L pour fixer le bois dans les coins.
Dans le cas de l'isolation de la charpente d'un hangar, vous aurez peut-être besoin d'une couche d'isolation thermique (mousse plastique, laine minérale ou penoplex), d'une imperméabilisation (feuille de polyéthylène expansé), d'un pare-vapeur (bitume), d'un matériau de toiture, de mousse de polyuréthane.

Outils requis

Pour construire un hangar à charpente, vous aurez besoin des outils suivants :

Pelle (pour creuser des trous pour une fondation en colonnes, il est préférable d'utiliser une pelle à vis).
L'indicateur.
Cordon de marquage avec fil enduit.
Crayon de marquage graphite.
Niveau de construction (il est plus pratique d'utiliser de 50 à 200 cm).
Équerre et règle.
Couteau de papeterie (pour couper l'isolant).
Niveau laser (à l'aide de cet outil, un plan parfaitement plat est déterminé).
Ciseau.
Perceuse électrique.
Scie circulaire (avec son aide, il est pratique de couper des planches de différentes longueurs et tailles).
Tournevis sans fil (pour fixer du contreplaqué, des planches et des feuilles OSB aux plafonds, murs et sols).
Raboteuse électrique (nécessaire lors du calibrage des planches).
Tournevis.
Marteau de charpentier entièrement métallique.
Marteau (utilisé lors du réglage des planches).
Pinces à main (pour serrer les planches à différents endroits).
Scie à bois (pour découper des rainures).
Agrafeuse de chantier (pour la fixation de l'étanchéité et du pare-vapeur sur une charpente en bois).
Hache de charpentier.
Plomb de construction.
Clous. Pour un hangar à charpente, vous avez besoin de 2 000 à 4 000 clous. Dans ce cas, trois types sont utilisés :

GOST 4028–63 Clous de construction noirs et zinc. Ceux en zinc sont utilisés pour les travaux extérieurs avec des pièces en bois et les noirs sont utilisés pour l'installation de matériaux internes.
GOST 4029–63 Clous en zinc pour la fixation du feutre de toiture et d'autres matériaux en feuille.
DIN 1152 Clous galvanisés pour la fixation de panneaux à rainure et languette, de panneaux de façade et de surfaces de finition.

Instructions étape par étape pour construire un hangar à ossature avec un toit en pente

Lorsque tous les calculs ont été effectués, que le projet de construction est prêt et que les matériaux nécessaires ont été achetés, vous pouvez procéder à la construction d'un hangar à ossature.

Fondation. Lequel est le meilleur et comment le faire

La base du cadre est la fondation. Pour les hangars à ossature et les blocs utilitaires, une fondation en bandes, en bois ou en colonnes est le plus souvent utilisée.

Pour protéger la charpente en bois du cabanon de l'humidité, vous pouvez installer une fondation en bande. Pour cela, un socle en béton de 40 à 50 cm de hauteur est réalisé.Il est important de savoir que ce type de fondation ne convient pas aux sols sédimentaires et tourbeux. Dans ces cas, des pieux vissés sont utilisés.

Pour une fondation en bande, il est nécessaire de creuser une tranchée autour du périmètre, de 30 à 40 cm de profondeur et 40 cm de largeur. Le fond de la tranchée est rempli de sable et compacté. Le résultat doit être un coussin de sable de 10 cm d'épaisseur. Une couche imperméabilisante doit être posée sur le coussin de sable, ce qui empêchera le béton liquide d'être absorbé par le sable.

Après cela, une structure de coffrage en bois ou en métal est réalisée. Il doit s'élever au-dessus du sol et être égal à la hauteur de la base. Pour assurer la solidité de la structure de coffrage, celle-ci est fixée avec des entretoises et des pinces, et sa partie supérieure peut être renforcée avec des supports. Un renfort d'une épaisseur de 10 à 12 mm est posé sur la couche d'étanchéité, qui est liée avec du fil.

Les panneaux de coffrage fixent la substance cimentaire avant de durcir

Lorsque le cadre de renforcement est prêt, il est rempli de béton de qualité M200-250.

Le coulage du béton doit être effectué en une seule fois sur tout le périmètre. Pour éviter les fissures lors du durcissement du béton, il est déconseillé de le couler par temps de pluie ou de forte chaleur,

Le béton durcit pendant environ deux semaines et gagne à ce moment-là environ 70 % de résistance.

Fondation en bande peu profonde adaptée aux petits bâtiments

Lors de la construction d'une fondation en bois, on utilise des rondins de mélèze d'environ 300 mm d'épaisseur, qui sont traités au moins 2 à 3 fois avec du bitume.

Des trous sont creusés dans le sol de 150 cm de profondeur et de 30 à 40 cm de diamètre. Du sable de 10 cm d'épaisseur est versé au fond du trou et compacté. Chaque bûche à partir de sa base est recouverte d'une couche imperméabilisante de 140 à 145 cm et le tas de bois obtenu est placé dans le sol. Les interstices entre l'étanchéité et la paroi du trou sont recouverts de terre. Pour compacter davantage le sol autour du tas, celui-ci est arrosé et compacté. Pour plus de fiabilité, vous pouvez remplir le trou avec du béton.

L'utilisation de pieux en bois peut être une solution alternative pour l'installation d'une fondation

Le plus souvent, une fondation en colonnes est utilisée lors de la construction d'une grange à ossature. Pour ce faire, vous devez le marquer au sol à l’aide d’un cordon. Le long du périmètre du marquage et dans chaque coin, vous devez creuser des trous de 30 à 40 cm de profondeur.

En utilisant un cordon tendu, les marquages seront plus précis

Il est préférable de creuser un trou d'une profondeur de 70 cm ou plus, car celui-ci est en dessous du point de congélation. Du sable est versé sur le fond pour former une couche de 10 à 15 cm qui doit être compactée. Pour plus de fiabilité, vous pouvez couler une couche de gravier de 10 cm d'épaisseur, après quoi poser une brique en la fixant avec du mortier de ciment. Pour un hangar, une maçonnerie de deux briques par couche est utilisée. Si la structure est plus grande, la fondation en colonnes est constituée de trois briques ou plus.

Le type de fondation le plus couramment utilisé lors de la construction d’une grange à ossature

La maçonnerie doit être traitée avec une couche imperméabilisante bitumineuse.

Pour garantir une surface plane, tous les poteaux doivent être vérifiés pour le niveau.

L'espace entre la maçonnerie et le sol doit être rempli de sable ou rempli d'un mélange ciment-sable. Une alternative à une fondation en colonnes en maçonnerie sont des blocs de béton creux mesurant 400x200x200. Les vides dans les blocs sont remplis de mortier de ciment.

Vidéo : installer la fondation

Cadre de la structure

Vous pouvez maintenant commencer à créer la charpente du hangar. Sur chaque pilier en brique, il est nécessaire de poser deux couches de matériau de toiture pour protéger la partie inférieure de la charpente en bois de l'humidité.

Après cela, ils commencent à installer la garniture inférieure. Pour cela, vous avez besoin d'une poutre d'une section de 100x100 mm. Les poutres et les rondins sont assemblés à partir de bois de 50x100 mm. La distance entre eux ne doit pas dépasser 60 cm.

Les poutres et les rondins sont reliés par des clous selon la méthode « parquet »

Les poteaux verticaux en bois de 100x100 mm sont fixés sur des joints métalliques en forme de L ou des clous ordinaires qui doivent être enfoncés obliquement. La distance entre les poutres ne doit pas dépasser 1,5 m. Pour assurer la stabilité de la structure, les poutres sont temporairement renforcées en diagonale avec des planches de 40x100 mm.

Les poutres verticales et supérieures sont fixées avec des connexions en forme de L

La construction d'une grange à ossature s'effectue non seulement à l'aide de poutres en bois. Sa production à partir d'un tube profilé métallique est largement utilisée.

La facilité d'assemblage de cette conception attire les constructeurs

Cette option matérielle pour la charpente du bâtiment présente de nombreux avantages :

La base du profilé est assemblée sans saleté ni débris de construction dans la cour.
L'installation et le démontage d'un tel bâtiment ne prendront pas beaucoup de temps.
Si nécessaire, un hangar en profilé métallique peut être facilement déplacé.
Pour cette conception, aucune fondation n’est requise. Il suffit de verser du gravier sur une surface plane.
Les renforts qui renforcent le cadre aideront à supporter le poids de la neige et à résister aux fortes rafales de vent.
Grâce à une variété de couleurs, un hangar constitué de tubes profilés a un aspect esthétique.
La conception avec une charpente métallique est très pratique, car elle ne nécessite pas de traiter ses pièces et éléments avec des agents antiseptiques. Il suffit de le peindre une fois.

Si le bâtiment est soumis à une pression de charge accrue à l'avenir, la charpente est construite à partir de tuyaux plus solides. Dans ce cas, des tuyaux d'une épaisseur de paroi de 8 mm et d'une section de 100x100 mm sont utilisés pour la garniture inférieure et les racks. Pour les entretoises supplémentaires, un profilé d'une section de 60x60 mm est utilisé.

Une attention particulière doit être portée lors de la pose de solives profilées sous le support. La distance entre eux ne doit pas dépasser 60 cm. Les bûches sont fixées au châssis inférieur par soudage.

Après cela, ils procèdent à l'installation du plafond inter-plancher, qui est une structure à ossature constituée d'un profilé, ainsi que de poutres. Le revêtement du plafond est fixé à ces éléments par le bas.

La dernière étape de la construction d'une structure à partir d'un tube profilé est l'assemblage du système de chevrons. Cet élément structurel peut faire partie intégrante ou être une partie distincte de l'ensemble de la structure. La principale partie porteuse du toit est un canal puissant auquel sont fixés les éléments restants.

Une fois tous les travaux de soudage terminés, la finition commence.

Construction de planchers et de murs (nœuds et flèches)

Lors de la construction d’une fondation, vous devez d’abord créer un sous-plancher. Pour ce faire, les bûches de bois sont recouvertes de panneaux OSB ou de feuilles de contreplaqué d'une épaisseur de 12 à 15 mm. Ensuite, toute la surface est recouverte d'une couche imperméabilisante sur laquelle le sol de finition est installé. Il est pratique d'utiliser des planches à rainure et languette comme revêtement de sol. Ils ont des rainures et des arêtes sur les bords qui sont idéales pour l'assemblage bout à bout. Ils sont généralement fabriqués à partir de bois résineux. La résine contenue dans ce bois le rend imperméable. La pose de sols avec des planches à rainure et languette est similaire à l'installation d'un revêtement de sol stratifié.

La connexion étanche des planches est assurée grâce à des saillies et des découpes le long des bords

Après cela, vous pouvez passer à l’installation des murs du hangar. Pour garantir la solidité et la longévité de sa structure, des flèches temporaires et permanentes sont découpées dans la charpente.

Le renforcement des rayonnages avec des flèches permanentes et temporaires fournira une résistance supplémentaire dans les zones de charge de poids accrue

Les flèches sont obligatoires si les murs ne sont pas recouverts de contreplaqué ou d'OSB-3. L'utilisation de revêtements de dalles est cinq fois plus résistante que les flèches (en cas d'utilisation d'OSB ou de contreplaqué de 12 mm). Une planche d'une section de 25x100 mm ou 50x100 mm est utilisée comme flèche lorsqu'une structure plus stable est requise. La longueur d'une telle planche doit être supérieure de 30° à la hauteur du mur. Des flèches temporaires sont utilisées jusqu'à ce que les solives supérieures soient installées. Ils aident à fixer la position spécifiée des murs et des poutres verticales.

Avant de les installer, les coins de la structure sont alignés. Dans ce cas, il est pratique d’utiliser un niveau à bulle ou laser. Le pas d'installation des flèches temporaires est de 1,2 à 1,5 m. Elles permettront également de corriger les défauts structurels si vous les utilisez comme levier.

Lors de l'érection d'une structure à ossature d'une grange, il est important d'assurer la bonne fixation de la flèche et des points de connexion :

L'angle d'installation des flèches doit être de 45° (c'est l'angle idéal qui offre une rigidité structurelle maximale). Dans les lieux de construction où il est difficile de résister, par exemple les fenêtres et les portes, 60° sont autorisés.
L'utilisation de flèches creuses n'est autorisée que dans les petites structures (hangars, dépendances).
Ils doivent être bien ajustés (sans fissures ni espaces) aux surfaces des racks et au plafond supérieur.
Pour les flèches, il est nécessaire de réaliser des rainures dans les poteaux verticaux, les garnitures supérieures et inférieures. La profondeur de la rainure est fonction de l'épaisseur de la flèche. Dans une structure métallique, ils doivent pénétrer profondément dans le profil des crémaillères.
Les joints des poutres aux angles de la charpente sont posés selon la méthode « parquet » ou « dans la patte ». Dans le premier cas, des coupes de 50x50 mm sont réalisées des deux côtés de la bûche sur la moitié de son épaisseur. Dans le second cas, des coupes similaires sont réalisées, mais avec un biseau. Si nécessaire, la jonction de deux poutres est traitée au ciseau.

Ces connexions sont fixées avec des clous et des connexions en forme de L.

Isolation du sol

Vous pouvez isoler les sols d'un hangar à charpente avec les matériaux suivants :

Laine minérale.

Cette méthode est très populaire en raison de sa facilité d'installation et de son prix relativement bas. La laine minérale est généralement vendue en paquets de plusieurs plaques mesurant 1000x600x50 mm ou 1200x600x50 mm ou en rouleaux. Une couche d'étanchéité (glassine, feutre de toiture ou film de polyéthylène ordinaire) est posée sur les sols de la grange, sur laquelle est posée un revêtement en bois constitué de planches d'une section de 10x120 mm et d'une largeur de marche de 60 cm. Des dalles de laine minérale sont posées dans les compartiments résultants. Tous les éléments en bois du revêtement, avant la pose de la laine, doivent être traités avec des agents antiseptiques pour éviter la pourriture. Pour une isolation supplémentaire du sol, une double couche de ces dalles est utilisée. Lors de l'installation, l'isolant doit être en dessous du niveau du revêtement. La laine minérale ne peut pas être compactée car elle perdra sa propriété d'isolation thermique. Pour éviter que le coton ne soit mouillé, une couche de polyéthylène est posée dessus, fixée aux agrafes à l'aide d'une agrafeuse. Ensuite, toute la surface est recouverte de panneaux à rainure et languette, de feuilles OSB ou de contreplaqué.

Polystyrène.

Le sol est isolé avec ce matériau à l'aide de solives. Comme dans le cas de la laine minérale, un revêtement en bois est nécessaire, sous lequel est posée une couche imperméabilisante. La largeur de la marche entre les planches est d'environ 60 cm. L'épaisseur des panneaux de mousse doit être d'au moins 10 cm. Ce matériau est très pratique car il ne se déforme pas. La mousse plastique n'a pas peur des champignons et des moisissures. Les panneaux de mousse doivent être posés de manière étanche. S'il reste des espaces, ils peuvent être remplis de mousse. Après séchage, des feuilles de contreplaqué ou des planches à rainure et languette sont posées sur le dessus.

Argile expansée.

Pour isoler le sol d'un hangar avec de l'argile expansée, il est nécessaire de recouvrir le coffrage inférieur d'un matériau imperméabilisant, sur lequel sont posées des plaques OSB. Ensuite, un revêtement en bois constitué de planches d'une section de 10x150 mm est installé sur cette surface. De l'argile expansée est coulée dans chaque section de cette structure. Sa couche ne doit pas être inférieure à 10 à 15 cm, car une épaisseur plus petite ne donnera pas l'effet isolant souhaité. L'argile expansée doit être nivelée de manière à ce qu'elle ne dépasse pas les barres de revêtement. Ensuite, une couche pare-vapeur est posée sur : une membrane diffuse, une émulsion froide bitume-polymère à base d'eau, un film de polyéthylène ou de polypropylène. Après cela, les feuilles OSB sont fixées aux solives à l'aide de vis autotaraudeuses. Le sol de finition est posé dessus.

Matériaux pour l'isolation du sol dans une grange à ossature

Il s'agit d'un matériau respectueux de l'environnement, dont la production n'utilise pas d'additifs chimiques. Ce matériau permet de donner facilement la forme souhaitée. Un moyen peu coûteux et fiable d'isoler le sol.

Isolation des murs

Pour isoler les murs d'un hangar à ossature, on utilise le plus souvent de la laine minérale et de la mousse de polystyrène extrudé (penoplex).

Isolation des murs avec de la laine minérale.

La finition des murs avec de la laine minérale n'est pas très différente d'une méthode similaire d'isolation du sol, mais elle a ses propres nuances. À l'intérieur du hangar, il est recouvert d'un matériau pare-vapeur (feuille de polyéthylène), sur lequel sont fixées des feuilles de contreplaqué ou d'OSB. A l'extérieur, un bardage en bois constitué de planches d'une section de 20x40 mm peut être posé sur de la laine minérale, perpendiculairement au support. Ces planches servent d'espace de ventilation sur lequel la garniture extérieure est fixée. Parfois, une couche de feuilles OSB est installée devant la couche d'étanchéité (finition extérieure).

Penoplex.

Pour isoler les murs avec ce matériau, il est nécessaire de sélectionner des dalles d'une épaisseur d'au moins 6 cm. Comme dans les méthodes précédentes, il faut un revêtement en bois au pas de 60 cm, sous lequel est placée une couche d'étanchéité. Il est plus pratique de fixer les panneaux Penoplex avec de la colle polyuréthane (elle est bien compatible avec la mousse de polystyrène) ou avec des ancrages métalliques avec des chevilles en plastique. Les joints des plaques sont en outre fixés avec de la mousse de polyuréthane ou du ruban métallique. Le mur extérieur peut être isolé avec une couche supplémentaire de penoplex, sur laquelle un matériau de finition externe est installé.

Lorsque les murs sont fixés avec des ancrages ou de la colle séchée, un matériau pare-vapeur est placé dessus. Dans cette méthode d'isolation, une feuille de polyéthylène expansé d'une épaisseur de 3 mm est utilisée. En remplacement, vous pouvez utiliser un film de polyéthylène. La couche de finition est fixée dessus.

Matériaux pour isoler les murs d'un hangar à ossature

Le poids léger de la laine est pratique pour l'installation. Ce matériau a une structure plus dense que la mousse plastique.

Vidéo : toutes les étapes de la construction

Un cabanon à charpente sur votre propriété sera toujours pratique pour entreposer du matériel et des objets anciens. Après avoir équipé ses locaux en atelier, vous pourrez effectuer des travaux de menuiserie et de réparation, tandis que votre cour restera propre. Les murs, les sols et le toit isolés offriront des conditions confortables pour garder les animaux domestiques et les oiseaux pendant la saison froide.

Un vestiaire, une grange, un bloc utilitaire - c'est la première chose dont toute personne a besoin lors de l'aménagement d'un site.

Il n'est pas surprenant qu'avec le début de la nouvelle saison de construction, l'intérêt pour les sujets consacrés à la construction de « hangars » de leurs propres mains ait augmenté parmi les utilisateurs de notre portail dans tout l'espace, de Moscou à la périphérie. Comme le montre la pratique, il est possible de réaliser un bon vestiaire dans une datcha même sans aucune expérience en construction, et les connaissances acquises pourront être utilisées à l'avenir dans la construction d'un grand bâtiment ou d'un autre bâtiment.

L'utilisateur admet qu'une telle fondation est redondante pour un vestiaire. Mais parce que Il y a une différence de hauteur et une pente sur le chantier : la hauteur des piliers arrière s'est avérée être de 40 cm, tandis que ceux de l'avant sont presque au niveau du sol.

Pour former des piliers carrés au-dessus du sol, un coffrage a été réalisé à partir de planches de 15x1,5 cm, fixées les unes aux autres à l'aide de 2 vis autotaraudeuses. d'un côté. Ceci est fait pour faciliter le retrait du coffrage pliable des piliers. A l'avenir, le même coffrage fini Pancrat1975 envisage de l'utiliser dans la construction de cabanes sur son site.

Les fondations ont été coulées. Pour plus de solidité, un cadre de renfort, soudé à partir de trois tiges « dizaines » de 1,2 mètre de long, a été pré-inséré dans chaque trou foré.

Après que le béton ait durci sur toute la surface de la fondation, le coffrage a été retiré des piliers et le niveau du sommet des piliers a été vérifié à l'aide d'un simple niveau à bulle et laser. L'écart ne dépasse pas 3 mm.

Le moment est venu de passer à l'étape suivante : fabriquer le harnais pour le vestiaire.

Pancrat1975

Pendant que le béton prenait, je suis allé sur le marché de la construction local, j'ai recherché les prix et acheté des planches.

Une poutre de 150x150 mm et 6 mètres de long a été utilisée pour le cerclage, et une poutre de 100x50 pour les poteaux du cadre. L'utilisateur a enregistré toutes les dépenses en détail, ce qui a permis de suivre les fonds.

Le bois destiné au cerclage a été scié dans des rainures aux extrémités et fixé ensemble à l'aide de coins renforcés et de vis autotaraudeuses. Pour une plus grande résistance, des trous ont été percés au niveau des joints du bois pour les hacheurs de bois fabriqués à partir de boutures de vadrouille.

Pancrat1975

Les poutres centrales étaient reliées de la même manière que les poutres d'angle, rainure à rainure, fixées aux coins avec des vis autotaraudeuses, des craquelins et des hachoirs. Je pense que nous en avons exagéré avec la quantité d'attaches. Mon frère a plaisanté en disant que le bloc utilitaire était oljen il s'avère qu'il n'est pas en bois, mais en métal.

Les cavaliers de cerclage étaient constitués de deux morceaux de bois, qui étaient également reliés rainure à rainure et fixés avec de longues vis autotaraudeuses. Pour renforcer le nœud par le haut, après avoir préalablement sélectionné 2 mm de bois, une plaque métallique dentée (MSP) a été clouée.

Sous les bois, sur chaque pilier, Pancrat1975 matériau de toiture posé enroulé plusieurs fois, en enduisant chaque couche de mastic dilué. Pour se protéger de la pourriture, le bois, comme toutes les planches achetées, a été imprégné « du cœur » d'une composition antiseptique.

Après avoir réalisé le harnais, le sol a été posé dessus. Pour cela, une planche de 100x50 mm a été utilisée.

Il était ensuite temps d'assembler le cadre. L'assemblage a commencé par le mur du fond. Pour éviter que le mur ne tombe après le levage, il a été temporairement sécurisé par des dalles inclinées.

Les murs ont été assemblés sur une « plate-forme », fixant les crémaillères à des coins renforcés, vissés sur des vis autotaraudeuses.

Pour connecter les éléments du cadre, il est préférable de ne pas utiliser ce qu'on appelle. Vis autotaraudeuses trempées « noires ». En raison de leur fragilité, si vous augmentez légèrement le couple du tournevis, la tête de la vis s'envolera.

De plus, les vis autotaraudeuses « noires » (phosphatées, oxydées) ne résistent pas aux charges d'impact et aux travaux de cisaillement. Si vous utilisez des vis autotaraudeuses lors de l'assemblage du cadre, utilisez des vis jaunes (galvanisées).

Le cadre « correct » est assemblé à l'aide de clous, sans utiliser de vis ni de coins métalliques, car les fixations dans le cadre pour le déplacement/la coupe (pour lesquelles les clous conviennent) et les vis autotaraudeuses fonctionnent mieux pour le déchirement.

Les chutes de planches étaient utilisées pour les flèches.

Si un matériau en panneaux rigides est utilisé pour le revêtement du cadre - des feuilles de contreplaqué ou d'OSB, les flèches ne sont pas nécessaires.

Après avoir élevé quatre murs, les frères ont commencé à réaliser un toit pour lequel ils ont installé des chevrons. Une planche de 15x2,5 cm a été utilisée pour le revêtement du toit.