Sellised väravad on kõige populaarsemad ja mugavamad.
Lükandväravad on kõige mugavam ja ratsionaalsem võimalus õue või territooriumile sisenemise korraldamiseks. Erinevalt tavapärastest tiibväravatest vajavad liugväravad ka värava jaoks spetsiaalseid komponente, nimelt liugväravaarmatuure ja sellega kaasnevad teatud lisakulud. Liugväravate liitmikud näevad välja sellised:
Lisaks oli mitte nii kaua aega tagasi üsna keeruline osta liugväravatele liitmikke, peaaegu läbi tõmbe. Siis oli tarvikute komplekti maksumus võrreldav vana Tavria hinnaga ja loomulikult oli see seetõttu paljudele meie riigi kasutajatele taskukohane. Liugväravaid paigaldasid ainult väga rikkad inimesed ja nende libisevate väravate automatiseerimine oli täiesti väljaspool uskumatut valdkonda.
Kuid ajad on meie õnneks muutunud ning väravatarvikud on muutunud oluliselt odavamaks ja soodsamaks ning üha suurem hulk inimesi otsustab ise oma kätega liugväravad valmistada, säästes sellega oma raha ja vahel päris palju.
Pange tähele, et lükandväravad vajavad väravalehe tagasikerimiseks ruumi mööda piirdeaeda; arvutame selle valemiga L*1,4, kus L on ava vaba laius. Lükandväravad koosnevad avanevast osast (leht) ja vastukaalust (sama kolmnurktugi) tagaküljel. Ja sel põhjusel on tagasipööramiseks alati vaja 40% rohkem ruumi kui vaba ava laius.
Konsool-liugväravatel puuduvad juhikud (ei avauses ega selle kohal), see asjaolu võimaldab kõrgetel sõidukitel läbi sõita.
Keskmise tööintensiivsusega talub süsteem 50-60 tuhat sulgemis-/avamistsüklit (mis on ligikaudu 10-15 aastat). Liugvärava mehhanism ei vaja määrimist, sest määrdeainesse sattunud liiv ainult segab värava liikumist ja põhjustab oma abrasiivsete omaduste tõttu enneaegset kulumist, eriti rullide.
Saate teada, millistest esemetest värava riistvara komplekt koosneb, alajaotisest "Värava riistvara".
Ukselehte saab kokku õmmelda mis tahes meelepärase materjaliga - metallprofiilid, sepistatud elemendid, lauad või piirdeaiad, kärgpolükarbonaat, perforeeritud lehed, sandwich-paneelid jne.
Liugväravate tinglikeks puudusteks on vajadus piisava ruumi järele väravalehe tagasikerimiseks ja kui seda pole või ei piisa, siis on nende paigaldamine võimatu, mõnikord juhtub seda.
Samuti paigaldatakse mõnikord, kuigi mitte sageli, sel põhjusel väravad isegi väljapoole, st mitte õue, vaid tänavale ja siis on automaatväravate paigaldamine keeruline.
Liugväravad võivad olla kas elektrimootoriga või ilma – kõik sõltub konkreetse kliendi võimalustest ja soovidest, kes soovib liugväravaid paigaldada: see tähendab, et peate mõistma, kui sageli neid kasutatakse, kas see on dacha, suvila, ettevõte vms või on need tuletõrjujad, tagaluugid jne. väravad.
Väravate automaatika (elektriajam) on teie liugväravate valikuline atribuut, seda võib nimetada pigem mõistliku mugavuse elemendiks. Mõnusam on muidugi puldil nuppu vajutada kui paduvihmaga autost välja tulla. Ja veel, elektriajam liugväravatele säästab palju aega äriinimestele, kes iga kord mitu korda oma hoovi sisenevad/väljuvad.
Selles materjalis räägime kõigile, kes on huvitatud sellest, kuidas oma kätega lihtsalt ja ilma suurte rahaliste kulutusteta liugväravaid valmistada. Liugväravate ehitus ja konstruktsioon ei ole üldsegi nii keeruline, kui alguses võib tunduda. Vastupidi, need on üsna lihtsa kujundusega, kuid esmajärjekorras.
Alguses peate lükandväravatele paigaldama sambad, et moodustada ava. Sambad võivad olla tellistest, kivist, betoonist, terastorust, puidust (tammest) jne. Peamine nõuanne on, et meie sammas tuleb betoneerida vähemalt 1 meetri sügavusele (see on pinnase külmumise sügavus). Kaevame näidatud sügavusega augu, asetame sambad kindlasti tasasele ja betoonile. Betooni kõvenemiseks ja vajaliku tugevuse saavutamiseks kulub umbes 7-10 päeva. Kui sambad on tellistest, siis teeme - igale sambale 3 hüpoteeki, need tuleks asetada ava servast 10 cm kaugusele, õuepoolsele pinnale, seejärel kinnitatakse ribad nende külge. hüpoteegid, on lükandväravate hüpoteegi optimaalne suurus meie arvates 60 x 60 mm.
Pärast sammaste paigaldamist peate valama aluse lükandväravate jaoks. Vundamendi ehitamiseks saab kasutada umbes 12-20 cm laiust kanalit ja 10-14 mm ristlõikega armatuuri. Armatuur on vaja lõigata 1 m tükkideks ja keevitada need kanaliäärikute külge - nii tekib nn sisseehitatud osa. Kui on plaanis paigaldada automaatika, siis paneme välja ka elektrijuhtmestiku.
Elektrijuhtmestikuga liugväravate vundamendi ettevalmistamise joonisskeem.
Järgmiseks tuleb kaevata auk, mis on pool liugvärava ava laiusest, 40 cm lai ja 1 m sügav või veidi rohkem. Seejärel peate kanali paigaldama riiulitega allapoole ja täitma auk betooniga. See lõpetab vundamendi paigaldamise.
Näiteks sammaste vaheline vaba ava on 4 meetrit, siis peaks värava vundamendi suurus olema 2 meetrit (L/2). Kanal tuleb asetada rangelt "valmis põranda" tasemele, teisisõnu, kanali ülaosa peab olema samal tasemel asfaldi, plaatide, teega jne. Kui teete kõik õigesti, saate tasase metallpinna, millele peate hiljem rull-kärud keevitama. Lükandväravate vundament peab kestma vähemalt 14 päeva ja vastavalt SNIP-ile - 30 päeva.
Foto liugväravate valmis vundamendist:
Vaatame nüüd liugväravate tugiraami keevitamist. Valmistame ette materjali - profileeritud torud ja veskiga surume alla kogu rooste ja lahtised kandmised
Seejärel rasvatustame torud lahustiga 646 ja krundime. Kasutame pintslit või kompressorit. Pärast seda liigume edasi oma liugväravate tugiraami keevitamise juurde. Kasutame profiiltoru ristlõikega 60*30 mm (50*50, 60*40, 60*60). Siin on mõned piirangud - igaüks võib kasutada seda, mis tal juba on, või seda on lihtsam osta. Aga 60*30 2mm seina peetakse klassikaks. Nendest torudest moodustame välise raami. Pärast välisraami keevitamist keevitame mantli, mis annab konstruktsioonile jäikuse ja on mõeldud lainepappide, metalli, voodri, laudade jms kinnitamiseks. Treip on valmistatud torudest 20*40 või 20*20 mm. Isekeermestava kruvi või neediga on lihtsam lüüa 20*40.
Kui plaanite õmmelda värava ainult ühelt poolt ja kasutades “paksust” materjali - üle 2 sentimeetri paksuseid laudu või sügava lainega metallprofiili -, siis liigutame sisemise raami servani (ja asetame selle sisse keskmine - kui me õmbleme selle mõlemalt poolt).
Niisiis, milline on lükandväravate disain? Liugväravate joonisskeem üldjuhul. Vaata joon.
Lükandväravad üldiselt.
Väravaraami näide 4 meetrise ava jaoks.
Liugväravate läbilõikevaade.
Roheline värv tähistab 60 * 30 torust valmistatud välist raami ja punane sisemist raami, mis on valmistatud 20 * 40 torust. Enne värava keevitamist on aga vaja ava ette valmistada.
Keevitage torud 20 mm tihvtidega iga 25 cm järel.Pärast raami valmimist keevitage selle külge seatud liitmike juhik altpoolt. Keevitage juht ja kõik torud "malelaua mustriga", vastasel juhul "juhib" liugvärava raam keevitamise ajal nagu propelleri laba. Juhiku ülaosa ja raami alumine osa tuleb enne keevitamist kruntida, et külgnevad pinnad oleksid kaitstud, muidu lekib sellest vahest välja rooste.
Peale keevitustööd puhastame veskiga keevisõmblused ning krundime veel kord pinnasekihi kahjustatud kohad. Laske kruntvärvil kuivada ja kandke peale värv. Parem on kasutada kvaliteetset värvi ja krunti, näiteks Hammeritelt või Tikkurilalt. Muidugi ei pruugi see olla odav, kuid see on seda väärt.
See on raam, mille peaksime pärast keevitamist saama:
Sellel joonisel. näidatud, kuidas juhikut raami külge keevitada.
Kui meie raam on kuiv, jätkame oma liugväravate kanga õmblemisega. Kangast voodri materjali kinnitame sisemise raami külge neetide või isekeermestavate kruvidega.
See peaks välja nägema selline:
.
Kui värava vundament on püsti, võite alustada värava enda paigaldamist. Kõigepealt asetame värava rullid värava vundamendile (kanalile), nihutame need vastukaalu osa (kolmnurga) piires üksteisest võimalikult kaugele, kuid arvestame, et rihvelrull “sööb” 11-12 cm juhikust, seetõttu liigume avale kõige lähemal asuvat vankrit selle vahemaa võrra tagasikerimise suunas, vastasel juhul ei vabasta värav ava avamisel täielikult. Asetame kelgu avast kõige kaugemale nii, et see ei lööks sulgemisel pistikut välja.
Pärast seda rullime oma väravaraami avatud vankrite peale, seatud väravad rangelt vastavalt tasemele ja peale seda “takistame” vankrite kannad kanali külge keevitamise teel, kui kõik meeldib, siis kõrvetame vankrite kannad, piisab vaid väiksematest külgedest. Kui miski ei meeldi, on viltu, ei ole tasane vms, siis lõikame potihoidjad ära ja paneme uuesti üles. Seejärel kinnitame rihvelrulli juhiku külge ja keevitame alumise ja ülemise püüduri teise riba külge. Oluline punkt: veerev rull peab veerema alumise püüduri riiulile ja laadima värava suletud asendis maha.
Kui Teie väravaava postid on metallist, näiteks 100x100 toru, siis keevitame ülemise piiraja ja püüdjad otse posti külge. Kui sambad on tellistest, kivist või betoonist, keevitame need katte külge (tavaliselt 60*30, mis kinnitatakse samba külge hüpoteekide abil ja nende puudumisel - ankrute, tüüblite, armatuuri jne külge).
Katteplaat alumise ja ülemise püüduriga:
Hiljuti on selline paigaldusnüanss muutunud aktuaalseks - paljud oma kätega lükandväravaid valmistavad inimesed soovivad paigaldada platvormidele vankrid naastude või keevituspoltidega kanali külge ja vankrid nende külge kruvida.
Kuid kas sellel on mõtet, kas tasub sellele aega ja vaeva kulutada? Seda teevad algajad tavaliselt omatehtud lükandväravate esmakordsel paigaldamisel. Nende arvates saab rullkärusid sel juhul reguleerida. Tegelikult teete palju põhjalikku tööd märgistamise, keevitamise, puurimise jne kallal. Ja väikseimgi viga rikub pikki töötunde. Peate naastud ümber tegema või üldse ära lõikama, nii et parem on asetada vagunid otse vundamendikanalile ja keevitada. Või kui tõesti soovite, võite lisaks riistvarakomplektile osta paar reguleerimistugesid.
Vagunid peavad olema keevitatud, et vääramatu jõu korral oleks võimalik need ära lõigata. Selleks pole vaja auke kõrvetada.
Ülemiste rullide paigaldamine külgkinnitusest. Tasapinnaline variant.
Võimalus, kui on dekoratiivsed elemendid või kaar. Kasutatakse 60x30 tugitoru ja “portaali”.Loe lähemalt siit.
Ise-ise tehtud liugväravad maksavad Sulle täna mitu korda rohkem kui firmalt tellides, aga nende valmistamiseks läheb vaja värava komponente. Tänapäeval on liugväravate furnituuri hind üsna taskukohane igale entusiastile. Tehnilised andmed ja hinnad leiad profiili rubriigist: “värava riistvara”
Loodame, et see artikkel aitab teil hõlpsalt ja kiiresti oma kätega liugväravaid valmistada ning mis kõige tähtsam, ilma palju raha kulutamata! Pange liugväravad ise kokku – säästke oma raha!
DIY liugväravad
Värav ei ole privileeg, nagu varem arvati, ega ole enam luksuse näitaja. Loomulikult suurendavad sellised väravad teie saidi staatust ja näitavad, et selles dachas elab kaasaegne inimene. Kuid lükandväravad on viimasel ajal muutunud tavaliseks takistuseks. Alati on võimalus tellida selliseid kujundusi professionaalidelt, kuid kui rahalised vahendid seda võimaldavad, muidugi. Kui soovite raha säästa, saate oma kätega paigaldada omatehtud lükandväravad ja säästa raha.
Mis on lükandväravad?
See on funktsionaalne ja usaldusväärne mehhanism, mis võimaldab teil sulgeda ja avada juurdepääsu oma territooriumile ilma ruumi piiramata.
Disain võimaldab liikuval osal liikuda mööda piirdeaeda, võttes samal ajal minimaalse ala.
Liugväravad on standardtüüpi, automatiseeritud, ajamiga, fotosilmi, raadio ja juhtsiiniga. Kuid on ka kõige tavalisem variant, mida saate ise teha tasuta, kuid peate selle avama oma kätega, mitte kaugjuhtimispuldi nuppu kasutades.
Millist materjali valida lükandväravate ehitamiseks?
Eelistada tuleks materjali, mis sobib ala piirdeaiaga.
Lükandväravate skeem
- Vajame väga esialgset diagrammi, mis näitab mõõtmeid ja tehnilisi omadusi.
- Skeemid on väga sarnased, kuid mõned on veidi erinevad.
Kui uurite diagramme üksikasjalikult, saate valida kõige mugavama ja usaldusväärsema võimaluse.
- 4 m avaga sissesõidutee puhul peavad lõigud olema 6 m pikad, tee kliirens minimaalselt 75 mm ja alus peab olema paigaldatud betoonsammastele. Samuti tuleb põhiosa kinnitada spetsiaalsete püüduritega. Need on vajalikud selleks, et aja jooksul värav suure raskuse tõttu alla ei vajuks.
Ehitame liugväravaid ja valime furnituuri
Mõni aasta tagasi oli võimatu oma kätega isetehtud lükandväravaid ehitada.
Kuna komponentide hankimine oli problemaatiline. Nüüd on aga kõik lihtsam. Kõik, mida pead tegema, on minna poodi ja osta vajalike elementide komplekt.
Osade valimisel peate ainult otsustama, kui pikk tala ise on. Kui ruumi ei ole piisavalt, ei ole lõuend esitamiseks raske ja tagasipööramine on 1/3 suurem kui värava suurus.
Ostmisel pöörake alati tähelepanu osade pakendile ja kvaliteedile.
Kui komponendid on korralikult kokku volditud ja ka pakitud kaubamärgiga karpi, siis see kõik näitab, et kõik parameetrid on täidetud. Pole vaja osta asju, mis on pakendatud rebenenud äärtega kotti - suure tõenäosusega on osad valmistatud kohalikus keldris ja kiirustades.
Kui kõik vajalikud osad ja furnituurid on ostetud, on aeg valmistada oma kätega isetehtud liugväravad ning tutvuda järjestuse ja paigaldusvõimalustega.
Liigume edasi põhitöö ja liugväravate valmistamise juurde.
Uurige protsessi hoolikalt ja pöörake tähelepanu skeemile, mille olete ise välja töötanud.
Vundament alusele
Maasse tuleks lüüa kolm sammast, millest igaüks on poolteist meetrit pikk (parameetrid varieeruvad sõltuvalt värava omadustest). On vaja kaevata auk, mis täidetakse drenaažipadjaga ja tugevdatakse. Seejärel täitke sambad ja vundament sammaste vahel.
DIY liugväravate joonised ja disain
Siin asub kõige elementaarsem plokk, mis fikseerib liikuva sektsiooni või sektsiooni ajami enda.
Väravapostide paigaldus
Sambad või fassaadielemendid paigaldatakse eemale, et saaksite seejärel probleemideta otse värava valmistamisega tegeleda. Sambad võivad olla valmistatud tellistest, valada betoonist või keevitatud suure läbimõõduga torudest.
Põhielementide kinnitamine
Kohe on vaja kanal paigaldada vundamendile ja alusele, seejärel seinale või postile, rullikutega käru ja kinnitusklamber.
Sektsioonid liiguvad rullikutel. Nüüd paigaldage väravaava vastasküljele otsarull, sektsioonipüüdja. Pange liugväravad kokku: asetage osad, kinnitusdetailid, juhikud, klambrid.
Sõltuvalt teie valitud skeemist võivad mõned komponendid, mehhanismid ja tööjärjestus ise muutuda.
Liikuva sektsiooni ettevalmistamine
Vajame lükandväravate jaoks metallsektsiooni, mis avab ja sulgeb sissepääsu teie hoovi.
Just sektsiooniraam tuleks keevitada vajalike esialgsete mõõtmetega.
Mõõtmiste ajal tuleb olla ettevaatlik, sest sellest sõltub mehhanismi õige töö ja kogu konstruktsiooni kvaliteet.
Sektsioonide vooderdus
Sektsiooni esteetiliseks muutmiseks soovitame voodri jaoks valida kerged ja praktilised materjalid.
Värvimiseks võite kasutada odavat lehtmetalli. Roostevaba terasplekk, gofreeritud leht, polükarbonaat. Keskenduge valitud värava parameetritele ja oma nõuetele.
Valime materjali, seejärel katame selle poltide, neetide või isekeermestavate kruvidega. Tõenäoliselt on mantli jaoks vaja keevitamist.
Paljud inimesed kasutavad kinnitamiseks kanali polte ja ankruid. See ei ole väga hea. Kuna protsess on väga töömahukas, võtab see palju teie aega.
Vastavate aukude lõikamiseks ja puurimiseks kulub vaid paar päeva. Noh, kui teete isegi millimeetri vea, peate poldid täielikult ära lõikama ja alustama tööd otsast peale.
Rullvankrite paigaldamine on palju lihtsam, kui need lihtsalt kanali külge keevitada - teil on manööverdamisruumi, vajadusel saate alati keevisõmblust kärpida või liigutada kelgu soovitud asendisse.
Noh, kui me räägime töökindlusest, siis on keevitamine hea ja mõnel juhul eelistatav. Rullkärud saab keevitada isegi 800 kg kaaluvatel väravatel ja kuni 400 kg lainepapist väravatel pole isegi midagi öelda - keevitamine kestab ilma probleemideta aastakümneid.
Sektsiooni paigaldamine
Viimane etapp on liikuva osa paigaldamine valmiskonstruktsiooni.
Selleks tuleb eemaldada kinnitusklambrid ja paigaldada sektsioon siinidele või lihtsalt kanalile ning lõpuks kinnitada see kinnitusklambritega. Nagu näete, saate kõike ise teha ja see on üsna lihtne.
Korteriomanik tekitab oma maja ehitamisel palju probleeme. Seejärel tõmmake redigeerimiseks leht välja ja valige partitsioon. Jällegi, milline on parim viis katuse katmiseks?
Uksed, mis rahustavad käsi (57 pilti): tüübid, disainifunktsioonid ja kokkupanek
Ja siis, kui tundus, et kõik probleemid, ehitus ja õnn, on lahendatud ning peaaegu kaotanud inimliku suhtlusvormi paljude ettevõtete ja igas suunas kunstnikega, oli objekti omanik valmis õigusjärgseks omanikuks pidama. riigivarast selgub, et tagaukse hoovis on alati kättesaamatu tähelepanu omanik
tarvikud
Kõige tavalisem disain on tiibuks.
Need on konstrueeritud lihtsalt ja vajavad ainult riistvarahingesid, mida müüakse peaaegu iga riistvaraga. Tõelised arukad majaomanikud eelistavad aga lükanduksi. Isegi vaatamata nende märkimisväärsetele kuludele.
Mis on selle valiku põhjused tagasipööramisstruktuuride kasuks?
- Esiteks on see tahke;
- Teiseks vajaks tagasilöögisüsteem ainult aia äärset ala, mis eemaldaks käivitumisel tiivad, erinevalt kiigekomplektist, mis asus üsna suure "surnud" ruumi lähedal: seal ei istuta lilli ega skulptuuri, mis maastikku varustab;
- Kolmandaks, see ukseesine ala tuleb talvel koristada - puhastage see alati lumega, muidu uks ei avane, sest nad on lumeketti kinni.
Ja kes tahaks pärast korralikku iganädalast lumesadu naabrusse sõita, kogu pere, sealhulgas armastatud ämm, autosse jätta ja teelt välja sõita?
Sellepärast öeldakse lükanduksed.
Isegi vaatamata hinnale. Seega on arusaadav, et majaomanikud soovivad seda kuju, kuid kulutavad sellele vähem, võib-olla proovivad seda ise teha. Sellest räägime allpool.
Millised on parimad lükanduste mudelid?
Lükanduksi on mitut tüüpi, need erinevad disaini, töökindluse ja muidugi ka kulude poolest.
- Peatatud disain.
Selles riputatakse leht vedrustusrullikutele, mida mööda see liigub. Nagu kapi uks. See on odavaim ja usaldusväärseim disain. Kuid suure materjalikuluga. Teine omadus on kiire asukoht ava kohal: suured kõrgel kõrgusel olevad sõidukid ei pääse läbi. Kuigi on valikuid ka kukkumisribaga – pärast avamist saab hüppaja eemaldada, et auto sisse pääseks. Selle liigi välimus on näidatud fotol.
- Lülitage alumine juhik sisse.
Leht liigub mööda rööpa, mis asub maapinnas augu all. Ühte sambasse on paigaldatud täiendav juhtsilinder.
Süsteem on stiilne – ilma lisastruktuurideta. Aga ilmselgelt mitte meie kliima jaoks: pori, lehed ja lumi on maanteel ummistunud.
- konsool. See disain lahendab mõlema ülalnimetatu probleemid: puudub rööbastee, mis ummistaks, ega ülevalt hüpata.
Kuid see on põhjus, miks see on kõige kallim. Konsool-lükanduksi on kolme tüüpi: ülemine, alumine ja keskmine. Leht liigutatakse ukse kõrval asuvate rullide abil konsooli. Sellise süsteemi tööpõhimõte on fotolt selge
Lehtede liikumine ei mõjuta lumelõikeid, rullmehhanismil on hõõrdumine vähe - isegi laps saab lehte liigutada.
Seadme võimsus võimaldab luua raskeid konstruktsioone ning uksed taluvad suuri tuulekoormusi. Lisaks on konsooltalale kõige lihtsam paigaldada turva- ja automaatikasüsteeme.
Selle disaini ainsaks puuduseks lisaks kõrgetele kuludele on laiendatud tagasipööramisruum: lehel endal ja konsoolil.
Suurte lehtede masside toetamiseks on konsoolkandur üsna suur - tavaliselt 1,5 korda suurem kui leht ise, umbes 7 meetrit. Selline konstruktsioon ei võimalda kasutada kaugjuhtimispuldi avamissüsteeme, kui aiaplatsil on maapinnal häireid.
Osa sellest probleemist saab lahendada, kui kasutate ülemist talasüsteemi.
Koormuse suurendamine nõuab aga sel juhul tugevama konsoolitoe loomist, mis tõstab projekti maksumust. Ülemise tala laskumissüsteemi saate paigaldada, kui see asub objekti lähedal ja paigaldamiseks saab kasutada seina.
Keskmise suurusega lükanduksed on kompromiss: need nõuavad tugevamat vundamenti kui madalamale paigaldatud konstruktsioonid, kuid mitte nii palju kui ülaosa konsool.
Suurenenud tala võimaldab teil toime tulla pinnase väiksemate ebatasasustega. Lisaks on keskklassi mehhanism kaitstud mustuse ja lume eest. Kuid millegipärast pole kesktala kujundused uksetootjate seas populaarsed, mistõttu on raske leida internetist kesktala lükanduksi – enamasti on olemas alloleva mehhanismiga konsoolsüsteemid.
DIY lükanduks
Lükanduksed on üsna keerulised.
Tänu sellele, et tootmises ja mis kõige tähtsam paigalduses järgitakse kõiki pisiasju, sõltub see sellest, kuidas see töökindlalt ja pikas perspektiivis töötab. Seetõttu peate enne oma käe kujundamise alustamist oma parameetreid hoolikalt ja hoolikalt hindama.
Lükandukse kätega juhtimine ei ole parim lahendus.
Sellel on spetsiaalne valtsimissüsteemide jaoks sobiv profiil. Seega on parem osta koos kõigi muude tarvikutega. Kõige populaarsemad kaubamärgid, mis toodavad uste komponente, sealhulgas lükanduksi, on Dorhan ja Alutech.
Alutech on Ida-Euroopa juhtiv pukksüsteemide komponentide tootja. Dorhanil on tootmine Venemaal, Hiinas ja Tšehhoslovakkias.
Ukse lengi saab moodustada iseseisvalt, millel on metalli ja keevitusmasina oskused.
Keskmise valiku, alumise või ülemise osa lükanduste jooniseid saab vaadata uksetootjate albumitest. Joonisel näidatud joonisel saab konstruktsiooni kujundada vastavalt konkreetsetele mõõtmetele.
Oma kätega ukse loomise etappe näete videost.
Nad rippusid rohkem
Vajaliku tara, näiteks ukse, parima vormi otsimine on toonud kaasa mõned selle tüübid, üks mugavamaid kasutada, mida nimetatakse rippukseks.
See nn lükanduks on muutunud laialdaseks kasutamiseks eraehituses, et kontrollida juurdepääsu maja või onni territooriumile ning tööstuslikuks kasutamiseks, kus sissepääsuuksi kasutatakse turvaaladele sisenemiseks, ladude ja angaaride kaitsmiseks.
Lükandukse paigaldamise põhimõte on nii disainis kui teostuses üsna lihtne.
Ukseleht on fikseeritud nii, et see ripub kronsteini küljes, mille kõrgus võrdub ukse kõrgusega ja piirab läbipääsu maksimaalset kõrgust. Rullkärud, millega ukselengi tiibade kandekonstruktsioon toetub hoidikule, tagavad nende vaba veeremise mööda tala ning hõlpsa avanemise ja sulgemise.
metallraami saab mähkida dekoratiivse metallplekiga: kõiki selle kaitsekonstruktsiooni loomiseks vajalikke seadmeid, mis võivad katta ühe või kaks kihti, saab kasutada peibutusvahendite loomiseks.
Kaasaegsed disainielementidega lükandelemendid võib jagada järgmisteks osadeks:
- Ühe ja kahe lõuendiga rippuvad sissepääsud, mida saab liigutada ühes või eri suunas;
- Manuaalne disain ukse käsitsi avamisel ja sulgemisel.
Seda kasutatakse tavaliselt siis, kui uksi ei kasutata sageli ja lõuendi kaal on väike.
- Elektrilised lükanduksed koos kaugjuhtimisega elektroonilise või elektrilise juhtimisega lihtsaks juurdepääsuks.
Selle konstruktsiooni puudused hõlmavad sõiduki maksimaalse kõrguse piiramist kandekronsteiniga ja vaba ruumi nõudmist, et uksed saaksid aia või seina küljes kõikuda.
Kuidas teha oma kätega lükanduks?
See ala piirkonnas on aga palju väiksem kui see, mida tuleks kasutada käändukse kasutamisel.
Sellest lähtuvalt lõdvestage sellise uksesüsteemi paigaldamisel, et eemaldada ukse avamiseks palju lund.
Hingedega uste vaba avanemise tagamiseks piisab, kui puhastada kitsam ruum aia äärde tugiklambri all.
Välisuste töökindluse ja mugavuse tagamiseks tuleks nende projekteerimine ja paigaldamine usaldada spetsialistidele, kellel on selliste projektide elluviimisel suured kogemused.
Rippuste paigaldamisel võtke ühendust Moskomkomplekt firmaga ja me aitame teil need kiiresti, tõhusalt ja optimaalselt varustada.
Kuidas tellida ripplükanduste tootmist ja paigaldust
Rippuste paigaldamiseks oma hoonesse territooriumi, lattu, garaaži või angaari sissepääsu kaitsmiseks võtke meiega ja MosComplekti spetsialistidega ühendust:
- Nad tulevad teie veebisaidile mõõtmisi tegema, automatiseerimist koguma, aitavad teil nahatüüpi valida;
- Projekti dokumentatsiooni ja hinnangute väljatöötamine;
- Korraldada lõppprojekt koos kliendiga;
- Koostage kõik vajalikud komponendid ja ostke vajalikud materjalid;
- Andke uste elemendid ja materjalid nende paigaldamiseks teile objektile;
- Nad ehitavad hoone, katsetavad ja seadistavad ukseautomaatikat;
- Tööd toimetatakse kliendini koos garantiidokumentidega.
Meie voldikuste hinnad määratakse individuaalselt pärast projekti väljatöötamist ja kalkulatsiooni arvutamist.
Ligikaudseid projekteerimiskulusid näete aga tabelis näidatud meie toodete keskmise maksumuse põhjal.
| Kõrgus, mm | Ava laius, mm / hind, hõõruda. | ||||
| 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
| 2000 | 98343 | 117 621 | 136 962 | 156 177 | |
| 3000 | 114 471 | 136 836 | 159 264 | 181 692 | |
| 4000 | 130 662 | 156 114 | 181 629 | 207 081 | |
| 5000 | 146 790 | 175 392 | 203 931 | 232 407 | |
| 6000 | 162 981 | 194 544 | 226 233 | 257 922 |
Kui vajate kvaliteetseid, töökindlaid ja funktsionaalseid rippuvaid riputusnööre, võtke ühendust Moskomkomplektiga.
Meie spetsialistide kogemused, oma tootmisbaas ja kvaliteetsed komponendid võimaldavad meil kiiresti saada igas mõttes optimaalse kaitsevormi.
Internetis on oma kätega lükandväravate paigaldamise kohta palju puudulikku teavet, pärast selle lugemist pole töö käik ega liugvärava enda kujundus eriti selge.
Selles juhendis püüame selgelt demonstreerida konsool-lükandväravate paigaldamist seest ja väljast ning aitame teil arvutada spetsiaalselt teie jaoks mõeldud värava kõrguse ja laiuse.
Paigaldamise alustamiseks on vaja jooniseid, kõigi väravate jaoks pole ühte joonist, kõik sõltub aia ava laiusest ja kõrgusest.
Liugväravate tarvikud
Esimese asjana saab väravat kokku panema hakata on furnituurid, kuid alles peale värava kaalu ja mõõtmete arvutamist saab liitmikud eraldi osta või oma kätega laagritest teha, kinnituskomplekt sisaldab:
- juhtsiin on tavaliselt 6 m pikk;
- 2 rull-laagrit
- 1 ülemine rullklamber värava kõikumise vältimiseks;
- 1 otsarull;
- 1 otsarulli püüdja, et tuulistel oludel oleks värav õigesti dokitud ega lõhuks automaatikat.
Lisatarvikud liitmike jaoks:
- Rull-laagrite paigaldus- ja reguleerimistugi.
- Mehaaniline lukk.
- Raam on hammastega.
- Kinnituselement hammaslati jaoks.
Nüüd koormusest. Erinevate väravaraskuste jaoks on erinevad komplektid, vaata tabelit, sealt on näha värava kaalu ja laiuse seos.
| Ava laius ei ole enam | Värava kaal |
| 4 m. | 300 kg. |
| 4 m. | 400 kg. |
| 4,5 m. | 500 kg. |
| 6 m. | 600 kg. |
| 10 m. | 1000 kg. |
| 12 m. | 1200 kg. |
Need andmed on teile tarvikute valimisel kasulikud, kuid enamik käsitöölisi proovib kõik osad oma kätega valmistada, kuna komplekt pole odav.
Liitmike ise valmistamiseks peate teadma, kuhu ja miks need on kinnitatud, lugege selle kohta allpool.
Kuidas valida kvaliteetseid liitmikke
Põhiosa, rööpajuhik, parim valik oleks Euroopa tootja rööbas. Kvaliteetne detail on peegelsileda pinna ja selgete geomeetriliste kujunditega. Osa peab olema tsingitud ja selle pinnal ei tohi olla katlakivi ega roostet. Kvaliteetse juhiku metalli paksus on 3,5 mm kuni 5 mm.
Rull-laagrite valimisel pöörake tähelepanu sellele, et need oleksid täielikult metallist, plastikust või kummeeritud laagrid ei pea kaua vastu. Kõik metalli geomeetrilised kujundid peavad olema õiged, vähimgi kõrvalekalle viitab halva kvaliteediga kokkupanekule.
Mis puutub ülejäänud metalldetailidesse, siis need peavad olema kaetud tsingiga, tsingi toon peab olema ühtlane, metalli minimaalne paksus on 3-4 mm.
Liugvärava suurused
Liitmike maksumus sõltub lükandvärava suurusest ja kaalust. Laius arvutatakse nii, aia ava laiusele lisatakse veel 50% laiusest. Näiteks teie ava laius on 4 meetrit, jagage 2-ga, saame 2 meetrit + 4 meetrit avanemist, juhtsiini kogupikkus on 6 meetrit.
Et seda oleks lihtsam mõista ja meelde jätta, pakun välja valemi ja diagrammi:
- B - avanemislaius;
- A - vastukaalu pikkus;
- L on juhtrööpa pikkus.
Kui olete raami suuruse otsustanud, võite hakata seda valmistama, raam on valmistatud metallprofiiltorust 40x40x2 mm ja 40x20x2 mm sisemise trepi jaoks. Alumiiniumraamide jaoks kasutatakse 60 mm või suuremat profiili.
Parem on teha värava raami kõrgus võrdne lainepapi pikkusega. Parem on valida karmim lainepapp. Enne gofreeritud plaadi kinnitamist raami külge puurige raami augud, mis on poole väiksemad kui katusekruvi läbimõõt, kuna isekeermestav kruvi ei pruugi raami profiiltorust läbi puurida; nende asemel võib kasutada pimeneete. isekeermestavad kruvid.
Alumise profiiltoru laius peab vastama juhtrööpa laiusele.
Kui teie värava laius on üle 4 meetri, siis on parem kasutada raami aluse kokkupanekuks ristkülikukujulisi torusid!
Allpool olev foto näitab, kuidas raami õigesti teha erinevate avauste laiuste jaoks.
Värava vundament
Vundamendi suurust on üsna lihtne määrata, kuna selle pikkus on 1/2 ava laiusest vastavalt valemile:
- B - avanemislaius;
- L - vundamendi pikkus;
Kui vundamendi pikkusega on kõik lihtne, siis paigaldamisega on meil palju võimalusi.
Vundament võib olla valmistatud järgmistest materjalidest:
- Monoliit U-kujuline.
- Tugev monoliitne.
- Kruvivaiadest.
Monoliitvundamendi paigaldamisel on ka väikesed omadused, võite kasutada kanali külge keevitatud tugevdust, ankrupolte või pikki keermestatud vardaid.
Vaatleme võimalust kanaliga (jõuraam), see võib olla ühe või kahe tugipostiga või ilma, mõlemal juhul kinnitatakse jõuraam olemasolevate aiapostidega tasapinnaliselt. Tugisammaste kõrgus vastab värava enda kõrgusele + rullitugede kõrgusele. Laiade väravate puhul, mis tuules tugevalt kõikuvad, on soovitatav kasutada koormaraami lähedal kahte tugiposti. Kui tugisambaid pole ette nähtud, siis nende asemele tehakse kiviaeda metallhüpoteegid.
Fotol vundamendi ladumine.
Skeem ilma metallraamideta.
Kanderullide asukoht
Jõuraami tasandamiseks vastasküljel, kus asub tugipost koos otsarulli püüdjaga, astuge aiast 10 cm (posti paksus) tagasi ja tõmmake juhe kanali viimasesse nurka; kogu pikkuses peaks kanali serv järgima juhtme joont.
Väravate paigaldus ja reguleerimine
Kui koormaraam on kasutusvalmis, joondage rullide toed ja paigaldage ülemine rullikronstein; paigaldamine sõltub kronsteini konstruktsioonist.
Eelnevalt kindlaksmääramiseks, kuhu alumise lõksu paigaldada, asetatakse rullitugedele ilma väravata juhtsiin. Alumine lõks on mõeldud mitte ainult värava horisontaalseks hoidmiseks, vaid ka koormuse eemaldamiseks rullitugedelt, selleks tuleb otsarull lõksu sisse rullida nii, et värav tõuseks 3-5 mm ülespoole.
Kui pärast raami paigaldamist on otsarull liiga longus, reguleerige rullide tugesid.
Kui kõik on tehtud õigesti, kuid te ei ole saavutanud liugvärava õiget toimimist, on teil tõenäoliselt madala kvaliteediga liitmike komplekt, see on mõeldud erineva kaalu jaoks või raam on selle tõttu valesti kokku pandud. värav vajub palju alla ja ei saa langeda alumisse lõksu.
Pärast kõigi ülalkirjeldatud mehhanismide reguleerimist võite alustada automaatika paigaldamist. Allolev video näitab, kuidas saate oma kätega elektriajamit teha.
Alustame nagist, need on metallist ja nailonist, metall on loomulikult parem ja töökindlam. Nende paksus varieerub 8-30 mm. Liistude standardsuurus on 1 meeter. Kinnitamiseks kasutage ava laiusega võrdset arvu siinid + 1 siini automaatsete piirlülitite jaoks. Ajami hammaste ja hammaslati hammaste vahe peaks olema 1-2 mm. Nahk kinnitatakse väravaraami alumise toru külge, kasutades nagi kinnituselementi. Siinis olevad augud võimaldavad reguleerida selle kõrgust.
Pildil on kaks hammaslati kinnitamise võimalust; me ei soovita hammaslatti juhtsiinile kinnitada; keevitamise ajal võib juht painduda, kui juhikusse kruvida poldid; see võib samuti põhjustada raskusi paigaldamisel ja töö ajal värav.
Sageli on kinnitusdetailid keevitatud, kuigi nende kinnitamiseks on riiuli jaoks spetsiaalne C-profiil. Allolev foto näitab mõlemat võimalust.
Kui ostate elektriajami, on sellega kaasas 4 meetrit käigukasti.
Kes riiulile raha kulutada ei soovi, võib selle asendada jalgrattaketi või, nagu ühes videos näidatud, auto Lada ketiga.
Värava automaatika
Nii lükanduksed kui ka käänduksed võivad avaneda automaatselt. Nende tööd juhitakse majja ning võimalusel ka väravasse paigaldatud puldi ja lülitite abil. Ühe puldiga saab juhtida mitte ainult väravaid, vaid ka garaažiuksi ja isegi tulesid. Automaatajamid koosnevad elektrimootorist, liikuvast nagist ja juhtseadmest. Neid saab osta eraldi seadmena, kuigi parem on tellida need koos väravaga. Siis olete kindel, et ajam on õigesti valitud ja kokkupanekul ei teki üllatusi.
Lükandväravatel on vaja ühte mootorit, et liigutada värava alumisse serva kinnitatud hammaslatt. Ja liugväravate jaoks on vaja kahte silindrit, üks on kinnitatud iga lehe külge. Ajamil on mehhanism, mis võimaldab voolukatkestuse korral värava avada. Kaasaegsed ajamid saavad toidet vooluvõrgust laetavast akust või päikesepaneelist. Väravad avanevad automaatselt ja nõuavad nende kasutamise ohutuse tagavate seadmete paigaldamist. Vaja on fotoelemente, tänu millele uksed ei liigu, kui nende teele tekib takistus. Nähtavale kohale paigaldatud signaallamp annab märku värava avanemisest või sulgumisest.
Elektriajami valimine
Ajami valikul on oluline, et käigukasti hammasrattad oleksid terasest või messingist, mitte aga plastikust ega silumiinist. Teine oluline element on piirlüliti, see juhib punkte, kuhu väravat saab avada ja sulgeda, piirlüliti võib olla mehaaniline ja pilliroo lüliti (magnetiline), nagu praktika on näidanud, mehaaniline võib talvel külmuda. Reeglina sõltub ajami osade kvaliteet selle võimsusest, mida suurem on ajami võimsus, seda parem on selle kokkupanek. Mis puudutab kandevõimet, siis see on näidatud dokumentatsioonis.
Draivi põhikonfiguratsioon:
- 4 meetrit riiulit;
- fotoelemendid;
- hoiatuslamp;
- kaugjuhtimispult ja vastuvõtja;
- paigaldusplaat.
Kes ei tea milleks fotoelemente vaja on, siis need on 2 andurit, mis on paigaldatud värava äärtele. Kui fotosilmade vahele tekib takistus, siis värav avaneb või sulgub, olenevalt sellest, kuidas automaatika programmeerida.
Automaatika paigaldus
Esiteks keevitatakse või kruvitakse ajamiga paigaldusplaat, see tarnitakse koos ajamiga, selle abil saate reguleerida ajami kõrgust ja nurka.
Pärast ajami paigaldamist paigaldatakse magnetandurid, fotosilmad ja hoiatuslamp. Reeglina on draivid ühendatud 220 võrku ja pärast tarkvara seadistamist on kohe töövalmis.
Lükandväravate paigaldamine võimaldab teil vabaneda jõupingutustest, mis on vajalikud väravalehtede sagedaseks avamiseks, ja mis kõige tähtsam, säästa nendega külgnevat ala. Loomulikult nõuab sellise konstruktsiooni ehitamine teatud tööjõu- ja finantskulusid, kuid see on mugav ja prestiižne. Ise lükandväravate paigaldamine vähendab kulusid. Lisaks on neid lihtne mehhaniseerida ja automatiseerida.
Lükandväravad on oma tuumaks üheleheline struktuur, milles leht liigub paralleelselt värava joonega mööda spetsiaalseid juhikuid. Erinevalt kiigesüsteemist, kus uksed avanedes “söövad ära” osa alast, libiseb lükanduks pärast avanemist aia taha ega tekita häireid.
Peamist disainivalikut on 3: ripp-, ratas- ja konsoolväravad. Riputatud tüübi puhul riputatakse tiib ülemise juhttala kelgude abil, mida mööda see liigub. Puudus: kõrguse piirangud. Ratastega versioon on mõeldud aknatiiva liigutamiseks mööda maapinnal asuvat alumist siini. Peamine puudus on juhiku pidev ummistumine mustusega, mis raskendab märkimisväärselt raske võrgu liikumist, samuti ebatasasused sõiduteel rööpa paigaldamise kohas.
Konsoolkonstruktsiooni on keerulisem valmistada, kuid sellel puuduvad need puudused. Süsteemi aluseks on lehe külgmine konsoolosa, mis asub aia taga väljaspool väravalehte. Kogu aknatiiva liikumine on tagatud konsooli veeremisega mööda siini ning see on konstrueeritud nii, et see kompenseerib täielikult aknatiiva raskuse, vältides moonutusi.
Konsool disain
Konsoolsed lükandväravad on kõige lootustandvamad süsteemid ja neid soovitatakse ise teha. Seda tüüpi väravate skeem on näidatud joonisel 1 (joonis konsool-libisevate väravate skeem).
Peamine konstruktsioonielement on vastukaalu-konsooliga tiib (1). Konsoolosa on valmistatud põhiraami jätkuna mittetöötavasse piirkonda. Raamile vajaliku vastukaalu tagamiseks on konsooli pikkus üle kolmandiku värava läbipääsu laiusest. Konsoolosa optimaalne pikkus on pool läbipääsu laiusest.
Konsoolsektsioon asub alusele (7) paigaldatud tugirullikutel (2), millel on reguleerimine. Üsna raske värava usaldusväärseks suletuna hoidmiseks ja selle tagasipööramise tagamiseks on vaja tugevat alust (10). Ülemises osas tagab raami vajalikus asendis hoidmise ülemine piiraja (6). Lae kontrollimatu liikumise vältimiseks on kaasas püüdurid (4, 5), pistikud (8) ja otsarull (3).
Värava paigaldusjuhised
Kuidas paigaldada lükandväravaid? Lühikesed juhised aitavad teil kõiki toiminguid ise teha. Üldiselt sisaldab lükandväravate paigaldamine järgmisi põhietappe: vundamendi valamine, konsooliga karkassi valmistamine, lükand- ja juhtimissüsteemide paigaldamine.
Paigaldustööriist.
Liugväravate oma kätega paigaldamisel peaksite eelnevalt ette valmistama järgmised tööriistad:
- keevitusmasin;
- bulgaaria keel;
- elektriline puur;
- betooni vibraator;
- perforaator;
- labidas;
- pahtlilabida;
- Master OK;
- haamer;
- lihvimis masin;
- rauasaag;
- tase;
- rulett.
Vundamendi tegemine.
Vundament püstitatakse oma kätega kogu konsooliosa pikkuses mõlemalt poolt 30-50 cm ülejäägiga.Töö algab 70-120 cm sügavuse ja 45-55 cm laiuse augu kaevamisega Liivapadi ja põhja valatakse u 10 cm paksune killustik Seejärel paigaldatakse raketis. Kohtadesse, kus tugirullid hiljem paigaldatakse, asetatakse vertikaalselt terasarmatuur läbimõõduga 14-18 mm (iga punkti kohta 4 varda). Armatuurvardad on ühendatud horisontaalsete varrastega läbimõõduga 8-12 mm sammuga 16-25 cm.
Vundament valatakse betooniga, mille klass ei ole halvem kui M300 (portlandtsemendil M400). Lahus valatakse kihiti massi ettevaatliku tihendamisega (kõige parem on kasutada vibraatorit). Vundamendiriba ülaossa laotakse (süvendatud) kanal laiusega vähemalt 15 cm, mille külge kinnitatakse tugirullikud. Paigaldamisel keevitatakse see vundamendi tugevduse külge. Kanali horisontaalsus määratakse tasemega ja keskjoon vastab rangelt väravalehe tagasikerimise keskjoonele.
Raami valmistamine.
Raam on keevitatud lamedast torust, mille mõõtmed on 5x5 või 6x4 cm, seinaga 1,8-2,5 mm. Alumise horisontaalse elemendi pikkus on võrdne väravaava ja konsoolosa pikkusega. Selle külge on kinnitatud 2 värava suurusega sarnase kõrgusega vertikaalset posti, mille vahele on keevitatud ülemine horisontaalne toru, st luuakse värava lengi ristkülik, mis katab sissepääsuava. Seejärel ühendatakse alumine ots toruga ülemise nurgaga.
Karkassi sisse moodustatakse 4x2 cm torudest võresüsteem.Sõrestiku vaheelementide samm on 28-35 cm Keevitusvuugid lihvitakse hoolikalt, kogu metallpind värvitakse korrosioonivastase kruntvärviga. Seda saab värvida emailiga.
Tagasilöögisüsteemi paigaldamine.
Liugväravate paigaldamine oma kohale algab sisseehitatud profiilide kinnitamisega väravapostidele. Tavaliselt kasutatakse lamedat toru mõõtmetega 6x3 cm.Püüdjad kinnitatakse sisseehitatud elementide külge ühelt poolt. Värava reguleerimine paigaldamise ajal hõlmab ukselehe serva täpset kinnitumist, sobitades seda ülemise piiraja ja tugirullikute paigaldusega. Ülemine piiraja on fikseeritud värava vastasküljele. Tugirullikud paigaldatakse kanalile läbi plaatide, mis võimaldavad neid reguleerida.
Lükandväravad võivad nende ise paigaldamisel tekitada mõningaid raskusi. Sellise disaini olemasolu kompenseerib täielikult selle praktilisuse ja atraktiivse välimuse tõttu raisatud jõupingutused ja raha.
Lükandväravad (lükand-, lükand)väravad on tehnoloogiliselt arenenum alternatiiv tiibväravatele. Lükandmehhanismiga väravate valmistamine on keerulisem kui kiikväravate, kuid kasutusmugavus ja välimus viitavad kaasaegsele eramajale.
Enne kui mõtlete välja, kuidas lainepapist lehtedest lükandväravaid teha, peate kaaluma, mis tüüpi seadmeid on olemas, ja jälgima nende moodustumise arengut.
Liugväravate tüübid ja tüübid
Mehhanismide ja paigaldusmeetodite konstruktsioon ja konstruktsiooni iseärasused.
Avamismeetodi järgi:
- lükandväravad- koosneb kahest vastassuundades libisevast uksest. Visuaalselt sarnane tiibväravatele ning kombineerib tiib- ja liugvärava eeliseid;
- lükandväravad(isekandev) - koosneb ühest lõuendist (harva kahest), mis libiseb ühes suunas.
Liugväravate peamine eelis on see, et nende tööks ei ole vaja palju vaba ruumi. Eeliste hulgas on automaatika ühendamise võimalus, moodsam välimus ja libisemise lihtsus ka lume korral.
Mehhaniseerimise astme järgi:
- käsitsi tagasipööramine(mehaaniline värava avamine). Liugväravalehe tagasitõmbamine on täiesti lihtne. Kui plaanite oma kätega liugväravat valmistada, eelistavad paljud värava käsitsi lükkamist;
- automaatne tagasipööramine. Väravate projekteerimisel ja paigaldamisel arvestatakse elektrivarustuse vajadusega ja lisamehhanismide paigaldamisega. Liugvärava automaatika koosneb: puldist, elektriajamist, elektrikaablist, fotoelementidest ja signaallampist.
Juhendi tüübi järgi:
- rippuv tüüp. Sellisel juhul paigaldatakse juhend peal, mis piirab värava kõrgust;
- konsooli tüüp. Seda tüüpi lükandväravate jaoks paigaldatakse konstruktsiooni põhja juhtraam.
Lihtsamad on siinile monteeritud väravad (joonis vasakul). Valik on lihtne, kuid mitte eriti mugav, sest... Alumine juhik nõuab pidevat hoolt. Vastasel juhul hüppab liuguri vahele jääv praht rullid maha ja aja jooksul kahjustab mehhanismi. Seadme moodsam versioon on ujuvsiiniga liugväravad (joonis paremal).
Artiklis käsitletakse seda, kuidas teha ujuvsiinidel lainepapist lehtedest liugväravaid.
Gofreeritud lehtedest isetehtavad liugväravad
Samm-sammult juhised suvila või eramaja lükandväravate valmistamiseks.
1. etapp - lainepapist valmistatud lükandväravate projekt
Liugväravate disain on keeruline, mis tähendab, et visualiseerimine on vajalik, s.t. peate tegema visandi või joonise.
Lainepappidest liugväravate eskiis
Eskiis on pilt, mis näitab värava välimust, mis näitab põhielemente, kuid ilma joonise mõõtmeteta. Disain algab eskiisjoonisega.
Lainepappidest valmistatud lükandväravate skeem
Skemaatiline joonis on midagi visandi ja joonise vahepealset, s.t. pilt, mis annab aimu väravast ja võimaldab mõõtmeid rakendada. Skeemi puuduseks on see, et proportsioone ei peeta. Kellel aga joonistamisoskus puudub, on usaldusväärseks abiks liugvärava skeem.
Lainepappidest valmistatud lükandväravate joonis
Võtmed kätte paigaldusteenuse tellimisel peavad joonise esitama ehitusmeeskonnad. Joonis on dokument, mis salvestab tulevase värava võtmeparameetrid: ava laius, värava laius ja vastukaal, värava mõõtmed ja asukoht, lehtede arv, avamise eripära, lisaelemendid, samuti kõik mõõdud.
Tähtis. Väravalehe sisse monteeritud gofreeritud lehtedest jalgvärav mõeldakse välja projekti arendusetapis.
2. etapp - gofreeritud lehtedest valmistatud lükandväravate arvutamine
Liugväravate normaalseks toimimiseks peate õigesti arvutama nende põhielementide parameetrid:
Värava kaal
Liugväravate mass mõjutab otseselt kõiki kandeelemente. Kogumass koosneb raami kaalust, vastukaalust (varrest), naha massist ja dekoratiivelementide kaalust. Kui plaanite toota värav siseväravaga lainepapist, võetakse arvesse raami kaalu ja värava materjali. Lukkude ja automaatika kaalu, kuigi mitte nii märkimisväärset, ei tohiks arvutustes tähelepanuta jätta.
Väravalehe kaalu saab vähendada kahe lehe paigaldamisega. Need. Liugväravate asemel tehke liugväravad.
Näiteks 60x20 ristlõikega torust keevitatud 4-meetrise värava kaal, mis on ühelt poolt kaetud gofreeritud lehtedega, on umbes 200 kg.
Lükandvärava postid
Tugisammasteks sobib suure läbilõikega metalltoru.
Konsooli pikkus (juhtsiinid või talad)
Pikkuse määrab ava laius pluss ½ vastukaalu (varre) pikkusest. Seda parameetrit ei soovitata vähendada, kuna Tagasilöögimehhanism kulub kiiresti. Ukse laiusega 4000 mm. Konsooli pikkus saab olema 6000 mm. Seega peab aia see külg, kuhu väravaleht ulatub, olema pikem kui 6000 mm.
Kui piirdeaed on lühem, tuleks teha kaks väravalehte kahe vastukaalu ja automaatikakomplektidega. See suurendab liugvärava maksumust, kuid võimaldab sellel "mahtuda" etteantud mõõtmetega (värava kõrval oleva piirdeaia pikkus). Vastasel juhul peate installima.
Vastukaal ¼ ukse laiusest on võimalik ainult siis, kui kasutatakse konsooli rullikuid.
Nõuanne. Kui hoovi sissepääs asub kitsal tänaval, on soovitav teha ava ja värav laiemaks, et tekiks vaba manööverdamisruumi.
Liugväravate kaalu mõju juhtrööpa (konsooli) parameetritele
Aksessuaarid
Mida raskem on värav, seda tugevamad liitmikud tuleb osta. See väldib selle deformeerumist ja värava viltust töötamise ajal.
Automatiseerimine
Mida massiivsem lengileht, seda võimsam peab olema automaatika. Lükandväravate automaatika valitakse omakorda võimsusreservi arvesse võttes. Seetõttu peate ostmisel lisama värava kaalule 100 kg.
Liugväravate kaalu mõju elektriajami (võimsus) parameetritele
3. etapp – materjalid ja tööriistad
Anname andmed ehitusmaterjali koguse kohta 4000 x 2000 mm lainepapist liugväravate valmistamiseks.
Liugväravate paigaldamise materjalide ja rahakulu arvestus
| Materjal | Kogus | Hind |
|---|---|---|
| Profiilplekk* | 4 lehte 2 s.t. umbes 10 ruutmeetrit. |
150-350 hõõruda. ruutmeetri kohta. |
| Toru 100x100, paksus 4 mm. | 2 | 560 hõõruda/sm. |
| Toru 60x30, 2 mm paksune. | 2 s.t. - 2 tk. 3,5 s.t. - 1 arvuti. 4 s.t. - 1 arvuti. 6 s.t. - 1 arvuti. |
153 hõõruda/sm. |
| Toru 60x20, paksus 2 mm. | Sõltuvalt tugevdavate džemprite asukohast | 147 hõõruda/sm. |
| Metallleht, 2 mm. Raami tugevdamiseks. Paigaldatakse tugeva tuulekoormuse korral. |
Pearätid - 4 tk 150 | 764,80 hõõruda / ruutmeetri kohta. |
| Katteplaadi paigutamiseks 150x150 | 2 tk. | |
| Kanal, 2-3 m pikk. Paigaldamiseks vundamendile varre all |
1 arvuti. | 300 hõõruda / m.p. |
| Isekeermestavad kruvid/neetid | 80 tk./130 tk. | RUB 1,25/tk 0,3 hõõruda / tk |
| Värv gofreeritud lehtede jaoks | 1 arvuti. | 240 rubla / 1 kg. |
| Korrosioonivastane krunt: GF-021 LAKRA Fosfosfoil Zinconol |
1 arvuti. | 140 rubla / kg. 257 rubla / kg. 463 rubla / kg. |
| Raami värv | 1 arvuti. | |
| Tsement M 400 | 1 arvuti. | 200 rubla / 50 kg. |
| Liiv | 85 rubla / 50 kg. | |
| Liitmikud, Ø 12 | 20 s.t. | 41 rub./m.p. |
| Pliiatsid | Vajalik, kui draivi ei kasutata | |
| Peidetud hinged | ||
| Lukud | ||
| Liugvärava mehhanism | 1 arvuti. libisemiseks 2 tk. lükandväravate jaoks |
|
| Roltek MIKRO | Ava laius 3000 Akna kaal kuni 350 kg. |
7530 hõõruda. |
| Alutech | Ava laius 4000 Akna kaal kuni 450 kg. |
150 |
| Tuli | Ava laius 4500 Akna kaal kuni 700 kg. |
29330 hõõruda. |
| Tuli | Ava laius 4500 Akna kaal kuni 800 kg. |
33980 hõõruda. |
| Automatiseerimine Alutech | 1 arvuti. libisemiseks 2 tk. libisemiseks |
25 000 hõõruda. |
* Profiilplekk. Kõrgus võrdub aknatiiva kõrgusega, laius sõltub tüübist. Seina lainepappide töölaius jääb vahemikku 1000–1190 mm. 4 m laiuse värava jaoks on vaja 4 lehte kõrgusega 2 m. Eelistatav on võtta värvitud lainepapp. Selle kasutusiga on palju pikem ja välimus ilusam.
Vaatleme eraldi, milliseid elemente liugvärava mehhanism sisaldab. Üldiselt on need liitmikud ja automaatika.
Lükandvärava furnituur on elementide komplekt (komplekt), mis tagab väravalehe toimimise.
Tala liugväravatele (konsool või juhtsiin)
Müüakse suurustes 6, 7, 8 m.p. Juhttala keevitatakse altpoolt raami toru külge. Konsooli sees on juhtrullikud, mis vastutavad väravalehe liikumise eest.
Nõuanne. Konsooli ostmisel kontrollige garantiid ja pöörake tähelepanu metalli kvaliteedile, paksusele ja geomeetriale. Vastasel juhul kõverdub siin ja väravaleht takerdub. Käsitöölised hoiatavad, et kui lükandvärava konsooltala ristlõikes on ruut, on tegemist võltsinguga. Tehase konsoolil on keeruline geomeetriline kuju.
Rullid liugväravatele (rullkärud)
Paigaldatud raami üla- ja alaossa. Ülemine rull hoiab aknatiiva horisontaalasendis ja takistab lehe kõikumist. Alumine tugi - paigaldatud konsooli (tala) otsa. Tugirullikud vastutavad aknatiiva suletud asendis hoidmise eest. Ja ka selle longuse ja spontaanse avanemise vältimiseks. Rullid on jäigalt vundamendi külge kinnitatud.
Nõuanne. Kvaliteetse plastkestaga rullid on vastupidavamad. Lisaks summutavad need värava liikumisel tekkivat müra ja kaitsevad rulli alust vigastuste eest.
Kvaliteetseks rullide materjaliks loetakse kustumatut plastikut või kroomvanaadiumi terast. Kuid kvaliteeti mõjutab suuresti tootja.
Püüdur liugväravatele (ülemine ja alumine püüdja)
Püüdjad aktsepteerivad väravaraami sulgemisel. Need on mõeldud ka selleks, et vältida aknatiiva longust.
Juhttala pistikud
Konsooli vastasotstesse on paigaldatud plastkorgid.
Liugväravate automaatika
Valitakse tootja määratud tehniliste omaduste põhjal. Sisaldab draivi, mida võib olla mitut tüüpi:
- rihmülekanne- suhteliselt odav, kuid rihm kulub kiiresti ja võib temperatuurimuutuste tõttu lõhkeda;
- ketiajam- veidi kallim, kuid kett on altid longu ja vajab hooldust;
- käigukast- kõige usaldusväärsem. Riiul tagab, et värav ei avaneks väljastpoolt, kuid samas ei avane see ka voolu katkemise korral. Käiguajamiga automaatika saab paigaldada gofreeritud lehtedest valmistatud väravaga väravatele.
Nõuanne. Käsitöölised soovitavad osta liugvärava mehhanismi komplektina. See muudab seadmete valiku lihtsamaks ja selle kandevõimega arvestamise. Head ülevaated selliste tootjate kohta: CAME (Itaalia), Rolling-Center (Itaalia), DOORHAN (Venemaa), ROLTEK (Venemaa).
4. etapp - lainepapist valmistatud lükandväravate paigaldamine
Liug- (lükand)väravate ise-paigaldamine ilma automaatikata
Värava vundament
Vundament valatakse sääre alla.
Posti lähedale paigaldatakse 200 mm kanal ja tugipostist 50 mm kaugusele 160 mm kanal.
Hüpoteekide paigaldamine sammastesse toimub telliskiviga (tugisammaste vooderdus) "tasa".
Kuidas teha alust liugväravatele
Aluse nõuetekohaseks täitmiseks peate tegema mitmeid toiminguid:
- valmistada muld (eemaldada pealmine mullakiht);
- kaevama kraavi. Sügavus ja laius on 500 mm, süvendi pikkus võrdub ½ väravaava laiusega. Aknale laiusega 4 m.p. vajate 2 meetri pikkust kraavi;
- puurige kaks auku, mis on ette nähtud tugisammaste paigaldamiseks. Puurimissügavus on 1/3 toru pikkusest, tavaliselt 1300-500 mm. Ava laius sõltub tugevdusest. Soovitatav on, et augu läbimõõt oleks 2,5 korda suurem kui toru läbimõõt/lõik. Kaevetööde tulemuseks on U-kujuline süvend;
- süvenditesse (postiaukude põhja) tee liivakillustikpadi. Täitekõrgus 50-100 mm;
- valada betooni lahus;
- piki kaeviku põhja (tugisammaste vahele) korraldage liiva- ja killustikupadi;
- siduda ja paigaldada tugevdus;
- betoneeritud.
Lükandväravate vundamendi paigaldamiseks on teine võimalus - kanali abil. See on nn sihtasutuse hüpoteek.
Meetod hõlmab ka kraavi ja vertikaalsete aukude kaevamist. Kuid sel juhul asetatakse aukudesse lisaks tugisammastele tugevdus, keevitatakse vundamendina kasutatav kanal ja kogu konstruktsioon betoneeritakse peal.
Nõuanne.
Betooni valamise tase peab ühtima kanali tasemega. Vastasel juhul koguneb sellesse kohta vesi. Kodulehe www.site jaoks koostatud materjal
Kuni betoon kõveneb, võite alustada raami valmistamist.
Lükandväravate paigaldamine - raam (lehtraam)
Raami konfiguratsioon on ühepoolne trapets.
Kuidas keevitada raami (raami) lükandväravatele
- lõigatud metallist toorikud liugvärava lengi keevitamiseks. Pange tähele, et täisnurga moodustavad toorikud keevitatakse 45° nurga all. Risti - 90° nurga all. See tähendab, et neid tuleb vastavalt lõigata.
Nõuanne. Algajatele, kellel pole keevitamises palju kogemusi, soovitavad käsitöölised lõigata nurga all ainult neid toorikuid, mis asuvad raami peal. See hoiab ära vee sattumise raami raami. Alumised saab keevitada täisnurga all.
- puhastage rauast toorikud roostest, mustusest jne;
- keevitage kõik elemendid kokku vastavalt joonisele. Sel juhul peate veenduma, et keevitamine toimub "torkades" ja mitte pidevat keevisõmblust (see võib konstruktsiooni kahjustada). Lisaks on punktkeevitamise meetodil raami remondiks või rekonstrueerimiseks lihtsam lahti võtta (“punktid” lõigatakse veskiga ära).
Alles pärast seda, kui pole kahtlust konstruktsiooni mõõtmete ja geomeetria täpsuses, saab lõpliku keevitamise teostada pideva õmblusega;
- toorikud ja keevitusalad on lihvitud;
- korrosioonivastane krunttöötlus.
Vajadusel tugevdatakse raam täiendavalt (keevitusjärgus) piki-/ristisuunaliste risttaladega või konstruktsiooni nurkadesse keevitatud terasplekiga.
Nõuanne. Raami (varre) ühele küljele tekkiva kolmnurga tugevdamine toimub jäikuse paigaldamisega nii, et täisnurk jagatakse pooleks.
Lükandväravatele prussi paigaldus
Konsool (juht)tala on keevitatud raami põhja külge. Selle servadele on paigaldatud kummist pistikud. Ilma pistikuteta satub konsooli praht, mis raskendab aknatiiva liikumist mööda juhtrullikuid.
Lükandväravate furnituuri paigaldamine
- tugipostile kinnitatakse katteplaat - nurk 150x150 mm või kanal;
- riba külge kinnitatakse püüdjad (ülemised ja alumised);
- Rullid (hoidmiskärud) paigaldatakse vundamendile varjatult (paigaldatud kanal). Rullid paigaldatakse üksteisest võimalikult kaugele;
- vankrile pannakse konsool;
- püüdjad on lõpuks reguleeritud;
- teostatakse liitmike ja/või automaatika (ajam) paigaldus.
Lainepappide paigaldamine
Väravate katmine gofreeritud lehtedega toimub vastavalt paigaldustehnoloogiale.
Liugväravad lisavad majale esinduslikkust ja staatust. See rõõm ei ole odav, kuid sellel on meeldiv omadus - disain on tehtud iseseisvalt. Jääb vaid valida mudel ja hinnata enda tugevusi.
Liugväravate eelised ja puudused
Miks valida sissetõmmatavad mudelid? Lisaks välimusele ja töökindlusele on väravatel mitmeid eeliseid, mis erinevalt teistest piirdeaedadest räägivad nende kasuks. Nimelt:
- Vaikne töö. Kriiksumine ei häiri pereliikmeid ega naabreid.
- Nad ei võta palju ruumi nii avatud kui ka suletud kujul.
- Jää, lume või ummistunud prahi koristamine pole enamasti vajalik.
- Minimaalne hooldus nõuab ainult regulaarset šassii kontrolli.
- Vastupidavus ja töökindlus. Need hõlmavad metalli kasutamist, erinevalt puidust taradest või muudest piirdematerjalidest.
- Mugavuse huvides on väravad varustatud automaatsete mehhanismidega, mis pakuvad omanikele mugavust.
Muidugi pole ükski disain ilma puudusteta. Neid pole palju: suurte sõidukite olemasolul peate sissepääsu jaoks piisavaks tegema, mis tähendab, et peate kulutama raha. Ja teiseks, värav tuleb paigaldada monoliitsele platvormile.
Lükandväravate tüübid
Enda võimekuse hindamiseks iseseisva töö osas on oluline läbi mõelda kõik väravavõimalused. Mõned neist on disainilt lihtsad, teised nõuavad põhjalikku disaini ja rasket tööd.
konsool
Värav on konstruktsioon, mille liugleht on paigaldatud alumisele juhikule. Eksperdid soovitavad seda varianti tootmiseks, kuna sellel on teistega võrreldes palju eeliseid: sõiduki kõrgus ei oma tähtsust - ülemist piirajat pole, piirdeaeda mööda võtab ruumi minimaalselt, sissemurdmiskindlus ja tuul on kõrged. Iseseisvalt püstitamiseks pole takistusi - mudel on lihtne.
Rippuvad
Väravad paigaldatakse kõige sagedamini angaaridesse või ladudesse, millel on ülemine piir või katus. Liikuvad osad asuvad ülemistel juhikutel, mis vähendab oluliselt suurte sõidukite võimalusi. Selle funktsiooniga peaksid arvestama oma isiklike kruntide omanikud, kus ehitustööd ja eriseadmete olemasolu toimuvad üsna sageli.
Ratastega
Lükandväravad liiguvad tänu maapinnale või betoonile asetatud siinile. Lõuend on allosas varustatud ratastega. Mudeli puuduseks on suur tõenäosus blokeerida tee, mida mööda värav liigub. Hoolimata asjaolust, et maapinnale on otsene lähedus, saastub rööbas langenud lehtedega ning üleujutuste või sulamise ajal võivad tekkida jääummikud. See põhjustab selliseid probleeme nagu suutmatus avada ja metallosade korrosioon.
Olles analüüsinud enda olukorda - transpordivajadust, maamaja külastamise hooajalisust, kasutussagedust - saate teha järelduse ühe või teise variandi vastuvõetavuse kohta. Lisaks hindavad nad rahalisi võimalusi – kõik väravad on rasked ja nõuavad seetõttu kvaliteetseid komponente.
Liugväravate põhielemendid ja furnituurid
Lisaks metallist ukselehele peate nende jaoks ostma järgmised komponendid:
- Juhtsiin. See on raudtala ristlõikega 71*65 mm, pikkusega 6 meetrit või rohkem. Seina paksus – 3,5 mm või rohkem.
- Rullidega kärud. Neid on vaja tera vabaks liikumiseks mööda juhtrööpa.
- Nende jaoks mõeldud otsarullid ja lõksud, mis piiravad võrgu liikumist. Need takistavad sellel juhikutest välja kukkumast.
- Piirajad ja pistikud. Need ei lase mehhanismil mustuse, lume ja jääga ummistuda.
Kogu varustus ostetakse vastavalt värava tulevasele kaalule. Nad juhinduvad järgmisest - kuni 4 m pikkuse variandi jaoks on vaja liitmikke, mis taluvad kuni 500 kg koormust. Kuni 5 m – 600 kg jne.
Tänapäeval pakutakse müügiks valmis liugvärava komplekte, mis vajavad vaid paigaldamist. Liitmikke saab osta ka eraldi, kui valminud variandi maksumus omanikele ei sobi.
Liugväravate joonised, skeemid, eskiisid ja disain
Igasugune disain nõuab hoolikat arvutust. Lükandväravad vastutavad paljude küsimuste eest - vaba liikumine, transpordi territooriumile lubamine - seetõttu planeeritakse iga mudel enne ehitamist hoolikalt paberile.
Värava avanemise laius
Parameeter arvutatakse sõiduki mõõtmete alusel – arvesse ei võeta ainult sõiduautosid, vaid ka veoautosid. Niisiis, Gazelle on 2,5 m ja KAMAZ on 2,9 m. Kuid tuleb arvestada lähenemisnurgaga - 45 kraadi. Seetõttu peab konstruktsiooni hoidvate sammaste ja auto peeglite vahele jääma vähemalt 30 cm vahemaa Kui võtta arvesse pinnase omadusi hooajavälisel ajal - auto võib kõrvale kalduda, libiseda või libiseda, siis seda parameetrit suurendatakse 50 cm-ni Lõplikuks laiuseks on 5 m.
Tera pikkus
See ei ole sugugi sama kui väravaava pikkus. Seda parameetrit suurendatakse vähemalt 40% kogu laiusest. See on vajalik aia ja värava vahelise pilu varjamiseks.
Värava kõrgus
See on oluline, hoolimata asjaolust, et sellel pole praktilist rolli. Põhjendame esteetika seisukohalt - väravaleht tuleks kujundada nii, et see asetseks piirdega samas tasapinnas, vastasel juhul on kõrguste erinevused paratamatud ja näotud.
Näiteks lainepappidest aia kere on 2 m Värava kõrgus arvutatakse miinus kõigi komponentide parameetrid - juhtsiin, ratastega vankrid, hoideraam ja muud tarvikud. Tähtis – arvesse on võetud maapinna ja värava serva vahe. See peaks olema vähemalt 10–15 cm.
Joonistamine
Skemaatiliselt on värava disain väga lihtne. Aluseks on raudbetoonist jõuplatvorm. Järgmisena paigaldatakse sammaste vahele raam koos püüduritega keevitatud värava lengi jaoks. Noh, viimasele on kinnitatud profiilplekk. Lõuendile kinnitatakse käepide või värav on varustatud elektriajamiga majast töötamiseks.
DIY liugvärava paigaldus
Loomulikult ei saa te konsooli või muud tüüpi värava ehitamisega üksi hakkama - vajate vähemalt paari abilist. Lisaks mudeli komponentidele ostetakse tugisammaste vahelise ala betoneerimiseks tööriistu ja materjale - see sisaldub värava maksumuses, seega koostatakse eelnevalt kalkulatsioon enda võimekuse hindamiseks.
Tugisammaste paigaldamine
Kui teete konsoolraami ja püüduri konstruktsiooni posti jaoks eraldi betoneerimise, saate vähendada kulusid ja vähendada oma jõupingutusi. Siiski on selles pinnase omadustega seotud lõks – need kaks struktuuri võivad nihkumise, külmumise või pinnase liikumise korral erinevalt muutuda. Need kapriisid mõjutavad kindlasti värava kujundust – värav ei lange enam lõksudesse ja konstruktsioon võib kõverduda. Töötamine ei ole enam mugav - liugväravaid tuleb pidevalt reguleerida.
Väljapääs on olemas: ühele betoonalusele moodustatakse jõuvalamised. Siis võimaldavad isegi olulised muudatused kogu väravakonstruktsiooni kõrgust võrdselt muuta.
Kaevatakse kraav, mis võrdub tugisammaste laiusega ja ala külmumissügavusega. Arvesse võetakse ka pinnase liikumisi ja kapriisi - ujuva või liivase variandi puhul suurendatakse vundamendi parameetreid kummagi puhul 15–20%.
Põhjale valatakse lööke summutavad liiva ja killustiku kihid. Iga kõrgus on vähemalt 10–15 cm, mis ei lase niiskusel betoonini jõuda, pikendades sellega betooni vastupidavust. Lisaks ei mõjuta värava raske disain kuidagi platvormi kvaliteeti.
Kraav on tugevdatud terasvardaga – torgatakse lihtsalt maasse ja seotakse traadiga kokku. Te ei saa keevitada, kuna kõrge temperatuur hävitab metalli. Suure ristlõikega varda pole vaja osta - kuni 6 mm on täiesti piisav. Parem on kasutada spetsiaalset traati, mida töödeldakse põletamise teel - selle tugevus on juba ammu teada.
Vardale pannakse kohe terashüpoteek. See on kanal, mis on paigaldatud riiulitega allapoole. Seejärel kinnitatakse sellele liikuv kelk. Kanali asendit kontrollitakse täpselt vastavalt tasemele, et vältida värava viltu minemist tulevikus.
Raketise paigaldamine käib. Kui tugisambad otsustatakse paigaldada valmis kujul, siis asetatakse need kohe õigetesse kohtadesse. Muidu on raketis konstrueeritud nii, et valatakse ka konsoolide all olev alus. Selleks kasutage paneelideks ja tugedeks maha löödud puitlaudu, et mass valamisel ei puruneks konstruktsiooni.
Täitmine toimub aeglaselt, jälgides õhu eraldumist paksusest ja vältides kanalile ülevoolu. Valge “piima” ilmumine pinnale näitab, et kraav on tihedalt täidetud. Platvormi on soovitatav mitu päeva külma veega leotada, et pinnale ei tekiks pragusid.
2–3 nädala pärast võib tööd külmunud alusel jätkata.
Värava keevitamine
Disain on tugevdustega raam. Tugiraami valmistamiseks kasutatakse reeglina ristkülikukujulist profiili - ristlõiget ja seina paksust on kirjeldatud eespool. Sisemine “kest” on tehtud väiksematest torudest – 30–40 mm. Esiteks lõigatakse vastavalt joonisele torud vajaliku pikkusega ja asetatakse kokkupandavale tasasele pinnale - selles etapis saab ebakõlasid veel parandada.
Seejärel algab põhiraami keevitamine ja pärast seda keevitatakse raami sisse tugevdusprofiil. See näeb välja nagu diagonaal paralleelsete joonte vahel.
Keevitamine toimub 30 cm sammuga takkkeevisõmblustega, raami põhja külge keevitatakse siin. Valmis konstruktsiooni ei katata kohe - väravat tuleb kontrollida normaalseks tööks. Keevisõmblused puhastatakse ja liigne eemaldatakse. Kandke esimene kruntkiht.
Komponentide ja raami paigaldus
Tugisammaste külge on kinnitatud vankrid ja püüdurid, pidevalt taseme suhtes. Kinnitamiseks kasutatakse ankrupolte – ainult need peavad vastu raske värava koormusele. Pärast šassii liikuvuse kontrollimist saate värava paigaldada.
Need asetatakse vankriprofiilile ja keevitatakse tihvtidega ümber – nii muutuvad väravad stabiilseks. Pärast seda, kui meistrimehed on veendunud, et värava kahe osa tasemed ühtivad, on jooksvad osad täielikult põletatud.
Värvimine ja paneelid
Valmis konstruktsioon värvitakse profiilplekiga sobivas värvitoonis. Värvainekompositsioonil peavad olema korrosioonivastased omadused. Miiniumi kantakse mitmes kihis, pöörates tähelepanu õmblustele ja liigestele.
Pärast kuivatamist hakkavad nad valmis väravaid katma. Kui on kavas teha need topelt - mõlemalt poolt gofreeritud lehed - arvutatakse eelnevalt välja tugevdavate profiiltorude ühtlane jaotus raami sees, vastasel juhul põhjustab sagedane kasutamine värava deformatsiooni.
On oluline, et te ei saaks lainepappi kruvida kruvikeerajapeadega isekeermestavate kruvidega. Raske struktuuri jaoks on need nõrgad. Kinnituskoha niiskuse eest kaitsmiseks kasutatakse spetsiaalsete mutripeade ja kummitihenditega kinnitusvahendeid. Kinnitusetapp on individuaalne – olenevalt lõuendi pikkusest ja kõrgusest. Kruvid on juba värvitud, nii et need ei vaja kaunistust.
Lisavarustus liugväravatele
Valmis väravad on varustatud käepidemete, lukustuselementide, poldi või elektriajamiga. Viimase toiteplokk asub kelgukanali kõrval - kui on ette nähtud automaatseade, siis paigaldatakse kohe kaks kanalit - üks väravakonstruktsiooni, teine elektriajami jaoks.
Teatud teadmiste olemasolul saate masina ise installida. Vastasel juhul kutsutakse spetsialistid. Väravad on varustatud ka fotosilmide, vandaalivastaste seadmete ja muu kasutusmugavust tõstva atribuudiga.
DIY liugvärava paigaldamise video
